О моде юмор: Юмор, анекдоты, приколы про моду

Мода и юмор

Мода как бизнес: бизнес, индустрия, роскошные шоу, селебритиз. Терпит ли она шуточное отношение к себе внутри цеха и состороны потребителей? Массовая культура, мода и политика. Мода как предмет карикатур и анекдотов со времен Античности. Маньеристские эпохи и юмор в моде: барокко, викторианство, модерн. Маскарады и казни. Юмор и социальные потрясения: хиппи, панк, гранж. Стиляги шестидесятых и модники девяностых в России. Международная самоирония хипстеров. Нарушительницы конвенций: Эльза Скьяпарелли, Вивьен Вествуд, королева Елизавета. Автопародия и самоирония дизайнеров. Уличная мода и фигура шутника-модника, автора собственного костюма. Мода как объект и субъект социальной критики.

«Мода и юмор: стратегии, теории и практики»: международная конференция журнала «Теория моды», посвященная связям моды и иронии.

Людмила Алябьева, шеф-редактор журнала “Теория моды”; Юлия Демиденко, историк моды, Петербург;

Линор Горалик, литератор, исследователь массовой культуры.

Ведет программу Елена Фанайлова

Елена Фанайлова: «Мода и юмор» – конференция под таким названием прошла в Москве, устроители ее – журнал «Теория моды», и за нашим столом главный редактор журнала Людмила Алябьева, историк моды Юлия Демиденко, Петербург, по скайпу на связи из Рима Линор Горалик, литератор, исследователь массовой культуры, автор книги, в частности, о кукле Барби, культовой моднице.

Хочу спросить: вы отдаете себе отчет в серьезности ваших намерений, Людмила? Мне кажется, мода и юмор – это две вещи несовместные, как гений и злодейство. Современная мода – огромная индустрия, бизнес, роскошные шоу, селебритиз, бешеные деньги. Что за шутки, что вы имеете в виду?

Людмила Алябьева: Я имею в виду много чего. Когда шла речь о том, что к 10-летию журнала «Теория моды» мы устраиваем конференцию, то это была, надо сказать, первая тема, которая пришла мне в голову.

Мода и юмор, на самом деле, не так уж далеки друг от друга. Скажем так, отношение к моде всегда было весьма и весьма двусмысленным, и то, что мода – большая индустрия, да, конечно, но не только это. Я очень хорошо помню, когда 10 лет назад я начала с презентациями журнала ходить то в одно, то в другое место, одно академичнее другого, то отношение к названию журнала «Теория моды» было – ха-ха-ха. И собственно это «ха-ха-ха» свойственно, мне кажется, отношению к моде на протяжении веков. Я подумала, что это «ха-ха-ха», на самом деле, замечательный повод подумать о том, что мода – это такой феномен, который существует везде. Да, это индустрия, но не только. Есть же прекрасные проекты, которые связаны вроде бы с модой, а с другой стороны, они что-то большее, явно больше претендуют на то, чтобы называться искусством. И мода так несерьезна, что обернуться очень серьезным, на самом деле, институтом, который оказывает огромное влияние на людей. И вот такое вот «ха-ха-ха» – очень удобный повод поразмышлять о природе модного феномена, посмотреть на то, как к моде относились на протяжении веков, что с ней происходит сейчас, как она сама, на самом деле, очень ловко начинает задействовать стратегии иронии, юмора, чтобы абсолютно перевернуть все с ног на голову. И этот такой модный маскарад, на самом деле, безусловно, заслуживает внимания, потому что мода – это, конечно, очень серьезно.

Юлия Демиденко: Я прочла в интернете, что какая-то пара была задержана на Красной площади, потому что на фоне Кремля муж фотографировал жену в кокошнике. И было сказано, что подобные маскарадные одежды неуместны на фоне символа государственной власти.

Елена Фанайлова: Несмотря на то, что она как бы в скрепах была, так сказать.

Юлия Демиденко: Вот меня как раз это и поразило. Тут глубочайшая ирония и таится, потому что, можно подумать, если бы она была в кимоно или в сари, что не исключены, какие-то туристы из Японии или Индии любят ходить в национальных одеждах и вполне могут захотеть сфотографироваться на фоне Спасской башни, например. Ну, может быть, в кимоно можно, а в кокошнике ни за что! (смеется) И я как раз в этой связи хотела сказать, что с модой для меня тоже некоторый вопрос, но костюм, безусловно, с юмором связан, и в самых разных его формах. Это может быть и легкая шутка, и сарказм, и шарж, в общем, много чего. Мода, безусловно, начиная уже со Средних веков, а может быть, и раньше, с античных, является сама предметом, объектом всевозможных шуток. Конечно, с античности или даже от Египта это идет. Ювенал все время потешается в своих сатирах на тему того, что соотечественники носят и зачем они это делают. И всякие морализаторы Средних веков тоже говорят: «смех один, что надели на себя эти молодые люди». А потом в 18 веке появляются карикатуры самые настоящие. И только сейчас их нет, что очень печально.

Елена Фанайлова: Во времена эпохи Просвещения, по-моему, такие карикатуры появляются на чрезмерно пышные костюмы.

Юлия Демиденко: Да на что только их не было! И накладные части тела, англичане тут особенно прославились, и на корсеты, мужские и женские, и на то, что в реальности человека нет, а есть только рукава, фижмы, воротники, попы и парики. На прически вообще огромное количество карикатур существовало. И это продолжалось всегда. Вспоминая какой-нибудь журнал «Крокодил» 70-х годов, помните – все эти брюки клеш, длинные шарфы, платформы… И уже даже после это все постоянно объект насмешек. Только сейчас, мне кажется, стало как-то тоскливо.

Линор Горалик: Я вчера держала в руках потрясающее издание, и это издание рассказывало, как быть хипстером. Это очень смешная книжка, в которой огромный кусок отведен одежде хипстеров. И здесь смешная тема, карикатура, все эти бородки, футболки с концептуальными надписями. Не смешно в этой теме, а серьезно, это отношение хипстера, или что бы мы там ни называли хипстерами, к одежде – изумительный пример того, как работает автопародия и самоирония. Меня интересует такая часть отношений моды и юмора, как самоирония у дизайнеров, автопародия у дизайнеров моды, и как это работает в модных изданиях. Мне кажется, большую часть того, что сейчас происходит, можно категоризировать как романтическую иронию, когда медиум знает о своем существовании.

Чтобы выразить это простыми словами: когда есть свитер с оленями, на котором олени совокупляются, это прекрасный пример романтической иронии. Имеется в виду одно, а демонстрируется другое. Свитер с оленями явно показывает, что он в курсе существования свитеров с оленями, какой есть по этому поводу канон, всем весело. Точно так же, когда маленький, никому не ведомый дизайнер, девочка прекрасная, предлагает заказывать у нее латексные корсеты ярко-зеленого цвета в горошек, это другой прекрасный пример иронии и самоиронии. Потому что понятно, что и автор, и заказчик хорошо понимают, какой канон, какие ассоциации стоят за словом корсет, и какие ассоциации стоят за пониманием того, что такое латексный корсет, и понятно, что зеленый в горошек не вписывается в это представление никаким образом. Понятно, что всем смешно, а история довольно серьезная. Я смотрю свои выписки с такими смешными, а на самом деле ужасно серьезными историями, и просто тону в них. Этих примеров страшное количество! Присоединюсь к моим коллегам: не может же такого быть, что тема есть, а слова нет. Тема есть, и теперь конференция есть тоже.

Елена Фанайлова: Заговорили сразу об интересном. Почему сейчас нет каких-то карикатур на модников? Мы перестали быть модными или понятие моды изменилось? Наверное, конец 80-х был таким апофеозом автоиронического отношения к себе в среде… ну, тогда еще хипстерами их не называли, а вот такие позднесоветские модники, которые наряжались из бабушкиного гардероба, из походов на блошиные рынки. Это были какие-то очень яркие люди. Я это помню по питерской тусовке, да и по московской. Художники, богемные люди начали создавать, собственно, моду, и все это было довольно забавно и красиво, мне кажется. А сейчас что, все действительно посерьезнели? Стандарт Шанель – маленькое черное платье, и мы из него не можем уже выйти. Шанель, по-моему, была не склонна к самоиронии, да и к юмору вообще.

Людмила Алябьева: У нас есть доклад, посвященный как раз стебу и буффонаде, перформансам перестройки, Ирины Сироткиной. Я понимаю это разграничение моды и костюма. Во-первых, почему карикатуры? Потому что отношение к моде было всегда очень морализаторским, то есть с позиции морали, дидактизма, что мода, украшение себя и увлечение собственной внешностью – это грех страшный, а уж переходить в этом все границы тем более, потому что надо думать о главном, а главное – это, как правило, что-то, не связанное с внешними проявлениями.

Елена Фанайлова: Да-да, красивый внутренний мир должен быть.

Людмила Алябьева: Конечно.

Елена Фанайлова: И настоящий модник может оправдать себя только фразой Чехова, что в человеке все должно быть прекрасно – и лицо, и одежда, и душа, и мысли.

Людмила Алябьева: Да. В этом смысле я хочу и моду немножко защитить, потому что у меня впечатление, что не только в последнее время молодые дизайнеры экспериментируют в этой области, такой юмористическо-иронической, но и довольно много больших, заслуженных монстров, брендов пытаются на это поле заходить и уже не боятся быть смешными. Нужно завлекать, привлекать самых разных потенциальных потребителей модной продукции, а сегодня потребитель довольно часто готов показаться смешным, ему это нравится. Вот это игровое отношение к костюму настолько сейчас вовлекает большое количество людей, что если посмотреть показы, то я думаю, что там можно найти много примеров несерьезного отношения и к моде, и к самой институции, и много есть самоиронии, и автопародии.

Юлия Демиденко: Это правда, но когда мы говорим о том, что идет на улицу, что воспринимается широкими массами модников, тут не так все весело оказывается. Хотя отдельные черты я тоже наблюдаю, но массовой свободы в этом отношении я пока не вижу. Хотя, конечно, мы понимаем, что нью-йоркская улица сильно отличается от московской.

Людмила Алябьева: На это уходит время.

Юлия Демиденко: Безусловно!

Елена Фанайлова: Линор, а римская улица отличается, например, от московской, тель-авивской или нью-йоркской? Уж кто известные модники, так это итальянцы.

