Тише значит громче: как прошла Неделя моды в Париже
7 марта в Париже завершилась последняя (и самая влиятельная) из четырех мировых Недель моды. Возвращение Balenciaga после скандала, танцы роботов на шоу Сoperni, новые дизайнеры мировых брендов и желание ответить тихой рефлексией на бушующие в реальной жизни бури: автор телеграм-канала «Без фильтров» Настя Полетаева рассказывает, как это было.
«Чуть серьезнее — вот как я хочу относиться к этому моменту. Может, я чересчур восприимчива к происходящему сейчас вокруг нас, но я не могу превращать моду в какое‑то пространство для бессмыслицы. Да, [в моей коллекции] есть что‑то волнующее и сексуальное, но на самом деле мне кажется, что мы должны одеваться для того, чтобы думать. И для того, чтобы начать все сначала», — сказала Миучча Прада после показа Miu Miu в Пале-д’Йена. Шоу итальянского бренда традиционно завершило и Неделю моды в Париже, и fashion month для четырех модных столиц в целом. Однако на этот раз слова Прады не только подытожили расписание показов, но и выразили то ощущение, которое витало в воздухе.
2022-й финансовый год стал для индустрии люкса потрясающе удачным. Продажи выросли на рекордные 22%, постковидные ограничения были окончательно сняты, люди снова начали активно путешествовать и очень активно покупать. С одной стороны.
С другой, мир в агонии. Пандемия, которая перевернула привычную жизнь в 2020 году. Текущий геополитический кризис, вызванный российско-украинским конфликтом и нарастающим напряжением между Востоком и Западом. Землетрясения. Колебания финансовых рынков. Пугающая популярность искусственного интеллекта. Культура отмены, которая оказалась бессильна отменить по-настоящему большую знаменитость уровня Канье Уэста — или даже остановить его высказывания о Гитлере и White Lives Matter.
Для описания того, что происходит сейчас в моде, отлично подходит название книги журналиста Алека Лича «Весь мир в огне, но мы продолжаем покупать туфли». И Париж ответил на эту двойственность очень вдумчивой рефлексией. Конечно, мода не меняет мир, но она лучше любой другой сферы культуры умеет отражать происходящие в нем процессы — и помогает их обдумать.
Что было громкого
Если сравнивать парижскую FW 2023/24 с предыдущей, которая прошла в сентябре, то ее можно описать словом «тихая». Да, мероприятие наконец-то вернулось в допандемийный режим, однако же все происходящее как будто прошло через фильтр шумоподавления.
Самым вирусным моментом Недели снова стало шоу Coperni. В прошлый раз бренд взорвал интернет выходом Беллы Хадид, на чье обнаженное тело прямо на подиуме распылили платье из баллончиков. «Это было просто сумасшествие, мы никак не могли ожидать такой реакции. Наш инстаграм* буквально разрывался на части», — рассказал о результатах видео с «жидким платьем» креативный директор и соучредитель Coperni Себастьян Мейер. Тогда на аккаунт бренда за ночь (!) подписались более 300 000 человек, а продажи взлетели настолько, что команда не успевала достаточно быстро отшивать новые вещи.
В этот раз Арно Вайан и Себастьян Мейер решили развить тему наступившего будущего и запартнерились с производителем роботов Boston Dynamics.
Робопсы взаимодействовали с моделями во время шоу: девушки касались машин, отдавали им аксессуары, а кульминацией стал театральный танец модели Рианны ван Ромпей и робота, который в финале сорвал с нее плед и оставил в одном платье. Момент получился завораживающим и относительно популярным, но повторить прошлый успех не получилось: у ролика с Беллой Хадид только в официальном аккаунте Coperni в запрещенной соцсети более 7 миллионов просмотров, тогда как у ролика с Рианной ван Ромпей — всего 300 тысяч.
По-своему громкими, хоть и в индустриальном смысле, получились дебюты брендов и дизайнеров. Креативный директор возрожденного (и теперь очень вирального) бренда Schiaparelli Дэниел Роузберри показал первую некутюрную коллекцию, которая получилась спорной и построенной на разбавленных версиях вещей haute couture в сочетании с узнаваемыми аксессуарами. И хотя она была результатом трехлетней работы команды, лучше всего его описывает фраза фэшн-критика Анджело Флаккавенто: «Хоть это и выглядело олдскульно, было приятно видеть, как креативный директор решил отойти от театральности и заинтересовался реальной жизнью.
