Парфюмер Жан-Клод Эллена: «Я мечтаю воссоздать аромат ожога»
Жана-Клода Эллена, много лет создающего уникальные ароматы для модного дома Hermes, называют лучшим носом современности. И это не просто громкие слова, ведь он — один из немногих, чьи ароматы каждый раз становятся хитом. Его авторству принадлежит популярная новинка 2013-го года Jour d’Hermes (совсем недавно, кстати, на свет появилась обновленная версия аромата — Jour d’Hermes Gardenia, созданная исключительно из цветочных нот: гардения, вызывающая в памяти ароматы розы, туберозы и жасмина), а также еще около 15 парфюмов, выпущенных под этим брендом.
Да что там, у Эллена даже принцип создания парфюма не такой, как у других — он не раскладывает их на ноты: «Я предлагаю сразу весь аромат: вы вдыхаете весь букет целиком, потом мало-помалу ароматы растворяются, уходят, оставляя след в вашей душе».
Работы Жана-Клода всегда отличались минималистичным, природным характером. Он любит работать с натуральным сырьем и, как правило, включает в композицию всего несколько компонентов, предпочитая не нагружать аромат разнообразием, а заставляя его играть и раскрыть все свои оттенки.
Удивительно, но, несмотря на коллекцию в более, чем 200 ароматов, сегодня он использует в работе только 20-30 из них!
Недавно к команде Жана-Клода Эллена присоединилась очаровательная Кристин Нажель. Вы наверняка знаете о ней, если хоть раз слышали известный Eaudemoiselle от Givenchy или Miss Dior Cherie от Dior. За ее плечами также создание ароматов для таких известных брендов, как Cartier, Thierry Mugler, Lancome. Два года проработала Кристин и с Jo Malone — она успела поучаствовать в создании, пожалуй, большинства парфюмерных композиций, которые найдутся у вас дома.
Что же объединяет спокойного и постоянного Жана-Клода Эллена и энергичную Кристин Нажель? О том, как им работается вместе и что ждет парфюмы Hermes в ближайшем будущем, мы поговорили с самими мастерами своего дела.
— У вас получаются совсем разные ароматы: вкрадчивые, минималистичные — у Жана-Клода, и такие барочные, позитивные — у Кристин. Как же вы уживаетесь в рамках одного модного дома?
Жан-Клод Эллена: На самом деле, не такие уж мы и разные.
Да, мы по-разному выражаем себя в парфюмах, тут вы правы. Но в целом, у нас больше общего: страсть к работе, жизнь, посвященная одному делу. Мне очень комфортно с Кристин, ведь в работе для меня важна искренность. Парфюмерия — это искусство, которое должно узнаваться публикой. То есть, слушая аромат, вы должны понимать, кто его создал, что послужило источником. Кристин искренна в том, что делает, и потому созданные ею композиции так узнаваемы. Я никогда не буду заставлять ее работать так, ка кэто делаю я, продолжать мою линию. Главное, оставаться собой и это замечательно, если она привнесет в Hermes что-то новое и особенное.
«Главное — не сам аромат, а подход к работе над ним»
Кристин: Я много работала с различными парфюмерными домами. В этом случае вас просят создать что-то в уже существующей стилистике бренда. И вот на этом стилевом уровне, в том, какие характеры я создаю в своих композициях, у нас с Жаном-Клодом много общего.
Мы предпочитаем одни материалы, оба ищем свою истину в парфюмерии. Жан-Клод, конечно, абсолютный пурист в работе, его линии чище. Меня отличает «латинский» характер — я более эмоциональна, даже в разговоре я постоянно жестикулирую! Так что, работая над композициями, я больше опираюсь на физические, тактильные ощущения. И я думаю, что буду развивать именно эту грань, ведь я женщина и самое время привнести в Hermes что-то истинно женское!