Линор Горалик: Одно из главных изменений, которое мне видится, одно из главных отличий – это базовый гардероб мужчины. Базовый костюм мужчины – это не футболка, джинсы, кроссовки, а рубашка, джинсы, кроссовки или рубашка, джинсы, туфли. Но то, что здесь роль базового предмета играет мужская рубашка, кажется мне исключительно занятным и сильно отличающим, например, Рим от Тель-Авива. С другой стороны, не то что бы я имела право делать какие-то высказывания, учитывая, что в Риме я провела без году неделю и увидела исключительно его туристическую сторону. То, о чем заговорила Люда, это что у нас есть еще один крайне важный тип шутника – это, собственно, носитель костюма, не дизайнер. Мне нравится, что это растет сейчас, и мне нравится, что самоирония со стороны пользователя становится все более внятным инструментом в костюмном высказывании. Передо мной лежит один из моих самых любимых примеров, где объединились силы, как положено в ироническом высказывании, дизайнера и аудитории. Есть такой маленький-маленький бренд, который называется «Мод энд Тильда», они просто печатают симпатичные надписи на холщовых сумках. И это является прямым высказыванием как бы того, кому сумка принадлежит, по поводу модных брендов, люксовых брендов. Приведу несколько примеров надписей: «Мне неловко ходить с шанелевской сумкой», «когда-нибудь я забудусь и куплю сумку от Эрме», «Луи Вюиттон просто плохо на мне смотрится», «Собираю деньги на Биркин». И, наконец, любимое мое высказывание: «Все считают, что Том Форд прекрасен, даже Иисус». И здесь мы видим, насколько этот язык уходит в массы, насколько этот язык приветствуется. И то, что недавно мы переживали волну, которую некоторые описывали как «Кавалли – мода на все миленькое и забавненькое», тогда был горошек и бантики, и все остальное, и розовый цвет, другие описывали это как моду на инфантилизм, на самом деле, в некотором смысле это была мода на самоиронию, на то, чтобы построить из себя при помощи костюма забавный объект. Это требует большой смелости не со стороны дизайнера, и это работает.

Юлия Демиденко: Я пару лет назад во Флоренции видела какого-то человека, продававшего вот эти подделки – «Луи Вюиттон», еще что-то, и у него была замечательная надпись: «Это не подделка, это шарж». (смеются)

Елена Фанайлова: Мне кажется, что этот выход юмора в массмаркет или, так сказать, либерализация моды – это связано с освободительными движениями 60-х, например, с панк-культурой, с такой еще одной великой фигурой, как Вивьен Вествуд, которая уличную моду, панковскую моду превращает в образец высокого стиля. Согласны ли вы, что, во-первых, юмор и мода или юмор в моде – проявления, связанные с какими-то социальными процессами, во-первых, и во-вторых, с какими-то крайне маньеристскими стилями? Я сейчас имею в виду барокко. Вспоминаю первую сцену «Опасных связей» Стивена Фрирза, где маркиза Мертей и виконт Вальмон, соответственно, Глен Клоуз и Джон Малкович, долго и вируозно одеваются, и это невыносимо смешно. Если ты понимаешь, сколько времени аристократ тратил на то, чтобы все эти маски как-то приодеть на себя, и эти детали, связанные с париками, с гримом, с фальшивыми плечами, грудью, чем-то еще, это один из смешнейших эпизодов в истории кино, истории костюма и истории стиля.

Юлия Демиденко: Есть еще масса смешных эпизодов. Это, конечно, классика, но вспомните даже «Унесенных ветром», это затягивание корсета. Мы не говорим уже про всякие кринолинные истории, которые тоже в кино обыграны. Но я как раз хотела сказать, что репрезентация моды тоже отличается юмором, вне зависимости от того, говорим ли мы, что она в кино может быть… Я в связи с «Опасными связями» сразу же вспомнила огромную выставку в МОМА, где чего только ни устраивали. Там реальные персонажи романов были, они валялись на полу, все это было очень смешно, потому что это непривычно для музея, тем более такого огромного.

Елена Фанайлова: А это была российская выставка?

Юлия Демиденко: Нет, конечно. У нас даже костюмов таких нет. Из российских очень смешная была когда-то выставка в Стокгольме, по-моему, про денди, где не были сделаны манекены для мужской фигуры, а были сделаны очень смешные такие игрушечные лошадки с ножками в виде палочек, и какие-то вещи надеты на этих лошадок. Смысла в этом не было почти никакого, но ужасно было весело. И это очень много где сказывается, кстати. В иллюстрировании журналов мод. Сейчас, может быть, не так популярны большие тематические фотосессии, но когда они были, каких только сюжетов под них ни подкладывали, вплоть до сюжетов каких-то классических комиксов, не знаю, или когда вечерние платья показывали в обстановке такого колоссального евроремонта, с потоками краски, штукатурки, с вымазанными моделями. Это тоже все формы проявления юмора в моде.

Елена Фанайлова: В частности, показ, который мы смотрим сейчас в студии, это показ известных дизайнеров, марка «Виктор и Рольф», и они просто разошлись здесь, и это совершенно не про моду, а скорее, про историю искусств. Модели выступают фактически в роли картин, живых скульптур таких, которые отсылают к Пикассо, к эпохе кубизма, что-то такое.

Людмила Алябьева: Вообще, для «Виктора и Рольфа» с самого начала это была такая их настоящая жила.

Елена Фанайлова: Да, это достаточно ироничная марка.

Людмила Алябьева: Безусловно.

Юлия Демиденко: И бельгийским дизайнерам это тоже, в общем-то, свойственно.

Людмила Алябьева: У них был замечательный случай, когда они решили как-то поиронизировать по поводу парфюмерного брендинга и в 1996 году выпустили духи, ну, заявили о том, что они собираются выпустить парфюм, который так и назывался «Ля Парфюм», вся пресса собралась, картинки были, все глянцево, красиво, как это обычно бывает, а флакончик не открывался. И вот они таким образом пошутили над публикой модной, которая собралась.

Юлия Демиденко: Почти Кейдж: эстетическая ситуация главнее.

Людмила Алябьева: Да-да. Они себе ни в чем не отказывали, и надо сказать, что у них был потрясающий бутик в Милане, где все было устроено по принципу “вверх ногами”. Ты заходил в это чудное место, на полу был потолок, и такое отношение, перевернутое и маскарадное, для них это очень и очень важный материал, они с ним постоянно работают.

Елена Фанайлова: Я хочу вернуться к вопросу, связанному с социологией моды, к периодам, когда чувство юмора просыпается и у дизайнеров, и у народов. Например, могу вспомнить «ревущие 20-е» со вспышкой народной энергии, или эпоху джаза в Америке с разнообразными переменами. И может быть, даже я бы поговорила и о каких-то не очень веселых ситуациях ХХ века: это совершенно известный факт, когда Вторая мировая война полностью меняет отношение дизайнеров и потребителей к моде, и от пышности конца 30-х, от ар-деко переходят к очень функциональным строгим линиям. Линор, есть ли у вас какие-то любимые периоды в истории костюма, в истории мода, которые этими вспышками остроумия отличаются у дизайнеров и у носителей костюма, что тоже важно? Мне кажется, что фигуру модника в нашем разговоре упускать мы не должны, потому что одно дело диктат бизнеса, индустрии, а другое дело – как человек адаптирует это, и как он способен шутить.

Линор Горалик: Лена сейчас пытается провести дихотомию между потребителем и производителем. Я не очень в нее верю, и я искренне считаю, что это какие-то социальные истории про то, как потребитель и производитель, в конце концов, мы говорим по большей части о капиталистическом обществе, где эти две сущности плотно связаны – или готовы говорить о моде без звериной серьезности, или, наоборот, впадают в нее. У меня есть субъективное чувство, которое я не готова сейчас подтвердить цитатами, что легкое юмористическое отношение к себе со стороны потребителя и к своему костюму, который задает тон всей этой прекрасной машине, связано, конечно, с длинными периодами мирного времени. Под мирным я подразумеваю уничтожение людей другими людьми в небольших количествах. И мне кажется, что сейчас, поскольку мы переживаем такой замечательный период, который может казаться нам мирным временем, у потребителя есть силы и настроение играть в эту игра с производителем. Это одна сторона вопроса. Другая сторона вопроса – то, что раньше называлось высокой модой, что называлось люксовым сегментом, переживает новые времена, очень непростые. Меняется само отношение к тому, что мы называем люксом. И вот, например, про отношения производителей и потребителей – мы видим, как в какой-то момент фэшн-редактор Кэйт Марнол выкладывает в своем блоге фото сумки Баленсиага, на которой она, как граффити-художники, накалякала что-то неразборчивое из баллончика. Мы видим знаменитую историю про то, как известный дизайнер по костюмам, женщина по имени Элисон Фюрир, писала на своих сумках Луи Вюиттон «Фейк идет». Но с другой стороны, мы видим ту же марку Луи Вюиттон, которая показывает на подиуме подделку под хозяйственные сумки, вот эти клетчатые, огромные сумки, которые мы привыкли называть челночными. Мы видим, как в эту игру играет общество, некоторым образом уставшее от чудовищно серьезного отношения к люксу и деньгам, которые оно представляет. Другое дело, что мы не можем говорить о том, что это изменение будет каким-то постоянным, что так будет всегда. Мне кажется, что это период, у него есть социальные корни, и период этот, как любой период в море, мода на остроумие в моде и на усталость от моды, тоже может закончиться, как любая мода.

Елена Фанайлова: Линор сказала, что приступы остроумия связаны с периодами мирного времени, с люксом и деньгами, с некоторыми релаксациями. Хочу, во-первых, сказать: всегда ли это так? Нынешнее время не совсем уж такое мирное, особенно для российского общества в связи с санкциями, с украинским вопросом, сирийским вопросом. Да и про Израиль невозможно сказать, что там мирная ситуация, в то время как мы знаем, что израильские модельеры одни из самых ярких в течение последних 10-15 лет.

Юлия Демиденко: А я хочу к докапиталистической эпохе обратиться. Есть такой совершенно замечательный пример, который все, наверное, знают. Были такие люди прекрасные – инкруайябли и мирвиески они назывались. Это период Великой Французской революции, и аристократия, особенно молодые ее представители, начали одеваться самым чудовищным образом: какие-то невероятные плечи, огромные воротники, лохматые волосы и всякое такое. И во всех наших историях костюмов, которые, вообще говоря, восходят к социалистической эпохе середины XIX века, когда все интеллектуалы были ушиблены социалистической идеей, все говорят: «Вот, значит, они такую моду сделали». А на самом деле это такой кладбищенский юмор в действительности. Они все ходили под угрозой быть завтра арестованными и гильотинированными. Все парикмахеры и портные, у кого с головой и с деньгами было в порядке, а это связанные вещи для этой профессии, покинули территорию Франции и уехали в более благополучные государства, в Великобританию, в ту же Россию. И шить им костюмы, и причесывать их было просто-напросто некому, и чего они там состряпали своими дворянскими ручками, то они и носили. Но действительно, надо отдать должное, улыбаемся на плахе, из этого они сумели извлечь максимум эффекта. И это юмор, безусловно.