И в этом точно есть потенциал». Сразу три других бренда — Nina Ricci, Ann Demeulemeester и Off-White — показали дебютные коллекции своих новых креативных директоров. Первая после смерти Верджила Абло самостоятельная коллекция Ибрагима Камары для Off-White получилась ровной и куда более элегантной, чем мы привыкли видеть. Дебют модного вундеркинда Харриса Рида в Nina Ricci провалился — по крайней мере его единогласно обругали как пользователи интернета, так и критики. А вот Людовик де Cен-Сернен покорил сердца инсайдеров индустрии тем, как тонко он поработал с архивами Ann Demeulemeester, и его дебюту рукоплескали.
Но если нужно было бы резюмировать предыдущий абзац одной фразой, она была бы такой: мы видели пробу пера, а настоящее развитие событий ждет нас в будущем сезоне.
Что было тихого
Одним из самых обсуждаемых поп-культурных трендов 2022 года стали nepo babies — знаменитые дети богатых и знаменитых родителей вроде Хейли Бибер и Кендалл Дженнер. И конечно, у этого тренда есть негативная коннотация, особенно в индустриях моды и кино: эффектная внешность там является чем‑то вроде заводской настройки, а вот наличие больших денег и связей делает конкуренцию, мягко говоря, нечестной.
Неделя моды в Париже ответила на nepo-тренд тихим, но настойчивым противодействием: главной тенденцией модельных кастингов стало возвращение на подиумы моделей, которые строили карьеру задолго до соцсетей и стали востребованными не из‑за моды на лица из знаменитых семей. Самый впечатляющий кастинг был на шоу Isabel Marant: на подиум вышли Саша Пивоварова, Анна Селезнева, Лю Вэнь, Кася Страсс, Суви Копонен, Малгоша Бела, Кармен Педару и другие девушки, чьи имена много значат для модельного сообщества.
Если говорить об одежде, ради которой (формально) гости шоу и слетаются в Париж, то сразу несколько гранд-брендов выступили с очень мощными, элегантными, мастерскими и скрупулезными коллекциями. Saint Laurent, Hermès, Chanel, Dries Van Noten, вышеупомянутый Isabel Marant, The Row напомнили, что такое истинный парижский шик и почему он совершенно не нуждается в тикток-охватах.
Осознанно тихим был и показ Balenciaga, ставший большим возвращением Демны Гвасалии в большую игру. Буквально несколько месяцев назад в прессе обсуждали реальную перспективу его увольнения после очень серьезного скандала: из‑за провокационной фотосессии с элементами БДСМ и совсем юными моделями французский бренд обвинили в сексуализации детей, вещи Balenciaga публично сжигали в знак протеста, интернет-пользователи развернули целую кампанию против марки.
Первый после извинений и паузы показ прошел в стерильно-белом помещении, без сложного сет-дизайна, без украшательств — главным и единственным акцентом шоу стала собственно одежда, в которой Гвасалия вернулся к своим дизайн-кодам и к ДНК бренда. «В последние месяцы мне нужно было убежище для моей любви к моде, и я инстинктивно нашел его в самом процессе создания вещей. И это вновь напомнило мне, как потрясающая сила моего дела заставляет меня чувствовать себя счастливым и по-настоящему выражать себя. Именно по этой причине мода больше не кажется мне развлечением. Это искусство. Искусство создания одежды», — такой текст был написан на каждом приглашении на шоу. Наверное, нельзя использовать слово «красиво» для выхода из той ситуации, в которой оказался Демна Гаваслия, но все же его способ обдумать ее и начать все с начала был по-настоящему красивым.
Что происходило на самом деле
Пересечение двух миров — реального (в котором полыхают пожары) и модного (которому не остается ничего, кроме как реагировать) — стало, наверное, главным событийным итогом Недели моды в Париже.
Забавно, что реальность физически ворвалась на показы ровно 7 марта, в день последних и самых ожидаемых шоу — Chanel и Miu Miu. В этот день началась крупная общегородская забастовка: протестовали противники пенсионной реформы. Дороги встали, метро не работало, бастующие мусорщики не вывозили с улиц отходы, вызвать такси было невозможно, многие гости не попали на заключительные шоу, потому что физически не смогли до них добраться.
