18 – 24 февраля — BurdaStyle.ru
Рассказываем, что произошло в модной индустрии на этой неделе: Ирина Шейк с экологичной сумкой, поэзия от Гэндальфа и законы привлекательности от Айрис Лоу.
Автор статьи
BurdaStyle.ru
Фото: Furla
Сегодня мы поделимся с вами увлекательными событиями, которые произошли в мире моды с 18 по 24 февраля.
Bvlgari празднует 75-летие коллекции Serpenti
У одного из знаковых мотивов ювелирного дома Bvlgari — змеи — в этом году юбилей, и бренд наметил по этому случаю серию праздничных мероприятий. Во‑первых, он запустил специальную рекламную кампанию, которая отражает идею метаморфоз — ведь в каждом новом выпуске Serpenti змеиная тематика перевоплощается и преображается.
Кроме того, Bvlgari пригласил нескольких художников поучаствовать в юбилейном проекте. Каждый из них предложит работу, вдохновленную культовой коллекцией бренда. В разных городах мира пройдут иммерсивные выставки, на которых участники представят результаты своих трудов. Начало коллекции Serpenti положил в 1948 году браслет-часы Tubogas, который стал излюбленным аксессуаром многих знаменитых женщин. Его, например, обожала Элизабет Тейлор: браслет носила ее героиня в фильме «Клеопатра» 1963 года, и сама актриса включила это изящное изделие в свою ювелирную коллекцию.
Фото: Bvlgari
Молодой российский онлайн-магазин Blue Store представил первый лукбук
Торговая платформа Blue Store вышла на новый виток развития: она представила свой первый лукбук. Проект зародился в 2021 году в виде серии коллабораций издания The Blueprint с локальными брендами. Через год он превратился в цифровой каталог, в котором были представлены более 200 российских дизайнеров, а в сентябре 2022 года объединился с ресейл-проектом LOTS.
Фото: Blue Store
Модные принты весны-лета 2023: 9 актуальных вариантов
«Гэндальф» прочитал стихотворение Теннисона на Неделе моды
Одним из сюрпризов Недели моды в Лондоне стало появление на подиуме 83-летнего британского актера Иэна Маккеллена. Он принял участие в показе S.S. Daley, причем не только продефилировал перед публикой в наряде в морской тематике, но и прочитал стихотворение Альфреда Теннисона.
Репертуар Маккеллена очень разнообразен: сперва он прославился, играя шекспировских героев, затем снялся в разноплановых блокбастерах, в том числе сыграл волшебника Гэндальфа в саге «Властелин колец» — это, пожалуй, одна из самых известных его ролей. Кроме кинематографических достижений и наград, актер удостоился Рыцарского ордена Британской империи. С создателем и креативным директор S.S. Daley Стивеном Стоки-Дэйли сэр Иэн Маккеллен связался сам и предложил сотрудничество. Со всей очевидностью, это предложение, от которого не отказываются.
Фото: S.S. Daley
The North Face выпустил весенне-летнюю коллекцию
The North Face, специализирующийся на функциональной верхней одежде, подготовил коллекцию на весну-лето 2023. Вдохновение для нее бренд черпал в своих богатых архивах, в первую очередь, в разработках 70-х годов. В тот период марка переняла новаторские принципы архитектора, дизайнера и инженера Ричарда Бакминстера Фуллера и адаптировала их для одежды. В новой линейке представлены переосмысленные и обновленные силуэты из архивных коллекций, которых за 55-летнюю историю The North Face вышло немало.
В ассортименте — куртки, худи, футболки, брюки и аксессуары. Палитру составили теплые нейтральные оттенки в сочетании с вкраплениями ярких цветов.
Фото: The North Face
Converse останется в России, но будет называться по‑другому
В июне 2022 года бренд Converse объявил о своем решении свернуть торговлю в России, однако магазины так и не закрылись. До недавнего времени они работали под прежним названием, но с февраля этого года точки стали переименовываться в NCF. По предварительным данным, изменится не только название магазинов, но и их специфика. Они станут мультибрендовыми и, помимо Converse, будут предлагать обувь таких марок как Dr. Martens, UGG, Alpha Industries и других. Эксперты также отметили, что цены на товары в упомянутых бутиках выросли в 1,5−2 раза.
Фото: Converse
Модная обувь весна-2023: 13 трендов нового сезона
Айрис Лоу изучает законы привлекательности в кампании Sisley
Айрис Лоу, модель и дочь актера Джуда Лоу, стала лицом весенней кампании Sisley.
Съемка получилась игривой, смелой и соблазнительной. В ее основу легла идея о том, что в контроле есть удовольствие. Впрочем, герои фотосета обнаруживают удовольствие и в том, чтобы чувствовать себя свободными и относиться к себе с юмором. Игровой элемент проник и в название кампании — Laws of Attraction («Законы привлекательности»): авторы составили каламбур с фамилией Айрис, которая пишется так же, как слово закон по‑английски — «Law».
