5 главных коллекций Недели мужской моды в Милане сезона осень-зима 2023/24
18 января | Олег Цозик-Врублевский
В Милане завершилась Неделя моды, в рамках которой итальянские модные Дома показывали мужские новинки следующего сезона. На этот раз в коллекциях брендов доминировали классические и спокойные вещи, призванные, скорее, давать настоящий комфорт и уверенность их обладателю, чем эпатировать окружающих. Однако место смелости здесь тоже нашлось
Еще больше вдохновения и актуальных новостей — в канале U magazine в Телеграм. Подписывайтесь!
Gucci
Первое шоу Недели моды стало одновременно и первым показом, прошедшим без Алессандро Микеле. Казалось, что вместе с уходом выдающегося дизайнера, буквально придумавшего переживающему не лучшие времена бренду 
Однако команда дизайнера, которая и работала над новой коллекцией уже без своего наставника, постаралась сохранить наследие бывшего креативного директора и объединить его с популярной последние пару лет работой с архивными образами и времен Микеле, и Фриды Джаннини, и Тома Форда. Получилось, конечно, гораздо сдержанная, но оттого еще более интересная коллекция, в которой прослеживается сама история модной марки. Классические пальто, оверсайз-свитера и широкие брюки (некоторые с таким разрезом, что больше напоминают юбки) и даже знаменитые мюли с шерстью внутри, — все предметы возвращают нас во времена, когда Gucci были для ценителей роскоши всех возрастов, а не только молодежи.
Gucci осень-зима 2023/24Gucci осень-зима 2023/24 Gucci осень-зима 2023/24Fendi
С тех пор как Сильвия Вентурини Фенди стала полностью самостоятельно работать над созданием мужских коллекций в родном бренде, каждый сезон Fendi становится все более и более зрелым.
Fendi осень-зима 2023/24Fendi осень-зима 2023/24 Fendi осень-зима 2023/24Prada
По прошествии трех лет с начала тесного сотрудничества, Раф Симонс и Миучча Прада, кажется, окончательно сбалансировали свое творчество в коллекциях Prada. Да, все еще можно различить, какие предметы коллекции близки по духу Рафу, а какие явно близки Миучче, однако сейчас мужская коллекция стала более цельной, с единым визуальным посылом. Пожалуй, самым интересным элементом всего шоу стали замысловатые разноцветные острые воротнички, которые были пришиты к внутренней части пальто, пиджаков и даже кардиганов (именно пришиты, хотя высказывалось мнение, что они будут отстегиваться и даже продаваться отдельно). Кстати, кардиганы и пиджаки дизайнеры предлагают носить на голое тело и распахнутыми. Удивила гостей и серия маек и бомберов, напоминающих белые подушки и даже имеющие характерные брендованные ленточки на углу. «Новые пропорции представляют собой реконструкцию значения и идентичности», — так бренд описывает внедрение мужских туник в коллекцию.
Prada осень-зима 2023/24Prada осень-зима 2023/24 Prada осень-зима 2023/24Armani
Джорджио Армани традиционно показал сразу две мужские коллекции: Giorgio Armani и Emporio Armani. Каждая из них представляет классику, которой маэстро остается верным. Идеальный тейлоринг, пиджаки и брюки, эффектно подобранные по фигуре моделей, подчеркивающие талию и обилие натуральных материалов, от шелка до кашемира и шерсти в целом создают ощущение комфорта old money, и вместе с тем дают волю воображению и свободе самовыражения.
Giorgio Armani осень-зима 2023/24Giorgio Armani осень-зима 2023/24 Giorgio Armani осень-зима 2023/24Zegna
Креативный директор Zegna Алессандро Сартори снова сделал ставку на объем и детальную работу с фактурой в новой коллекции The Oasi of Cashmere, название которой говорит само за себя.
В прочтении дизайнера классика всегда выглядит свежо и желанно, в костюмы и пальто хочется заворачиваться будто в теплый плед. Цветовые решения также стали довольно ожидаемые, — охра, коралл и алый разбавляют монохром. А рукава три четверти в интерпретации Zegna выглядят куда более впечатляюще, чем могло бы показаться.