Амбивалентной была и ситуация с отменой всего российского на показах. С одной стороны, модной прессы из России было меньше — во многом потому, что и самих журналов и сайтов стало меньше, так как в 2022 году практически у всего рынка глянца были отозваны лицензии, а товары класса люкс попали под санкции Евросоюза. С другой, россиян на шоу и вечеринках было много. Честно говоря, очень много. Модели, журналисты, стилисты, визажисты, фотографы, инфлюэнсеры, консультанты, которые годами строили карьеру в моде и нарабатывали связи с мировыми брендами, а также клиенты, которые поддерживали эту индустрию реальными деньгами, не выпали из модного процесса.
Мода, как и любой крупный бизнес, не может быть и не бывает вне политики, но закончить хочется на совсем не политической ноте: моду делают люди. А человеческие узы не так‑то легко разорвать.
* Instagram принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, его деятельность в стране запрещена.
расскажите друзьям
теги
ChanelЕС
люди
РианнаБелла ХадидАнна СелезневаЛю ВэньКендалл ДженнерДемна Гвасалия
два галстука, четыре робота и Ирина Шейк
- МОДА
org/ListItem»>
Недели модыПо доброй традиции Неделя Моды в Париже становится самым масштабным событием fashion-месяца. Здесь работает правило лестницы: все начинается с не самого богатого на именитых дизайнеров Нью-Йорка, продолжается Лондоном уже с бОльшим количеством громких имен, а после плавно перетекает в яркий Милан. И, наконец, лидер чартов, Париж. С 27 февраля по 7 марта своими осенне-зимними коллекциями 2023/2024 порадовали 88 дизайнеров, которые в общей сложности презентовали на наш суд 3750 образов. На бис – 3750.
И куда без не менее традиционной аналитики TagWalk по итогам события. Согласно данным сервиса, на авансцену трендов вышла женственность в ее лучшем амплуа – причем на весь 61% плюса. В то время как позиции спортивного стиля уменьшились на 51%. Впрочем, неудивительно – последняя тенденция наметилась далеко не сегодня.
Айтемы с широкими и даже смелыми плечами мы видели на 35% больше – спасибо Saint Laurent и Энтони Ваккарелло в частности. Заметные прибавки случились у кожи на 28%, а также у металлика – на все 26%. И во втором случае мы можем смело отправлять благодарности не только дизайнерам, но и звездам первого эшелона. А вот деним оказался в проигравших на 19% и потерял почти ⅕ былой популярности. В конце концов, эпоха джинсовых аутфитов уже давно должна была сойти на нет.
По величине трех предыдущих абзацев становится предельно понятно, что на обзор всех событий Недели Моды в fashion-цитадели Франции уйдет не только вся жизнь, но и бесконечный скроллинг этой статьи. Поэтому мы решили сделать ход конем и разделить материал на три емких главы – показы, перфомансы и люди. Торжественно обещаем не расходиться на 10 тысяч знаков текста. Но это не точно. Ведь событие стало по-настоящему богатым на яркие моменты и не менее яркие образы.
Показы
- Saint Laurent Fall 2023 Ready-to-Wear
- The Row Resort 2024
Париж звонко начался с показа Saint Laurent, где Энтони Ваккарелло не опять, а снова презентовал тысячу и одну вариацию аутфитов с широкой линией плеч.
И, как и всегда, не прогадал – тот самый случай, когда ежесезонное следование модному коду всегда идет со знаком плюс. Такая же история случилась и с сестрами Олсен для The Row: дизайнеры вновь презентовали вневременные силуэты без намека на поклонение бесконечно сменяющимся трендам.
- Loewe Fall 2023 Ready-to-Wear
- Schiaparelli Fall 2023 Ready-to-Wear
- Loewe Fall 2023 Ready-to-Wear
В Schiaparelli же быстро реабилитировались после того самого скандала и представили роскошь в ее лучшем звучании – бархатные костюмные комбинации и приталенные платья с объемными рукавами в компании с чалмами обязывают. Любимым показом автора на все 110% стало шоу Loewe. Настолько искусно играть с формами и трансформировать привычные айтемы гардероба на новый лад не умеет никто. В очередной раз слагаем Джонатану Андерсону оды и уже готовим своих байеров к старту кампании по покупке небесно-голубой кожаной укороченной рубашки. Какая реальность, такие и задачи.
Порадовал и Оливье Рустен для Balmain.
После буквально триумфальной кутюрной коллекции для Jean Paul Gaultier в июле прошлого года модные критики не ожидали новых прорывов от дизайнера. И здесь Оливье хорошенько «подвел». Модельер представил дивную игру с четкими линиями, которые никак не повлияли на женственную тональность аутфитов. Более того, Рустен довел тенденцию до абсолюта, наглядно показав значение словосочетания «великая красота».