Фото: Sisley
Furla создал сумку из биоразлагаемой кожи
Бренд аксессуаров Furla представил новинку — модель Unica, сделанную из биоразлагаемой кожи. Сумка разработана в сотрудничестве с итальянской кожевенной компанией Cyclica. Партнеры использовали натуральную кожу быка, а дубили ее при помощи побочных продуктов от производства оливкового масла. На всех последующих этапах также были задействованы только натуральные компоненты, поэтому конечный продукт получился экологичным и на 98% биоразлагаемым. Модель вышла в двух размерах и шести цветах: классическом черном, белом, нежно-розовом, зеленом, лазурном и баклажановом.
Фото: Furla
Модные джинсы 2023: 12 главных трендов
Первый анонс Burda Style 4/2023: весенняя мода с солнечным настроением
Значимые события в мире моды 2021 года
Многие считают, что главными событиями стали реальные, а не виртуальные дефиле и красные дорожки. Но кроме этого происходило немало интересного, печального, необычного и даже забавного. Посмотрим, чем может запомниться минувший год, что, возможно станет будущим, а что останется в истории.
«Горшочек, не вари уже! Все давно устали»
После провала 2020 объединения, слияния и коллаборации настолько приелись публике, что никому не интересны.
Год стал рекордным по числу подобных новостей, некоторые союзы оказались успешнее конкурентов. Так Fendi заколлабилась со Skims, поставив труднодостижимый рекорд. После объявления, за первую минуту с начала продаж, покупатели набрали заказов на миллион долларов. Неплохой результат, учитывая стоимость вещей Fendi x Skims не выше 4 200$.
Видимо, нижнее бельё марки Ким Кардашьян удачно дополнило капсульные коллекции Fendi, раз покупатели смели всю лимитированную партию. Кстати, арт-директор Ким Джонс лично подбирал модели, удивительно напоминающие фигуру Кардашьян.
Gucci отметил столетие бренда, руководство негативно отнеслось к фильму Ридли Скотта «Дом Gucci», но премьера стала отличным рекламным подспорьем для объединения с Balenciaga. Фирменные стили марок словно перемешали миксером, коллекции обоих домов заслужили похвалу критиков и одобрение публики.
Одновременно Демна Гвасалия, возродил кутюрную линейку Balenciaga. Напомним, что их не было с 1968 г., а реанимированная в 1986 г.
марка была ориентирована на прет-а-порте. С толерантностью у итальянцев все хорошо, они на пике популярности.
У других с этим не всё ладно. Попытался выплыть на поверхность бренд Victoria’s Secret, утопленный было сексуальными скандалами и обвинениями в нетолерантности. Публичных показов, от которых отказались в 2019, пока не возобновили, обновили «парк манекенщиц», добавив лесби-активисток, феминисток и трансгендеров.
На росте продаж пока это не сильно отразилось, но, по крайней мере, перестали звучать призывы к бойкотам даже самых лютых распродаж бренда.
Остальные союзы, коллаборации и объединения оказались незамеченными, публика от них просто устала к концу года, перестав реагировать.
Персоны всячески подогревали интерес, но наших звёзд не затмили
Ким Кардашьян официально оформила необходимые документы для развода с Канье Уэстом, озвучив причину в расхождении взглядов с намеками на психические расстройства мужа. Неофициально поговаривают, что дело в Ирине Шейк.
Полгода рэпер уговаривал Ким сохранить семью, а после стал появляться в общественных местах в балаклавах. Одна была с изображением Иисуса Христа, другие – разной степени мрачности.
В эпоху «масочного режима» эскапады общественность почти не заметила, а вот психику рэпера фанаты в мемах обсуждают довольно бурно. «Это чтобы скрыть отсутствие крыши, которая уехала». Подобные шутки Ким бесили, сам же Уэст особо дерзкие лайкал.
Российский журнал Vogue расстался с главным редактором Машей Федоровой, официально озвучено «увольнение по собственному желанию». Неофициально ей дали несколько часов, чтобы собрать личные вещи и покинуть кабинет. Охотно верится, учитывая традиционную практику подобных расставаний в Vogue. Ещё одна перестановка журналу дорогого стоила. С сокращенным главным редактором Эммануэль Альт очень близок креативный директор Celine Эди Слиман. Его настолько возмутил сей факт, что он запретил корреспондентам присутствовать на показе весенне-летней коллекции.
Пожалуй, впервые в истории Vogue заметное событие в мире моды было не освещено на страницах издания.
Печальной новостью стала внезапная кончина креативного директора Louis Vuitton и основателя бренда Off-White Вирджила Абло. Талантливому дизайнеру был всего 41 год, он страдал онкологическим заболеванием, которое тщательно скрывал, поэтому его смерть стала настоящей трагедией для близких и знакомых.