Елена Фанайлова: Я вспомню еще один момент, связанный с Великой Французской революцией, точнее, с потомками ее жертв. Этот пример приводит в свое книге Александр Эткинд, рассуждая о длительности траура исторического и том, как мы его переживаем. Люди устраивали балы жертв, то есть потомки жертв, и они носили красные ленточки на шее как знак гильотины.

Юлия Демиденко: Да-да! И причесочка – волосы подняты, чтобы шейка для палача была готова в любое время суток.

Елена Фанайлова: Такой кладбищенский юмор, действительно.

Людмила Алябьева: Кстати, инкруаябли интересным образом послужили материалом для Джона Гальяно, когда он делал свою выпускную коллекцию. И собственно, его выпускная коллекция так и называлась, он посвятил ее инкруаяблям и их экспериментам в костюме, потрясающим. По сути, такой игровой образ – своими ручками и прочее, это, на самом деле, все панк. Они были своеобразными панками XVIII века по сути. То есть панк – это изначально «хенд мейд», это все то, что нахожу под рукой, все то, что могу со своей внешностью изобрести, вот сейчас сделаю и предъявлю публике. Публика будет в шоке, потом еще в шоке, а потом придет большая мода, и…

Юлия Демиденко: Очень многое зависит еще от публики. Вот пример, которым я уже всем, наверное, надоела, но я очень люблю его приводить – с чего начинается футуристическая мода. Умберто Баччони и Джино Северини едут в Париж к Пикассо, футуристы. Просто так прийти к Пикассо, как все, как-то и неловко. И что делают эти два прекрасных человека? Они надевают разноцветные носки, в том числе непарные. Тогда не было мужских красных, желтых, зеленых, но просто непарные носки. И я думаю: как же их заметили? А скандал разгорелся, между прочим. Я себе представляю, что они сели в кафе на Елисейских полях и задрали ногу на ногу, чтобы эти носки можно было видеть! (смеются) Это же вопрос восприятия и вопрос нормативности в одежде. Вот когда жесткая нормативность, даже очень небольшие отклонения кажутся чем-то чудовищным, скандальным, смешным, протестным.

Людмила Алябьева: Как кокошник на фоне Кремля по сегодняшним меркам.

Юлия Демиденко: Да, это, кстати, парадокс восприятия исключительно, это только про это. И вот носки.

Елена Фанайлова: А 2012 год породил ли какой-то ответ у молодых русских дизайнеров на зону протеста?

Юлия Демиденко: Мы с Людой как-то говорили о том, что белоленточные мотивы стали очень здорово в одежде проявляться. И если сначала это были протестные вещи, то потом это стало очень заметно именно на страницах журналов мод, было какое-то чудовищное количество белого цвета! Это какое-то совпадение совершенно разных вещей. И при этом, что еще было интересно, что очень боялись всякие официальные лица, придирчиво на мероприятиях осматривали толпу и искали какого-то подвоха в белом. Здесь же очень сложная игра, здесь восприятие – я, другой, тот, кто сделал… Это же чрезвычайно сложная система всяких социальных отношений и призм. Что-то увеличено, что-то наоборот. Хотя вроде бы то же самое платьице, но вот через десять лет вдруг оказывается… латексный корсет в горошек.

Елена Фанайлова: Я хочу, чтобы вы любимые ваши примеры из истории моды предъявили, связанные с юмором, самоиронией, гротеском.

Линор Горалик: Одна из забавляющих меня вещей – это то, что мы изменились не только в плане своего отношения к вещам, у нас произошла штука, которую мне хочется назвать новой визуальностью. Мы оказались в ситуации, когда каждое движение, которое делают люди, причастные к моде, оказывается движением публичного характера. Они все время на виду, многие из них идут в блоги, их бесконечно фотографируют, в том числе в ситуациях, к которым они формально не были готовы, и так далее. И вот я смотрю, например, на прекрасную историю про то, как некоторые симпатичные люди сделали пародию на «Звездные войны», где в качестве действующих лиц, в качестве трупперов империи, у всех этих белых прекрасных роботов очки и шевелюра Карла Лагерфельда, а Кара Делевинь выступает в роли персонажа по имени Чубакка. И ужасно трогательно, что Кара Делевинь с удовольствием эту идею поддержала, постила у себя какое-то количество этих картинок, вообще всячески развлекалась. Кара Делевинь вообще известна своей прекрасной, здоровой способностью относиться к себе и к области, в которой она работает, со здоровым чувством юмора.

Юлия Демиденко: Я продолжу тему с пародией на дизайнера. Вот другой фильм, «Пятый элемент», и «мировое зло» – это Жан-Поль Готье в чистом виде! (смеется) И это сознательно было, насколько мы знаем. То есть это автоирония такая.

Людмила Алябьева: Да, он из таких людей, которые не боятся ни иронии, ни автопародии, всегда включается в эту историю полностью. Кстати, он мало того, что иронизирует по поводу себя самого в моде и вообще много где, он же первый, кто выводил пожилых моделей на подиум, нестандартных моделей на подиум, то есть он все время пытается раздвигать границы и говорит: вообще-то, пора уже посмеяться, наконец, потому что это все, на самом деле, смешно.

Юлия Демиденко: Пако Рабан, можно сказать, тоже был одним из первых в этом плане. Потому что эти неносибельные платья… ну, ребята, для начала это смешно! Потом это уже какой-то прогресс, технологи, но поначалу это смешно.

Людмила Алябьева: 60-е годы, о чем вы, Лена, как раз говорили, когда начинает постепенно расшатываться такое серьезное восприятие моды и себя в этой моде, настоящий, серьезный гламурный шик. Для модели самой большой смелостью было снять перчатку, манто скинуть с плеч, и это уже было вызывающе.

Юлия Демиденко: А тут уже действие, босоногие девицы пляшут на подиуме. И еще черненькие они же были.

Елена Фанайлова: Да, мода – это серьезно…

Линор Горалик: Очень важно не смешивать ситуации, когда относиться несерьезно или вести себя несерьезно с модой готовы обеспеченные элиты, и ситуации, когда это становится массовым поветрием. Это возвращает нас к разговору про мирное время. Я под мирным временем, конечно, имею в виду сегодняшнюю ситуацию в западной культуре, когда все-таки подавляющее большинство населения развитых стран не ложится спать голодным. Для меня это называется мирное время. И мне кажется, что в этом, например, различие между тем, что происходило со Скьяпарелли, и происходит сейчас. Если мы говорим о примерах, один из примеров, который кажется мне системообразующим и важным, это надписи на футболках. Эта тема сама по себе огромная, по ней есть исследователи и исследования, но любая надпись, которая не просто высказывает политические взгляды автора со звериной серьезностью, и не просто указывает на его любовь к группе «Металлика», а готова шутить насчет его собственных модных выборов… Ну, знаменитые надписи – «Другая моя футболка от Кельвин Кляйн» или «Считайте это костюмом». Мне кажется, что эти примеры показывают не только умонастроения элит, а общую температуру по больнице, и в этом смысле мне представляется, что эти футболки важнее даже, чем шутки Кары Делевинь. Есть еще один пример, который я люблю. Каждый раз перед осенью модные издания делают фотосъемки, которые так или иначе демонстрируют одежду люксовых брендов, собранную на моделях в некотором подобии стиля преппи. Ну, это такая категория, которой часто описывают американскую золотую молодежь, учащуюся в элитных колледжах. И меня, например, ужасно развлекает проект, сделанный, собственно, такой молодежью, когда они делали пародийную съемку стиля преппи, используя даже не массмаркет, а какие-нибудь совершенно дикие предметы из магазинов рождественских костюмов или сексшопов. Это разговор про то, что аудитория некоторым образом готова не только играть в игру, но и переигрывать создателей игры на их собственном поле.

Елена Фанайлова: Люда, на конференции есть один доклад, который меня очень заинтересовал, я имею в виду Сьюзан Винсент, о прическах. Какой может быть юмор в прическах? Мне, кроме панковских ирокезов и розово-зеленых волос, ничего в голову прийти не может.

Людмила Алябьева: Доклад напрямую связан с книгой, которую Сьюзан сейчас пишет. Ну, с волосами в культуре связано огромное количество всего, а насколько это смешно или не смешно – тоже все зависит от контекста. Конечно, прическа, то, как волосы уложены, бритость или небритость начинает культивироваться, это все зависит от контекста, и какие-то вещи могут казаться безумными и смешными. В частности, один из постоянных предметов карикатур в XVIII веке – это непомерные прически дам, в которых они не помещаются в кареты, не могут зайти в помещение. Насколько это соответствует реальности, это большой вопрос, потому что все-таки карикатура пользуется совершенно определенным инструментом, и этот инструмент – чрезмерность. Но прически были большими.

Елена Фанайлова: Современный пример – это излюбленная фотография в соцсетях сенатора из Петербурга Петренко с такой прической… это даже не бабетта, а какой-то симбиоз бабетты и негритянской прически, и все шутят и недоумевают, что же это за прекрасная женщина и что за куафюр у нее такой замечательный.

Людмила Алябьева: С прическами, да, очень много анекдотических историй. В частности, в связи с хипстерами и бороды вспоминались, и почему сегодня бороды, и кто-то в аудитории даже спросил, не связаны ли бороды в современном российском контексте с теми же скрепами и патриархатом, не пытаются ли мужчины бородатые тем самым показать, насколько они близки идеям домостроя. Ну, понятно, что вся эта история с барбершопами, конечно, писалась не только под наши локальные истории, но рассказ обещает быть невероятно смешным и серьезным одновременно.

Елена Фанайлова: С бородами даже не у хипстеров, по-моему, так интересно, а потом было такое течение, ламберсексуалы, когда мальчики вернулись к домотканому образу сурового мужика, в ковбойке, в джинсах и с такими бородами. Совсем недавно, пару лет назад это было.

Людмила Алябьева: Вот в 70-е годы это был потрясающий пример, на самом деле, того, как… Ну, 60-е годы – молодежная революция, признание прав ЛГБТ-сообщества, в том числе, и в какой-то момент внутри гей-субкультуры начинает формироваться такой вот протестный образ против образа «Кевина». И они начинают его складывать из таких элементов очень мужских и мачистских. И поначалу этот образ в коже с рубашками лесорубов в клетку, с тимберлендами и прочим – это, на самом деле, порождение гей-субкультуры, которая потом переходит в мейнстрим, оказываясь расхватанным. В этом смысле очень интересно, как такие клоны появляются, при этом никак не имея в виду оригинал. Вот тоже случай, когда субкультурные находки потихонечку перетекают в мейнстрим, как это было и с панком, и со всем фактически абсолютно.

