Ольфакторная пирамида или кошмар парфюмера матвей юдов – Ольфакторная пирамида в парфюмерии — определение парфюмерного термина

Ольфакторная пирамида или кошмар парфюмера.

Только что встретила статью о парфюмерных нотах: очень интересная, хочу ею поделиться. 

Автор: Матвей Юдов.

Ольфакторная пирамида или кошмар парфюмера

Любой анонс аромата принято комплектовать так называемыми нотами и ольфакторной пирамидой – считается, что эта информация поможет покупателю сориентироваться и облегчить свой выбор. Иногда при обсуждении разгораются нешуточные страсти – кто-то настаивает, что в аромате есть шоколад, хоть он и не указан, кто-то в ответ высказывает смелое предположение, что шоколад – это иллюзия, вызванная наложением нот уда и иланг-иланга. Некоторые даже сравнивают пирамиды из разных источников, пытаясь раскрыть коварный заговор. Так что же такое ольфакторная пирамида, кто её придумывает, для чего она нужна и есть ли от неё хоть какая-то польза?

Согласно сложившейся традиции, все компоненты аромата условно разбивают на три части: начальные ноты, самые лёгкие и летучие, испаряющиеся через несколько минут после нанесения, ноты сердца – центральную часть аромата, которая сопровождает нас несколько часов, и базовые ноты – самые тяжёлые и долгоиграющие.

Почему «пирамида», кстати, совершенно непонятно. Пирамида это объемная фигура с многоугольником в основании и гранями, имеющими общую вершину. То, что обычно рисуют изображая ольфакторную «пирамиду», называется треугольник.

Где тут кроется подвох? Во-первых, ничем не обусловлен тот факт, что у так называемой пирамиды три части, а не четыре или пятнадцать. У каждого вещества, входящего в состав аромата, свои физические свойства, в том числе температура кипения, давление насыщенного пара, плотность и вязкость. Каждое вещество, содержащееся в смеси, будет испаряться по своим закономерностям, определяемыми собственными физическими свойствами и свойствами других компонентов системы. Не стоит полагать, что аромат – это спектакль в трёх частях с антрактами. С самого момента распыления мы ощущаем сразу все ингредиенты аромата, включая самые тяжелые. Со временем более летучие испаряются, а более тяжелые выходят на первый план. На какой минуте заканчиваются так называемые начальные ноты и начинаются ноты сердца – вопрос, лишённый всякого смысла. Время от времени рекламные материалы некоторых ароматов сообщают нам, что рекламируемый аромат уникален по той причине, что пирамида его состоит не из трёх, а, скажем, четырёх частей, или то, что это вовсе не пирамида, а, к примеру, пентагондодэкаэдр. Хорошая попытка, но это по сути мало что меняет.

Считается, что все классические ароматы, вроде тех, что выпускались в первой половине прошлого века, построены по этой классической «пирамидальной» структуре, и лишь к ближе к концу столетия появились ароматы, устроенные принципиально иначе – например, практически статичные. Действительно, большинство классических шипров того времени начинаются с цитрусового аккорда, постепенно переходящего в сердце, чаще всего цветочное, с фруктовыми, кожаными или другими нюансами, и заканчиваются древесно-бальзамическими нотами. Однако, в восточных ароматах того времени уже почти нет развития, в них практически отсутствуют начальные ноты и мало что меняется с течением времени.

Многие склонны воспринимать перечисление нот аромата как нечто незыблемое и абсолютное, порой даже как реальный состав, рецепт, ингредиенты. Некоторых даже можно убедить в том, что Кашемировые Деревья для аромата были доставлены прямым рейсом из Лимпопо, а «солнечные ноты» были пойманы во флакон при помощи хитроумной системы линз, разработанной ведущими британскими учёными. Но всё-таки большинство людей понимают, что пирамиды и ноты – это некая подсказка, созданная для того, чтобы нам было проще сориентроваться. Ноты – это конечно же не ингредиенты, это то, какие аспекты аромата мы субъективно ощущаем. Любая нота это по сути ольфакторная иллюзия и редко когда одной ноте соответствует один ингредиент, — для большинства нот, указанных в пирамиде, в принципе не существует природных материалов (напомню, что не бывает натуральных материалов с запахом моря, озоновой свежести, свежескошенной травы, фрезии, сирени, ландыша и большей части других цветов и фруктов). Прямой взаимосвязи между нотами и материалами, использованными при создании аромата, нет и это ещё большой вопрос – помогают ли эти самые ноты или наоборот только вводят в заблуждение.

Предположим, парфюмер решил добавить в свой аромат некоторое количества вещества, которое называется эвгенол. В чистом виде для кого-то это запах цветка гвоздики (да, действительно, это основной компонент, формирующий аромат цветов гвоздики) или может быть даже розы (в эфирном масле довольно много эвгенола), кому-то померещится сельдь пряного посола (в состав некоторых специй, в том числе гвоздики и душистого перца входит эвгенол), а кому-то может быть даже вспомнится кабинет стоматолога (эвгенол используется при пломбировке каналов). Понятно, что само слово «эвгенол» в пирамиду и перечисление нот никогда не попадёт, хоть это и повсеместно встречающееся в природе соединение, — для многих химические названия отождествляются скорее с токсичными отходами, нежели с благоуханием и парфюмерией. Едва ли маркетолог согласится вписать кабинет зубного врача или сельдь в пирамиду, а вот розу, гвоздику или специи – очень возможно. В принципе, есть уже устоявшиеся штампы, можно даже составить своего рода небольшой пирамидно-человеческий словарик («кашемировое дерево» = кашмеран, «шафран+кожа» = сафралеин, «белый мускус» = габанолид+гельветолид и так далее).

Предположим, среди нот аромата указана роза. Какие выводы из этого можно сделать и что это может значить на самом деле? Для формирования ноты розы в аромате может быть использован некий природный материал – эфирное масло, аттар, конкрет или абсолют; в мире десятки производителей — натуральные розовые материалы производят в Болгарии, Крыму, Франции, Турции, Марокко и других местах. Это также может быть реконструкция масла или парфюмерная база – разнообразные варианты семейств Cetylia, Damascenia, Dorinia и Wardia производства компнии Firmenich, материалы Attarose, Lorena, Phenoxaflor, Rosalide, Rosessence и другие. Как вы понимаете, все они отличаются по запаху, иначе не было бы никакого смысла создавать такое количество одинаковых по сути материалов. За «нотой» розв может скрываться одно из десятков синтетических веществ, обладающих розовым аспектом в ольфакторном профиле (например, фенилэтиловый спирт), либо любая их комбинация. Так какая роза имеется в виду – нежные прозрачные и водянистые лепестки чайной розы или аттар в восточном стиле, который может вызвать ожог слизистой при неосторожном обращении?

Ещё один несложный эксперимент: возьмите первую попавшуюся коробку с духами, посмотрите на список ингредиентов, состав духов. С вероятностью близкой к 100% вы обнаружите там линалоол. Это вещество для нужд парфюмерной продукции синтезируется в объеме до 100 000 тонн в год — впечатляющий масштаб, согласитесь. У линалоола довольно сложный ольфакторный профиль, в его запахе можно различить цитрусовые, древесные, цветочные, зелёные, фруктовые оттенки. Это объясняется тем, что линалоол явлется основным компонентом огромного числа эфирных масел, в их числе бергамот и другие цитрусы, роза, лаванда, кориандр, розовое дерево, полынь, базилик, лавр, иланг-иланг, чампака, корица, цитронелла и десятки других. Линалоол необходим для создания аккордов фрезии, сливы, чая, вина, бузины (популярная в скандинавии тема) и много чего ещё. Что из этого в результате окажется указанным в пирамиде остаётся только догадываться. В первую очередь это зависит от других компонентов и от того, какие аккорды они в совокупности формируют.