В течение года модные СМИ безбожно пиарили 25-летнюю модель Зендею, засветившуюся на десятках мероприятий. Стилист Лоу Роуч весьма талантливо отвечал на образы звезд экрана, в итоге Зендея получила на премии CFDA престижное звание «fashion-икона года». Отличное достижение, теперь она самая юная обладательница этой действительно престижной номинации.
Разумеется, было множество и других событий. Поскольку мы отобрали одни из самых интересных историй на наш взгляд, то обойдёмся без рейтингов. Нельзя не признать, что 2021 год для мира моды оказался намного успешнее ограниченного 2020-го.
В целом, удивив неким поступательным развитием и обойдясь без особо громких скандалов. Надеемся, в 2022 году модные хедлайнеры тоже не дадут СМИ и читателям скучать.
Мария Грация Кьюри из Dior о соединении феминизма и моды: «Мужской взгляд рассматривается как важная перспектива» | Мода
Если бы вы вошли в офис Марии Грации Кьюри, не зная, чем она зарабатывает на жизнь, вы, вероятно, не догадались бы, что она модельер. Вы, может быть, подумали бы, что попали в кабинет уважаемого профессора. Здесь, на седьмом этаже здания Dior в Париже, где свет Сены отражается от цинковых крыш и приобретает шикарный серебристый фильтр, нет ни альбомов для рисования, ни манекенов с рулеткой, ни рулонов тафты или твида. . Вместо этого каждый дюйм внушительной комнаты заставлен книгами: философия, гендерные исследования, история искусства, литература. Доступ к верхним полкам осуществляется через красивую лестницу, скользящую по блестящей латунной рейке. Если бы Эмили из Netflix представила французского интеллектуала с личным доходом и подпиской на «Мир интерьеров», это был бы идеальный набор.
Кьюри гораздо больше интересуется обсуждением идей, чем подолами. Есть и другие модные дизайнеры с похожим мышлением, но в основном они работают на периферии индустрии, устраивая подиумные показы, полные осмысленно асимметричных предметов одежды с вызывающими саундтреками для крошечной нишевой аудитории. Кьюри управляет роскошным джаггернаутом высочайшего класса. В недавнем дефиле Dior, состоявшемся на площади Испании в Севилье, приняли участие 110 моделей, 40 танцоров фламенко и живой оркестр из 60 человек, и его посмотрели 150 миллионов человек онлайн.
Похожий на матку набор художницы Джуди Чикаго для показа Dior в январе 2020 года. Фото: Адриен Диран Шесть лет Кьюри в Dior были посвящены не только моде, но и феминизму. Когда люксовые бренды сотрудничают с артистками и говорят о расширении прав и возможностей, они обычно имеют в виду одевание актеров для красной дорожки или пошив комбинезонов для тура поп-звезды по стадиону. Dior не промахивается в этом плане — Оливия Колман, Натали Портман и Аня Тейлор-Джой были в нарядах для последних «Оскаров», — но Кьюри идет гораздо дальше.
В январе 2020 года коллекция высокой моды Dior была показана внутри The Female Divine, своего рода огромного надутого родового канала, спроектированного американской художницей-феминисткой Джуди Чикаго и установленного в саду Музея Родена в Париже. Он был украшен вышитыми лозунгами, в том числе: «Если бы женщины правили миром, здания напоминали бы утробы?» который, по словам Чикаго, был призывом к объединению против фаллизма городской архитектуры. Двумя годами ранее Кьюри поступил на службу в 9-й0007 escaramuzas , смелые мексиканские наездницы родео, чьи костюмы взяты из униформы женщин, сражавшихся в мексиканской революции, для участия в шоу; В том же году она сотрудничала с израильским хореографом-феминисткой Шарон Эяль, чтобы мускулистые танцовщицы в боди плелись вокруг моделей на подиуме, что олицетворяло право женщин контролировать свое тело и пространство вокруг себя. Я мог бы продолжить.
Это не тот вид художественных проектов, которые, как правило, заставляют совет директоров тянуться к своим чековым книжкам.
Но вот поворот. С 2017 года, когда в продажу поступили первые коллекции Кьюри, выручка Dior утроилась и достигла 6,6 млрд евро. Ходят слухи, что Dior может даже догнать своего величайшего конкурента за право хвастаться парижской модой, Chanel. Энергия авангардистских феминисток в сочетании с зрелищностью размером со стадион оказывается надежной коммерческой стратегией. Чтобы открыть парижскую неделю моды, Кьюри занял место в саду Тюильри, устроив очередную феерию на подиуме, настолько гламурную, что знаменитости были счастливы, что в первом ряду их толпятся плотно, как рыбные консервы. Иди разберись.
Мы встречаемся в понедельник днем, и Кьюри только что вернулась в Париж из своей квартиры 15-го века в Риме, где до сих пор живет ее муж и куда она возвращается каждые выходные. Она приветствует меня крепким рукопожатием — она не из тех, кто любит воздушные поцелуи, — и придвигает стул за письменным столом размером с стол в зале заседаний, обрамленным на фоне ее внушительной библиотеки.
