как прошла Неделя моды в Нью-Йорке: Фото: Стиль: Ценности: Lenta.ru
Когда-то Неделя моды в Нью-Йорке по сравнению с показами в Токио и Лондоне считалась образцом консерватизма и сдержанности. Однако времена меняются, а общепризнанные тренды приедаются зрителю и быстро теряют свою актуальность. Теперь мужчины все чаще надевают отнюдь не мужские предметы гардероба и бросаются оголять различные части тела, женщины в угоду моде забывают о женственности или вовсе приносят на показ чучело бобра, а дизайнеры комбинируют несочетаемые материалы и цвета и лепят моделям бороду.
«Носибельность» и удобство нарядов уже давно перестали волновать публику. На смену им пришли эпатаж, гламур, китч и экстравагантность. Цепи и стразы, сетки и чулки, раздвинутые ноги и обнаженная грудь — новые главные атрибуты моделей на подиуме, которые успешно демонстрируются наравне с силиконовыми жилетами, костюмами супергероев и раскрашенными, как холст, телами. Безусловно, дизайнеры не забыли и про новое движение, затронувшее весь мир моды без исключения.
Так, бодипозитив стал главенствующим мотивом как минимум в нескольких показах в Нью-Йорке, и даже спортивные бренды не преминули подчеркнуть свою инклюзивность и показать несовершенства женских форм.
Не отставали от модельеров и гости Недели моды, наряды которых легко могут соревноваться со смелыми решениями дизайнеров. Вдохновленные трендами из 1980-х и 1990-х годов, они натягивали на голову колготки в сетку и приспускали с талии джинсы. Как в этом году на главных подиумах уживались различные стили, культуры, эпохи и взгляды — в галерее «Ленты.ру».
Фото: Masato Onoda / WWD / Shutterstock / REX
На Неделе моды марка Gypsy Sport показала, как должна выглядеть настоящая русалка, только что попавшая в сети везучего рыбака. Русалка экипирована по моде: волосы неестественного цвета, обнаженная грудь, замысловатые серьги и сандалии на платформе — вместо хвоста.
Фото: Georgie Hunter / Getty Images
Одно из главных правил сезона — даже если ты в скафандре, не забудь показать низ груди.
Явлению даже придумали специальный термин — underboob. «Скафандр» этой девушки окрашен в самый модный цвет следующего года: пастельно-зеленый.
Фото: David Dee Delgado / Getty Images
Некоторым для создания образа верхней одежды и вовсе не потребовалось. Модель Вероника Вилим (Veronika Vilim), чей Instagram переполнен откровенными снимками, не изменила себе и в этот раз: девушка выбрала шелковые панталоны и черные кружевные чулки. Красные сапоги, алая помада и томный взгляд навеяли еще больше драмы.
Фото: John Photography / Shutterstock
В этом году у британского онлайн-ретейлера PrettyLittleThing состоялся дебют на Неделе моды. Компания впервые показала свою коллекцию, разработанную в коллаборации с рэпершей Saweetie. Наряды получились ультрамодными, но некоторые экземпляры были встречены критикой. За одежду потребовали большие деньги, а вот потратить на ее пошив соответствующее количество ткани поленились.
Фото: Daniel Zuchnik / Getty Images
Если вам очень нравятся образы из 1990-х и колготки в сеточку, то натянуть их следует не только на ноги, но и на голову.
Наряд идеально сочетается с гигантскими серьгами-конго, которые при желании можно использовать как хулахуп.
Фото: Masato Onoda / WWD / Shutterstock / REX
Модели нью-йоркского бренда Vaquera источали любовь прямо с подиума. Вместо одежды одна из них пронесла на своем теле огромное сердце с рюшами. Такое можно купить в цветочном киоске у метро в дополнение к красным розам.
Фото: Arturo Holmes / Getty Images
Среди гостей нью-йоркской Недели моды встречались настоящие творцы. Один из них, например, не смог оторваться от холста даже во время показов. Вместо палитры он воспользовался кистью руки — и не прогадал: пятна краски только подчеркнули его образ художника-фрика.
Фото: Arturo Holmes / Getty Images
Быть уверенным, что не ошибешься с нарядом на Неделе моды, просто: достаточно следовать по стопам сестер Кардашьян. Переливающееся на солнце и оголяющее низ груди бикини, солнечные очки примерно из XXII века, чемоданчик Louis Vuitton и пухлые губы — идеальное сочетание в жаркий нью-йоркский день.