Юлия Демиденко: У меня, конечно, тьма любимых примеров… Я дико люблю советскую карикатуры на западную моду. Это не только стиляги, мне особенно нравится, когда они начинают смешивать эти вот гендерные вещи, как длинные волосы у мужчин, короткие волосы у женщин, все в джинсах, брюки у женщин. Это было бы сейчас большое удовольствие – составить подборку этих картинок, потому что там такое количество смыслов и такое количество комплексов, чисто человеческих и комплексов всей страны.

Елена Фанайлова: Мне XIX век кажется совсем скучным по части юмора. Нет, неправда?

Людмила Алябьева: Нет, на самом деле, те же гендерные представления о том, что женщина выглядит таким образом, а мужчина таким образом, привели к тому, что любая модная новинка, которая, не дай бог, в женской гардеробе демонстрировала какое-то заимствование из мужского… А их было очень много уже в XIX веке, и это воспринималось очень и очень серьезно, сразу же становилось предметом карикатуры. Любое увлечение женщин, будь то велосипедная езда, курение, какая-то работа. Например, британский журнал «Панч» на все эти изменения, на все эти невинные, казалось бы, заходы на мужскую территорию сразу же реагировал карикатурами. И вот такая мужеподобная женщины с джентльменским набором – велосипед, костюм Блумера, штанишки-шаровары и пиджак, шляпа, сигарета – все это становилось предметом карикатурного изображения. На самом деле, XIX век в этом смысле смешон.

Елена Фанайлова: А мне казалось, что только революционные события или какие-то мощные социальные движения…

Юлия Демиденко: Я не говорю уже про ту же самую «нагую моду», которая породила такое количество всяких фельетонов и чего угодно. Это ампирная мода, когда платья напоминали греческие туники, а далеко не все дамы обладали теми формами, которыми обладала Венера Милосская, и ткани были прозрачные, а климат в Европе немножечко отличается от средиземноморского, южного, и такое количество насмешек было над этой модой, ну, просто невероятное! Боюсь, что это было действительно смешно в ряде случаев, потому что фигуры были испорчены теми же корсетами и прочими вещами, и вероятно, это было очень курьезно.

Людмила Алябьева: Это такие послереволюционные моды, когда дамочки облачились в платья из муслина, тонкие, прозрачные.

Юлия Демиденко: И мужчины тоже, как раз все и веселились очень, когда вошли в моду белые штаны. Когда они входили в моду в начале XIX века, их же сравнивали исключительно с подштанниками. И по этому поводу было тоже сколько страданий, с одной стороны, а с другой стороны, юмора. Сколько было переживаний по поводу того, что мужчин заставили облачиться в обтягивающие штаны, а у них для этого не было данных, простите меня. Дряблый мужской зад в обтягивающих штанах производил просто отталкивающее впечатление.

Елена Фанайлова: Мы довольно часто в течение нашего разговора говорим о социальной природе юмора в моде. Я хотела бы еще обсудить тему – плохой вкус и юмор в моде. Не могу не вспомнить почтенную даму, любимицу всех, я королеву Елизавету сейчас имею в виду, конечно же, и я не могу решить, она шутит так, в своих лиловых, желтых, синих одеждах появляясь, в шляпках и с собачками? Это ее образ, это она нарочно, или у нее есть стилисты, которые так все придумывают, чтобы эта, с одной стороны, владычица морей, а с другой стороны, всеобщая бабушка вызывала такие чувства? Что за этим типом юмора стоит?

Юлия Демиденко: Это образ. Сколько она уже на престоле? После таких лет, что бы вы ни делали, это уже классика жанра. У нее есть стилисты, они меняются, но не часто. На какой-то очередной юбилей королевы были, по-моему, какие-то выставки даже на эту тему. И это, конечно, совершенно сознательно конструируемый образ, безусловно! Она действительно мать нации, она очень нормативна, это стандарт женского хорошего вкуса для среднего класса, в общепринятом смысле. А вспомните, кстати, сколько ее пародировали тоже, крупные дизайнеры. И Вивьен Вествуд, между прочим. Вообще, для британских дизайнеров она, конечно, просто находка! Им повезло.

Елена Фанайлова: А есть еще какие-то фигуры в мире шоу-бизнеса, политики, можно вспомнить человека, может быть, не с таким чувством юмора, но с похожей степенью влияния на массмаркет, на моду, на стилистические предпочтения?

Линор Горалик: Мне кажется, что такой человек есть, и он живет в совсем другом месте. Этого человека зовут Карл Лагерфельд. Вот человек, который постоянно выглядит так, что невозможно на данный момент уже сказать, это самоирония, это приведение собственного образа целиком к автопародии, это серьезное отношение к себе или что-нибудь четвертое. Есть все поводы думать, что в этом облике, постоянно повторяющемся, достаточно самоиронии, потому что он с огромным удовольствием участвует в разнообразных проектах, которые делают его фактически комической фигурой. Есть пример прекрасной раскраски, которая называется «Найди Карла», это официально им утвержденная книжка-раскраска по принципу «найди Гольда» – там много-много мелких фигурок в городе, и одна из них – где-то прячущийся Карл Лагерфельд. Вот человек, которого бесконечно уважают, бесконечно пародируют, понимая, что вот о ком нет вопроса, отдает ли он себе отчет в том, что он носит. Он всегда сохраняет как бы серьезную мину в этой игре, но, кажется, всем вполне понятно, что это игра. И то, как он одет, напрямую связано с темой вкуса, стандартов, норм. Он некоторым образом являет своим костюмом пародию на определенный канон. Иными словами, вот персонаж, про которого в контексте моды можно говорить и никогда не наговориться.

Людмила Алябьева: Это, может быть, только первая конференция в ряду других, которые будут посвящены, в том числе, моде и юмору. В моде есть много чего, серьезного и несерьезного, смешного и несмешного, хороший и дурной вкус, и есть о чем поговорить, безусловно.

Юлия Демиденко: У меня ощущение, что мы живем в интересную эпоху трансформации отношения к моде и к смешному. Для меня это очевидно.

Анекдоты и афоризмы про моду — Шутки юмора

Дырявые майки, дырявые джинсы. Когда же придет мода на дырявые носки?

*****

Мода — это то, что делает нас идиотами на старых фотографиях.

*****

Последний крик моды — это крик мужа.

*****

— Ну конечно это Гуччи! Меряйте — становитесь на картонку, а я пока шторку подержу!

*****

Мода началась с фигового листа, и судя по всему, и закончится тем же.

*****

Две красотки болтают о моде:
— А вот длинные мужские пиджаки — черт знает что. Говоришь с мужчиной и не видишь как он к тебе относится.

*****

Чукча из города привез вельветовый костюм последней моды. Отец одобрительно кивает головой:
— Однако, костюм практичный. Каждой вошке по дорожке!

*****

Мода – это то, что все время выходит из моды.

*****

Стиль — это то, что удобно и то, что тебе идёт. А мода — это непонятные шмотки, придуманные геем из Милана.

*****

Моды приходят и уходят, а их жертвы остаются.

*****

Слышу, кто-то ходит в шкафу. Открываю — а там платья из моды выходят.

*****

Бомж Василий случайно стал золотым призером фестиваля хипстерской моды.
— Чё? — прокомментировал Василий свою победу.

*****

— «Dior», «Gucci» , Versace» — будь модным!
— «Колхозный рынок» — носи и не выпендривайся.

*****

Теперь я хожу только в платьях и юбках потому, чтo с недавних пор боюсь встретить на улице парней в таких же лосинах, как у меня.

*****

— Особенности моды этого года: девушки надевают серьги под цвет трусов!
— Теперь понимаю, почему некоторые девушки не носят сережек…

*****

Интересно, а в моду вернутся мужики, похожие на мужиков?

*****

— Дорогая, не хочешь посмотреть на мумий?
— Собираешься свозить меня в Египет?
— Нет. Показ мод по телевизору начинается.

*****

Парадокс женской моды — чем меньше ткани идет на вещь, тем дороже она стоит.

*****

Мои джинсы, которым 20 лет, и которые я пару раз уже порвал, ковыряясь на даче, становятся все более и более модными.

*****

— Что оставила Анна Каренина в наследство современной моде?
— Туфли на платформе.

Анекдоты про моду

N 12: Анекдот про моду и моделей
Удивительно, но есть люди, которые думают, что показы мод — это способ продать экстравагантные платья и прочую фигню. На самом деле на показах мод продают моделей. N 11: Анекдот про шкаф, одежду, моду игра слов
Сижу дома, вдруг слышу какой-то шорох в шкафу. Открываю, а это одежда жены выходит из моды. N 10: Анекдот про моду и каблуки
Современная мода требует, чтоб длина юбки и каблуков были примерно одинаковыми. N 9: Анекдот про моду и внешность
То в моде губищи, то километровые когти, то сисяндры, то брови толщиной в сосиску, теперь — жопа-дирижабль. А когда в моде будут нормальные люди? N 8: Анекдот про моду и прокладки
Новости высокой моды!!! Вслед за торчащими из штанов стрингами в моду
входят торчащие прокладки и выпирающие тампаксы!!! Дорогие модели
украшены стразами от Сваровски… N 7: Анекдот про моду, анну каренину, игра слов, циничный короткий
— Какая мода осталась от Анны Карениной?
— Туфли на платформе… N 6: Анекдот про мужа, жену, моду и рубашку
Жена показывает мужу новый журнал мод:
— В этом году мужчины будут носить рубашки без пуговиц.
— Превосходно. Значит, я уже пятнадцать лет одеваюсь по последней моде… N 5: Анекдот про моду пошлый
Две красотки болтают о моде:
— А вот длинные мужские пиджаки — это черт знает что! Разговариваешь с мужчиной — и не видишь, как он к тебе относится! N 4: Анекдот про моду пошлый
Особенности моды этого года: девушки надевают серьги под цвет трусов!
теперь понимаю, почему некоторые девушки не носят сережек… N 3: Анекдот про моду, одежду, бельё, достижения короткий
Одно из достижений современной моды — нижнее белье стало верхним.
N 2: Анекдот про моду
Что такое мода?
М — маразм
О — очень
Д — дорогой
А — атрибутики

 Рубрики :  Про моду

N 1: Анекдот про моду советы
Из советов начинающим модникам.
— Если Вы психологически не можете сразу надеть на себя рваные джинсы, начните с носков, колготок и трусов.

Мода, танцы и юмор: топ-5 российских блогеров ТикТока, на которых стоит подписаться

За последний год социальная сеть ТикТок превратилась в настоящий тренд среди молодых людей и представителей поколения Z по всему миру. Среди пользователей соцсети немало талантливых и красивых девушек, поэтому этой осенью телеканал World Fashion Channel решил провести онлайн-кастинг на проект New Model Show, чтобы девушка из любого уголка нашей страны смогла получить шанс принять участие в проекте. В результате всероссийского конкурса, охват которого составил более 61 млн, была определена победительница – ей стала Дарья Романова, набравшая 1473 голоса.