Корсаж, макси и байкерские куртки: главные мастхэвы сезона весна-лето 2023 Читать
Широкие стрелки, многослойные стрижки, маникюр без покрытия: главные бьюти-тренды 2023 года Читать
Встречайте зимний номер U magazine! Читать
Источник фотографий: Пресс-материалы
мужская мода мода стиль тренды осень-зима 2023/24
Подписывайтесь на наш телеграм-канал! Еще больше новостей и эксклюзивных подборок от редакции U magazine
Поделитесь с друзьями
Ваш бонус Скидка дня: –20% на Guess
Подпишитесь на рассылку Umagazine.
ruГлавное с Недель мужской моды осень-зима 2022/23
Fendi
Комментируя новую коллекцию, Сильвия Вентурини-Фенди объяснила, что хотела «воспеть классический мужской гардероб», поскольку в пандемию к нему стали обращаться реже. На подиум в виде зеркально отраженных литер F, больше напоминавший пьедестал, взошли перфекционистские двубортные пиджаки, брюки со стрелками, рубашки в клетку виши, лоферы и броги. Был даже фрак, списанный с голливудского денди Фреда Астера и хрестоматийно дополненный галстуком-бабочкой. Однако выглядели все эти элементы нетрадиционно.
В разговоре с WWD креативный директор Fendi призналась, что ненавидит слово «комфорт», но понимает, что в формальной одежде никто не хочет чувствовать себя скованно. Поэтому некоторые пальто и куртки получили приспущенные плечи и объемные рукава, а пиджаки — разрезы по бокам, по сути превратившись в кейпы.
Реклама на РБК www.adv.
rbc.ru
Fendi, осень-зима 2022/23
© пресс-служба
Кейп — не единственное, что Вентурини-Фенди заимствовала из женского гардероба с присущей ей деликатностью и долей иронии (особенно на фоне гендерных перекосов в моде в прошлые сезоны). Образы стилизовали цветочные броши, прозрачные гольфы, туфли «Мэри Джейн» и вырезы, трогательно открывавшие грудь и ключицы. Кроме того, дизайнер обратилась к украшениям O’Lock, которые ее дочь, ювелир Дельфина Делеттре-Фенди, создала для женской коллекции. Узнаваемые замки-скрепки с монограммой бренда задали форму для фурнитуры и узоры для сумок, бейсболок и шуб — обязательных атрибутов современного денди.
Dolce & Gabbana
Доменико Дольче и Стефано Габбана устали не только от «удобной моды» («Оставаться в зоне комфорта уже не так комфортно»), но и от «однородного, визуально согласованного гардероба» («Все должно быть противоположно всему»). Наглядным отражением этого стал свитер с одновременно клетчатым, зебровым и леопардовым принтами, а также логоманией, без которой не обходится ни одна коллекция бренда.
Но в этот раз ее было, пожалуй, больше всего: на боксерах, надетых поверх велосипедок, капоре, выглядывавшем из-под твидового пиджака, спортивном костюме, выполненном из кожи, и дутых куртках с граффити от итальянского художника Рокко Паццелы. Сочетая несочетаемые вещи, дизайнеры вместе с тем играли с разными направлениями: классикой, ститвиром, аprès-ski, гламуром нулевых и даже субкультурой эмо. О том, что это все не хаос, а отрепетированный рок-н-ролл, говорило выступление Machine Gun Kelly под аплодисменты его невесты Меган Фокс и лайки зумеров, в которых Dolce & Gabbana целится последние несколько сезонов. Очки, похожие на VR-шлем, — лишнее тому подтверждение.
Prada
Миучча Прада и Раф Симонс, напротив, решили напомнить о том, что их аудитория не только молодежь. Из светящегося восьмигранного коридора, будто срисованного с «Космической одиссеи» Стэнли Кубрика, вышли актеры Эйса Баттерфилд («Половое воспитание»), Томас Сэнгстер («Ход королевы») и Филиппо Скотти («Рука Бога»), а также 62-летний Кайл Маклахлен и 69-летний Джефф Голдблюм.
Тот же трюк синьора Прада проделывала десятью годами ранее: тогда на подиуме появились Уиллем Дефо, Тим Рот, Гари Олдман и Эдриан Броуди.
Впрочем, показы схожи не только этим: оба были одновременно одой мужскому power-dressing и пародией на него. В 2021-м складно скроенные костюмы сочетались с оксфордами, будто бы обутыми в бахилы, пальто имитировали домашние халаты (или наоборот), а средствами стайлинга служили цветные очки и цветочные гольфы. В 2022-м одежда с широкими квадратными плечами, олицетворяющими мужскую силу, также имела подчеркнутую талию или меховые вставки на подоле и рукавах. Однако все это ничуть не умаляло элегантность образов: серо-синяя цветовая гамма с локальными яркими акцентами и портновское мастерство сделали свое дело. Кстати, на показе была еще одна самоцитата Prada: фирменные брелоки-роботы вернулись в виде моносерег.