Фото: WWD / Shutterstock / REX
Американский дизайнер Том Форд использовал в своем шоу однотонные материалы. Одно из лучших решений — ярко-розовый резиновый жилет, напоминающий вторую кожу, на теле чернокожей модели.
Фото: Arturo Holmes / Getty Images
Когда не знаешь, чем разбавить полубайкерский, полумазохистский костюм, выбирай красное манто. Конечно, плюшевое. Никакого натурального меха. Особо эпатажным мужчинам также рекомендуются сапоги на шпильках.
Фото: WWD / Shutterstock / REX
Бодипозитивисты продолжили воевать с уходящими в прошлое стандартами красоты и в новом сезоне. Модный бренд Chromat, специализирующийся в основном на одежде для спорта и отдыха, представил собственное видение современной спортсменки. На подиум вышла тучная модель в свитшоте и брюках, спущенных таким образом, чтобы все видели бедра.
Фото: Daniel Zuchnik / Getty Images
Мужчины в юбках давно перестали шокировать публику. То актеры выходят за «Оскарами» в пышных женских платьях, то мальчишкам предлагают приходить в школу в юбках во имя равенства полов.
Мужские юбки — однозначно в тренде. А тем более в комбинации с клетчатым оверсайз-жакетом.
Фото: Arturo Holmes / Getty Images
Крошечные сумки, в которые едва ли помещается смартфон, стали одним из самых ярких трендов последних месяцев. К чему их только не приматывали дизайнеры: и к бедрам моделей, и к туфлям, и, банально, к поясу. Кто-то из знаменитых модников носил их на шее в виде ожерелья, а кто-то на пальце — потому что продеть руку в их крошечные ручки просто невозможно. Но этот гость все-таки нашел способ отличиться. Он может быть уверен: его сумку точно не украдут в суматохе модных показов.
Фото: Donell Woodson / Getty Images
Одна из гостей модных шоу, похоже, с особой тщательностью следила за новейшими трендами: задранные повыше трусы, выглядывающие из-под рваных мешковатых джинсов в стиле 2000-х, белая майка, завязанная на узел, очень маленькая сумка и крупные серьги-кольца тут же выдают в ней хайпбиста. А надменное выражение лица только дополняет этот образ.
Фото: WWD / Shutterstock / REX
Зрители давно привыкли к женским атрибутам в нарядах у мужчин. Платья, дамские сумочки, даже высокие каблуки — уже совсем никого не смущают. Но марка Collina Strada сделала новый шаг в эволюции мужской моды: участники ее показа выходили на подиум в деликатных металлических бюстгальтерах, едва прикрывающих соски.
Фото: Donell Woodson / Getty Images
Эта девушка точно знала, в каком виде нужно приходить на Неделю моды: цепи, тяжелые золотые украшения, жемчуг и многослойность на шее сегодня в тренде. Но ограничиваться этим героиня не стала: часть бус она подцепила еще и зубами. А о всеобщем отказе от натурального меха миру напомнит ее аксессуар в виде чучела то ли пса, то ли бобра.
Фото: WWD / Shutterstock / REX
Будущее уже наступило. По крайней мере, так считает австралийская дизайнерша Джули Энн Куэй, которая основала нью-йоркский бренд-загадку VFiles. Супергерои? Астронавты? Реактивные ранцы? Портативная машина времени? Зачем выбирать, если можно совместить все в одном.
Фото: Christian Vierig / Getty Images
Когда не можешь определиться, кто ты сегодня — мужественный суровый ковбой или гламурная поп-звезда из 1980-х, не стоит отчаиваться. Современный мир моды простит все — даже если объединить оба образа в одном костюме. Лишним не будет и скромный намек на религиозную принадлежность в виде двух массивных крестов на золотых цепях.
Фото: Rodin Banica / WWD /Shutterstock / REX
Пока мужчины-модели других брендов вовсю оттачивают мастерство быть настоящей леди, марка Area демонстрирует поистине мужской атрибут — бороду из драгоценных камней. Естественно, на женщине.
Фото: Daniel Zuchnik / Getty Images
Если твоя сумка в точности копирует прическу, и все это украшено ярким морковным платьем, можно быть уверенной: внимание папарацци у тебя в кармане.
Фото: Daniel Zuchnik / Getty Images
На показах постоянно случаются казусы: модели валятся с ног, ломают конечности, рожают прямо на подиуме, а то и вовсе падают замертво.