Ж.К: Когда я застаю ее за работой, это как… фейерверк! Она может выдать 20 идей за то время, что я буду обдумывать одну. Это не значит, что все 20 хороши, конечно… (смеется — прим. ред.)
К.: Как это! Все 20 хороши! Просто, каждая по-своему…
Ж.К: Правда, за Кристин в работе очень любопытно наблюдать. Не уверен, что за мной было бы также интересно. Я очень спокоен и делаю все размеренно, рационально. У нее совсем другой способ смотреть на вещи и материалы. Она все держит в голове, опирается только на свою память.
К.: И потом у меня случается буквально взрыв идей, которые я начинаю шлифовать и доводить до идеала.
— У вас обоих гигантский опыт в создании самых разных парфюмерных композиций. Среди них встречаются и диковинные ноты. А есть ли такой аромат, который запомнился, но который пока не удалось воплотить в духах?
Ж.К: Есть один такой — это запах ожога! То есть, не горения, а именно ожога — это нечто более физическое. Я уже развивал эту идею и частично воплотил ее в Paprika Brasil из серии Hermessense, но все еще ищу способ сделать это более четко. И это безумно увлекательный процесс, ведь я люблю создавать нечто конкретное и бываю абсолютно счастлив, когда мне это удается.
К.: У меня в голове всегда масса идей, трудно выделить что-то одно. Иногда на то, чтобы сформировать аромат, который я стремлюсь воплотить, уходят годы, но это и есть магия нашего дела, это то, что заставляет нас жить, дышать, что мотивирует нас. Это настоящее чудо, когда что-то, о чем ты так долго думал, наконец воплощается в формулу.
Фото: Алексей Сподынейко
Ксения Рузанова
Главный парфюмер Hermes Жан-Клода Эллена о парфюмах коллекции Hermessence
КРАСОТА• ИНДУСТРИЯ
ЖАН-КЛОД ЭЛЛЕНА
Текст: ТАТЬЯНА ЯКИМОВА
В ЦУМе открылся самый большой в мире корнер Hermès..jpg)
Но оценить его по достоинству журналисты не смогли, потому что видели только главного парфюмера Дома Hermes, последнего аристократа haute parfum Жан-Клода Эллена. На презентации он рассказал о парфюмах коллекции Hermessence то, что не найдешь в пресс-релизах, и представил свою преемницу Кристин Нажель – сам Эллена скоро покидает свой пост.
первые я услышала имя Жан-Клода Эллена, когда мне в руки попал одеколон Eau de Campagne французской марки Sisley (которую тогда мало знали и часто путали с брендом недорогой молодежной одежды с таким же названием). Вот это да, подумала начинающий бьюти-журналист Якимова, это же настоящий помидор, но какой-то очень волшебный помидор, зеленый и одновременно сочный, и вообще, его порезали вместе с ботвой и добавили лимонный сок. Campagne в переводе с французского — «сельская местность», но это явно было счастливое и богатое село! Одеколон, созданный в 1974 году, ничем не напоминал хиты того времени — J»ai Osé, Climat, Diorella, Ellipse и т. д.
Он предназначался и для женщин, и для мужчин и явно опередил моду на унисекс-парфюмы. Это сегодня парфюмеры утверждают, что парфюмерные ноты не имеют пола, но я-то помню время, когда многие из этих достойнейших людей всерьез утверждали, что понятие «унисекс» — не для высокой парфюмерии. В общем, дорогущий антигендерный помидор «улетел» у меня за неделю, тем более что пользовались им все члены редакции — независимо от пола и возраста.
Жан-Клод Эллена
Второй «привет от Эллена» мне подарила великая женщина Светлана Комиссарова, когда-то в одиночку успешно осуществлявшая пиар YSL Beauté, а также парфюмов Van Cleef & Arpels, Oscar de la Renta и Boucheron. Этим приветом был аромат First от Van Cleef & Arpels 1975 года рождения. Как мог один человек сразу после бисексуального Campagne создать женственный, изысканный и утонченный аромат на миллион долларов? С легким дуновением туберозы, которую терпеть не могу, но у Эллена она своя: прозрачная, неузнаваемая… А тогда это был просто запах убийственной элегантности в духе Одри Хепберн.