Louis Vuitton
Коллекция сезона осень-зима 2022/23 — последняя, к которой приложил руку Вирджил Абло. В ней он сфокусировался на теме взросления, которую исследовал на протяжении всей карьеры, а именно — на мировоззрении ребенка, «на которого еще не повлияли предвзятые представления общества».
В детстве нет деления на высокое и низкое, женское и мужское, черное и белое, не было его и в представленных образах. Абло, вторя Доменико Дольче и Стефано Габбане или Алессандро Сартори из Zegna, отказался от устоявшихся категорий в моде и смешал спортивную одежду с платьями, а классику — с хип-хопом. Засилье образов рэперов 90-х здесь неслучайно: они отсылали к детству самого дизайнера, проведенному в Иллинойсе. Свое взросление с последующим переездом в Париж он противопоставил путешествию Дороти в Страну Оз, где Волшебником было его воображение. Абло не раз говорил, что воображение подпитывает мечты, в то время как решимость и настойчивость (их символизировали два дятла, разосланные в качестве приглашения на шоу) делают их реальными.
Голос поколения и аутсайдер мира моды: каким был Вирджил Абло
Louis Vuitton, осень-зима 2022/23
© пресс-служба
Отсылки к детской книге были как в самой коллекции (например, в принтах с изображением мага-чародея), так и в постановке показа.
Модели вперемешку с танцовщиками, чье выступление больше напоминало спор с законами гравитации, перемещались между гигантским домом, кроватью (именно там слушают сказки) и лестницей с полукруглой дверью, как на показе Абло два года назад. Это не единственное напоминание о прежних работах дизайнера. На гобеленовых плащах, куртках и костюмах появились фрагменты картины «Мастерская художника» Гюстава Курбе, которую Абло воплотил в жизнь в рамках первой рекламной кампании для французского дома. Кроме того, повторились каркасные конструкции из коллекции сезона весна-лето 2020: тогда они имитировали воздушного змея, а сейчас — крылья ангела. Символично, что этот образ завершил показ под песню Tyler, The Creator «See you again», исполненную живым оркестром. Сам рэпер по-мальчишески разъезжал по подиуму на велосипеде.
Dior Men
В рецензии на новую коллекцию Dior Men фэшн-критик британского Vogue Андерс Кристиан Мэдсен отметил, что Ким Джонс представил очередную коллаборацию, но на этот раз с самим Кристианом Диором.
И действительно, в коллекции преобладал фирменный цвет Dior grey, плащи и куртки обрели фактуру Dior Cannage, которая обычно была у сумок, а на трикотаже появились вышивки в виде цветов — таких же разнообразных, как в саду Диора в Гранвиле. Но главной отсылкой к наследию основателя бренда был жакет Bar, впервые севший на мужчину. В интерпретации Кима Джонса вещь сохранила приталенный силуэт, но стала чуть длиннее, с четко очерченной линией плеч и нагрудным карманом.
Впрочем, без коллабораций с современниками тоже на обошлось: на подиуме, стилизованном под мост Александра III, появились фетровые мюли и сандалии Birkenstock. Головы моделей тем временем венчали шляпки от Стивена Джонса, который сотрудничает с модным домом уже 25 лет. В честь юбилея (и дня рождения Кристиана Диора) шляпник вышел в финале шоу вместе с креативным директором.
Jil Sander
Люк и Люси Мейер, обычно сосредоточенные на идее less is more, в новой коллекции сместили фокус на более эффектные трендовые вещи.
Дизайнеры объяснили это тем, что скучают по людям, которые стремятся демонстрировать «своего рода эксцентричность», а также что пандемия ограничила возможность выражать свой стиль. Jil Sander пытается вернуть ее за счет связанных спицами топов и платков, которые рифмовались с однотонными деконструированными пиджаками, брошей из бусин, поблескивавших со свитеров в технике «интарсия», и причудливых конусообразных головных уборов, напоминавших шапочки звездочетов. Это не случайный элемент, а основной мотив показа: под гигантским шаром, который разместился между сводами Американского кафедрального собора в Париже и имитировал луну, появилось несколько вещей со знаками зодиака. Самое незамысловатое средство самовыражения подкупало тем, что едва угадывалось и было аккуратно вплетено в эстетику Jil Sander.