Не всегда создатели аромата хотят, чтобы его читали «по нотам». Мне понятно их стремление сделать так, чтобы аромат воспринимался, как нечто целостное и неделимое, а не как ольфакторная окрошка, просто набор компонентов. В своём блоге Энди Тауэр как-то сокрушался на тему того, что дистрибьюторы требуют от него пирамиды ароматов, а ему такое сочинение нот даётся тяжело, потому что кажется довольно бессмысленным. Недавно были выпущены три аромата Филиппа Старка – необычные, футуристические, чрезвычайно комфортные, но немного странные – как и та мебель и другие предметы, дизайном которых Старк занимался. Вполне закономерным шагом было отказаться от перечисления нот в официальной сопроводительной информации (действительно, непросто привязать эти три аромата к каким-то реальным привычным объектам). Но людям по какой-то непонятной причине обязательно нужно знать про эти самые ноты, будто бы от них скрывают что-то крайне важное.

Есть ещё одна причина, по которой любой продавец-консультант обязательно перечислит вам ноты аромата, который вы решили попробовать. Обоняние – не самое сильное качество человека и ввести его в заблуждение довольно легко. Это знают все производители отдушек. Если шампунь называется «апельсиновый», на этикетке нарисован апельсин и сам шампунь оранжевого цвета, то отдушка может быть по сути какой угодно: ванильной, клубничной, древесной. Мозг чаще всего не вникает в детали. Я много раз наблюдал за людьми, пробующими запахи из коллекции Demeter, большинство поражается реалистичности композиций. Однако слепые тесты всё ставят на свои места – на моей памяти ни разу ни один человек не смог по запаху, не видя этикетку, угадать название.

Каждый для себя сам решает, нужно ли ему видеть пирамиду, или же он вполне доверяет своему собственному обонянию. Желание посмотреть на ноты – это как возможность увидеть подсказку или подглядеть последнюю страницу книги и узнать, чем же всё закончится. Лично я стараюсь не читать анонсы, обзоры и отзывы других людей до того, как сам познакомлюсь с интересующим меня ароматом. В любом случае, не стоит воспринимать разного рода пирамиды как истину в последней инстанции, строить на основе списка нот какие-то предположения и делать выводы. Ведь пирамиды и ноты, даже самые официальные, это всего лишь фантазии маркетологов.

Матвей Юдов

Матвей — химик, специалист в области душистых веществ (закончил в 1999 году химфак МГУ им. Ломоносова), автор научно-популярного парфюмерного блога «гиперболоид кота Леопольда».

Обо всём и ни о чём: 2016

Только что встретила статью о парфюмерных нотах: очень интересная, хочу ею поделиться. 

Автор: Матвей Юдов.

Ольфакторная пирамида или кошмар парфюмера

Любой анонс аромата принято комплектовать так называемыми нотами и ольфакторной пирамидой – считается, что эта информация поможет покупателю сориентироваться и облегчить свой выбор. Иногда при обсуждении разгораются нешуточные страсти – кто-то настаивает, что в аромате есть шоколад, хоть он и не указан, кто-то в ответ высказывает смелое предположение, что шоколад – это иллюзия, вызванная наложением нот уда и иланг-иланга. Некоторые даже сравнивают пирамиды из разных источников, пытаясь раскрыть коварный заговор. Так что же такое ольфакторная пирамида, кто её придумывает, для чего она нужна и есть ли от неё хоть какая-то польза?

Согласно сложившейся традиции, все компоненты аромата условно разбивают на три части: начальные ноты, самые лёгкие и летучие, испаряющиеся через несколько минут после нанесения, ноты сердца – центральную часть аромата, которая сопровождает нас несколько часов, и базовые ноты – самые тяжёлые и долгоиграющие.

Почему «пирамида», кстати, совершенно непонятно. Пирамида это объемная фигура с многоугольником в основании и гранями, имеющими общую вершину. То, что обычно рисуют изображая ольфакторную «пирамиду», называется треугольник.

Где тут кроется подвох? Во-первых, ничем не обусловлен тот факт, что у так называемой пирамиды три части, а не четыре или пятнадцать. У каждого вещества, входящего в состав аромата, свои физические свойства, в том числе температура кипения, давление насыщенного пара, плотность и вязкость. Каждое вещество, содержащееся в смеси, будет испаряться по своим закономерностям, определяемыми собственными физическими свойствами и свойствами других компонентов системы. Не стоит полагать, что аромат – это спектакль в трёх частях с антрактами. С самого момента распыления мы ощущаем сразу все ингредиенты аромата, включая самые тяжелые. Со временем более летучие испаряются, а более тяжелые выходят на первый план. На какой минуте заканчиваются так называемые начальные ноты и начинаются ноты сердца – вопрос, лишённый всякого смысла. Время от времени рекламные материалы некоторых ароматов сообщают нам, что рекламируемый аромат уникален по той причине, что пирамида его состоит не из трёх, а, скажем, четырёх частей, или то, что это вовсе не пирамида, а, к примеру, пентагондодэкаэдр. Хорошая попытка, но это по сути мало что меняет.

Считается, что все классические ароматы, вроде тех, что выпускались в первой половине прошлого века, построены по этой классической «пирамидальной» структуре, и лишь к ближе к концу столетия появились ароматы, устроенные принципиально иначе – например, практически статичные. Действительно, большинство классических шипров того времени начинаются с цитрусового аккорда, постепенно переходящего в сердце, чаще всего цветочное, с фруктовыми, кожаными или другими нюансами, и заканчиваются древесно-бальзамическими нотами. Однако, в восточных ароматах того времени уже почти нет развития, в них практически отсутствуют начальные ноты и мало что меняется с течением времени.

Многие склонны воспринимать перечисление нот аромата как нечто незыблемое и абсолютное, порой даже как реальный состав, рецепт, ингредиенты. Некоторых даже можно убедить в том, что Кашемировые Деревья для аромата были доставлены прямым рейсом из Лимпопо, а «солнечные ноты» были пойманы во флакон при помощи хитроумной системы линз, разработанной ведущими британскими учёными. Но всё-таки большинство людей понимают, что пирамиды и ноты – это некая подсказка, созданная для того, чтобы нам было проще сориентроваться. Ноты – это конечно же не ингредиенты, это то, какие аспекты аромата мы субъективно ощущаем. Любая нота это по сути ольфакторная иллюзия и редко когда одной ноте соответствует один ингредиент, — для большинства нот, указанных в пирамиде, в принципе не существует природных материалов (напомню, что не бывает натуральных материалов с запахом моря, озоновой свежести, свежескошенной травы, фрезии, сирени, ландыша и большей части других цветов и фруктов). Прямой взаимосвязи между нотами и материалами, использованными при создании аромата, нет и это ещё большой вопрос – помогают ли эти самые ноты или наоборот только вводят в заблуждение.