На ней простой черный свитер с круглым вырезом, прямые синие джинсы, темные мокасины и носки. Это, плюс искусно скроенный черный жакет в дни показов, является ее униформой, которая выдает как можно меньше, но в то же время представляет собой самый разительный контраст с полной юбкой, милым послевоенным силуэтом New Look, который до сих пор ассоциируется с именем Dior. вверх.
Кьюри — первая женщина-креативный директор за 75-летнюю историю дома. (Ходили слухи, что Вивьен Вествуд была разочарована тем, что ее упустили из виду, когда в 1995 году эта работа перешла к Джону Гальяно.) Когда я упоминаю об этом, она, кажется, не столько довольна своим достижением, сколько раздражена регрессивным отношением индустрии. «Все были так удивлены, когда я стала первой ответственной женщиной», — говорит она, не закатывая глаз, но я слышу это в ее голосе. «Никто не говорил о том, что я работаю в моде с 20 лет». Кьюри не имела большого авторитета за пределами индустрии, но пользовалась уважением в ней, создав культовую сумку Baguette для Fendi в 90s и вместе с творческим партнером Пьерпаоло Пиччоли возродил Valentino в 2000-х.
«Я думаю, что женщинам очень трудно прийти к власти», — говорит она, отмахиваясь от самоуспокоенности или поздравлений. «Рассуждения всегда таковы, что гении — мужчины. Почему никто не помнит Вионне [Мадлен, пионерку платья по косой]? Она была большим гением, чем многие мужчины».
Мы никогда не должны забывать, что мода говорит об отношении общества к женскому телу больше, чем к мужскому
Когда в сентябре 2016 года на первом дефиле Кьюри Dior погас свет, зрители ожидали нового образа. Новый подол, новый цвет, возрождение новой эры: вот способы, с помощью которых новый дизайнер накладывает отпечаток на бренд. Вместо этого мы получили новый набор ценностей. Новая точка зрения. Футболка с лозунгом, украшенная цитатой Чимаманды Нгози Адичи «Мы все должны быть феминистками», попала в заголовки модных журналов. Кьюри попала в самую точку, изящно опровергнув представление о том, что феминизм противостоит женственности. Это была радикальная атмосфера, исходившая от Dior, дома, который с тех пор, как ворвался на первые полосы газет в 1947 с New Look — зауженной талией, намеком на детородные бедра под пышной юбкой — символизирует романтическое, традиционное видение женственности.
«Форма Dior — это не только мода, — говорит Кьюри. «Это силуэт, который каждый представляет себе как фантазийное тело женщины. Именно так Dior всегда говорил о том, что является идеалом для женщин». Она защищает мотивы человека, которого она называет мистером Диором, который «сделал этот силуэт, когда женщины во Франции были очень худыми из-за войны. Он хотел дать женщинам тело, которое вселяло бы в них оптимизм в отношении будущего. Его сестра Кэтрин вернулась из концлагеря, поэтому подарить ей это большое платье, в котором она могла смотреться в зеркало и увидеть это новое тело, означало дать ей надежду».
Dior New Look в 1947 году, слева; и первое дефиле Марии Грации Кьюри для лейбла в 2016 г. Композит: Association Willy Maywald/ADAGP; Dior Но 1947 год был целую жизнь назад. Времена меняются; это буквально точка моды. «Сейчас иметь только один силуэт, который объективирует женщин», — говорит она. Особенно когда этот силуэт выбрал мужчина. Таким образом, вместо того, чтобы поменять песочные часы New Look на другой силуэт, который будет представлять новый тип женщины — сильные плечи девушки-босса, или спортивная андрогинность, или сексуальная сладострастность — Кьюри определяла свою новую женщину Dior по тому, что происходило внутри нее.
голова, а не соотношение талии и бедер. «Мы никогда не должны забывать, что мода говорит об отношении общества к женскому телу больше, чем к мужскому», — говорит она. «Я выросла в феминистской семье, в патриархальном обществе. Аборт, развод — эти темы были в моем детстве, и в моем семейном доме было много дискуссий. Мои родители не говорили мне, что мне нужно найти мужа, они говорили: «Тебе нужно учиться, тебе нужно найти работу, тебе нужно устраивать свою жизнь и быть независимой» 9 .0003
Кьюри родилась и выросла в Риме, мать швея, а отец военный. «Это была рабочая семья, — говорит она. «Одежда должна быть прочной и функциональной». Интеллектуальный взгляд на моду, который она привнесла в Dior, контрастирует с домашней жизнью, всегда основанной на практичности одежды: выросшая в окружении выкроек своей матери, она вышла замуж за шьющего на заказ рубашки Паоло Реджини, с которым познакомилась. на отдыхе на Сардинии. На их свадьбе она была одета в простую белую юбку, кружевную рубашку и бежевое пальто.