Что показали на Неделе моды классические бренды мужской одежды
Loewe
Loewe представил самую инстаграмоемкую коллекцию сезона осень-зима 2022/23, в которой парадоксально высмеял эту инстаграмоемкость и в целом влияние технологий на нашу жизнь.
Одежда будто бы появилась в результате экспериментов в фотошопе, смывших грань между реальностью и вымыслом. Футболки и шорты получили ободы, намеренно деформировавшие силуэт, костюмы и платья — принты с изображением устриц и отверстий в кухонной раковине, а вставки в тельняшках и вырезы в капорах — форму сердца (в контексте метавселенной — лайка). Некоторые вещи были посвящены интернет-знакомствам: это ремни с надписью «Hello», комбинезоны с имитацией нереалистично худого тела и джемперы с выглядывающим соском, что выглядело больше трогательно, нежели пошло. В свою очередь, обтягивающие комбинезоны Джонатан Андерсон украсил светодиодами, которые также мерцали из рукавов пиджаков, — это отсылка к подсветке на телефоне.
Kenzo
Фаррелл Уильямс, A$AP Rocky, Pusha T, Tyler, the Creator и Йе с новой подружкой Джулией Фокс — лишь малая часть звездных гостей, которые пришли поддержать дебют Ниго на посту креативного директора Kenzo. Для основателя стритвир-брендов A Bathing Ape и Human Made (в рамках второго он выпускал коллаборации с Вирджилом Абло для Louis Vuitton) это едва ли не самый ответственный момент в жизни: он был поклонником Кендзо Такады и даже пошел учиться в ту же школу, Bunka Fashion College в Токио.
Tyler, the Creator, Фаррелл Уильямс и Йе на показе Ниго для Kenzo
© instagram.com/kenzo
Заработав первые большие деньги, Ниго начал искать знаковые работы японского дизайнера в винтажных бутиках, собрав внушительную коллекцию («У него есть архивы, которых нет даже у нас», — рассказал в разговоре с WWD Сидни Толедано, председатель и главный исполнительный директор модной группы LVMH, в состав которой входит Kenzo). Именно она стала отправной точкой для прошедшего показа: фирменные красные маки разместились на платьях и рубашках из денима, узнаваемый тигр рычал с задней стороны дубленок и бомберов, а причудливые береты были украшены символичным для обоих дизайнеров числом 1970 (это одновременно год рождения Ниго и открытия первого бутика Такады в Париже).
Новый креативный директор бренда с задором основателя мешал как принты, так и стилистические направления (от ковбойского до преппи), и с портновским мастерством, обычно не свойственным адептам стритвира, кроил пиджаки (классические и на манер японской рабочей одежды «самуэ»).
Однако, пожалуй, самым «наследным» экземпляром в коллекции стали расслабленные белоснежные костюмы: их Ниго украсил карандашными набросками Кендзо, обратившись к традиционной технике Aka-e.
Корсет-мотоцикл и платье для Кардашьян: 7 великих нарядов Тьерри Мюглера.
Теги: модные коллекции , бренды
лучших показов мужской моды в мире | Мужская мода
Индустрия мужской моды по-прежнему относительно невелика по сравнению с женской, но благодаря многим громким именам и некоторым роскошным брендам, которые создали множество интересных модных тенденций для мужчин, тенденции постепенно меняются. Мы, вероятно, лучше знакомы со всеми известными показами женской моды , но есть целый ряд невероятных показов мужской моды, демонстрирующих последние стили и тенденции сезона.
Год начался с невероятного Мужского марша, который прошел в известных городах мира. Вы можете найти лучшие образы в уличном стиле с недель мужской моды в Париже, Милане и Нью-Йорке ниже, и следите за обновлениями, чтобы узнать больше об уличном стиле от мужчин со всего мира.
Эти шоу произвели на нас чертовски сильное впечатление. Посмотрите ниже.