- Valentino Fall 2023 Ready-to-Wear
- Alexander McQueen Fall 2023 Ready-to-Wear
Напоследок, список самых удачных показов не мог обойтись без Valentino. Пьерпаоло Пиччоли посвятил почти всю осенне-зимнюю коллекцию одному занятному приему – галстукам в женских образах. И вот затея Ирины Шейк и Эммы Уотсон заиграла по-новому – аксессуар может на ура подчеркнуть не только строгий классический костюм, но и платье. Причем Пиччоли в своих рвениях был не одинок – Alexander McQueen точно так же подхватил подобную идею уже на своем шоу.
Перфомансы
Команда The Business of Fashion справедливо подметила интересную тенденцию – из-за господства социальных сетей над умами потребителей дизайнеры начали вкладываться не в качество одежды, а в ее виральность, гарантирующую будущие просмотры. Конечно, по такой дороге во время Недели Моды в Париже пошли далеко не все дизайнеры, но несколько мест для создания перфомансов все равно нашлось.
Так, японский мэтр Кунихико Моринага для Andrealage устроил целое термоактивное шоу: модели появлялись на подиуме в белых нарядах, а после становились перед UV-лампами, которые на глазах гостей показа превращали приглушенные ткани с фотохромными свойствами в цветные.
В Coperni же решили придать событию фантастический размах. Модели выходили на подиум, переполненный братьями меньшими версии 2023. А именно – роботами. Последние не только являлись полноценными героями представления, но и активно взаимодействовали с манекенщицами, помогая им показывать образы во всей красе.
К слову, Себастьян Мейер и Арно Вайан сделали ставку на виральность показа уже не в первый раз – вспоминаем перфоманс с Беллой Хадид в октябре 2022-го, которую снабдили жидким платьем прямо на подиуме.
Люди
- Алеся Кафельникова на показе Elie Saab Fall 2023 Ready-to-Wear
- Алеся Кафельникова на показе Weinsanto Fall 2023 Ready-to-Wear
- Ирина Шейк на показе Victoria Beckham Fall 2023 Ready-to-Wear
- Ирина Шейк на показе Schiaparelli Fall 2023 Ready-to-Wear
- Ирина Шейк на показе Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood Fall 2023 Ready-to-Wear
Еще одним доказательством того, что культура отмены – весьма спорное явление, которое «почему-то» работает только в удобных для брендов моментах, обеспечила Алеся Кафельникова. Вернее – сразу двумя. Сначала российская модель смело дефилировала по подиумам Лондона, а после отправилась и в Париж – на шоу Elie Saab и Weinsanto. Ирина Шейк, которая и вовсе за fashion-события февраля и марта стала полноправной рекордсменкой по участиям в показах среди всех манекенщиц с пометкой «супер», успела пройтись на шоу Schiaparelli, Vivienne Westwood, Isabel Marant и Victoria Beckham.
- Шарлиз Терон на показе Dior Fall 2023 Ready-to-Wear
- Эмили Ратаковски на показе Loewe Fall 2023 Ready-to-Wear
- Зендея на показе Louis Vuitton Fall 2023 Ready-to-Wear
Отличными выходами уже в качестве гостей показов обеспечило сразу трио инфлюенсеров. Эмили Ратаковски появилась на шоу Loewe в топе с объемным цветком – символом коллекции прошлого сезона, Шарлиз Терон для Dior остановилась на лаконичном платье с бахромой, лишь укрепив позиции тенденции. Зендея для Louis Vuitton решила выбрать не волка, а тигра, и посетила показ в комбинации с анималистичным принтом в обновленном амплуа.
Уже краткое резюме
Хоть на Неделе Моды в Париже мы, скорее, не столкнулись с образами guest-листа с приставкой «вау», общей сути дела это не меняет. Французское мероприятие стопроцентно стало самым ярким fashion-событием недавно начавшегося года. Достаточно еще раз пролистнуть материал на 1280 знаков назад, и высказывание подтвердится. Не оправданным оказался только один довод.
Будем друзьями?
Вступить
Читать
Читать
На этом сайте мы используем файлы cookies. Продолжая использование сайта, вы даете свое согласие на использование ваших файлов cookies. Подробнее о файлах cookies и обработке ваших данных — в Политике конфиденциальности.