Чтобы бросить вызов патриархату, женщинам нужно больше говорить о сестринстве и сообществе. Настоящий феминизм — это когда женщины поддерживают друг друга
Она вспоминает свое детство 1970-х как время социальных потрясений в Италии. Ей было шесть, когда развод стал законным, и 13, когда сделали аборт. Ее родители приняли настроение перемен, поощряя своих дочерей преследовать карьерные амбиции, хотя ее мать была «одержима английским стилем. Маленькие вышитые комбинезоны! То, как она хотела меня одеть, не отражало меня». Когда ей было 12, Кьюри открыла для себя блошиные рынки Рима, роясь в поисках винтажных джинсов и американских курток. В школе дизайна она сделала немодный тогда выбор специализироваться на аксессуарах, решение, которое сослужило ей хорошую службу, когда она достигла совершеннолетия в сумке It-bag и одержимой трофейной обувью 9.0 с. В Fendi, а затем в Valentino она сделала успешную карьеру, оставаясь незамеченной. Все изменилось, когда в возрасте 52 лет она совершила гигантский скачок в центре внимания, подписавшись на работу в Dior.
Даже сейчас она сохраняет самообладание, с необычно деловой манерой поведения в индустрии, где яркость является настройкой по умолчанию.
Кьюри всегда говорит о женщинах во множественном числе, а не о женщине. Это необычно для моды, которая структурно индивидуалистична: женщина, покупая платье, покупает его, чтобы расширить возможности себя, а не сестринства. Женщина-потребитель, тянущаяся к своему кошельку, на изящном языке коммодифицированного феминизма владеет своей красотой, своей сексуальностью, своей силой. «Мне не очень нравится слово «расширение прав и возможностей», — говорит Кьюри. «Если мы собираемся бросить вызов патриархату, женщинам нужно больше говорить о сестринстве и сообществе. Настоящий феминизм — это когда женщины поддерживают друг друга».
Мария Грация Кьюри в офисе Dior в Париже. Фотография: Delphine Chanet/Rose Paris/The Guardian Через год после своего дебюта в Dior Кьюри открыла свою весеннюю коллекцию 2018 года еще одной футболкой со слоганом: «Почему не было великих женщин-художниц?» — название основополагающего эссе 1971 года.
феминистского искусствоведа Линды Лохлин, копия которой была на каждом сиденье. На этот раз слова были напечатаны не на простой белой футболке с круглым вырезом, а на футболке в бретонскую полоску с вырезом лодочкой, подчеркивая сопоставление послания с фоном парижской недели моды, родиной французского шика. К тому времени Кьюри также инициировал политику использования женщин-фотографов для всех коммерческих проектов Dior. «Люди были шокированы, когда я впервые сказал, что хочу, чтобы для нас снимались только женщины. Они сказали, что это невозможно, что женщин-фотографов не так много. Я сказал, это неправда. Есть много. Но когда модные дома хотят снимать рекламную кампанию, они всегда звонят мужчинам, потому что мужской взгляд рассматривается как точка зрения, которая имеет значение». Обязательство LVMH, владельцев Dior, увеличить представленность женщин на ключевых должностях до 50% составляет 45% по всей группе и 50% в Dior. К 2025 году они обязались обеспечить равенство в оплате труда9.
0003
Дельфина Шане, фотограф, делающий сегодня портрет Кьюри, — одна из семи человек, с которыми мы беседовали. Переполненный зал — неизбежное напоминание о том, что, какими бы независимыми ни были инстинкты Кьюри, она действует внутри огромной компании, укоренившейся в устоявшихся интересах. Одна из толпы — дочь Кьюри, Рэйчел Регини. Реджини, одетая во все черное, с взлохмаченными темными волосами до платины матери и Nike Air Max, а не кожаными лоферами, — единственная, кто перебивает Кьюри, когда она говорит, обычно для того, чтобы уточнить английский язык ее матери, который остается очаровательно римским акцентом. Регини, которая изучала историю искусства, а затем получила степень магистра в области гендера, медиа и культуры в Goldsmiths Лондонского университета, присоединилась к Dior с должностью советника по культуре в 2019 году.. Это завидная роль для 26-летнего парня. Но в то же время дочери очень популярны в Dior. Миллиардер-владелец LVMH Бернар Арно недавно назначил свою 47-летнюю дочь Дельфину, ранее занимавшую пост заместителя руководителя Louis Vuitton, на должность генерального директора Dior.
Кьюри говорит, что ценит юношеский — часто критический — взгляд Реджини. «Для молодежи крупные модные бренды представляют истеблишмент, — говорит Кьюри. «Иногда мне кажется, что их идеи чересчур упрощены. Но всегда интересно поговорить с людьми, которые бросают вызов твоей точке зрения».