Во мне элегантности маловато, но я ее ценю. Такая же вневременная элегантность отличала Declaration от Cartier (1998 год — уже не 70-е), но в нем я почувствовала новую странность: сухость. То ли от полыни, то ли от русской березы. Это было странно и ни на что не похоже. Но это было то, о чем я мечтала.
Я убеждена, что Эллена нет равных в создании парфюмов, о которых все мечтали. Даже когда не знали, о чем мечтают. Он просто делает то, что хочет, а потом выясняется, что это надо всем.
«Люди состоят из запахов, – говорит Жан-Клод Эллена. – В Италии едят чеснок, во Франции – цыплят, это имеет значение».
Итак, у меня появился кумир. Его звали Жан-Клод Эллена, он был наверняка пожилым затворником собственной лаборатории, полной склянок с магическими экстрактами. При этом аристократ, который часто ходит в лес и в огород. Так я думала в конце XX века. Но уже в начале нулевых я знала, что он прекрасен собой и с отменным чувством юмора, аристократ скорее по духу, чем по происхождению.
И в лесу он не гуляет, а живет. Правда, иногда лес воображаемый. А все остальное правильно.
И как раз в это время я узнала про L’Artisan Parfumeur. Этот бренд стал для России даже не открытием, а чем-то вроде пинка для ускорения. Меня до глубины души потрясли все «артизанцы», но особенно запах циркового закулисья Dzing! Оливии Джакобетти и элленовский Bois Farine (2003 год). Интересно, что в нем, как и в First, был жасмин, который я снова не расслышала, и снова сухие ноты, как у Declaration, но совсем другие: пыль, высушенная временем ореховая скорлупа, старый сундук, мистический автомобиль «Кристина» Стивена Кинга… Это был запах, который будоражит в метро и успокаивает в салоне авто, согревает на холодном ветру, гармонирует с атмосферой замков и просто старых добротных домов. Bois Farine очень понравился дочери парфюмера Селин и внуку — десятилетний мальчик с удовольствием «носил» парфюм, который многие взрослые считали слишком сложным, слишком уникальным. Но уникальности не бывает много.
Cuir d»Ange: Аромат Hermessence Cuir d»Ange, фото Benoit Telliet
Кстати, Эллена признается, что никогда не хотел переделать Bois Farine, как это часто случается с его другими творениями, и называет L’Artisan Parfumeur пионером нишевой парфюмерии: «До этого не было ни одного бренда с полной творческой свободой. Это был новый подход, смелость и риск, и это были ЗАПАХИ. И это была моя территория».
К 2003 году мастер уже сделал два аромата для Frédéric Malle и даже создал свой бренд The Different Company в компании с легендарным дизайнером флаконов Тьерри де Башмакофф. Закончив Bois Farine (а может, и не закончив — известно, что Эллена часто работает над несколькими во всех смыслах разными ароматами) парфюмер получил от Hermès первый заказ — Un Jardin en Méditerranée. И здесь как раз никакой сухости: парфюм морской, влажный, и даже больше заявленных цитрусовых в нем звучат можжевельник и листья инжира (правда, чтобы это понять, надо хоть раз оказаться возле фигового дерева).
Результат так впечатлил Hermès, что следующее предложение было возглавить Hermès Parfum и стать личным парфюмером этого дома. Для этого Эллена пришлось оставить The Different Company, но он получил от Hermès полную свободу. И, кстати, новую лабораторию — красивейший дом в местечке Кабрис, недалеко от его родного Грасса. Судя по всему, Эллена ни разу не пожалел о выборе. А уж как не пожалел Hermès! Продажи подскочили в три раза, каждый новый аромат был лучше предыдущего, и все они словно обладали магической властью над сердцами.