Pitti Immagine
Следует отметить, что хотя это и не неделя моды, Pitti Uomo — это место, где мода развивается без предубеждений. Парады и выставки демонстрируют мужской стиль – от самых экспериментальных нарядов до предметов одежды, которые обязательно будут интегрированы в популярный уличный стиль. Это мероприятие представляет собой иммерсивную выставку самых изобретательных образцов малых и крупных брендов. На этом мероприятии в Fortezza da Basso собираются более тысячи домов моды. Гигантские имена, такие как, например, Ermenegildo Zegna, являются их основным продуктом.
В дополнение к инновациям, Pitti Uomo также является окном к традициям и великим легендам моды. Например, Brook Brothers выбрали это гламурное мероприятие, чтобы отпраздновать 200-летие сшитых на заказ костюмов и мужской элегантности, представив 43 уникальных образа, посвященных их основателю Генри Сэндсу Бруксу.
С другой стороны, в рамках Pitti Uomo компания Gucci предоставила пространство, спроектированное Алессандро Мишелем, в котором во время показа были представлены эксклюзивные дизайны, выставки и произведения искусства. Gucci Garden, как его назвали, также будет включать в себя ресторан, которым руководит шеф-повар, обладатель звезды Мишлен, Массимо Ботура. Объединяющей нитью этой ярмарки является сосуществование многих разных поколений в современной моде и стиле.
Неделя моды в Нью-Йорке
Шестая Неделя моды в Нью-Йорке началась с акцента на мужской моде с городских и классических предложений, но также трансгрессивных, далеких от нормы или стили с политическим последствия для одевания в следующем осенне-зимнем сезоне.
Боде открыла день с Эмили Адамс Боде, бывшим дизайнером Ralph Lauren, которая одевалась в соответствии с современным денди, деликатными тканями и лоскутными изделиями из стеганых одеял.
Suitsupply остановил свой выбор на классическом и элегантном мужчине, взяв за основу узкие костюмы нейтральных тонов, рубашки, свитера, изысканные пальто и туфли на шнуровке. Мероприятие включало День мужчин в Нью-Йорке, который ежегодно служит рекомендательным письмом для дюжины новых талантов.
Среди них был Дэвид Харт, который в 2013 году занялся готовой одеждой, рассчитывая на свое резюме в таких брендах, как Tommy Hilfiger и Ralph Lauren. В коллекции Харта преобладали гранатовые, фиолетовые, синие и горчично-желтые цвета, которые одевали своих моделей в веселые береты с французским акцентом. Он, конечно, не забыл приталенный американский пиджак.
Другой выдающейся коллекцией была Head of State, основанная два года назад нигерийцем Таофиком Абиджако, когда ему было всего 17 лет.
Монохромными моделями, а также элементами из ПВХ оранжевого и цвета хаки дизайнер намекал на свою ассимиляцию американской культурой. .
Городской стиль был общим знаменателем нескольких новых модных домов в течение дня. Wood House адаптировал городской мужской стиль с помощью брюк-джоггеров и камуфляжных принтов, в то время как Bristol сделал это с более спортивным видом, что совпало с его сотрудничеством с Adidas.
Неделя моды в Лондоне
Мужская мода участник Лондонской недели моды, прошедшей в январе. В Неделе моды в Лондоне приняли участие 34 бренда, которые представили свои предложения на следующий год. Всего в каждом из модных показов было выявлено до пяти основных трендов, которые будут обозначать мужскую моду, и с силой вышли два звездных стиля: ультрафиолетовый, цвет года по версии Pantone, и желтый в разных цветах. .
0
Свитера, бесконечные плащи и пальто свободного кроя будут незаменимы зимой 2019 года.
Несколько компаний выбрали эти типы одежды, которые очень удобно носить в сочетании с другими тенденциями, такими как полоски и клетка.
Шаблоны
Несомненно, один из самых популярных узоров прошлых сезонов будет актуален и в 2019 году. жакеты, рубашки или костюмы коричневых оттенков и серый в сочетании с белой одеждой.
Total Look
Понемногу стиль одного цвета набирает силу, и Неделя моды в Лондоне подтвердила эту тенденцию. «Общий образ» сочетается с другим цветным элементом, таким как свитер, рубашка или перчатки, что нарушает монотонность основного образа.
Полоски
Полосы будут другим стилем, который будет доминировать следующий сезон. «Total look» с костюмными пиджаками или брюками с полосками по бокам разных цветов — вот некоторые из предложений, представленных английскими дизайнерами.