Через несколько недель после того, как мы встретились в ее офисе, я снова вижу Кьюри, на этот раз за кулисами, когда она готовит свою коллекцию от-кутюр для показа на подиуме. Рядом с ней Реджини. Фотографии Жозефины Бейкер, которую Кьюри хочет сегодня прославить как забытую музу Кристиана Диора, висят на стенах, а перед домом — гигантские портреты Эрты Китт, Нины Симон и джазовой пианистки Хейзел Скотт работы афроамериканской художницы Микален. Томас, доминируй на шоу-пространстве. Мы говорим об исторической недопредставленности чернокожих женщин и о том, что, как говорит Кьюри, «всегда важно, кого прославляют». Индустрия моды может быть поверхностной и показной — есть определенная ирония в том, как наша искренняя болтовня о привилегиях перемежается тем, что официанты угощают нас макаронами и ягодами со льдом, — но это очень заметно в нашей культуре./https:%2F%2Fblogs-images.forbes.com%2Faliciaadamczyk%2Ffiles%2F2015%2F02%2F463422258-e1423935182665-1152x648.jpg)
Роскошные, дорогие, блокбастерные показы мод, проводимые в знаковых местах, стали самой привлекательной тенденцией в отрасли. Шанель устраивала показы на Центральном вокзале и на улицах Гаваны; Louis Vuitton в японском лесу и бразильской художественной галерее; Gucci в Апулии и Риме. Кьюри разработала некоторые из самых роскошных. В 2019 году она арендовала великолепные руины дворца Эль-Бади XVI века в Марракеше для шоу на закате, которое завершилось выступлением Дайаны Росс. В марте этого года, через несколько недель после показа Недели моды в Париже, она проведет показ в Индии. Воздействие этих автономных показов на окружающую среду, требующих много дополнительных авиамилей, является серьезной проблемой в мире моды. Когда я говорю об этом с Кьюри, она возражает, подчеркивая важность изъятия высокой моды из владения нескольких западных столиц. «Говорить о моде сегодня не значит говорить только о Париже, Лондоне, Милане, Нью-Йорке. Традиция моды существует в каждой культуре. Конечно, я думаю о том, нужно ли показывать в другой стране, но мы должны изменить нарратив, прославить каждую модную культуру на ее собственных условиях».
Перспектива быть обвиненным в культурном присвоении и отмене пугает многих дизайнеров, но Кьюри непреклонна в том, что для Dior отступление в зону комфорта парижских отсылок не является ответом. Ее сотрудником на выставке в Марракеше была антрополог Энн Гросфилли, эксперт по африканскому текстилю, а ткань для коллекции была произведена Uniwax, производителем текстиля из Кот-д’Ивуара, поэтому выставка имела ощутимую местную пользу. На выставке в Индии будет представлена работа Школы ремесел Чанакья, с которой Dior сотрудничает для расширения возможностей женщин в этом высококвалифицированном секторе швейной промышленности Индии. «Дизайнеры прошлого не понимали, что значит иметь колониальную точку зрения. Если вы спросите мистера Валентино или Джанни Версаче… они любили и восхищались модой из других культур, но они не были проинформированы о том, что значит иметь колониальный взгляд.
Теперь мы лучше понимаем, как построить отношения уважения и поддержки».
Но в прогрессивной точке зрения Кьюри есть любопытное слепое пятно, когда дело касается моделей. Даже на показе 2017 года, когда она отдала дань уважения картинам покойной Ники де Сен-Фалль, франко-американского скульптора, известного своими сладострастными женскими телами, Кьюри не представила на подиуме моделей больших размеров. На вопрос, почему она не представляет более разнообразный состав тел, она отбивает меня логистикой. По ее словам, при таком большом количестве подиумных коллекций, которые нужно производить быстро, образцы могут быть изготовлены только в одном размере. Я не могу отделаться от ощущения, что женщина, которая может преодолеть трудности самоизоляции, чтобы реквизировать Зеркальный зал Версаля как место для цифрового показа мод, как она сделала в 2021 году, может найти способ сделать несколько юбок 12-го размера. Если бы она положила на это свой ум. Она раздраженно вздыхает: «Это всего лишь модели, девушки, которые показывают платья».
Оборотной стороной ее внимания к более высокой цели ее послания на подиуме, возможно, является то, что она видит своего рода солипсическое тщеславие в современной навязчивой идее видеть различные формы тела, представленные на подиуме. Но это звучит фальшиво, поскольку она отстаивает важность репрезентации и феминизма как разговора, в котором участвуют все женщины.
В 2020 году Кьюри подверглась критике за кастинг другого цифрового шоу с участием почти полностью белых моделей. В то время режиссер Маттео Гарроне защищал кастинг на том основании, что история основана на классических образах. Но если Дисней может использовать кастинг для дальтоников, то почему Диор не может? «Это было безумие», — говорит Кьюри о фуроре. «Мы проанализировали, можно ли использовать разные национальности, но по-другому это было бы неуместно. В истории, основанной на «Метаморфозах» [Овидия], если вы поместите одну национальность внутри другой… был риск послать еще худшее сообщение. Когда мы снимали фильм, я сказала Рэйчел: «Я уверена, что кто-то собирается напасть на нас за это».