Предположим, парфюмер решил добавить в свой аромат некоторое количества вещества, которое называется эвгенол. В чистом виде для кого-то это запах цветка гвоздики (да, действительно, это основной компонент, формирующий аромат цветов гвоздики) или может быть даже розы (в эфирном масле довольно много эвгенола), кому-то померещится сельдь пряного посола (в состав некоторых специй, в том числе гвоздики и душистого перца входит эвгенол), а кому-то может быть даже вспомнится кабинет стоматолога (эвгенол используется при пломбировке каналов). Понятно, что само слово «эвгенол» в пирамиду и перечисление нот никогда не попадёт, хоть это и повсеместно встречающееся в природе соединение, — для многих химические названия отождествляются скорее с токсичными отходами, нежели с благоуханием и парфюмерией. Едва ли маркетолог согласится вписать кабинет зубного врача или сельдь в пирамиду, а вот розу, гвоздику или специи – очень возможно. В принципе, есть уже устоявшиеся штампы, можно даже составить своего рода небольшой пирамидно-человеческий словарик («кашемировое дерево» = кашмеран, «шафран+кожа» = сафралеин, «белый мускус» = габанолид+гельветолид и так далее).

Предположим, среди нот аромата указана роза. Какие выводы из этого можно сделать и что это может значить на самом деле? Для формирования ноты розы в аромате может быть использован некий природный материал – эфирное масло, аттар, конкрет или абсолют; в мире десятки производителей — натуральные розовые материалы производят в Болгарии, Крыму, Франции, Турции, Марокко и других местах. Это также может быть реконструкция масла или парфюмерная база – разнообразные варианты семейств Cetylia, Damascenia, Dorinia и Wardia производства компнии Firmenich, материалы Attarose, Lorena, Phenoxaflor, Rosalide, Rosessence и другие. Как вы понимаете, все они отличаются по запаху, иначе не было бы никакого смысла создавать такое количество одинаковых по сути материалов. За «нотой» розв может скрываться одно из десятков синтетических веществ, обладающих розовым аспектом в ольфакторном профиле (например, фенилэтиловый спирт), либо любая их комбинация. Так какая роза имеется в виду – нежные прозрачные и водянистые лепестки чайной розы или аттар в восточном стиле, который может вызвать ожог слизистой при неосторожном обращении?

Ещё один несложный эксперимент: возьмите первую попавшуюся коробку с духами, посмотрите на список ингредиентов, состав духов. С вероятностью близкой к 100% вы обнаружите там линалоол. Это вещество для нужд парфюмерной продукции синтезируется в объеме до 100 000 тонн в год — впечатляющий масштаб, согласитесь. У линалоола довольно сложный ольфакторный профиль, в его запахе можно различить цитрусовые, древесные, цветочные, зелёные, фруктовые оттенки. Это объясняется тем, что линалоол явлется основным компонентом огромного числа эфирных масел, в их числе бергамот и другие цитрусы, роза, лаванда, кориандр, розовое дерево, полынь, базилик, лавр, иланг-иланг, чампака, корица, цитронелла и десятки других. Линалоол необходим для создания аккордов фрезии, сливы, чая, вина, бузины (популярная в скандинавии тема) и много чего ещё. Что из этого в результате окажется указанным в пирамиде остаётся только догадываться. В первую очередь это зависит от других компонентов и от того, какие аккорды они в совокупности формируют.

Не всегда создатели аромата хотят, чтобы его читали «по нотам». Мне понятно их стремление сделать так, чтобы аромат воспринимался, как нечто целостное и неделимое, а не как ольфакторная окрошка, просто набор компонентов. В своём блоге Энди Тауэр как-то сокрушался на тему того, что дистрибьюторы требуют от него пирамиды ароматов, а ему такое сочинение нот даётся тяжело, потому что кажется довольно бессмысленным. Недавно были выпущены три аромата Филиппа Старка – необычные, футуристические, чрезвычайно комфортные, но немного странные – как и та мебель и другие предметы, дизайном которых Старк занимался. Вполне закономерным шагом было отказаться от перечисления нот в официальной сопроводительной информации (действительно, непросто привязать эти три аромата к каким-то реальным привычным объектам). Но людям по какой-то непонятной причине обязательно нужно знать про эти самые ноты, будто бы от них скрывают что-то крайне важное.

Есть ещё одна причина, по которой любой продавец-консультант обязательно перечислит вам ноты аромата, который вы решили попробовать. Обоняние – не самое сильное качество человека и ввести его в заблуждение довольно легко. Это знают все производители отдушек. Если шампунь называется «апельсиновый», на этикетке нарисован апельсин и сам шампунь оранжевого цвета, то отдушка может быть по сути какой угодно: ванильной, клубничной, древесной. Мозг чаще всего не вникает в детали. Я много раз наблюдал за людьми, пробующими запахи из коллекции Demeter, большинство поражается реалистичности композиций. Однако слепые тесты всё ставят на свои места – на моей памяти ни разу ни один человек не смог по запаху, не видя этикетку, угадать название.

Каждый для себя сам решает, нужно ли ему видеть пирамиду, или же он вполне доверяет своему собственному обонянию. Желание посмотреть на ноты – это как возможность увидеть подсказку или подглядеть последнюю страницу книги и узнать, чем же всё закончится. Лично я стараюсь не читать анонсы, обзоры и отзывы других людей до того, как сам познакомлюсь с интересующим меня ароматом. В любом случае, не стоит воспринимать разного рода пирамиды как истину в последней инстанции, строить на основе списка нот какие-то предположения и делать выводы. Ведь пирамиды и ноты, даже самые официальные, это всего лишь фантазии маркетологов.

Матвей Юдов

Матвей — химик, специалист в области душистых веществ (закончил в 1999 году химфак МГУ им. Ломоносова), автор научно-популярного парфюмерного блога «гиперболоид кота Леопольда».

Обо всём и ни о чём: декабря 2016

Только что встретила статью о парфюмерных нотах: очень интересная, хочу ею поделиться. 

Автор: Матвей Юдов.

Ольфакторная пирамида или кошмар парфюмера

Любой анонс аромата принято комплектовать так называемыми нотами и ольфакторной пирамидой – считается, что эта информация поможет покупателю сориентироваться и облегчить свой выбор. Иногда при обсуждении разгораются нешуточные страсти – кто-то настаивает, что в аромате есть шоколад, хоть он и не указан, кто-то в ответ высказывает смелое предположение, что шоколад – это иллюзия, вызванная наложением нот уда и иланг-иланга. Некоторые даже сравнивают пирамиды из разных источников, пытаясь раскрыть коварный заговор. Так что же такое ольфакторная пирамида, кто её придумывает, для чего она нужна и есть ли от неё хоть какая-то польза?

Согласно сложившейся традиции, все компоненты аромата условно разбивают на три части: начальные ноты, самые лёгкие и летучие, испаряющиеся через несколько минут после нанесения, ноты сердца – центральную часть аромата, которая сопровождает нас несколько часов, и базовые ноты – самые тяжёлые и долгоиграющие.

Почему «пирамида», кстати, совершенно непонятно. Пирамида это объемная фигура с многоугольником в основании и гранями, имеющими общую вершину. То, что обычно рисуют изображая ольфакторную «пирамиду», называется треугольник.