Помня об этом, кое-кто решил прихватить с собой икону. Так, на всякий случай.
10 лучших показов на Нью-йоркской неделе моды
Гендерное разделение в модном расписании окончательно теряет смысл. Это подтверждает прошедшая неделя моды в Нью-Йорке сезона весна–лето 2020 — она заявлена как женская, но чуть ли не на каждом показе был хотя бы один мужской выход, а иногда и вовсе половина коллекции была мужской. При этом все вместе смотрелось очень органично. Правила жизни выбрал 10 лучших показов с Нью-Йоркской недели моды, которые будут интересны мужчинам.
Теги:
мода
нью-йорк
Helmut Lang
Неяркие природные цвета, минималистичный крой, сочетание кожи, полупрозрачного трикотажа и плотного хлопка — такой получилась коллекция весна–лето 2020 у Helmut Lang. Мужских образов в ней была примерно половина, то есть они были не дополнением, а полноправной частью показа.
И практически каждый из них можно использовать как инструкцию к составлению спокойного эстетского гардероба: тут стоит подсмотреть, как сочетать костюмные шорты и кожаные штаны, лаконичный плащ с пиджаком, а также как выбрать нечерный костюм.
Item 1 of 3
1 / 3
Yuchen Liao/Getty Images for NYFW: The Shows
Item 1 of 3
Pyer Moss
Керби Жан-Реймонд, основавший марку Pyer Moss, неспроста считается одним из самых перспективных в новом поколении американских дизайнеров. Он смело работает с ключевыми кодами американской поп-культуры, переделывая их на модный лад. На этот раз отправной точкой коллекции стал рок-н-ролл. Дизайнер умело перемежает прямые отсылки вроде сумки в виде гитарного чехла и принтов с клавишами пианино и более сложные: например, полуабстрактный принт на бомбере — на самом деле оммаж звезде 1930-х и 1940-х годов, певице Розетте Тарп, которую порой называют крестной матерью рок-н-ролла.
Item 1 of 3
1 / 3
Fernanda Calfat/Getty Images
Item 1 of 3
Jahnkoy
Дизайнер из России Мария Казакова, в свое время ставшая финалисткой LVMH Prize, давно живет и работает в Нью-Йорке, но продолжает активно обращаться к своим русским корням и культурному наследию. Поэтому в коллекции, которую увидели гости показа в институте FIT, были вышитые кушаки, расшитые нитками и бисером края рубах вперемежку с такими же узорами на спортивных костюмах, украшения-талисманы как у сибирских шаманов (Мария родом из Сибири), надписи кириллицей и покрытые узорами кроссовки — долго готовившаяся (и уже не первая) коллаборация с Puma, которая скоро поступит в широкую продажу.
Item 1 of 3
1 / 3
Albert Urso/Getty Images for NYFW: The Shows
Item 1 of 3
Libertine
Хорошо, что в современном модном многообразии каждый может найти что-то по душе.
Если минимализм вам не близок, посмотрите на новую коллекцию Libertine, которая строится вокруг ярких принтов, покрывающих одежду целиком. Тут рисунки со стаффордширского фарфора середины XIX века, узоры традиционных центральноазиатских тканей, окрашенных по методике икат, тай-дай и китайская роспись пигментом индиго. Тот случай, когда «все лучшее сразу» получается не чересчур.
Item 1 of 3
1 / 3
Yuchen Liao/Getty Images
Item 1 of 3
3.1 Phillip Lim
В коллекции весна–лето 2020 дизайнеру Филлипу Лиму удалось найти интересный компромисс между спортивным стилем и формальным — к тому же сшить, вещи выполнены из экологичных тканей. Так, материал, издали похожий на кожу, — на самом деле купро, сделанный из переработанной целлюлозы. «Кожаным» косынкам, повязанным на шею моделей, уже предрекли судьбу главного хита стритстайла, нам же больше понравились костюмы с графичными принтами и сочетание вещей одинаковой кожаной фактуры, но разного цвета в одном образе.
Хотя косынки тоже отличные.