В 2007 году Эллена создал Kelly Calèche — первый и последний его парфюм, посвященный знаменитости. Он уверен, что называть духи именами звезд не стоит, ведь главное — это индивидуальность. Об индивидуальности: смысл этого слова по применению к парфюмам я поняла именно благодаря Kelly Calèche! Конечно, я, как и все, знала, что при контакте с кожей конкретного человека запах немного меняется, раскрывается каждый раз по-своему, но разница не так уж принципиальна.
Kelly Calèche оказался чемпионом по изменчивости! На ком-то он звучал как самая дорогая в мире кожа, на ком-то — как луговые цветы, одна девушка сказала мне, что это «первая в ее жизни соленая роза», а другая: «Вначале была счастлива, ах, как элегантно, а потом вдруг потянуло, как от взмыленной кобылы!». Сам Эллена только улыбается — его это явно забавляет. «Люди состоят из запахов, — говорит он. — В Италии едят чеснок, во Франции — цыплят, это имеет значение». Виртуозно сочиненные раскрытия его парфюмов всегда подразумевают личное участие. На мне звучал летний луг, без роз и лошадей. Но я не успела провести эксперимент с чесноком — Kelly Calèche постигла участь всех моих парфюмов авторства Эллена: выпросили! Кстати, чтобы услышать аромат таким, какой он есть сам по себе, парфюмер предлагает наносить его на шарф или жакет.
фото Richard Schroeder
Стоит ли подробно рассказывать о вершине его работы для Hermès — Hermessence? Пожалуй, нет. Хотя во время нашей встречи он говорил только об этих ароматах.
Кажется, пришло время признаться: я много лет следила за творчеством этого великого человека и наслаждалась его плодами, но наша первая встреча произошла 25 июня 2015 года, когда Эллена приехал в Москву, чтобы проститься. И представить нового главного парфюмера Hermès Кристин Нажель. Вот так. Я даже не узнала Кристин, с которой в прошлом году распивала эль и болтала о жизни после московской презентации Wood Sage and Sea Salt от Jo Malone. Я смотрела на Эллена, своего кумира, и думала, что знаю о нем больше всех московских журналистов (кроме Яны Зубцовой, но ее не было). Знаю, что он не любит: спреи (духи надо чувствовать пальцами!), отели (на постельном белье всегда запах моющего средства), слово «нос» применительно к его профессии (в ней больше всего устают мозги) и понятие «бриф». Знаю, что, хотя Эллена называют потомственным парфюмером, его отец никогда не создавал духи, зато делал отличные отдушки для мыла, к чему маленький Жан-Клод приложил руку, собирая с бабушкой жасмин, а потом работая на заводе парфюмерных масел простым подмастерьем, да еще в ночную смену.
Знаю, что в трудные минуты он читает Жана Жионо — и дела сразу налаживаются. Знаю, что роскошную лабораторию-виллу в старинном местечке Кабрис, где дома и сосны помнят Сартра, Камю, Колетт и Сент-Экзюпери, ему подарил от имени Hermès Жан-Поль Готье… А еще знаю, что он всегда будет для меня номером один.
Эллена в саду на крыше дома Hermes
Жан-Клод Эллена
о парфюмах Hermessence
Наведите на изображение
чтобы увидеть информацию
VETIVER TONKA
CUIR D’ANGE
EPICE MARINE
AMBRE NARGUILE
ROSE IKEBANA
POIVRE
SAMARCANDE
BRIN DE REGLISSE
Brin de Réglisse. Это первый аромат с ростками солодки, и он никому не нравится, кроме меня. Ну и ладно. НЕ ВСЕГДА ЖЕ НАС СОПРОВОЖДАЕТ УСПЕХ! Эта композиция о настоящем, нетуристическом Провансе. О лаванде, которая цветет с 15 июня по 15 июля: ароматные голубые моря, которые зимой выглядят черными, как уголь. Мне нравится противопоставление голубого и черного. Чтобы передать его, понадобилось из 400 существующих молекул лаванды выбрать 40 и кое-что изъять: запах мочи, запах пота… В итоге моя идеальная лаванда стоила в десять раз дороже, чем «недоочищенная».