Где тут кроется подвох? Во-первых, ничем не обусловлен тот факт, что у так называемой пирамиды три части, а не четыре или пятнадцать. У каждого вещества, входящего в состав аромата, свои физические свойства, в том числе температура кипения, давление насыщенного пара, плотность и вязкость. Каждое вещество, содержащееся в смеси, будет испаряться по своим закономерностям, определяемыми собственными физическими свойствами и свойствами других компонентов системы. Не стоит полагать, что аромат – это спектакль в трёх частях с антрактами. С самого момента распыления мы ощущаем сразу все ингредиенты аромата, включая самые тяжелые. Со временем более летучие испаряются, а более тяжелые выходят на первый план. На какой минуте заканчиваются так называемые начальные ноты и начинаются ноты сердца – вопрос, лишённый всякого смысла. Время от времени рекламные материалы некоторых ароматов сообщают нам, что рекламируемый аромат уникален по той причине, что пирамида его состоит не из трёх, а, скажем, четырёх частей, или то, что это вовсе не пирамида, а, к примеру, пентагондодэкаэдр. Хорошая попытка, но это по сути мало что меняет.

Считается, что все классические ароматы, вроде тех, что выпускались в первой половине прошлого века, построены по этой классической «пирамидальной» структуре, и лишь к ближе к концу столетия появились ароматы, устроенные принципиально иначе – например, практически статичные. Действительно, большинство классических шипров того времени начинаются с цитрусового аккорда, постепенно переходящего в сердце, чаще всего цветочное, с фруктовыми, кожаными или другими нюансами, и заканчиваются древесно-бальзамическими нотами. Однако, в восточных ароматах того времени уже почти нет развития, в них практически отсутствуют начальные ноты и мало что меняется с течением времени.

Многие склонны воспринимать перечисление нот аромата как нечто незыблемое и абсолютное, порой даже как реальный состав, рецепт, ингредиенты. Некоторых даже можно убедить в том, что Кашемировые Деревья для аромата были доставлены прямым рейсом из Лимпопо, а «солнечные ноты» были пойманы во флакон при помощи хитроумной системы линз, разработанной ведущими британскими учёными. Но всё-таки большинство людей понимают, что пирамиды и ноты – это некая подсказка, созданная для того, чтобы нам было проще сориентроваться. Ноты – это конечно же не ингредиенты, это то, какие аспекты аромата мы субъективно ощущаем. Любая нота это по сути ольфакторная иллюзия и редко когда одной ноте соответствует один ингредиент, — для большинства нот, указанных в пирамиде, в принципе не существует природных материалов (напомню, что не бывает натуральных материалов с запахом моря, озоновой свежести, свежескошенной травы, фрезии, сирени, ландыша и большей части других цветов и фруктов). Прямой взаимосвязи между нотами и материалами, использованными при создании аромата, нет и это ещё большой вопрос – помогают ли эти самые ноты или наоборот только вводят в заблуждение.

Предположим, парфюмер решил добавить в свой аромат некоторое количества вещества, которое называется эвгенол. В чистом виде для кого-то это запах цветка гвоздики (да, действительно, это основной компонент, формирующий аромат цветов гвоздики) или может быть даже розы (в эфирном масле довольно много эвгенола), кому-то померещится сельдь пряного посола (в состав некоторых специй, в том числе гвоздики и душистого перца входит эвгенол), а кому-то может быть даже вспомнится кабинет стоматолога (эвгенол используется при пломбировке каналов). Понятно, что само слово «эвгенол» в пирамиду и перечисление нот никогда не попадёт, хоть это и повсеместно встречающееся в природе соединение, — для многих химические названия отождествляются скорее с токсичными отходами, нежели с благоуханием и парфюмерией. Едва ли маркетолог согласится вписать кабинет зубного врача или сельдь в пирамиду, а вот розу, гвоздику или специи – очень возможно. В принципе, есть уже устоявшиеся штампы, можно даже составить своего рода небольшой пирамидно-человеческий словарик («кашемировое дерево» = кашмеран, «шафран+кожа» = сафралеин, «белый мускус» = габанолид+гельветолид и так далее).

Предположим, среди нот аромата указана роза. Какие выводы из этого можно сделать и что это может значить на самом деле? Для формирования ноты розы в аромате может быть использован некий природный материал – эфирное масло, аттар, конкрет или абсолют; в мире десятки производителей — натуральные розовые материалы производят в Болгарии, Крыму, Франции, Турции, Марокко и других местах. Это также может быть реконструкция масла или парфюмерная база – разнообразные варианты семейств Cetylia, Damascenia, Dorinia и Wardia производства компнии Firmenich, материалы Attarose, Lorena, Phenoxaflor, Rosalide, Rosessence и другие. Как вы понимаете, все они отличаются по запаху, иначе не было бы никакого смысла создавать такое количество одинаковых по сути материалов. За «нотой» розв может скрываться одно из десятков синтетических веществ, обладающих розовым аспектом в ольфакторном профиле (например, фенилэтиловый спирт), либо любая их комбинация. Так какая роза имеется в виду – нежные прозрачные и водянистые лепестки чайной розы или аттар в восточном стиле, который может вызвать ожог слизистой при неосторожном обращении?

Ещё один несложный эксперимент: возьмите первую попавшуюся коробку с духами, посмотрите на список ингредиентов, состав духов. С вероятностью близкой к 100% вы обнаружите там линалоол. Это вещество для нужд парфюмерной продукции синтезируется в объеме до 100 000 тонн в год — впечатляющий масштаб, согласитесь. У линалоола довольно сложный ольфакторный профиль, в его запахе можно различить цитрусовые, древесные, цветочные, зелёные, фруктовые оттенки. Это объясняется тем, что линалоол явлется основным компонентом огромного числа эфирных масел, в их числе бергамот и другие цитрусы, роза, лаванда, кориандр, розовое дерево, полынь, базилик, лавр, иланг-иланг, чампака, корица, цитронелла и десятки других. Линалоол необходим для создания аккордов фрезии, сливы, чая, вина, бузины (популярная в скандинавии тема) и много чего ещё. Что из этого в результате окажется указанным в пирамиде остаётся только догадываться. В первую очередь это зависит от других компонентов и от того, какие аккорды они в совокупности формируют.

Не всегда создатели аромата хотят, чтобы его читали «по нотам». Мне понятно их стремление сделать так, чтобы аромат воспринимался, как нечто целостное и неделимое, а не как ольфакторная окрошка, просто набор компонентов. В своём блоге Энди Тауэр как-то сокрушался на тему того, что дистрибьюторы требуют от него пирамиды ароматов, а ему такое сочинение нот даётся тяжело, потому что кажется довольно бессмысленным. Недавно были выпущены три аромата Филиппа Старка – необычные, футуристические, чрезвычайно комфортные, но немного странные – как и та мебель и другие предметы, дизайном которых Старк занимался. Вполне закономерным шагом было отказаться от перечисления нот в официальной сопроводительной информации (действительно, непросто привязать эти три аромата к каким-то реальным привычным объектам). Но людям по какой-то непонятной причине обязательно нужно знать про эти самые ноты, будто бы от них скрывают что-то крайне важное.