Item 1 of 3
1 / 3
Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images
Item 1 of 3
Prabal Gurung
Как иронизировала Миранда Пристли в знаменитом фильме «Дьявол носит Prada»: Florals for spring? Groundbreaking. И все же едва ли когда-нибудь на неделе моды весенне-летнего сезона не будет коллекции, посвященной цветочной тематике. Впрочем, и ее можно удачно обыграть. Дизайнер Прабал Гурунг в своей эклектичной новой коллекции несколько образов отвел «садовникам» в рабочих комбинезонах, казаках, заменяющих резиновые сапоги, и с букетами в руках. В таком контексте даже костюмы пастельных оттенков и принт с крупными розами смотрелись нескучно.
Item 1 of 3
1 / 3
Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images
Item 1 of 3
Romeo Hunte
Молодой американский дизайнер Ромео Хунте в весенне-летней коллекции сосредоточился на «гибридах» и показал вещи, будто собранные воедино из разных предметов одежды: тут была рубашка со вставкой из передней части джинсовой куртки, тренч с элементами от пиджака, а пиджаку достался воротник и капюшон от худи.
Кроме того, Хунте сделал смелый шаг, переложив на мужской лад тренд на велосипедки в комплекте с объемным пиджаком, а также не остался в стороне от нарастающей популярности шелковых косынок babushka.
Item 1 of 3
1 / 3
Ron Adar/WireImage/Getty Images
Item 1 of 3
Jeremy Scott
Разноцветная и пайеточная поп-арт-эстетика Джереми Скотта точно не имеет гендерной привязки. Скотт — мастер иронии в одежде и в цирковой эпатаж новой коллекции не поленился «зашить» несколько специальных шуток. Например, дизайнер удачно спрятал мужской комбинезон из блестящих атласных предметов женского белья среди цветастых костюмов и джинсовых курток с золотистыми вставками — эдакий подарок для особо внимательных любителей посмеяться над серьезностью моды.
Item 1 of 3
1 / 3
Mike Coppola/Getty Images for NYFW: The Shows
Item 1 of 3
Thom Browne
Мастер серых костюмов Том Браун запустил женский корнер в универмаге Bergdorf Goodman.
В честь этого в рамках Нью-Йоркской недели моды он провел специальный перформанс: отряд моделей — и девушек, и парней — промаршировал по улицам города и вдоль Центрального парка к универмагу. Все, как один, были одеты в те самые серые костюмы с плиссированными юбками. Перформанс получил название «Офисный народ»: саркастическое высказывание про современную униформу, с одной стороны, а с другой — повод подумать, не выбрать ли в следующий раз для офиса костюм с юбкой?
A-Cold-Wall* x Diesel
В рамках проекта Red Tag бренд Diesel выпускает коллаборации с дизайнерами и марками из разных стран и разной направленности. Новое сотрудничество получилось очень органичным: специальную коллекцию в рамках проекта создал Сэмюэл Росс, основатель A-Cold-Wall*. Вещи получились в духе любимой Россом немного постапокалиптической городской экипировки: вытравленный кислотный деним, жилетки с накладными карманами, парки-химеры из разных тканей. В продаже, кстати, коллекция будет уже с 4 декабря.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Мужчины в нарядном: самые интересные мужские образы на неделе высокой моды в Париже
Свободные костюмы, эксперименты с трикотажем и все оттенки розового: главные тенденции мужской моды сезона весна–лето 2020
Babushka boi возвращается: где искать косынку как у A$AP Rocky
Неделя мужской моды в Нью-Йорке: в синяках, но все еще в центре внимания
Реклама
Продолжить чтение основного сюжета
Спустя три года смелый эксперимент отдельной Недели мужской моды изо всех сил пытается выжить.
Рёхей Каваниши, творческая сила бруклинского лейбла мужской одежды Landlord. Credit… Karsten Moran для The New York Times
Открытая в 2015 году Советом модных дизайнеров Америки с целью продемонстрировать отечественных дизайнеров и согласовать их графики с почти месячным графиком показов мужской одежды в Париже, Лондоне и Милане, мужская неделя в Нью-Йорке быстро зарекомендовала себя как неотъемлемая часть календаря, привлекающая корпоративных спонсоров, увлеченных шумихой вокруг ранее неиспользованного рынка, и соблазняющая как неизбежных папарацци, так и уличных шутов, которых они, кажется, существуют, чтобы документировать.
Дизайнеры тоже требовали участия в специальной неделе мужской одежды и доступе, который она предоставляла международным покупателям и прессе. И какое-то время казалось, что мужская неделя в Нью-Йорке может выстоять. Затем, накануне осенних показов, CFDA ясно дал понять, что объединил мужскую неделю в 10-дневный календарь моды, который начался в понедельник, с небольшими тремя днями, посвященными исключительно мужской одежде, а затем совместной и женской одежде. шоу начинаются.