Но она не извиняется, вместо этого еще раз выражая свое разочарование по поводу одержимости СМИ моделями. «Я не думаю, что это должно быть так много о них».
Музой Кьюри для ее весенней коллекции 2023 года была Екатерина Медичи, фигура, которая была в мыслях Кьюри с тех пор, как она приехала из Италии, чтобы пробиться как женщина в патриархальном парижском обществе. Де Медичи сделала то же самое 500 лет назад, когда смерть ее мужа, короля Генриха II, привлекла к ней всеобщее внимание в качестве королевы-регента во время последовательного правления трех ее маленьких сыновей. Де Медичи была оригинальной модницей: она сделала траурные мантии фирменным стилем, используя полностью черный гардероб, чтобы выразить свое исключительное положение при дворе. (Есть также история о том, что она привезла во Францию туфли на высоких каблуках, потому что хотела сравняться ростом со статной любовницей своего мужа, Дианой де Пуатье, хотя, к сожалению, это кажется недостоверным.
)
«Она была одной из первых женщин, которые сознательно выражали свою силу через одежду, — говорит Кьюри. «Она прибыла сюда, в сердце французской культуры, и оставила свой след». Ирония судьбы, добавляет она со смехом, заключается в том, что, в отличие от Медичи, она почти не думала о собственной одежде с тех пор, как переехала в Париж. «Для меня важно только то, что мне комфортно. Когда я нахожу пальто, которое имеет нужный вес на моих плечах, чтобы мне было комфортно гулять по городу, я покупаю два таких пальто». Она хранит дубликаты любимых вещей в Париже и Милане. «У меня нет времени думать об одежде», — говорит она, а потом смеется. «Ну нет, конечно, я все время думаю об одежде. Но я не думаю об одежде для себя. Я занят.»
Миланская мода празднует женскую силу в Gucci, Cormio, Tod’s
В Кормио это была женская сила, о чем свидетельствует молодежная футбольная команда, которая предоставила свое поле в качестве взлетно-посадочной полосы и остановила тренировку, чтобы посмотреть.
В Andreadamo южно-итальянский дизайнер бросил вызов мифу о Еве как о виновнице первородного греха. И Gucci создал новый женский архетип на промежуточном этапе между креативными директорами.
Основные моменты пятничных показов, третьего дня показов преимущественно женской одежды:
GUCCI ОБРАЩАЕТСЯ В ПРОШЛОЕ, КАК ВЗГЛЯДИТ В БУДУЩЕЕ
Первый показ женской одежды Gucci после Алессандро Микеле и до Сабато Де Сарно оставил мир моды в состояние анабиоза, задаваясь вопросом, куда в конечном итоге пойдет бренд.
Коллекция, разработанная командой Gucci, многие из которых проработали в доме два десятилетия, основывалась на наследии, которое они помогли создать. В примечаниях упоминается чувственный силуэт Тома Форда из 1990-е. Были даже признаки эксцентричного расцвета Микеле всего через несколько месяцев после того, как он ушел в отставку.
РЕКЛАМА
Но, вероятно, самым значительным в этот момент очистки палитры была сильная волна основ Gucci с прагматичной полосой.
Они включали костюмы 1990-х годов с широкими плечами и брюками свободного кроя или джинсы широкого покроя с мужской рубашкой, которые носили с просторным пальто и сопровождали большой универсальной сумкой.
Футбол
Chelsea manager Potter says he has received death threats
El Trafico match at Rose Bowl postponed due to weather
Fulham draws at home with Wolves in EPL
Last-place Elche разваливается в поражении от «Реал Бетис» со счетом 3:2. Внешний вид был для смелых и уверенных в себе, поскольку они мало оставляли воображению. Команда Gucci предоставила достаточное количество меховых шуб, чтобы обеспечить прикрытие в пути.
Образ был дополнен туфлями на низком каблуке, некоторые с пушистыми вставками и округлыми каблуками с двойной буквой G.
На шоу присутствовала итальянская рок-сенсация Манескин, которую часто одевал Gucci. Среди звездных гостей также были актрисы Холли Бейли, Джулия Гарнер и Дакота Джонсон, а также певицы Бет Дитто и A$AP Rocky, которые щеголяли в юбках.
НАГРАДЫ BLACK CARPET AWARDS ПРОДВИГАЮТ РАЗНООБРАЗИЕ
Первая в истории премия Black Carpet Awards отмечает достижения меньшинств в итальянском обществе с целью содействия большему разнообразию и инклюзивности.