Есть ещё одна причина, по которой любой продавец-консультант обязательно перечислит вам ноты аромата, который вы решили попробовать. Обоняние – не самое сильное качество человека и ввести его в заблуждение довольно легко. Это знают все производители отдушек. Если шампунь называется «апельсиновый», на этикетке нарисован апельсин и сам шампунь оранжевого цвета, то отдушка может быть по сути какой угодно: ванильной, клубничной, древесной. Мозг чаще всего не вникает в детали. Я много раз наблюдал за людьми, пробующими запахи из коллекции Demeter, большинство поражается реалистичности композиций. Однако слепые тесты всё ставят на свои места – на моей памяти ни разу ни один человек не смог по запаху, не видя этикетку, угадать название.

Каждый для себя сам решает, нужно ли ему видеть пирамиду, или же он вполне доверяет своему собственному обонянию. Желание посмотреть на ноты – это как возможность увидеть подсказку или подглядеть последнюю страницу книги и узнать, чем же всё закончится. Лично я стараюсь не читать анонсы, обзоры и отзывы других людей до того, как сам познакомлюсь с интересующим меня ароматом. В любом случае, не стоит воспринимать разного рода пирамиды как истину в последней инстанции, строить на основе списка нот какие-то предположения и делать выводы. Ведь пирамиды и ноты, даже самые официальные, это всего лишь фантазии маркетологов.

Матвей Юдов

Матвей — химик, специалист в области душистых веществ (закончил в 1999 году химфак МГУ им. Ломоносова), автор научно-популярного парфюмерного блога «гиперболоид кота Леопольда».

Ольфакторный эпатаж, как направление в создании ароматов

Наш блог » Ольфакторный эпатаж »       Парфюмерия Музеи парфюмерии Парфюмерия Музеи парфюмерии Парфюмерия Парфюмерия Музеи парфюмерии Парфюмерия Парфюмерия Музеи парфюмерии Парфюмерия   Ольфакторный эпатаж… или дети «Парфюмера»… для поиска  нажмите Ctrl + F     Парфюмерная индустрия имеет давние обычаи: как правило, парфюмы составляются из большого (вплоть до сотни) количества различных компонентов и имеют сложный букет с различными нотами. Благоуханные ингредиенты, обычно из цветов и растений, сливаются в гармонии запахов, создавая ароматное зелье, придающее шарм и несущее радость. Представители парфюмерной индустрии долгое время соблюдали негласную конвенцию — парфюмы должны быть источником наслаждения и приятных впечатлений. Однако потребность как-то разнообразить переполненный рынок, а также профессиональный интерес, заставляет парфюмеров уходить от этой традиции. Издавно появление новых ароматов было связано с открытием новых натуральных природных ингредиентов, но сегодня, когда в мире так мало «белых пятен», открытие новых, неиз­вестных веществ в природе — большая редкость. Сейчас развитие индустрии запахов зависит, в основном, от новаторских синтетических ингредиентов. «Догадливые парфю­мерные компании быстро смекнули, что разборчивые клиенты не хотят пахнуть как все, – говорит Каролина Бриен, редактор раздела «Красота» журнала Marie Claire. – Возникла небольшая, но значимая тенденция к нетрадиционным запахам, и эта тенденция растет… Если говорит о необычных нотах, и парфюмерная промышленность, и потребители уже прошли этап освоения странных запахов, таких как запахи грязи или травы (которые делает Demeter), они были сенсацией в 90-е гг XX века. Сейчас эти ноты должны придавать духам достаточную глубину, чтобы у духов был свой индивидуальный характер… ». Судя по всему, новая тенденция вот-вот разрушит старые парфюмерные традиции. Запах сыра, автомобильных выхлопов, пыли, пота – вот только некоторые из последних ароматов, добытых парфюмерами на потребу рынка, требующего все более уникальных парфюмерных композиций, может быть раздражающих, но придающих индивидуальную черточку и быстро привлекающих внимание. Нередко этот разрыв с традицией доходит до прямого эпатажа (нечто вызывающего, скандального). Давно замечено, что от запаха никуда не денешься, он «догоняет» человека, нельзя закрыть дверь и спастись от его присутствия. «Вездесущность» запаха сродни агрессии, насилию. С этой точки зрения становится понятным явление ольфакторных (связанные с запахами и их восприятием) эпатажных (скандальных) открытий при создании современных ароматов, где можно смело сказать, предпочтение отдается агрессивным, зловонным запахам. А почему? Вспомним Героя «Преступления и наказания», который с трудом переносит вонь на улицах Петербурга; при этом важно, что вонь наполняет город, как закрытый резервуар. Воняет на лестницах, куда все кухарки выливают помои, воняет в распивочных, вонь стоит на улице… Достоевский добивается почти физического ощущения этой вони, смакуя подробности описания: «На улице жара стояла страшная, к тому же духота, толкотня, всюду известка, леса, кирпич, пыль и та особенная летняя вонь, столь известная каждому петербуржцу, — все это разом неприятно потрясло и без того уже расстроенные нервы юноши. Пребывание в зловонном пространстве стало для него пыткой… При этом, интересно, что неустранимость неприятного запаха и неизбежность его вдыхания, способна гораздо быстрей вызвать интерес к объекту его источающему, чем что-либо другое. Ничто так не запоминается, как запах раздражающий. Конечно, и благоухание может быть агрессивным, но не так быстро навязчивым.     Пионером в области создания эпатажных ароматов стал модный дом Comme des Garcons. Там впервые создали духи на основе запахов химчистки, шербета и дегтя – и это только некоторые из творений Дома. Odeur 71 воспроизводит неорганические запахи «пыли на раскаленной электри­ческой лампочке», «разогретого чернильного картриджа от ксерокса» и «свежих карандашных стружек». Odeur 53 – удивительно приятное сочетание концептуальных запахов: «раскаленный камень», «плавящийся металл» и лак для ногтей. Обе композиции описываются как «антипарфюм». Однако, этот прорыв вовсе не был неудачным эксцентричным экспериментом, он обрел популярность и своих последователей Дальше-больше. Группа «Kiss» решила выпустить свою парфюмерную линию (выпуск — осень 2006 года). Парфюм от Kiss сочетает в себе дух пота и феромонов с «греховным» запахом обнаженного тела и выделанной лакированной кожи. Парфюмерный набор для женщин Her KISS — состоит из туалетной воды и лосьона для тела, а мужской His KISS — из одеколона и ночного сухого дезодоранта. Музыканты уверены в успехе разработанной ими парфюмерной серии. «В то время как ароматы известных марок обычно подходят определенному типу людей, мы хотим, чтобы наши духи поломали все стереотипы и говорили на разных языках тела. Как и группа Kiss, эти ароматы необычайно сексуальны, агрессивны и уникальны в своем роде», — говорит вокалист группы Пол Стенли (Paul Stanley). «Мы слышим в ароматах Kiss запах успеха… то же самое почувствуют все мужчины и женщины, которые будут пользоваться ими. Наши парфюмы в два счета окажутся на вершине чартов», — вторит ему Джин Симмонс. Одно из последних громких событий на парфюмерном рынке — выпуск аромата, который запечатлел запах сыра «Стилтон». Парфюм Eau de Stilton представляет собой «своеобразную» парфю­мерную композицию, включающую нотки шалфея, тысячелистника и семян дягиля. Еще один пример самых «неформатных» ароматов — Molecule 01 и Escentric 01 от Escentric Molecule. Molecule 01 – это скорее эффект, чем аромат, как и его подобие Escentric 01, в состав которого входят розовый перец, лайм и ладан. И один и другой приобрели феноменальную популярность. Его и парфюмом-то назвать сложно. Скорее, это запах, созданный синтетическим методом с использованием одного аромата химиката Iso E Super, обладающего эффектом феромонов. Его нежная и бархатистая дровяная нота, по словам разработчиков, может оказывать особое влияние на окружающих. Как известно, феромоны – «биологически активные вещества, выделяемые живот­ными в окружающую среду и специфически влияющие на поведение, физиологического и эмоцио­нальное состояние или метаболизм других особей того же вида» (БСЭ), поэтому использование мужчиной этого парфюма может усилить интерес к нему со стороны женщин. «Это настоящая революция; впечатляет одна лишь мысль, что можно носить на себе запах всего одной молекулы,» отмечает Geza Schoen, «нос» и один из создателей Escentric Molecules. «Это определенно нечто новое – идея, что можно пахнуть одним веществом как таковым, — говорит «нос» Escentric Molecules Геза Шен (Geza Schoen), создатель аромата — Даже меня удивила его популярность, потому что аромат был предназначен для людей, которым важно скорее ощущение, чем реальный запах. Но именно это им и нравится — отличаться». Уже сейчас в список людей, стоящих в очереди на получение этих духов во всем мире, — Мадонна, Элтон и Дэвид, Дита фон Тиз и Кейт Мосс. Все они – фанаты этих двух ароматов, что является признаком растущей популярности необычных парфюмерных композиций и произведений. «Это просто невероятно, потому что мы – никому не известный брэнд, — говорит Геза Шен, — но это, судя по всему, не имеет значения. Людям почему-то нравится этот запах, и они даже спра­шивают прохожих на улице, которые им пользуются, что это за духи. Десять лет назад парфю­мерная индустрия полностью зависела от крупных брэндов. Сейчас все становится более индивидуально, и парфюмеры могут себе позволить самовыражение».    Есть еще и Кристофер Бросиус (Christopher Brosius), парфюмер-новатор, создавший влиятельный американский парфюмерный дом Demeter, который славится своими оригинальными ароматами, такими как «Камин», «Грязь» или «Секс на пляже». Теперь он выпускает коллекцию произведений парфюмерного искусства с откровенным названием C.B. I Hate Perfume (от англ. — я ненавижу парфюм). Творения Бросиуса имеют больше отношения к парфюмерному искусству, чем к коммерции, и обеспечивают подлинно концептуальный парфюмерный опыт. Такие ароматы, как At The Beach 1966 (от англ. — на пляже), Winter 1972 (от англ. — зима) и In The Library (от англ. — в библиотеке), порождают эмоциональный отклик и пробуждают воспоминания гораздо лучше, чем любое сочетания роз, малины и ванили.      Эта мода больше направлена не на то, чтобы пахнуть «приятно», а на то, чтобы заявить себе и о своей индивидуальности. Хотя Роджа Дав, парфюмерный эксперт из популярнейшего парфюмерного дома Haute Parfumerie в Хэродс, может быть, и не разделяет страсти к экзотическим запахам, но и он замечает эту растущую тенденцию. «Почему наша продукция пользуется таким успехом? Безусловно, дело в том, что людям надоело, что все вокруг пахнет одинаково. Не осталось места инди­видуаль­ности». Если десять лет назад люди носили «признание», то сейчас доминирует экстрава­гантная индиви­дуаль­ность и желание самовы­ражаться любым способом с тенденцией растущего интереса к слишким «агрессивным» ароматам. Однако, ольфакторная  агрессия, то есть агрессивность запаха, запол­няю­щего собой все пространство и не дающего другому человеку никуда скрыться, лишь подчеркивает, на наш взгляд, агрессию владельца запаха. И тот, кто стремится доминировать за счет запаха, и тот, кто становится жертвой такой агрессии, неизбежно заражаются агрессивностью, перестают вести себя согласно общекультурным нормам, выходят за их границы. Эпатажность поведения и собственно яркая индивидуальность совсем не одно и тоже, иногда они только пересекаются. Главное, на наш взгляд, не забывать об этом! обзор подготовлен Натальей Лукьяновой по материалам печатных и электронных изданий _________________ Парфюмерия Косметика Оптом