Более того, CFDA больше не будет финансировать специальную неделю мужской одежды, которая была одной из ключевых инициатив, предпринятых Стивеном Колбом, исполнительным директором группы. «Мы видели, как наш бюджет сократился как минимум наполовину», — пояснил г-н Колб. «У нас не было проблем с поиском талантов. Нам было трудно найти финансирование».
Хотя CFDA продолжит организовывать недели мужской моды, теперь отдельные дизайнеры должны будут найти места, спонсорство и финансирование для показов, производство которых может стоить сотни тысяч.
«Моя стратегия всегда заключалась в том, чтобы отмечать период времени, когда американские дизайнеры мужской одежды будут показываться», — добавил г-н Колб. В то время как показы только для мужчин останутся в календаре, в разных временных интервалах и в сокращенных форматах, еще неизвестно, кто пополнит список.
Крупные игроки, такие как Ralph Lauren и Tommy Hilfiger, больше не демонстрируют мужскую одежду в Нью-Йорке. И список многообещающих талантов, которыми отмечена NYFW: Men’s в самом начале, за последние восемь сезонов неуклонно сокращался. Где когда-то близко к 9На графике было 0 ярлыков, на данный момент их чуть более двух десятков.
«Два существенных изменения заключаются в том, что мы не будем ничего производить, хотя мы будем организаторами, и что каждый будет предоставлен сам себе», — сказал г-н Колб. «Как это получится, мы увидим».
В некотором смысле этот сдвиг может сигнализировать о возвращении к тому, как обстояли дела в те дни, когда недели моды еще не превратились в глобальную безжалостную силу, к тому времени, когда из-за отсутствия корпоративного андеррайтинга или прибыльного партнерства со СМИ дизайнеры часто применяли партизанский подход к получению своих сообщение через. Не имея доступа к демонстрационным пространствам, таким как Skylight Clarkson, Milk Studios или Industria, дизайнеры были вынуждены использовать ресурс Нью-Йорка, устраивая презентации в заимствованных галереях или пустых витринах, на кладбищах, в оскверненных храмах или захудалых кожаных барах для геев.
Возможно, некоторые предполагают, что конец NYFW: Men’s как монолит, финансируемый корпорациями, может также ознаменовать его возрождение в качестве испытательного полигона для беспорядочных независимых лейблов, которые были его движущей силой в последние годы.
Эмили Боде в своей студии на Восточном Бродвее в Нижнем Манхэттене. Кредит… Карстен Моран для The New York Times Эта мысль пришла мне в голову на прошлой неделе во время посещения лофта над пекарней в китайском квартале, где продаются 15-слойные свадебные торты. На два этажа выше, за обшарпанной стальной дверью, мастерская дизайнера Эмили Боуд была сценой организованного беспорядка. Трое японских покупателей разбирали стеллажи с фирменными лоскутными куртками г-жи Боде, в то время как группа швей неистово сшивала образцы за столами, заваленными винтажными тканями, которые предпочитает дизайнер, а производственная группа сгрудилась над ноутбуками и пустыми коробками из-под китайской еды на вынос.
Снежные шквалы затмили вид на Восточный Бродвей, добавив к общему ощущению солдат, притаившихся для нападения. И в некотором смысле, как и большинство работающих сейчас независимых дизайнеров, 29-летняя г-жа Боде сталкивается с борьбой за коммерческое выживание по мере того, как наступает каждый новый модный сезон.
«Каждый раз перед шоу я думаю: «Зачем я это делаю?», — сказала она.
Как правило, презентации г-жи Боде основаны на личных рассказах, и нынешняя не является исключением. Отправной точкой в этом сезоне, по ее словам, стала молодость художника и галериста Тодда Олдена, друга, чей стиль конца 80-х лучше всего можно охарактеризовать как «Новая волна — ренегат — бездельник — опрятный».
Для шоу, которое должно состояться в среду утром, г-жа Боуд арендовала пустую художественную галерею и построила в ней аналог гаража в Нью-Ханаане, штат Коннектикут, где когда-то репетировал мистер Олден-подросток со своей группой Feed the Кот.
«У нас так много денег на осень, что это выходит из-под контроля», — сказала г-жа Боде, отметив, что дневные ставки даже на скромное шоу-пространство могут начинаться примерно с 5000 долларов.