Неделя моды в Париже — CNN Style
Выбор редакции
мода
Основные моменты Недели моды в Париже: дикие лошади, роботы-собаки и множество форм мощной одежды
Саманта Тсе, CNN дольше, чем я занимался музыкой: Виктория Бекхэм о том, как обрела успех в качестве дизайнера
Ник Ремсен, CNN
мода
Лучший стиль знаменитости на Неделе моды в Париже
Лия Долан, CNN
мода
Неделя моды в Париже: лучшие моменты с показов мужской одежды : 11 выдающихся моментов с показов Весна-Лето 2023
Фиона Синклер Скотт и Саманта Це, CNN
Открывая новые горизонты
мода
Неделя моды в Париже: дизайнеры мужской одежды зажигают сезон Весна-Лето 2023
Саманта Це, CNN
мода
Неделя моды в Париже: как мода класса люкс отреагировала на войну с Украиной
Фиона Синклер Скотт, CNN война в Украине
Ник Ремсен, CNN
мода
Совершенно не фильтрованный, Рик Оуэнс — главный антагонист моды
Ник Ремсен, CNN
мода
Молодой американский кутюрье, создающий сюрреалистическую моду для современной эпохи
Фиона Синклер Скотт, CNN Видео: Марк Эсплин, CNN; Анжелика Персли, CNN; Макс Бернелл, CNN
Еще из архива
fashion
Ким Кардашьян на показе Balenciaga на Неделе высокой моды в Париже
Лия Долан, CNN
fashion
«Мы не идеальны, но мы чертовски стараемся»: Габриэла Херст из Chloé о том, как сделать моду устойчивой
Фиона Синклер Скотт, CNN
Fashion
Style Spotlight On Grace Wales Bonner
Ник Ремсен
Fashion
Внутри ума Джонатана Андерсона, творческого Polymath’s
Fiona Sinclair Scott
Мода
Lindsey Vonn Dusts Off Off To Th Th Th Th Th Th Th Th th th th the nat nat nat nath to Фильм Брауна во время Недели моды в Париже
Жаки Палумбо, CNN
мода
Камерунский дизайнер-новатор, берущийся за высокую моду
Стефан Габуэ, CNN
мода
Показ высокой моды на Неделе моды в Париже
Эллисия Аллейн, CNN
мода
Кеннет Изе, финалист премии LVMH, переосмысливает африканскую роскошь , роботы-собаки и многие формы силовой одежды
CNN Style — один из официальных медиа-партнеров Недели моды в Париже.
Все охваты смотрите здесь.
Неделя моды в Париже была масштабнее и насыщеннее, чем когда-либо, благодаря насыщенному графику, в котором участвовали легендарные французские дома, включая Chanel и Givenchy, и более молодые независимые бренды, такие как Cecile Bahnsen, Coperni и Anrealage.
Дебюты вдохнули новую энергию в неделю. Харрис Рид представил свою первую коллекцию для Nina Ricci, переосмыслив эстетику бренда с учетом гендерной изменчивости и увеличив объем силуэтов, цветов и театральности шоу. Людовик де Сен-Сернен также оставил свой след в качестве нового креативного директора Ann Demeulemeester, взяв за основу коллекцию сшитых на заказ черных костюмов, минималистичных платьев в пол из кожи и тюля, а также шелковых юбок с низким вырезом в сочетании с короткими плечами из овчины.
Людовик де Сен-Сернен представил свою первую коллекцию в качестве креативного директора Ann Demeulemeester. Предоставлено: Кристи Спэроу/Getty Images
«На первый взгляд я буквально пишу эту новую главу.
Дэниел Роузберри представил первую в истории коллекцию одежды Schiaparelli прет-а-порте, взяв за основу коды модного дома, предлагая доступность, не теряя своего позолоченного прикосновения.
В Париже было празднично. Кристиан Лубутен отметил 30-летие своей печально известной красной подошвы в Opera Comique завораживающим точным танцевальным представлением в хореографии Садека Берраба, на котором присутствовали поклонники лейбла, включая модель Коко Роша и стилиста Лоу Роуча.
Американский универмаг Neiman Marcus устроил гламурную вечеринку в La Suite Girafe, чтобы наградить трех провидцев индустрии уважаемой премией Neiman Marcus Award, учрежденной в 1938 году и присуждающей более 150 дизайнеров, включая Коко Шанель, Ива Сен-Лорана и Розиту Миссони. , получивший награду 50 лет назад и присутствовавший на ней.