Конкурс New Model Show в ТикТоке нашел большой отклик среди пользователей соцсети. Мы уже успели рассказать про самых известных зарубежных тиктокеров, на этот раз мы решили рассказать про топ-5 блогеров из России, на которых обязательно стоит подписаться.

Kristina Si

Кристина Си – российская певица, выступающая в жанре R’n’B. Дебют Кристины состоялся в 2011 году, а позднее она прославилась как единственная девушка в составе музыкального лейбла Black Star. С тех пор певица успела приобрести армию преданных поклонников, записать более десятка композиций, в том числе вместе с другими популярными исполнителями, а также сняться в нескольких клипах. Популярность Кристины Си распространилась и на ТикТок: на ее канал уже подписано более 200 тысяч человек, а ее видео с забавными танцами собирают сотни тысяч просмотров и миллионы лайков.

@kristina_si

Когда нашла стременные очки ##hastalavista

♬ Hasta la vista — Kristina Si

 

Руслана Джи

В своем канале на ТикТоке модный фэшн-блогер Руслана Джи рассказывает не только о моде: это настоящий лайфстайл-блог о стиле и моде в разных странах, а также о том, как изменить свою жизнь на 180 градусов. За творчеством Русланы в ТикТоке следит более 335 тысяч поклонников, а общее число ее лайков достигает 5 миллионов. Тем не менее модный инфлюенсер уверена, что развивать нужно сразу несколько каналов, поэтому она активна также в Инстаграме и на Ютубе. В планах Русланы попробовать себя в музыкальной индустрии, а также снять собственный сериал, поэтому подписывайтесь на ее канал, чтобы узнавать последние новости о новых проектах Русланы Джи.

@ruslanagee

we tried.

♬ Potential Breakup Song — Aly & AJ

 

Люся Чеботина

В свои 23 года Люся Чеботина уже является успешной певицей, покорившей сердца миллионов слушателей. И это не просто слова: песни Люси собственного сочинения становятся бесспорными хитами, а совместные композиции с такими исполнителями, как Дан Балан, DJ Smash, Дмитрием Маликовым и Бураком Йетером собирают сотни тысяч просмотров на YouTube. В своем канале на ТикТоке Чеботина публикует видео с танцами, записанными под собственные композиции, а также забавные и жизненные ролики, которые поднимают настроение ее 175 тысячам подписчиков.

@lusia_chebotina

Как вам трек?##soulmate

♬ оригинальный звук — LUSIA

 

Катя Темникова

Инфлюенсер Катя Темникова знает все о стиле и актуальных трендах. В своем блоге она рассказывает не столько о люксовой моде, сколько о том, как составить модные образы из бюджетных вариантов. Именно за это поклонники и любят Катю: девушка простым и доступным языком рассказывает и показывает, какие модели одежды и обуви будут популярны в новом сезоне, как правильно сочетать трендовые вещи и где заказывать самые стильные наряды. На канал Темниковой подписано более 224 тысяч человек, и вы можете присоединиться к ним, если так же сильно любите моду, как и Катя.

@temnikova_katy

Решила, пусть будет здесь 💜видео снимала для рекламы своего магазина, как вам?

♬ оригинальный звук — Катя Темникова

 

Наталья Бочкарева

Российская актриса и звезда сериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева рушит стереотип о том, что ТикТоком интересуются только представители поколения Z и альфа. В своем аккаунте Наталья публикует забавные видеоролики, рассказывает о своем стиле, жизни и новых проектах. Благодаря чувству юмора Бочкаревой удалось завоевать любовь пользователей ТикТока: совсем скоро число ее подписчиков преодолеет отметку в миллион пользователей. А еще у Натальи отличная походка – об этом можно судить по видео, которое Бочкарева опубликовала в рамках конкурса New Model Show.

@natalia.bochkareva

Какой образ самый классный? 😍Голосуйте в комментариях! ##месяцмоды ##тренды2020 ##fashion ##YouWantMore ##натальябочкарева ##счастливывместе

♬ original sound — xinting0314

Вам также могут понравиться эти материалы:

Самые популярные тиктокеры: кого надо знать

BTS, Blackpink и другие: как K-Pop культура захватила мир и каких представителей из Южной Кореи нужно знать

 

Космический мусор, зеленая мода, танцы, музыка, юмор – все смешалось

Площадка «Я в ТГУ» уже который день собирает любознательных, активных и креативных горожан самого разного возраста. Их не пугают то и дело набегающие тучки и время от времени накрапывающий дождик. Впрочем, когда есть уникальная возможность послушать интереснейшие лекции от лучших преподавателей университета и принять участие в неординарных мероприятиях – капризы погоды не в счет.

Темы лекций, и правда, могут увлечь каждого. Например, 27 июля доцент ФТФ Александр Астанин рассказал о том, какую угрозу несет космический мусор – тысячи обломков отслуживших спутников, ступени ракеты и прочее. Большинство этих объектов сделаны из сверхпрочных материалов, поэтому годами вращаются вокруг Земли, не разрушаясь и представляя реальную опасность для пилотируемых космических аппаратов. Кроме того, космический мусор может стать причиной катастрофы на Земле. К примеру, специалисты не всегда могут точно вычислить место падения фрагментов спутника, внезапно сошедшего со своей орбиты. Обломки, упавшие с неба, могут повредить жилые дома, инфраструктуру. Если человечество хочет и дальше осваивать космос, стоит подумать о том, как навести порядок на околоземной орбите…

После лекции шефство над площадкой взяла школа танцев Skillz совместно с хип-хоп-джаз командой Green Bus и DJ Battle. В зажигательном Dance Battle приняли участие студенты и абитуриенты ТГУ, а также горожане всех возрастов: так, самому юному танцору было всего восемь лет, а самому старшему – 63 года. Им достались почетные призы от организаторов – футболки с эмблемой университета. Близкие по возрасту участники Dance Battle выступали с азартом – каждый хотел блеснуть и покорить публику! Зрители подбадривали ребят дружными аплодисментами, а DJ Battle заряжал энергией. Победители – те, кто продемонстрировал незаурядное танцевальное мастерство и выносливость – получили ценные призы: модные наушники, девайсы.

— Современные танцы это не только «дэнсбатл», — говорит Александр Григорьев, представитель Skillz School, — это приятно проведенное время в кругу друзей и единомышленников. Удобное танцевальное место в университетской роще, горячая поддержка публики, заводная музыка – все это создавало отличное настроение, именно поэтому мы так часто шутили в микрофон. На мой взгляд, вечер удался: джаз-бэнд Green Bus и диджеи создавали атмосферу, полную драйва. Танцевать под живой звук было особенно круто! Надеюсь, что площадка «Я в ТГУ» будет развиваться, и мы будем устраивать настоящие танцевальные фестивали!

– Прихожу на площадку «Я в ТГУ» уже третий день, и тут всегда интересно. Музыка, танцы, спорт, творчество – все смешалось в один невероятный взрывной коктейль. Он окрыляет и заряжает эмоциями получше разных напитков, – делится впечатлениями студент Михаил.

28 июля сотрудница ТГУ Лариса Куровская прочитала гостям Университетской рощи открытую лекцию о современных тенденциях в озеленении городского пространства. Одной из таких новинок стали «цветники новой волны», имитирующие естественный луг. Для их создания используются многолетние растения и декоративные злаки. Растения подбираются по определенному принципу – по высоте стебля, по форме листьев, по типу соцветия… Изюминка таких цветников в том, что они декоративны в течение всего года – осенью, например, в них есть своя прелесть. Те, кто впервые видит «цветники новой волны», обычно очень удивляются: уж больно непривычно они выглядят. Но потом горожане, редко бывающие на природе, начинают ценить возможность впитать аромат и ощутить шелест луговых трав и цветов.

А в Европе набирает обороты такая тенденция, как озеленение техногенных ландшафтов. Например, на заброшенных и действующих заводах высаживаются растения, что придает безжизненным конструкциям более привлекательный вид. Зеленью украшают и небольшие мосты, благодаря чему они становятся более декоративными и лучше вписываются в пространство. Повсеместно в европейских странах встречаются газоны на трамвайных путях – благодаря травке они выглядят эстетичнее. Еще одна популярная тенденция – сады и цветники на крышах домов. Таким образом отчасти решается проблема избытка пыли, грязи и недостатка свежего воздуха в «каменных джунглях».

После лекции все посетители площадки «Я в ТГУ» оказались в компании ребят с завидным чувством юмора из шоу «Так себе театр», команд КВН «Дождь», «Евген и ребята». Эти весельчаки выступали в жанре stand-up, который подразумевает рассказ небольших смешных историй. Многие шутки касались студенческой жизни, которая всегда полна необычных и комичных событий. Близкой и понятной была тема любви и взаимоотношений. Так или иначе, улыбки не сходили с лиц слушателей, а время от времени публика и вовсе хохотала от души. Здесь же на площадке работал художник, который рисовал дружеские шаржи всем желающим. На его рисунках любой человек выглядел веселым и жизнерадостным.

– Движение stand-up в Томске пока только набирает популярность, – рассказывает главный организатор площадки «Я в ТГУ» Игорь Муравьев. – Появились мастера этого жанра, которые его активно развивают в нашем городе. И мы рады, что они откликнулись на приглашение и выступили на сцене ТГУ. По реакции слушателей мы поняли, что их юмор – высокой пробы. Интерактивная площадка «Я в ТГУ» продолжит работу до 30 июля и завершится Ночью абитуриента.

Frankie Morello. Юмор высокой моды

«Каждый из нас должен начать с себя, с собственной культуры и готовности строить мир будущего»
Из пресс-релиза к коллекции Frankie Morello men’s fall-winter 2011-2012

Бренд Фрэнки Морелло (Frankie Morello) достаточно молод — ему всего 14 лет. Но за эти годы он завоевал огромную симпатию своей оригинальностью, ироничными коллекциями и собственным уверенным взглядом на моду и все, что с ней связано.

В 1998 году произошло знакомство двух людей, итальянцев по происхождению — Маурицио Модика и Пьерфранческо Джильотти. Маурицио работал хореографом и дизайнером по костюмам в танцевальных шоу, это объясняет происхождение уникальных провокационных шоу, которые происходят во время каждого их дефиле. Пьерфранческо был выпускником архитектурного факультета Миланского политехнического института, отсюда страсть к необычным формам и национальные мотивы, пришедшие в коллекции из богатого опыта работы в разных странах. Случайная встреча в Нью-Йорке обратилась в крепкую дружбу. И спустя некоторое время друзья начали работать вместе.