Тем не менее, она должна это сделать, сказала бывшая обладательница премии CFDA/Vogue Fashion Fund, которая после основания своего лейбла в 2016 году стала первой женщиной, принявшей участие в выставке NYFW: Men’s, и быстро обнаружила, что ее коллекции продаются Matches Fashion, Moda. Operandi, Dover Street Market и Bergdorf Goodman.
«У вас должен быть один час во время мужской недели в Нью-Йорке, потому что поток внимания со стороны покупателей и социальных сетей — это то, что поддерживает нас в течение всего следующего сезона», — сказала г-жа Боде.
Именно эта реальность вдохновила британского журналиста Дилана Джонса недавно нацелиться на хор скептиков, которые, по-видимому, намеревались полностью положить конец посвященным неделям мужской моды.
Мисс Боде демонстрирует подборку молочных шапочек, которые она включила в предмет одежды своей новой коллекции. Фото… Карстен Моран для The New York Times Лоскутные куртки из коллекции мисс Боде. Кредит… Карстен Моран для The New York Times Пусть болваны насмехаются над жизнеспособностью показов мужской одежды в концентрированных группах, написал редактор британского GQ в редакционной статье, которая была наполовину примечанием к мужской моде.
Пусть ссылаются на зловещую тенденцию таких лейблов, как Burberry и Gucci, объединять мужские и женские предложения в сводные презентации. Пусть придираются к множеству талантов, отошедших на второй план.
Ничто из этого не умаляет правды, как указал г-н Джонс в электронном письме, о том, что резерв талантов мужской одежды, работающих в настоящее время, «огромен, обширен и глубок». Он имел в виду не только своих британских соотечественников, но и жителей Нью-Йорка, города, который «за последние 70 лет помог сформировать мировую моду на мужскую одежду».
Каким-то образом город, в котором производились старинные лейблы, такие как Calvin Klein, Ralph Lauren, Tommy Hilfiger и Perry Ellis, в последние годы уступил место своим европейским конкурентам. Тем не менее, в то время как концепции всех кроссовок и толстовок, которые сейчас доминируют на европейских подиумах, берут свое начало в американской спортивной одежде, американские дизайнеры, похоже, утратили смысл. В немногих творческих сферах Нью-Йорк играет аутсайдера; мужская мода на данный момент, кажется, одна.
В конце концов, это может быть не так уж и плохо, как отметил мистер Колб. В переформулированном ландшафте открывается пространство для многих независимых, которые доказали свою силу NYFW: Men’s. таких людей, как г-жа Боде или, скажем, Рёхей Каваниши, дизайнер, чей бруклинский лейбл Landlord, хотя, безусловно, является мухой по сравнению с таким колоссом, как Balenciaga, по-прежнему привлекает некоторых фанатичных культистов этого роскошного дома к дизайну, подобному искусственному меху конфетного цвета. пальто, которые он разработал в 2017 году и которые позже были замечены на Wiz Khalifa и Migos.
«Честно говоря, я даже не ожидал, что привлечу этих людей», — сказал г-н Каваниши о своем музыкальном мире, готовясь к презентации, основанной на спортивной одежде 1920-х годов. «Половину случаев, когда знаменитости носят наши вещи, я даже не знаю, кто они».
Майк Рубин и Кортни Неарбург, дизайнеры лейбла Krammer & Stoudt, в своей студии в Бруклине. Фото… Карстен Моран для The New York Times », как недавно сказала Кортни Неарбург, когда она и ее муж-дизайнер Майк Рубин наносили последние штрихи на коллекцию, вдохновленную бунтарским рок-музыкантом Доном Ван Влитом, более известным как Капитан Бифхарт.
«У нас было удивительное признание в бизнесе с тех пор, как мы начали», — добавила г-жа Ниарбург, имея в виду награду «Восходящая звезда», врученную им в прошлом году Fashion Group International, и их поддержку со стороны таких знаменитостей, как Крис Пайн и Итан. Хоук. «Тем не менее, каждую неделю моды мы задаемся вопросом, доживем ли мы до следующей».
Если европейские недели мужской одежды все больше напоминают рок-шоу на аренах, когда транснациональные корпорации, такие как LVMH, якобы тратят более 1 миллиона долларов на производство роскошных шоу, таких как недавние, организованные Dior Men, их нью-йоркские коллеги больше напоминают суровые инди-фестивали с список всеми любимых гаражных групп.