Ноты ароматов — Алхимия ароматов

Ноты, классификация ароматов по типам

Классический французский парфюм раскрывается в три ноты: начальная нота (верхá), нота сердца и нота базы. Каждая из нот часто является многокомпонентным ансамблем и включает элементы, ограничиваемые лишь фантазией парфюмера. Аромат может начинаться легким дыханием морского бриза, несущим благоухание далеких тропических цветов, раскрывающимся пряной, нагретой просоленной морской водой древесиной, и затем ведущим в глубину прохладного, старинного храма, окуренного густыми благовониями. Аромат может взлетать, подобно птице, а может притаиться в самой глуши зеленых зарослей, благоуханных мхов и смолистых стволов. В каждом парфюме живет целый мир, целый образ. Создавая аромат, парфюмер отталкивается от впечатления, от некоей цельной картины, идеи, которую он пишет пахучими веществами как художник – красками, а музыкант – нотами.

Иногда парфюмер испытывает настоящие сложности, пытаясь описать три ноты парфюмерной пирамиды, так как одно и то же пахучее вещество может издавать совершенно разный в зависимости от окружающих ингредиентов и концентрации аромат. Парфюмер видит перед собой формулу и «слышит» результат своего труда как развивающееся во времени (и пространстве) произведение, и не всегда создатели аромата хотят, чтобы его читали по нотам. Матвей Юдов, парфюмерный колумнист и химик, в своей статье «Ольфакторная пирамида или кошмар парфюмера», говорит, что «…Многие склонны воспринимать перечисление нот аромата как нечто незыблемое и абсолютное, порой даже как реальный состав, рецепт, ингредиенты. …Но все-таки большинство людей понимают, что пирамиды и ноты – это некая подсказка, созданная для того, чтобы нам было проще сориентироваться. Ноты – это конечно не ингредиенты, это то, какие аспекты аромата мы субъективно ощущаем. Любая нота это по сути ольфакторная иллюзия, и редко когда одной ноте соответствует один ингредиент – для большинства нот, указанных в пирамиде, в принципе не существует природных материалов; не бывает природных материалов с запахом моря, озоновой свежести, свежескошенной травы, фрезии, сирени, ландыша и большей части других цветов и фруктов. Прямой взаимосвязи между нотами и материалами, использованными при создании аромата, нет, и это еще большой вопрос – помогают ли эти самые ноты, или наоборот, вводят в заблуждение». В качестве примера Матвей приводит такие вещества как эвгенол и линалоол.

Гвоздика, которую напоминает эвгенол 

Первый напоминает аромат гвоздики или даже розы, так как эвгенола довольно много в ее эфирном масле, но кому-то этот же запах напомнит сельдь пряного посола (поскольку эвгенол входит в состав таких специй как гвоздика и душистый перец) или кабинет зубного врача (эвгенол используется при пломбировке). Понятно, что в пирамиду не попадет ни сам эвгенол, ни сельдь. Это было бы действительно плохой шуткой со стороны маркетолога!

Что касается линалоола, в его запахе можно различить цитрусовые, девесные, цветочные, зеленые, фруктовые оттенки, так как он является основным компонентом огромного рода эфирных масел, таких как масло бергамота, цитрусов, базилика, розы, лаванды, кориандра, розового дерева, полыни, лавра, иланг-иланга, корицы, цитронеллы и десятков других.