Маурицио Модика и Пьерфранческо Джильотти

Интересна история названия марки. Однажды, гуляя по миланскому парку, Маурицио и Пьерфранческо услышали из кустов лай. Друзья обнаружили там бездомного щенка и взяли его себе. Имя ему дали Фрэнки. Впоследствии, создав собственный бренд, для первой части названия дизайнеры взяли именно кличку любимца. Вторая же часть — фамилия известного нью-йоркского мафиозного клана. Так, играючи, был создан новый бренд. И так же легко и непринужденно появилась первая коллекция Frankie Morello. В ней были нарочито выставленные напоказ недостатки: широкие плечи, отсутствие талии, неровный крой.

Первые модели были предназначены исключительно для мужчин. Спустя несколько лет дизайнеры открыли и женскую линию одежды — в том же авангардном стиле, яркую и непредсказуемую, которая сразу же была встречена восторженно. Все женские коллекции Маурицио и Пьерфранческо делают в неизменно мужском стиле: по их словам, это одежда для сильных женщин. Мужские куртки на хрупких женских плечах — визитная карточка бренда.

Женская верхняя одежда от Frankie Morello — от курток из лаковой кожи до эффектных длинноворсных полушубков

Идеи для творчества дизайнеры находят в посещении многочисленных клубов и вечеринок. Именно поэтому их одежда в первую очередь предназначена для молодых людей, дерзких, уверенных в себе, порой не признающих никаких авторитетов. Невероятные комбинации в верхней одежде, многослойность и смелый вызов модным догмам превращают коллекции в настоящие сенсации.

Девушки, если вы не успели окончить шарф для любимого — не переживайте, в тренде недовязанные вещи!

Неординарность бренда — в собственном представлении моды. Здесь не бывает строгих линий и чопорных традиций. Каждая коллекция Frankie Morello — это своего рода протест против серой обыденности и классической интерпретации стиля. Асимметричные силуэты, несочетаемые вещи в рамках одного изделия — это Фрэнки Морелло. Полностью обнаженные модели на показе осенней коллекции в Милане — это тоже Фрэнки Морелло. Шок, скандал, насмешка — обязательные атрибуты творчества итальянских дизайнеров. Гармония беспорядочности — так, пожалуй, можно назвать философию бренда.

Коллекция мужской верхней одежды осень-зима 2012-2013 от Фрэнки Морелло выполнена в монохромной гамме, что не мешает ей быть неординарной

В настоящее время под брендом Frankie Morello выпускается мужская и женская одежда, детские коллекции, обувь, аксессуары, нижнее белье, солнцезащитные очки.

Магазин Frankie Morello в Москве

Сегодня Маурицио Модика и Пьерфранческо Джильотти не просто именитые дизайнеры. Имя «Фрэнки Морелло» в модной индустрии значит «бескомпромиссность, индивидуальность, характер». Фирменные магазины итальянского бренда есть в 9 странах мира. И с каждой новой коллекцией поклонники с нетерпением ждут очередного спектакля. Юмористического и очень модного.

Смотрите также статьи об итальянских модных брендах:

Ermanno Scervino: мода третьего тысячелетия
Модельер звезд Roberto Cavalli

Одесский юмор. Мода – это то, шо делает нас идиотами на старых фотографиях

В Одессе даже на самый простой вопрос вы получите исключительно одесский ответ, пропитанный тонким и неповторимым одесским юмором. Минутка одесского юмора вашему вниманию:

— Доктор, это вам…
— Это что?
— Моя маленькая благодарность: коньяк, конфеты…
— Послушайте, а кто вам дал право тратить мои деньги?

— Ой, Сарочка, таки очень болит нога!
— Ну что вы хотите, вам все-таки 80 лет!
— Другой ноге тоже 80 лет, а она не болит…

— Я таки извиняюсь, но куда это вас так послали, шо ви пришли именно сюда?

— Да пошло оно все на фиг!
— Роза, а как же я?
— А ты, Фима, будешь возглавлять это шествие.

— Фима, мы едем в отпуск!
— И таки куда, если не секрет?
— Едем туда, где «все включено» — к маме!

— Как приготовить омлет по-еврейски?
— Для начала занимаем у соседа три яйца.

— Фима, а ты таки знаешь, шо руки женщины должны содрогаться от подарков, ноги — от секса, а сердце — от пылкой и страстной любви?
— Розочка, рыба моя, а тебя не разорвет от такого резонанса?!

— Абрам, кажется, вы с Сарой в ссоре?
— Нет, ну ты таки скажи мне, Фима… Как я мог испортить ей день рождения, если я даже не помню, когда он у нее?

— Абрам, ты мне плати за каждый сброшенный килограмм по 100 долларов — я тогда быстро и похудею.
— Да ты шо, Сара, побойся Бога! Таких цен на сало нет ни в одной стране!

— Саpа, теперь мы будем жить в дорогой кваpтиpе, как ты и хотела!
— Ой, Абpам, как я pада! Мы покупаем квартиру?
— Hет, нам повысили квартплату…

В Одессе фраза: «Ну, не буду вам мешать…» — означает, шо помогать вам никто не собирается.

— Абрам, что такое судьба?
— Ой, это если вы идете по улице и вам на голову падает кирпич!
— А если мимо?
— Значит, не судьба.

— Изя, как узнать человека поближе?
— Моня, это таки не сложно, просто приди к нему с вещами!

— Мадам! Когда вы улыбаетесь, я жутко хочу пригласить вас к себе.
— О-о-о… Вы такой донжуан?!
— Я вас умоляю! Я шикарный стоматолог…

Одесса. Пляж.
— Моня, ты куда-таки пошел! Утонешь, у тебя же камни в почках!

— Ви не подскажете, где здесь консульство?
— Какой страны?
— А какую вы таки посоветуете?

Привоз.
— Мне, пожалуйста, пол-арбуза.
— Это самэц.

Встречаются две подруги:
— Циля, ты таки хорошо поправилась!
— Это я еще похудела! Видела бы ты меня месяц назад! Я была такой, как ты сейчас!

— Гуревич, вы пролежали у нас в клинике целый месяц. Вы мне лично обещали бросить курить и стать другим человеком!
— Доктор, я стал другим человеком, но этот человек тоже курит.

— Соломон Маркович! Шо такое зрелый возраст?
— Это период между концом иллюзий молодости и началом галлюцинаций старости…

Источник

Модных приколов — Приколы об одежде

Как узнать, что женщина носит колготки?
Ее колени опухают, когда она пукает.

У меня действительно хорошее чувство моды, но я слишком беден, чтобы доказать это

Есть тонкая грань между внешностью инди и бездомной.

Что такое мягкое и скользкое?
Тапочка.

Мои штаны для йоги никогда не занимались йогой

Стою в очереди за американкой в ​​McDonald’s.На ней те джинсы, вы знаете те, с нашивкой на заднем кармане с надписью «Угадай».
Я думаю 250, может, 300 фунтов.

Вы знаете эту моду с джинсами скинни.
Я не могу попасть в них.

Почему девочка принесла в школу помаду и тени для век?
Ей сделали экзамен по макияжу!

Мой любимый способ одеваться — полностью черное.
Мое чувство моды второе после монахини.

Как фермер чинил штаны?
С капустными пятнами!

Как называется горит куртка?
Блейзер!

Какое платье нельзя носить?
Адрес.

Как вы называете крокодила, который флиртует с женщинами?
A Lacoste.

Почему игроки в гольф носят две пары брюк?
На случай, если в одном будет дырка.

Я всегда очень расстраиваюсь, пытаясь поместить одежду в свой гардероб.
Думаю, мне стоит кое-что сделать с помощью Управления вешалками.

Каковы были прогнозы врачей после того, как Линдси сломала запястье в двух местах на вечеринке Недели моды в Нью-Йорке?
В течение 6 недель никаких энергичных пьяных мастурбаций!

Сегодня мое модное заявление: «Я пропустил точечное бритье.«

Штаны для йоги — это бюстгальтеры с отжиманием для задниц.

Мужчина сказал своему другу:« У моей жены только две жалобы: не на что надеть и не хватает места в шкафу ».

Если вы носите штаны для йоги, вы автоматически в два раза жарче.

По шкале от Эльзы до Ники Минаж, как ваша дочь-подросток одевается?

Я девочка. Не трогайте мои волосы, лицо, телефон или моего парня.

Я никогда понимали индустрию моды, эти люди так одеты.

«Маленькое черное платье никогда не бывает переодетым или заниженным.»

Конечно, геи одеваются хорошо … Они не проводили все время в туалете, ничего не делая.

Носить водолазку — все равно что быть задушенным очень слабым парнем весь день.

Обтягивающая юбка
Женщина попыталась сесть в автобус, но ее юбка была настолько узкой, что она не могла сделать шаг вперед.

Она потянулась за собой, опустила молнию и попыталась снова. Тем не менее юбка была слишком узкой. И снова она дотянулась до сзади. она еще немного приспустила молнию и попыталась преодолеть ступеньку.Но все же юбка была слишком узкой.

Решив успеть на этот автобус, она еще раз потянулась за собой, немного приспустила молнию и попыталась взобраться на него. Затем внезапно она почувствовала, как две руки на ее заднице помогают ей сесть в автобус.

Она сердито обернулась и сказала мужчине позади нее: «Сэр, я не знаю вас достаточно хорошо, чтобы вы могли вести себя подобным образом».

Мужчина ответил: «Леди, я не знаю вас достаточно хорошо, чтобы вы тоже трижды расстегнули молнию на моей ширинке!»

Fashion Pick Up Lines

Вы продавали эти брюки? (Почему?) Потому что у меня дома будет 100% скидка!

Оближите пальцы, прикоснитесь к одежде девочек и скажите: «Как насчет меня, и ты избавишься от этой мокрой одежды»

Я бы хотел быть твоим репетитором по математике на ночь; добавьте кровать, вычтите одежду, разделите ноги и умножьте!

Это платье отлично смотрелось бы на полу моей спальни!

Генераторы шуток:

Модный юмор: анекдоты о моде

Юмор — очень важная часть жизни: он может помочь вам почувствовать себя лучше, когда дела не идут хорошо, или он может помочь вам общаться и понимать ситуации и истины.

Поскольку здесь, в Attire Club, мы любим хорошие шутки, мы собрали коллекцию модных анекдотов и интернет-мемов, которые вы можете прочитать и поделиться на Facebook, Twitter, Pinterest, Tumblr и в любом другом месте!

Почему модели всегда улыбаются во время грозы?

Они думают, что их фотографируют!

«Я могу отказаться от покупок, но я не лодырь.”

Что такое мягкое и скользкое?

Тапочка.

Какое платье нельзя носить?

Адрес.

Почему игроки в гольф носят две пары брюк?

На всякий случай дырка в одном.

Носить водолазку — все равно что быть задушенным очень слабым парнем целый день.

Однажды в кампусе встречаются два студента инженерного факультета.

Первый инженер кричит другому: «Привет, хороший байк! Где ты взял это?»