Дэвид Харт позирует в своей домашней студии. Кредит … Винсент Талло для The New York Times «Конечно, это плохо», что индустрия потерпела неудачу в своих усилиях по поддержке новых талантов, сказал Джеймс С. Джерни, руководитель исполнительный директор лейбла одежды Seize sur Vingt и один из лидеров Groupe, инкубатора мужской одежды.
Недавно Groupe поддержала Дэвида Харта, 37-летнего независимого дизайнера, которого GQ однажды назвал одним из лучших новых американских дизайнеров мужской одежды. Он также является постоянным фаворитом на красных дорожках Тревора Ноа, Энтони Рамоса, Дилана Спроуса и других знаменитостей мужского пола, которые уверенно надевают один из своих изысканно сшитых парчовых костюмов.
«Если вы чрезвычайно талантливы и не совсем делаете это как бизнес, вам не нужно сдаваться», — сказал мистер Джерни.
Спросите Джозефа Аббуда. Наряду с Томом Фордом и Тоддом Снайдером, мистер Аббуд входит в число немногих именитых дизайнеров, оставшихся в календаре NYFW: Men’s. Готовя сборник, основанный на путешествии его ливанских предков через остров Эллис, г-н Аббуд говорил о мужестве, необходимом для того, чтобы пережить превратности всегда непостоянной отрасли.
«Я уверен, что молодые дизайнеры выстоят, потому что они крутые», — сказал г-н Аббуд. «Как трава, растущая на тротуаре, ты находишь путь».
Romeo Hunte Весна 2019: Неделя моды в Нью-Йорке для мужчин
Поиск
Romeo Hunte NYFW FW19
Дизайнер Romeo Hunte представил свою первую мужскую коллекцию Ready-to-Wear в PHD, Dream Downtown Hotel в 13:00 по адресу 355 West 16thSt, New York, NY 10011.
Весна 19коллекция была вдохновлена бруклинским уличным стилем, то есть коллекцией Romeo Hunte. Этой весной Ромео был вдохновлен сочетанием роскошной уличной одежды и купальных костюмов, созданных для повседневного мужчины, который хочет классическую верхнюю одежду с роскошным колоритом и изюминкой.
Современные, но классические силуэты, являющиеся истинной эстетикой дизайнера, прекрасно сочетались с силуэтами и купальными костюмами, вдохновленными бруклинским уличным стилем. Хант сосредоточился на том, чтобы придать своей одежде вызывающий вид, включив в свои модели пальто оверсайз. Дизайнер сосредоточился на впечатляющих функциональных гидрокостюмах из неопрена в сочетании с его фирменной мощной верхней одеждой, которая доминировала на подиуме.
Ромео Хант: NYFW FW19
[portfolio_slideshow id=59454 align=center width=699 click=advance thumbnailsize=40 showcaps=false]
Фантазия Ханта состояла в том, чтобы добавить два jux Соединяем элементы вместе — Купальники и Мех, чтобы создать инновационная одежда. Коллекция состояла из легких пальто, смешанных курток и гидрокостюмов. Эта коллекция олицетворяла сильную природу воды и меха через мощные и безупречные творения. Всплески основных цветов — синего, красного и желтого — были замечены в роскошных смешанных тканях, включая мех норки, джинсовую ткань, камуфляж, хлопок и френч терри, а также в переосмыслении фирменных вещей дизайнера. Модели шли по подиуму, демонстрируя множество коллабораций со Swarovski, Look Mate London Socks, Kopenhagen Fur и Teva.
Среди наших посетителей были знаменитости и влиятельные лица, такие как игрок НФЛ, бегущий назад Кори Клемент из Philadelphia Eagles, нигерийско-американский рэпер, певец и автор песен Тутмос, известный своими песнями «WuWu and Ride With Me», актер и сын американца на пенсии Баскетболист из Зала славы НБА Исайя Томас-Зик Томас, американский актер Дерек Люк, популярный благодаря своим выступлениям в фильмах «Антвон Фишер» и «Капитан Америка», актер Сэм Клеммет, британский актер, известный своей ролью Альбуса Поттера в пьесе «Гарри Поттер и проклятое дитя», Карим «Биггс» Берк из популярного Roc Nation и таких изданий, как Vogue, BOF, ELLE, WWD, Harper’s Bazaar, New York Times, Wall Street Journal, GQ, Mr Porter, Teen Vogue и других.