РЕКЛАМА
Анна Винтур была среди гостей первого ряда вместе с президентом Итальянской национальной палаты моды Карло Капаза. «Я здесь, чтобы поддержать сообщество в Милане и, надеюсь, привлечь больше внимания к потрясающей работе, которую они делают», — сказала Винтур по прибытии.
Награды были организованы основателем Afro Fashion Week Milano Мишель Нгонмо и признанными лидерами, которые продвигают инклюзивность, разнообразие и равенство через культуру, творчество, сообщество, наследие и предпринимательство, с отдельными наградами в каждой категории, выбранными жюри и всенародным голосованием.
Нгонмо сказала после церемонии, что, по ее мнению, награда стала признаком того, что «мы начинаем конкретным образом продвигать разговор вперед».
SUNNEI CROWD SURFING
У моделей на подиуме Sunnei не было проблем с доверием. Они просто развернулись в конце приподнятой взлетно-посадочной полосы и упали спиной в толпу модниц, занимаясь краудсерфингом на стадионе.
РЕКЛАМА
Не ожидайте, что дизайнеры Симона Риццо и Лорис Мессина устроят стандартный показ на подиуме, а скорее ищет способы погрузить толпу в атмосферу. Шоу назвали «катарсисом… процессом очищения».
Поворота на подиуме и падения было достаточно, чтобы оценить внешний вид, который пара назвала «плодом месяцев дизайнерских и текстильных исследований».
Меха ярких цветов, связанного крючком, могло быть достаточно, чтобы смягчить любую неудачу. Он появлялся в виде бахромы на пальто, в виде эксцентричных шляп, но наиболее соблазнительно в сочетании с юбкой с бахромой, топом-бандо и утеплителем для рук.
JIL SANDER ПОПС МОТИВЫ
Дизайнеры Люк и Люси Мейер помогли взбудораженной модной тусовке подготовиться к показу своей последней коллекции Jil Sander с помощью успокаивающей музыки перед показом.
РЕКЛАМА
Коллекция говорила через силуэты, начиная с нескольких кожаных образов в цветовых блоках, казалось бы, вдохновленных автоспортом, с названием бренда, напечатанным выпуклыми буквами, и заканчивая платьями и куртками в форме песочных часов. Пара создала изящные многослойные образы с топами, туниками поверх брюк и предложила сезонные мотивы вишни и мяты в обертках, которые появились на одежде в виде фотопринтов. Завершили образ фирменные подвески.
CORMIO ПРОДВИГАЕТ ДЕВУШКУ СИЛУ
Дизайнер Jezabelle Cormio представила коллекцию, в которой девчачьи элементы — рюши, банты и ленты — сочетаются со спортивным характером в виде бутс для игры в мяч и сумок в форме футбольного мяча.
Все образы бренда Cormio было легко носить и носить с собой, с множеством возможностей наслоения, что подчеркивало главный принцип поколения Z: легкий комфорт и самостоятельный стиль.
Платья растянутые по форме. Трикотаж с рельефным узором аргайл красиво сочетался с супер-укороченными свитерами с рюшами. Звезда была мотивом коллекции, которую можно увидеть на платьях стрейч и плиссированных джинсовых мини-юбках, которые носят с гольфами до колен, — что-то среднее между девичеством и взрослым миром.
РЕКЛАМА
АНДРЕАДАМО ИСТОЧНИКИ С ЮГА ИТАЛИИ
Андреа Адамо здесь, чтобы сказать, что кто-то из небольшого городка в Калабрии на юге Италии может попасть на подиум в Милане. Даже если мир моды уже знал об этом от Versace.
В соответствии с этой традицией он представляет мощный образ для своего рояля Andreadamo с люверсами и кожаными, тюлевыми и трикотажными изделиями, которые обволакивают фигуру.
Тюль, обернутый поверх трикотажа, как мумия.
Обтянутые люверсами платья телесного цвета с отделкой в стиле русалки. Andamo также создает объемы в больших ботинках, обхватывающих колени, или длинных брюках.
Мотив сезона — фиговый лист. А закрыла показ представительница «Евы» в обнаженном боди с уместно расположенными металлическими листьями. Первородный грех поруган.
Адамо сказал, что коллекция посвящена его родному городу Кротоне и его хрупким горным склонам, представленным в земляных тонах. Он посвятил его своей бабушке-швее, которая так и не увидела, как он добрался до большого северного города моды.
Стоя перед своей доской настроения и разглядывая детали каждой модели перед показом, Адамо вытер слезу в своей памяти.
«Это дань уважения моему городу, чтобы показать, что даже в маленьком городке на юге можно мечтать», — сказал он.
TOD’S РАЗГРЕВАЕТСЯ К СЛЕДУЮЩЕЙ ЗИМЕ
Мода встретилась с искусством для дефиле Tod’s, которое будет осенью и зимой следующего года, среди возвышающихся железобетонных конструкций под названием «Семь небесных дворцов» Ансельма Кифера.