«Ну, — отвечает другой, — на днях я шел в класс, когда эта симпатичная молодая студентка подъехала на этом велосипеде. Она спрыгивает, снимает всю одежду и говорит: «Вы можете получить все, что хотите!»

«Хороший выбор, — говорит первый, — все равно ее одежда тебе не подошла бы».

Гарри хотел новый костюм, поэтому он купил хороший кусок ткани и попытался найти хорошего портного.

Первый портной, которого он посетил, посмотрел на ткань, измерил Гарри, а затем сказал ему, что ткани недостаточно для изготовления костюма.

Гарри было трудно принять это, поэтому он пошел к портному по соседству, который измерил Гарри и ткань, прежде чем объявить, что ткани достаточно, чтобы сшить костюм из трех частей.

Через неделю Гарри вернулся, чтобы забрать свой костюм, и заметил, что сын портного носит брюки из той же ткани.

Озадаченный, Гарри спросил: «Как так получилось, что тебе удалось сшить костюм-тройку для меня и брюки для своего сына, когда сосед по соседству не мог даже сшить костюм?»

«Просто, — сказал портной.«У соседского парня двое сыновей».

Fraquoh and Franchomme

П.С. Ждем вашего ответа! Вы знаете анекдоты о моде или одежде? Какие из этих шуток / мемов вам нравятся? У тебя есть забавная история? Поделитесь своими отзывами, вопросами или мыслями в комментариях ниже! Чтобы получить больше статей о стиле, модных советах и ​​культурных идеях, вы можете подписаться на Attire Club по электронной почте или подписаться на нас в Facebook, Twitter или Instagram!

Связанные

У мира моды наконец-то появилось чувство юмора?

По мере того, как Неделя моды в Париже подходила к завершению вместе с весенним сезоном моды, в городе много говорили о переосмыслении и возрождении нескольких крупных игроков в мире моды.Но это было появление двух чисто вымышленных икон моды, которые действительно украли шоу.

Камея Zoolander на показе Valentino произвела самый большой фурор. Миры кино и моды столкнулись, когда фэнтезийные иконы моды Дерек Зуландер и Гензель появились в финале показа женской одежды весна / лето 2016.

Было ли это просто рекламным ходом или ироничным модным заявлением?

Как бы то ни было, роботы — и, казалось бы, нескончаемые парады откровенных андрогинных моделей, которые украшали подиумы четырех крупных столиц моды за последний месяц — таяли с появлением индустрии, хотя бы на мгновение. улыбнуться и осветиться.

Отклик в социальных сетях был мгновенным: сообщения и клипы из шоу транслировались по всему миру по всем основным каналам.

Ни разу со времен знаменитого провала Роберта Альтмана о моде «Prêt-à-Porter» в 1994 году, в котором целая стайка известных модных лиц переигрывает вместе с лучшими из лучших в Голливуде, мы не видели вымышленных модных персонажей, сливающихся с реальным миром моды.

«Сентябрьский номер» (2009 г.) — это, пожалуй, фильм, который лучше всего отражает атмосферу моды последних двух десятилетий.Документальный фильм, снятый по сюжету главного редактора Vogue Анны Винтур, нарисовал серьезный и целеустремленный портрет индустрии, которая в равной степени влиятельна и влиятельна.

Но сегодня, если не считать одетых в Prada «дьяволов», индустрия, кажется, приближается к некоему творческому и преобразующему прозрению. Произошел взрыв новых, более компактных веников, подметающих ателье крупных домов моды и пропуская немного света и воздуха.

«Супербренды», такие как Valentino, Gucci, Dior и Yves Saint Laurent, преображаются до неузнаваемости голодными, новаторскими и гораздо более молодыми творческими талантами.

Эди Слиман из Saint Laurent произвел шок, который ощутил всю индустрию, осмелившись изменить само название культового дома на Saint Laurent Paris, убрав личность Ива и изменив позиционирование дома как бренда.

Точно так же характер бренда Valentino и внешний вид производимой им одежды резко изменились после ухода самого Валентино на пенсию. Сама идентичность дома и его покупателя была радикализована почти незаметно под креативным руководством Марии Грации Кьюри и Пьерпаоло Пиччоли.Дуэт, в частности, нанял оригинального британского индивидуала Дэвида Бейли для съемок своей кампании 2014 года из-за его эстетики панка и его взглядов.

С шероховатыми девушками на подиумах Saint Laurent и Raf Simons и знатоками научной фантастики 60-х годов, штурмовавшими подиум Dior, мода, как всегда, кажется, заново переживает свое прошлое. Но, конечно, когда дело доходит до моды, есть ли что-нибудь действительно новое?

Ответ может заключаться в том, что моду всегда можно интерпретировать как очень тонкую форму стилизации.И в этом, в самоподражании, должно быть место определенному чувству сатиры. Это то, чем в некоторых кругах пренебрегали: инновации ради инноваций получили распространение. Но дома моды, похоже, упиваются собственным переосмыслением, создавая яркие и забавные переосмысления работ своих основателей-новаторов.

Moschino загорается в Милане. Маттео Бацци / EPA

Это смешение ценностей высокой моды и принципов высокой моды, созданное с чувством иронии и легким проблеском настоящего чувства юмора, безусловно, интересно.И появление Дерека Зуландера на подиуме — не единственный намек на это — самый наглядный пример — работа Джереми Скотта в Moschino, выводящая на подиум Барби и Макдональдс.

Итак, мы являемся свидетелями модной революции? Возможно, но основы еще далеки от изменений. Что дальше? О, верно. Увеличивается огромная прибыль.

Instagram, Snapchat и Facebook передают целевые сообщения с подиумов моды по всему миру в мгновение ока с красиво накрашенным глазом: международная рекламная сеть влияния всемогуща.Аккаунт Valentino в Instagram, насчитывающий 2,7 миллиона подписчиков, является мощным коммуникативным инструментом для бренда. И поскольку одно изображение Стиллера и Уилсона в аккаунте набрало 44 792 лайка за один день, мы видим силу сатиры в действии.

Для Maison Valentino, когда-то традиционного и все еще почитаемого итальянского гиганта, наступает новая эра. Сила социальных сетей и ироническая связь между миром высокой моды и Голливудом демонстрируют, что можно делать фантастическую одежду, но это нормально, даже желательно, когда время от времени ускользает «покерное лицо».И, по крайней мере, это делает следование моде еще более забавным.

Юмор: Анекдоты про моду

Новый костюм

Гарри хотел новый костюм, поэтому он купил хороший кусок ткани и попытался найти хорошего портного.

Первый портной, которого он посетил, посмотрел на ткань, измерил Гарри, а затем сказал ему, что ткани недостаточно для изготовления костюма.

Гарри было трудно принять это, поэтому он пошел к портному по соседству, который измерил Гарри и ткань, прежде чем объявить, что ткани достаточно, чтобы сшить костюм из трех кусков.

Через неделю Гарри вернулся, чтобы забрать свой костюм, и заметил, что на сыне портного были брюки из той же ткани.

Озадаченный Гарри спросил: «Как так получилось, что ты смог сшить костюм-тройку для меня и брюки для своего сына, когда сосед по соседству не умел даже костюм?»

«Просто, — сказал портной. «У соседского парня двое сыновей».

Word Power
Менеджер магазина женской одежды поняла, что пора поговорить с одним из ее продавцов.«Паула, — сказала она, — твои показатели по долгому времени самые низкие в отделе. На самом деле, если ты не сможешь в ближайшее время улучшить свои показатели продаж, я боюсь, что мне придется тебя отпустить».

«Мне очень жаль, мэм», — сказала смиренная Паула. «Можете ли вы дать мне какой-нибудь совет, как сделать лучше?»

«Что ж, — сказал менеджер, — я могу вам рассказать об одной старой уловке. Звучит глупо, но в прошлом у меня это срабатывало. Возьмите словарь и просматривайте его, пока не найдете слово, которое имеет для вас особую силу.Запомните его, включите его в свою коммерческую презентацию, когда это будет сочтено целесообразным, и вы будете поражены результатами ».

Конечно, показатели продаж Паулы резко выросли, и в конце месяца менеджер снова позвонил ей. на этот раз, чтобы поздравить ее.

«Ты попробовала мою маленькую уловку?» — спросила она.

Паула кивнула. «Мне потребовались целые выходные, чтобы подобрать правильное слово, но в конце концов я нашла»

«И что это? »

« Фантастика ».

« Да, это отличное слово », — ободряюще сказал менеджер.»И как ты им пользовался?»

«Ну, моим первым покупателем в понедельник была женщина, которая сказала мне, что ее маленькую девочку только что приняли в самую эксклюзивную подготовительную школу в городе. Я сказал:« Потрясающе ». Она продолжила рассказывать мне, что ее дочь всегда получила отличные оценки и была самой популярной девочкой в ​​классе. Я сказала: «Фантастика», и она купила одежду на 500 долларов ».

«Моя следующая покупательница сказала, что ей нужно официальное платье для весеннего бала в загородном клубе, который она организовывала.Я сказал: «Фантастика». Она продолжала рассказывать мне, что у нее лучшая фигура из всех в комитете, и что ее муж зарабатывает больше всего денег. «Фантастика», — сказал я, и она купила не только дизайнерское платье за ​​2000 долларов, но и аксессуары на сотни долларов. Так было всю неделю: клиенты хвастаются, я все время говорю: «Фантастика», и они продолжают покупать! »

« Отличная работа, Паула, — сказал менеджер. — Вы — заслуга отдела. Интересно, что вы говорили клиентам, прежде чем открыли для себя слово силы? »

Паула пожала плечами.«Обычно это было« Кому какое дело? »»

Tight Skirts
Женщина попыталась сесть в автобус, но ее юбка была настолько узкой, что она не могла сделать шаг вперед.

Итак, она потянулась за собой, опустила молнию и попыталась снова. Тем не менее юбка была слишком узкой. Так что она снова потянулась за собой, немного приспустила молнию и попыталась преодолеть ступеньку. Но все же юбка была слишком узкой.

Решив успеть на этот автобус, она еще раз потянулась за собой, немного приспустила молнию и попыталась взобраться на него.Затем внезапно она почувствовала, как две руки на ее заднице помогают ей сесть в автобус.

Она сердито обернулась и сказала мужчине позади нее: «Сэр, я недостаточно хорошо вас знаю, чтобы вы могли вести себя подобным образом».

Мужчина ответил: «Леди, я не знаю вас достаточно хорошо, чтобы вы тоже трижды расстегнули молнию на моей ширинке!»

Макияж
Остро нуждаясь в переделке, Нэнси пошла в свой салон с фотографией из журнала мод, на которой была запечатлена великолепная, молодая, блестящая модель.

Она показала стилисту новую модную стрижку, которую она хотела, и уселась в кресло, когда он начал напевать запоминающуюся мелодию и приступил к работе с ее тонкими седеющими волосами.