Линалоол получают в том числе и из лаванды

Линалоол используют для создания аккордов фрезии, сливы, чая, вина, бузины (популярная тема в Скандинавии). Что из этого будет указано в пирамидке, остается только гадать. Однако не следует сбрасывать со счетов и такой фактор, как человеческая психология. Мы склонны воспринимать то, о чем нам говорят. Если создать соответствующую иллюзию, можно склонить потребителя к «слышанию» именно той или иной «ноты», использовав такие средства, как название, внешний вид, и, конечно же, банальное описание нот парфюма. Чем больше указанно экзотических, редких и привлекательных ингредиентов, тем выше продажи. Лично мне как-то больше хочется носить парфюм с нотой орхидеи (орхидеи практически не пахнут, и «аромат»орхидеи – понятие фантазийное), а не с нотой бузины или чертополоха. Грамотно построенная ольфакторная пирамида сделает ваши продажи, остается лишь сочинить ее, а люди сами будут рады услышать указанные ингредиенты. Тем не менее, мы можем говорить как минимум о сходстве и подобии нот их природным аналогам-объектам. Кстати, весьма забавно, что изначально дорогой абсолют нарцисса «благоухает» полной симфонией фермерского двора: сеном, цветами,медом, коровьими лепешками, землей, и даже – ветчиной, но ничем не напоминает свеже сорванные руками нарциссы, из которых он был произведен.

Типы парфюмерных ароматов

Типы ароматов

Что касается типов ароматов, тут все просто и однозначно. Это – одеколоны, туалетные или ароматические воды, парфюмерные воды, духи, духи концентрации «экстра». Все разница заключается в соотношении процента ароматического вещества (иначе говоря — парфюмерной композиции) и спирта. В разных стандартах эти соотношения указаны по-разному, но в целом можно сказать, что концентрация одеколона в Европе составляет до 5%, туалетной воды – до 10%, а чаще 5-6%, парфюмерной – от 10 до 20%, от 20% продукт уже относится к духам, в которых максимальная концентрация может составлять и до 50% ароматической субстанции.

Не стоит и говорить, что духи в наше время – редкий и премиальный продукт, дорогой и труднодоступный. Духи звучат совершенно по-особому: мягко, округло, близко к телу, они благоухают очень долго, маняще, тепло, раскрываясь на человеческой коже, их аромат всегда благороднее, изящнее и тоньше. Аромат одеколона резок и свеж, и быстро проходит, туалетная вода порадует вас от силы 2 – 3 часа, а парфюмерная может задержаться и подольше, часов на шесть.

В книге The Secret of Scent Лука Турин дает развернутое описание основных нот, используемых в парфюмерии, а также описывает используемые в промышленности сырье и методы для их получения. На первый взгляд информация может показаться избыточной,  но профессионалу важно иметь понимание в отношении основ производства и особенностей продукции, с которой ему придется работать, так как важно уметь довести до заказчика ценность того или иного парфюмерного продукта, опираясь на объективные производственные и технологические факторы. Итак, отправимся же в чудесное путешествие по нотам ароматов!

Поделиться ссылкой:

Лучшие российские блоги о парфюмерии — Wonderzine

маргарита вирова

Если вам хочется постичь загадочный мир парфюмерии, но вы уже поняли, что самостоятельно подступиться к этой обширной теме сложно, поиски обязательно выведут вас к интернет-сообществам и редким блогам профессионалов. За последний год на фоне расцвета телеграм-каналов популярный мессенджер принял в свои ряды и экспертов по ароматам, с чьей помощью гораздо проще понять, чем ниша отличается от люкса и почему все сходят с ума от туберозы. Показываем наши любимые русскоязычные парфюмерные ресурсы — помимо Nose Republic и Evaluatrix, о которых мы уже рассказывали.

L’Hédoniste

VK

Самым большим парфюмерным ресурсом в России и по сей день остаётся сайт-энциклопедия Fragrantica.ru, одним из звёздных авторов которой стал Валерий Михалицын. Свои очерки он собирает в отдельном паблике L’Hédoniste, и мы обязательно советуем подписаться, если вы частый гость «ВКонтакте» — тема ароматов в этой социальной сети раскрыта вопиюще плохо. Михалицын занимается классической аналитикой новинок и собственных открытий, обязательно ищет интересные истории о создании аромата, любуется флаконами, не стесняется критиковать композиции и не разделяет парфюмы на классы.

«Другая парфюмерия»

Telegram

Этот канал ведёт Анна Зворыкина, в России — одна из немногих, кто занимается редкой и понятной не всем натуральной парфюмерией. Ещё она автор книги «От гвоздики до сандала», обязательной к прочтению всем, кто намерен всерьёз увлечься миром ароматов: это практически полноценный учебник. В подробных постах Зворыкина рассказывает не только об опробованных ароматах, но и об азах искусства парфюмерного восприятия, о том, как и где учиться понимать запахи. Ну и, как мы любим, не боится выдать немного желчи по особенно возмутительным поводам. В скором времени парфюмерное обучение Анна обещает перевести в онлайн — как и когда это будет, непонятно, но ждём.

Aromablog

Telegram 

Свой Aromablog парфюмерный критик Екатерина Хмелевская ведёт уже давно, но гораздо интереснее читать её канал в телеграме: надеемся, что времени на дела, не связанные с запахами, Хмелевской всё-таки хватает, во что из-за количества обновлений поверить сложно. О последних новостях российского рынка, самых интересных запусках и уж совсем труднодоступной жизни нишевых марок можно узнать, читая только канал Екатерины — при этом никаких отпугивающих терминов и выступлений, касающихся исключительно внутренних проблем индустрии, в нём практически нет. Вот уж действительно, о парфюмерии человеческим языком.

Parfumistika

Telegram

Блог также давно работающего на российских медиапросторах критика Марьяны Рыжаускас жив и здравствует — да ещё и хорошо выглядит с точки зрения современности и удобства дизайна. Тем не менее, если неформальные записи вам по душе больше, ищите телеграм-канал Parfumistika, который автор прилежно наполняет и полноценными рецензиями, и новостями, и размышлениями «на бегу». Тем, кто стесняется обсценной лексики и другого писательского хулиганства, можно и пройти мимо, но потеряете вы много: Марьяна ставила под вопрос известный парфюмерный снобизм, когда это ещё не было модным, и верна своей «всеядности» по сей день.

«Гиперболоид кота Леопольда»

Facebook

Матвей Юдов, ещё один автор-редактор бессмертной Fragrantica.ru — один из лучших парфюмерных экспертов в России. Обычно пишущих о запахах авторов ценят за умение переводить абстрактные ароматические ощущения в слова, что требует некоторых поэтических навыков помимо многих других. У химика Юдова ещё одно преимущество: он умеет объяснять ароматы именно с точки зрения работы их свойств, и читать об этом безумно интересно, даже если по химии у вас вечная двойка. В фейсбучной группе регулярно выкладываются новые тексты, в наличии удобная навигация по популярным темам, которая особенно поможет новичкам.