Неделя моды в Милане
Неделя моды в Милане стала первым событием сезона с более чем 60 показами мод и 3000 коллекций со специальным пространством для молодых талантов. После Лондона и Pitti Uomo Милан сохраняет свой календарь, посвященный только мужской моде.
Неделя моды в Милане приветствовала новый выпуск мужской моды, в который вошли другие тридцать брендов, в том числе крупные итальянские дома, такие как Versace, Armani или Dolce & Gabbana, которые представили свои предложения для мужчин на осенний сезон и зиму 2018 года. /19.
Bottega Veneta
9000 2 В невероятном Палаццо Арчинто в Милане Bottega Veneta представляет новые творения Майера. Мастерство уходит корнями в Bottega Veneta еще с тех времен, когда компания занималась кожаными сумками и сумками ручной работы.
Дизайнер также обратился к аксессуарам для рук, предложив аксессуары разных размеров и форм для индивидуального стиля. Трудно судить о сумках, движущихся по подиуму, но очевидно, что Майер относился к кожаным изделиям так же, как и к одежде.
Итальянский дом считает, что его мироздание основано на обоих жанрах, поэтому совместная презентация обеих коллекций свидетельствует о системном прогрессе, сопровождающем эволюцию творческого видения Томаса Майера.
Неделя моды в Париже
Парады Недели моды в Париже кажутся невероятными македонцами, населенными невероятными персонажами, которые произвольно меняются каждый сезон. Но на самом деле это ландшафт новаторских брендов, меняющих пропорции и силуэты одежды, которую мы все носим, которая создает нашу индивидуальность на основе ключевых предметов одежды, меняющихся каждые шесть месяцев. То есть вещи действительно продаются, потому что люди их покупают.
Самое смешное, и вам следует изучить, почему так мало всего, что можно увидеть на наших улицах, похоже на то, что можно увидеть на этих показах мод, и почему требуется так много времени, чтобы войти в мейнстримный стиль.
Это бренды, которые больше всего выделялись своими коллекциями среди журналистов, издателей, блоггеров и других представителей фэшн-индустрии в Париже.
Dior Homme:
Мужской бренд Christian Dior показал, как разные моменты времени могут привлекать молодое поколение. Бельгийский дизайнер использовал выкройки одежды, использованные для создания барной куртки, которая так характеризовала бренд в середине двадцатого века, чтобы создать мужской костюм, который вызывает ностальгию в стиле ретро или винтаж.
Berluti:
Если есть кто-то, кто способен создать последовательный мир моды, который набирает последователей в мире мужской моды, это Хайдер Акерманн, который своими творениями для Бренд Berluti добавляет чувственное, классическое настроение , которое остается элегантным.
Александр Маккуин:
Бренд, креативным директором которого является Сара Бертон, представил в этом сезоне коллекцию, вдохновленную британской мужественностью, которая еще более смелая, чем предыдущая. В дополнение к костюмам с превосходной структурой были добавлены ткани с особым рисунком в клетку, красный, черный, белый и серый квадраты.
Вывод:
Это подведение итогов лучших показов мужской моды. Вы уже нашли вдохновение? Создайте свой собственный стиль со всеми аксессуарами, которые есть для вас в нашем интернет-магазине!
Лучшие образы с Недели мужской моды осень 2023
НЕДЕЛЯ МУЖСКОЙ МОДЫ
От аксессуаров-лягушек от JW Anderson до струящегося кроя от Энтони Ваккарелло в Saint Laurent – здесь каждый найдет что-то для себя сезон.
от Максин Уолли
Обновлено:
Первоначально опубликовано:
Celine Homme Fall 2023. Предоставлено Celine
Неделя мужской моды сезона осень 2023 была отмечена знаменательными моментами. В пятницу, 13 января, Gucci представил свою первую коллекцию с тех пор, как Алессандро Микеле объявил о своем уходе из бренда, который он превратил в максималистский, гендерно-нейтральный глобальный феномен с момента своего назначения креативным директором в 2015 году. Пока неизвестно, кто станет его преемником. , но инсайдеры отрасли с нетерпением ждут объявления; тем временем коллекции создаются собственной командой дизайнеров. Накануне лондонский дизайнер Мартин Роуз дебютировала во Флоренции. Выступая в качестве приглашенного дизайнера Pitti Uomo (должность, которую ранее занимал другой британский современник и открыватель Недели моды в Париже в этом году, Грейс Уэльс Боннер), Роуз придала праведный вид типичному силуэту мужской одежды.