Празднование жизни Вивьен Вествуд продолжилось трогательной данью уважения ее вдове и партнеру по дизайну Андреасу Кронталеру в первой коллекции бренда после ее кончины. В нем были представлены каноны кринолиновых юбок и корсетов Westwood, принты в клетку на куртках, рубашках и юбках, асимметричные края и изысканная драпировка, сделанные из старых и старинных тканей, которые пара собирала на протяжении многих лет. Муза Вествуда Сара Стокбридж шла по шоу вместе с супермоделями Ириной Шейк и Кэндис Свейнпол. Внучка Вествуда Кора Корре закрыла шоу в кружевном мини-платье с корсетом в роли невесты.
Внучка Вивьен Вествуд, Кора Корре, закрыла шоу. В сопровождении партнера покойного дизайнера Андреаса Кронталера.
Предоставлено: Мануэль Ластири
Другие яркие моменты включали в себя множество звезд первого ряда, собирающих большие толпы фанатов вне концертов, надеющихся мельком увидеть своих любимых знаменитостей. Джаред Лето появился в Givenchy в расшитом золотыми блестками жакете и с розовыми тенями на глазах. Его также видели у Скиапарелли, Вивьен Вествуд и Акне. Лиза Ринна, Ирис Лоу и Холзи также посетили Givenchy, в то время как Джулия Фокс заглянула в Courreges и Vivienne Westwood, а Пенелопа Крус и FKA Twigs были замечены в Chanel.
Искупление Balenciaga
В ходе первой демонстрации бренда после негативной реакции на его неоднозначную кампанию с участием детей с плюшевыми мишками в рабстве, Демна уменьшил масштаб зрелища, позволив одежде занять центральное место. Исчезли яркие знаменитости. уловки и вирусные моменты, с которыми бренд стал синонимом. Присутствующие гости были в основном профессионалами индустрии, одетыми в черное и говорящими шепотом.
Это было спокойное возвращение Balenciaga на подиум. Предоставлено: Balenciaga
Не было Кардашьян и диких декораций, которые отвлекали бы внимание от коллекции Balenciaga Осень-Зима 2023. Предоставлено: Balenciaga
Как и основатель бренда Кристобаль Баленсиага, Демна сосредоточился на чистоте пошива и мастерстве, уменьшая любой посторонний шум. Коллекция повторила все эстетические коды Демны: большие черные костюмы с изюминкой; цветочные платья с округлыми плечами, которые были частью его лексикона еще со времен Vetements; коконообразные формы в просторной верхней одежде и укороченных спортивных костюмах — на этот раз с надувными вставками, вдохновленными защитным снаряжением, которое носят наездники и мотоциклисты; прочная вечерняя одежда на полу с чувственностью от кутюр и приподнятым джинсом.
И не видно логотипа.
Экологичность и долговечность
Ряд дизайнеров продолжают продвигать свои лучшие «зеленые» сертификаты.
Коллекция Стеллы Маккартни на 89% состоит из ответственных материалов, в том числе яблочной кожуры, винограда и грибов, превращенных в кожаные альтернативы, которые можно увидеть в ее сумках и обуви.
Тем временем Габриэла Херст, давний активист по борьбе с изменением климата, отправила модель-ветерана и эколога Кристи Хьюм на подиум Chloe, представив коллекцию, в которой 62 процента материалов являются тем, что бренд называет «низким воздействием». Выделялись верхняя одежда из кожи и овчины, тонкий трикотаж и легкие макси-платья в сочетании с походными ботинками на переработанной подошве. Лайла Мосс закрыла мероприятие в белом платье-комбинации, похожем на то, что ее мать Кейт прославила более двух десятилетий назад.
В другом месте датский дизайнер Сесилия Бансен продолжила свою игру с пропорциями, используя ненужный материал с поддерживаемой LVMH платформы перепродажи тканей Nona Source. А в Y/Project Гленн Мартенс использовал обрезки джинсовой ткани в качестве материала для вышивания платьев, пальто и платьев с эффектом кружевной жизни.
Dries Van Noten смешала деликатно выстиранный шелк с прочной шерстью. Предоставлено: Alessandro Lucioni/Gorunway.com
В Dries Van Noten бельгийский дизайнер подчеркивал роскошь, которая не теряет своей актуальности, создавая сшитую на заказ верхнюю одежду из плотной английской шерсти, чувственные текстуры из выстиранного шелка и органзы с золотой вышивкой и деталями, пронизывающими всю одежду. коллекция, предназначенная для ношения и ремонта. «Удовольствие от тканей и жизни, которую они обретают на протяжении многих лет; лелеют, используют, ремонтируют и наделяют новым смыслом на сегодняшний день», — гласят примечания к коллекции.