Нэнси была в восторге от его жизнерадостности, пока не узнала мелодию.

Это была тема из «Миссия невыполнима».

Модели в фокусе

Почему модели всегда улыбаются во время грозы?

Они думают, что их фотографируют!

-Фотографии любезно предоставлены Thinkstock-

Чувство юмора — новый символ роскоши?

2020 запомнится не только из-за блокировки.Но это также будет год, когда модные бренды класса люкс создадут самые веселые видеоролики и рекламные кампании, доказывающие, что чувство юмора — новый символ роскоши.

Индустрия роскоши и стремление

Сколько я себя помню, индустрия роскошной моды фокусировала свой маркетинг на эксклюзивности, престиже и статусе, а не на юморе. Конечно, кампании обычно основаны на стремлении. Другими словами, они продают клиентам мечту об идеализированном мире. В результате мы видим красивых моделей, идеальный макияж, фантастические локации и т. Д.

Но традиционные кампании роскоши теряют актуальность для современного потребителя, ищущего юмора и развлечений. Фактически, юмористические кампании по продаже предметов роскоши становятся вирусными в социальных сетях, таких как Instagram и TikTok. Следовательно, мы видим все больше и больше дизайнеров и модных домов на TikTok. Кроме того, Instagram уже показал, насколько сильно он влияет на продажи и тенденции.

Кто такой современный потребитель?

Согласно исследованиям Deloitte, традиционные стратегии в индустрии роскоши находятся под угрозой.Это происходит из-за быстрой цифровой трансформации и меняющихся предпочтений потребителей. К 2025 году миллениалы и поколение Z будут составлять более 40% потребителей предметов роскоши. Однако для миллениалов юмор и роскошь должны идти рука об руку.

Это означает, что индустрия предметов роскоши должна измениться, чтобы соответствовать их требованиям. Например, миллениалы ожидают взаимодействия со своими брендами через TikTok и другие социальные сети. Прежде всего, они рассматривают индивидуальный подход как новый символ роскоши.Это включает в себя беззаботные кампании для люксовых брендов с юмором и иронией. Современному потребителю нужен более чем стремление к честному диалогу с брендами.

Как люксовые бренды могут проявлять чувство юмора?

Многие элитные дома уже используют юмор и сатиру, чтобы подорвать общепринятую коммуникацию. Принося немного удовольствия, особенно во время карантина, брендам удается создать сговор со своими более молодыми потребителями.

Например, Gucci создает забавные мемы, чтобы подарить роскошные часы любителям веселья.

Том Форд использует самопародию. То есть дизайнер появляется в Instagram в веселых рекламных роликах. Он показан с австралийской комедийной актрисой Селестой Барбер, анти-модельным по преимуществу. Используя юмор как инструмент коммуникации и маркетинга, бренды представляют новую концепцию роскоши; они становятся более доступными и связаны с реальностью.

Заглавное фото @Barneysny

Связанные

Funny Face (1957) — IMDb

Этот мюзикл 1957 года немного странный.Он имеет название, основанное на оригинальном мюзикле Гершвина 1920-х годов (который включал заглавную песню), в котором снимались Фред и Адель Астер. Это была музыкальная и сценическая валентинка для Франции (но только одна мелодия в ней связана с Францией — «Bonjour Paris!». Это пародия на современные модные журналы, моду в целом и рекламу, но эта пародия временами бывает острой. Вступительный эпизод «Думай розовым» описывает, как Кей Томпсон планирует кампанию, чтобы заставить американку покупать «розовую» одежду, аксессуары, зубную пасту и т. д., только чтобы признаться своему помощнику, она лично ненавидит цвет. Он в полной мере использует привлекательное лицо и черты Хепберн, которая убеждена, что она модель и помогает продвигать новую линию моды в Париже. И это превращает двух персонажей в имитации фотографа Ричарда Аведона (Астер в роли Дика Авори) и Жан-Поля Сартра (Мишель Оклер в роли профессора Эмиля Флостра).

Аведон был редкостью — модный фотограф, который стал великим художественным фотографом-портретистом. Астера никогда не показывают, как он фотографирует великих или знаменитых людей в фильме, но несколько раз он демонстрирует утонченность, которая отделяет его от остальной части окружения Кей Томпсон (большинству из которых все равно, какой хаос они причиняют, пока они получают свое работа сделана).У него также достаточно здравого смысла, чтобы сомневаться в принятии Хепберн «эмпатизма» и в его жизнеспособности. Посмотрите, как он в бистро наливает вино двум старым болванам, которые ему очень нравятся, а он оскорбляет их по-английски. Хепберн, конечно, настолько настаивает на обоснованности своих философских убеждений, что отвергает предупреждения Астера и ставит под угрозу показ мод.

Последний удар (по-видимому) по отношениям Астера и Хепберн — это когда он противостоит Флостре в доме автора.Он нокаутирует профессора, и его жестокость разрушает отношения с Хепберн. Но через несколько минут Хепберн видит другую сторону Флостре, что неожиданно, и внезапно понимает, что Астер, возможно, все-таки прав.

Характер Флостре, очевидно, основан на характере Жан-Поля Сартра, основателя «экзистенциализма». Основано на некоторых деталях, но не теоретически. «Сочувствие» связано с попыткой сопереживать другим, чтобы иметь надлежащий ответ на их потребности и стремления.«Экзистенциализм» имеет отношение к: «интроспективному гуманизму или теории человека, которая выражает интенсивное осознание индивидом своей случайности и свободы; теории, которая утверждает, что существование индивида предшествует его сущности». Это из Нового университетского словаря Вебстера. У Сартра более сложный взгляд на человека и общество, и можно пробиться сквозь БЫТИЕ И НИЧТО, чтобы попытаться понять это. Фактически, некоторые критики задались вопросом, не ошибся ли в конечном итоге лауреат Нобелевской премии в своей теории.Но он определенно кажется более мясистым философом, чем его целлулоидная копия.

Но на Флостре все же есть атрибуты Сартра. Его почитают последователи во всем мире (например, Хепберн). Он мужчина с сексуальным аппетитом (как Сартр со своим давним компаньоном и писателем Симоной Бовуар). И в нем есть следы антикапиталистической, даже антиамериканской позиции. Это не совсем так, но когда Астер и Томпсон врываются в его дом во время вечеринки, они притворяются американскими певцами-издольщиками, которых Флостр привез во Францию, чтобы выступить для своих гостей.Мы никогда не слышим, что эта пара на самом деле спела бы, но, судя по их биографии, им пришлось бы добавить несколько песен протеста. Сартр очень критически относился к США и капитализму (сегодня его поклонники должны объяснить готовность Сартра принять российские империалистические шаги при коммунизме 1940-х, 1950-х и 1960-х годов — им это очень трудно сделать).

В целом части фильма работают хорошо, поэтому я даю ему семь звезд. Кей Томпсон лучше всего запомнили как создательницу маленькой девочки на Плаза «Элоиза», но она показывает здесь очень интересную игру в роли Мэгги Прескотт, редактора, которая толкает и ненавидит розовый.Фильм был бы лучше, если бы портретная фотография Аведона каким-то образом была включена в историю, возможно, в финальной сцене с Флостре в качестве его объекта. Однако даже без такой последовательности смотреть фильм приятно, особенно в музыкальных номерах. Астер одинаково хорошо справляется с Томпсоном и с Хепберн в качестве его партнеров здесь.

Как Moschino Джереми Скотта интегрирует юмор в моду? -Клише

Moschino — это бренд, который мгновенно привлекает внимание и заставляет людей гадать.Одна из главных причин, по которой Moschino стал брендом, поклонниками которого в настоящее время являются многие люди, во многом связана с тем, как Джереми Скотт принимает идеи основателя Франко Москино, высмеивая высокую моду и заставляя ее казаться гораздо менее серьезный, на совершенно новый уровень. Подход Франко Москино к модному юмору был несколько традиционным, например, он напечатал надпись «ТАЛИЯ ДЕНЕГ» на талии пиджака или украсил жакет из букле серебряными изделиями. Его внимание к деталям и непоколебимая любовь к нестандартности привели к созданию уважаемого бренда.Имея это в виду, некоторые задаются вопросом, остается ли Джереми Скотт вообще верным стремлению бренда делать моду юмористической, но мы в Cliché считаем, что Скотт не игнорирует первоначальное намерение бренда, а обновляет его для нового поколения!

Джереми Скотт взял абсурдный модный юмор Москино и обновил его до 21 века. Мы считаем, что самым ярким примером новаторства Скотта была первая коллекция Скотта в качестве креативного директора бренда.Сегодняшние культовые образы, вдохновленные Рональдом Макдональдом и Шанель, которые демонстрировали на подиуме, сочетают в себе силуэт одного из святых покровителей высокой моды с воплощением консьюмеризма и поп-культуры — сетью ресторанов быстрого питания McDonald’s. В коллекции также были представлены несколько образов Spongebob Squarepants и финал красиво созданных платьев от кутюр, напечатанных как обертки от нездоровой пищи. Коллекция, подобная этой, является довольно инстинктивной реакцией на то, что в современном мире можно назвать «модным юмором». Он сочетает в себе высококлассные продукты с сдержанным юмором, чтобы разрушить серьезность, которая обычно связана с системой моды.

Для поколения, которое процветает на интернет-культуре «мемов» и ностальгии, версия Moschino Джереми Скотта напрямую воплощает эту фантазию. Скотт может свободно играть с этими вещами, а также добавлять немного подрывной деятельности. Скотт, как и Франко Москино, оба используют юмор, чтобы говорить о чрезмерных расточительствах и потреблении в индустрии моды. Коллекция Moschino осень-зима 2017 убедительно говорит об этом. Он был комично назван «Mousechino» и представлял собой капсульную коллекцию рубашек с изображением мультяшных мышей в халатах, сделанных из мусора.В нем также были представлены платья и костюмы, которые выглядели так, как будто они сделаны из картона, коллажированные передовицы журналов и даже мешки для мусора. Эта коллекция была не только комментарием к проблеме отходов индустрии моды, но и способом показать миру моды, что, как выразился Скотт, «мода — это отношение, а не цена».

Подводя итог, можно сказать, что если посмотреть на то, в каком направлении Джереми Скотт взял Moschino, это определенно относится к миру модного юмора. Скотт, как и его предшественник, очень легко может создавать знакомые концепции и идеи в сфере моды и играть с ними уникальным и почти шутливым образом! Юмор и подрывная деятельность всегда будут частью Moschino, а интерпретация Джереми Скотта — та, от которой мы не можем насытиться!

Прочтите статьи о моде в журнале Cliché Magazine

Как Moschino Джереми Скотта интегрирует юмор в моду? Фото: Vogue

.