Cthulhumakeup

telegraм

Пишущая о киберспорте журналистка Надежда Вайнер в прошлом была соавтором косметического блога Fierce&Cute, а потом завела собственный камерный канал, где много рассуждала о красоте и макияже с открыто феминистской точки зрения. В последнее время там с завидным постоянством появляются и парфюмерные обзоры, в которых не самые банальные вкусы автора тоже отразились. Стоит читать, если вы, как и Надежда, всё время ищете запахи «помрачнее», которые не пытаются понравиться, — именно о таких она чаще всего пишет с очень личным восторгом.

Gala Anni Parfum

Telegram

Парфюмерный эксперт Галина Анни ведёт курсы и мастер-классы для желающих серьёзно изучить ольфакторную историю. Её телеграм-канал мы рекомендуем тем, кто хочет не только читать о современных флаконах, но и получать специальные знания. Гораздо эффективнее, конечно, для этого лично заглянуть на одно из занятий, чтобы познакомиться с обширной винтажной коллекцией и поучиться искусству обоняния. Мы же, как неисправимые, но любопытные лентяи, просто призываем Галину Анни писать почаще.

Hear the smell

Telegram

Журналист Богдан Зырянов ведёт расслабленный, но при этом информативный канал, посвящённый в основном нишевой парфюмерии. Много иллюстраций, опросов и вообще возможностей для обратной связи — автор преодолевает отсутствие комментариев в телеграме нередкими приглашениями к обсуждению самых разных околоароматических тем, а интересными историями читателей делится с остальными. Богдан — парфюмерный блогер, которого интересуют не только запахи, а контекст, в котором они существуют, поэтому на рассуждения его могут натолкнуть и выдающийся завтрак, и новая серия «Коня БоДжека».

Что нужно знать об ольфакторных средствах общения

Общение — это всегда обмен некими знаками, которые могут носить либо вербальный (с помощью речи), либо невербальный (без ее использования) характер. Выделяют три стороны данного процесса: собственно коммуникативную, а также интерактивную и перцептивную. Последняя характеризует процесс восприятия людьми друг друга, в ходе которого они изучают своего партнера и дают ему оценку. Тема статьи — ольфакторные средства общения, относящиеся к невербальным и отвечающие за перцептивную сторону коммуникации.

Подробнее о невербальных средствах

Какую нагрузку они несут? Если при вербальном общении используется лишь устная или письменная речь, то невербальные средства помогают устанавливать определенный психологический контакт, усиливать или уменьшать значения слов, выражать эмоции и помогать в расшифровке передаваемого текста.

Все они подразделяются на четыре вида:

1. К первому относятся визуальные средства. С помощью движения частей туловища (кинесика), например, рук или головы, направления взгляда, выражения лица, позы, изменения цвета кожных покровов, дистанции во время диалога, а также внешнего облика (одежда, макияж и т. д.) можно доносить до партнера нужную информацию.
2. Ко второму виду следует отнести звуковые (акустические) средства, позволяющие по связанным (интонация, паузы, громкость) и не связанным с речью звукам (смех, вздохи) дополнить словесный текст.
3. Тактильные средства усиливают эмоциональную окраску общения. К ним относятся рукопожатия, похлопывания по плечу, объятия и т. д.
4. Ольфакторные средства общения включают окружающие запахи, а также те, которые исходят от партнера. Это наглядно продемонстрировано на первой картинке.

Основные функции

Люди отражают невербальные сигналы по-разному. Это зависит от развитости органов чувств, например, обоняния. Ольфакторные невербальные средства общения требуют хорошего восприятия запахов. Использование партнером парфюмерии часто может многое рассказать о нем собеседнику. Люди, которые по своим обязанностям должны уметь влиять на людей, используют этот мощный фактор воздействия.

Общеизвестно, что слово несет лишь от 20 до 40% информации, основная же нагрузка лежит на невербальных средствах общения, которые могут:

• Подтверждать сказанное. Например, тонкий аромат изысканных духов из Франции убеждает в том, что собеседница недавно посетила европейскую страну и у нее великолепный вкус.
• Опровергать речь человека. Запах пота и дешевой парфюмерии может не сочетаться с рассказом о себе.
• Дополнять информацию. Например, запах несвежей рубашки подтверждает, что собеседник не имел возможность побывать дома и переночевать в нормальных условиях.
• Акцентировать внимание собеседника на значимых моментах. Партнер по диалогу восторженно рассказывает о посещении бани, источая запах чистого тела.
• Ольфакторные средства общения могут заменять информацию. Так, мужчина, использующий любимый аромат своей девушки, демонстрирует определенное к ней отношение.

Суть понятия

Само слово «ольфакторный» имеет латинское происхождение и переводится как «душистый», «благовонный». Оно применяется к обонятельному восприятию, которое хорошо развито не только у людей, но и у животных, на чем остановимся чуть ниже. К ольфакторным средствам общения относится два основных вида:

• Окружающие запахи. Например, в комнате стоит устойчивый запах табака, подгоревшей каши и т. д. Все это несет определенную информацию о хозяине квартиры.
• Запахи самого человека, как естественные, так и искусственные. Особое значение они имеют в определенных случаях взаимодействия: в процессе интимного общения, в диалоге врача и больного, при уходе матери за новорожденным.

Учеными доказано, что различные запахи оказывают конкретное влияние на организм человека. Так, ароматы липы, эвкалипта и березы стимулируют дыхание, а тополя и сирени — угнетают его. Сосна своим запахом способна нормализовать пульс и снизить давление. Аромат мелиссы, ванили и валерианы благотворно действуют на сердце и сосуды.

Невербальное общение животных

У братьев наших меньших лучше развиты органы чувств, так как источник их коммуникации — невербальное общение. Обоняние у собак, например, во много раз превосходит человеческое. У них почти в 50 тысяч раз больше нейронов, отвечающих за анализ запахов. Использование ольфакторных средств общения помогает им идентифицировать сородичей. Они способны воспринимать не общий фон, а раскладывать запах на составляющие.

Как происходит распознание себе подобных? За запах животных отвечают железы, расположенные в паху, на лапах, в анальном отверстии и на шее. Дополнительную информацию несут также фекалии и моча. Для распространения запаха на большую площадь животные используют разгребание земли. Это делается для того, чтобы оставить потовые следы межпальцевых желез, привлекая внимание к конкретному месту. Подобное нанесение меток — это и есть средство общения с сородичами.

Отражение запахов у людей в процессе восприятия

Ольфакторные средства общения в психологии изучаются с помощью поисковых исследований. В этом случае используется методика свободных ассоциаций. Испытуемые достраивают образ конкретного человека по его запаху, определяя пол, возраст, социальный статус и даже его внешность. Есть опыт определения качеств личности с помощью подобных методик, но результаты относятся к разряду дискуссионных.

В основном изучаются искусственные запахи (парфюм), которые используют конкретные индивиды. По ним оценивались следующие параметры: активность, независимость, коммуникативная компетентность, самоконтроль, креативность. Результаты позволяют дать рекомендации для формирования имиджа деловых людей.

Для делового этикета

Одним из наиболее известных экспертов, изучающих влияние запахов на эмоционально-волевую сферу личности является Ольга Александр. Она работает в Париже и консультирует дипломатический корпус и европейских политиков, раскрывая тонкости многочисленных ароматов. С представителями различных стран и конфессий необходимо использовать ольфакторные средства общения. Это в психологии называется созданием ольфакторного имиджа. Важно знать, какие ароматы способствуют расположению к себе человека, а какие, наоборот, отталкивают.