Слияние моды и технологий
Платье-спрей Coperni стало вирусным моментом прошлого и этого сезона, и бренд попытался превзойти его с роботами-собаками, которые делили подиум с такими моделями, как Лила Мосс и Рианна Ван Ромпей. . Дуэт дизайнеров, Себастьен Мейер и Арно Вайан, переосмыслил французскую поэму 17-го века «Волк и ягненок» и заменил волка и ягненка роботами и моделями.
Один робот игриво ласкает щеку Ван Ромпей, помогая ей снять кардиган, а другой держит сумку Мосс, пока она позирует для фотографий, показывая, как человек и машина могут сосуществовать вместе.
Anrealage выглядел как научный эксперимент. Предоставлено: Anrealage
Поскольку ультрафиолетовое излучение выявляло узоры и цвета в режиме реального времени. Предоставлено: Anrealage
В другом месте Кунихико Моринага создал свою коллекцию для Anrealage, используя фотохромный материал, который меняет цвет под воздействием ультрафиолетовых лучей.
Николя ди Феличе де Курреж отправил моделей по подиуму, прокручивая их на iPhone. Толстовки и байкерские куртки с изогнутой спинкой вызывали ощущение сгорбленной спины в тренде, а культовая круглая металлическая эмблема бренда, которая свисала, как подвески, на шее и внизу туловища, выглядела современно и даже футуристично на фоне виниловых мини-платьев и драпированных трикотажных макси-платьев.
Провокационные пропорции и эффектная одежда
Острые плечи все еще могут вызвать реакцию.
Креативный руководитель Saint Laurent Энтони Вакарелло предложил модную версию одежды, основанную на уважении к истории создания лейблом костюмов, созданных Ивом с преувеличенными плечами, которые выступали, как острые корзины. И негабаритные пропорции Рика Оуэнса взяли на себя защитную роль, завернув своих моделей в гигантские пончики, наполненные пуховыми одеялами, которые ниспадали на плечи и вокруг бедер. Другие носили объемные куртки с заостренными плечами, которые поднимались выше головы и скрывали лица. Искаженные пропорции также были замечены в его люцитовых ботинках, которые были еще больше раздуты, как будто для защиты их длинных конечностей от боевых ран.
В то же время Y/Project предложили более жесткую чувственность благодаря своим джинсовым сапогам до бедер, которые сливались с заправленными джинсами, и сшитым на заказ пальто от Givenchy до щиколоток со скульптурными плечами, модернизировавшими традиционные силуэты деловой одежды.
Деним был в меню Y/Project.
Фото: Filippo Fior/Gorunway.com
От легких платьев из джинсовой ткани до высоких сапог до бедра. Фото: Filippo Fior/Gorunway.com
В других местах такие бренды, как Miu Miu, Victoria Beckham и Chanel, продемонстрировали более мягкую, более повседневную итерацию темы, с трусиками, украшенными драгоценными камнями, в сочетании со строгими водолазками, пальто с широкими плечами, которые можно носить как платья. и непринужденные твидовые жакеты, украшенные мотивами камелий.
Инклюзивный кастинг
В то время как Нью-Йорк, Лондон и Милан боролись с инклюзивным выбором актеров, Париж рассказал несколько более оптимистичную историю.
Харрис Рид, который идентифицирует себя как квир, уже давно добивается более инклюзивного модного сообщества, а модель больших размеров Прешес Ли открыла свое дебютное шоу Nina Ricci, в котором также участвовали опытные модели Дебра Шоу и Сибил Бак, которым 46 и 50 лет. соответственно, китайская модель Луо И, транс-модель Колин Джонс и квир-модель Йоаким Гьемместад.
Драгоценная Ли открыла показ Нины Риччи, первый показ Харриса Рида в качестве креативного директора. Фото: любезно предоставлено Ниной Риччи
Изгибы были в изобилии в Эстер Манас, в то время как модели Вивьен Вествуд представляли разные возрасты, оттенки кожи, пола и телосложения, включая 57-летнюю модель Сару Стокбридж. В Chanel часто однородный актерский состав был изменен такими, как голландская модель среднего размера Джилл Кортлев и сомалийско-голландская модель Мона Тугаард, которые закрыли шоу.
Небинарная актриса Эмма Коррин закрыла показ Miu Miu, в котором также дебютировала Зая Уэйд, дочь бывшего баскетболиста Дуэйна Уэйда.
Это был минималистский роман Balenciaga. Предоставлено: Stephane Ait Ouarab
Аксессуары для мотоциклов компенсируют обтягивающие комбинезоны на показе Denma Осень-Зима 2023. Предоставлено: Balenciaga
Balenciaga также представила изысканную вечернюю одежду. Предоставлено: Balenciaga
Всплески кислотно-зеленого и розового цветов были замечены на монохромном показе Givenchy.
Предоставлено: Паскаль Ле Сегретен/Getty Images
Последняя коллекция Вивьен Вествуд, разработанная Кронталером, была посвящена дизайнеру, который умер в декабре 2022 года. Предоставлено: Мануэль Ластири.0003
У Вивьен Вествуд классический серый крой был наполнен контрастными узорами и кричащими палитрами. Фото: Мануэль Ластири
Schiaparelli, дом высокой моды, представил свою первую коллекцию готовой одежды. Фото: Courtesy Schiaparelli
В Schiaparelli царила атмосфера элегантного старинного гламура. Предоставлено: Schiaparelli
Этикетка выполнена в классической цветовой гамме: черный, белый и золотой. Предоставлено: Schiaparelli
На показе Chloê 62% используемых материалов были тем, что бренд назвал «низким воздействием». Предоставлено: Виктор Вирджил/Гамма-Рафо/Getty Images
«Это было действительно любовное письмо для меня, потому что я понял, насколько она вдохновила все модное сообщество».
Людовик де Сен-Сернин, Анн Демельмейстер
Носимость и универсальность — таковы были модные словечки на подиуме Zimmermann сезона осень-зима 2023.
Предоставлено: Monic
Компания Sacai переосмыслила плащ множеством разных способов. Предоставлено: Хирокадзу Охара
Джаред Лето полностью погрузился в футуристические фантазии, когда посетил подиум Скиапарелли. Кредит: Предоставлено Скиапарелли
Небинарная актриса Эмма Коррин открыла шоу Miu Miu. Предоставлено: Victor Virgile/Gamma-Rapho/Getty Images
Miu Miu был звездным подиумом с участием актрисы «Жемчужины» Миа Гот. Предоставлено: Victor Virgile/Gamma-Rapho/Getty Images
Miu Miu также сняла музыканта Этель Кейн. Фото: Victor Virgile/Gamma-Rapho/Getty Images
Показ Givenchy собрал огромную толпу. Фото: Victor Virgile/Gamma-Rapho/Getty Images
Айрис Лоу была замечена в первом ряду в Givenchy. Предоставлено: Лебединый Галлет/WWD/Getty Images
Пенелопа Крус была замечена на показе Chanel Fall-Winter 2023. Фото: Swan Gallet/WWD/Getty Images
Накаченные силуэты на последнем показе Рика Оуэнса. Фото: Victor Virgile/Gamma-Rapho/Getty Images
Пухлые формы у Rick Owens были сделаны из переливающегося материала и отражали свет, когда модели шли.
Предоставлено: Swan Gallet/WWD/Getty Images
Преувеличенные плечи были еще одной особенностью Рика Оуэнса. Предоставлено: Swan Gallet/WWD/Getty Images
«Мы изменили конец басни, чтобы сделать положительное сообщение о том, как технологии и люди могут жить вместе в гармонии, потому что это наше видение будущего.
Arnaud Vaillant, Coperni
Coperni задействовала собак-роботов Boston Dynamic на показе Недели моды в Париже. Предоставлено: Peter White/Getty Images
Одежда в Coperni была приглушенной, расписные кожаные куртки придали коллекции ярких красок. Фото: Courtesy Coperni
Одно платье от Coperni украшено металлическими вставками в форме щипцов. Фото: Courtesy Coperni
Зеркальные очки и соответствующие аксессуары были ключевыми элементами коллекции Givenchy. Предоставлено: Джеффрой Ван Дер Хасселт/AFP/Getty Images
Вычурный, женственный и веселый дресс-код в Cecile Bahnsen. Предоставлено: Kristy Sparow/Getty Images
Сесилия Бансен представила коллаборацию ASCIS только для подиума с вышитыми цветами.