Зато она идеальная и с примесью солодки, которую никто не любит.
Epice Marine получился благодаря Оливье Роллинжерру — известному шеф-повару и моряку, объездившему весь мир в поисках новых специй. В его лавочке в порту Канкаль можно найти десятки видов перца, о которых вы и не слыхали. Я сделал Epice Marine практически в соавторстве с ним. Чтобы передать сочетание моря и специй, тумана и намокшей гречки, я использовал обжаренную зиру. Но аромат полностью сложился, когда Оливье рассказал мне про Bruichladdich — шотландский островной виски, который якобы пахнет туманом. После долгих поисков я получил бутылочку Bruichladdich, подушился им и понял, каким должен быть парфюм.
Poivre Samarcande. Этот парфюм — словно душа дуба, который рос возле моего дома, долго болел, и пришлось его срубить. Запах срубленного дуба был удивительный — дымчатый, мускусный, немного перечный… Но я не сразу понял, куда его использовать. Я просто записал его в блокнот. А потом воскресил — под названием, в котором нет ничего о дубе.
Cuir d’Ange («ангельскую кожу») я посвятил роману «Голубой Жан» гениального французского писателя Жана Жионо, отец которого был сапожником, а мать — прачкой. В «Голубом Жане» я нашел очень красивый термин «ангельская кожа» и подумал: из такой кожи, наверное, должны быть сандалии богов. Сандалии Эрмеса! У них должен быть кисловатый, довольно резкий, но при этом легкий запах. И я его сделал.
Vetiver Tonka. Ветивер — как мифологический герой или вечный любовник: сколько существует парфюмерия — столько о нем и говорят. Он мшистый, землистый, терпкий, но я всегда слышал в нем что-то мягкое и ласковое. С помощью бобов тонка я придал ветиверу карамельный вкус — и получил женский аромат, который чаще используют мужчины. И мне это нравится!
Ambre Narguilé — это про искусство жить. В Каире жизнь идет медленно, как течет Нил. Здесь женщины занимаются делами, а мужчины курят наргиле — табак с кусочками смолы, специй, фруктов, яблока… Они его раскуривают и макают в него губы. Пьянящие завитки дыма, жара… Место традиционно мужское, но пахнет в нем женщиной.
Об этом парфюм.
Rose Ikebana. Япония — страна, которую я долго не понимал. Например, я пишу маслом, и я контролирую этот процесс, а в японской живописи реакция рисовой бумаги на акварель не управляема… И я захотел создать что-то такое же неуловимое. Связь между водой и икебаной.
{«width»:120,»columns»:10,»padding»:0,»line»:40}интервью с Жан-Клодом Элленой
Я взял интервью у легендарного парфюмера Жан-Клода Эллена , в 2009 году. и автор трех книг , Chandler Burr рассказывает о создании первого сотрудничества М. Эллены с Hermès … Un Jardin Sur La Nil .
В его книге The Perfect Scent , Чендлер дернул за «шнурок» ароматического занавеса и показал «носы», которые индустрия держала в секрете. После этого мир ароматов уже никогда не будет прежним. Парфюмеры стали рок-звездами, и мы следуем каждому их аккорду .
С помощью своего друга 32 лет, Мишель Рудницка, владелец Art-et-Parfums «познакомил меня» и объяснил мне » что М.
Эллена «является современным дневной парфюмер, который лучше всех понял и следует обтекаемому и творческому подходу, инициированному легендарным Эдмоном Рудницкой ( Diorella, Diorissimo, Rochas Femme (формулировка до 1989 года), Eau Sauvage и Editions de Parfums от Frederic Malle Le Parfum de Therese, а также способствовала «упрощению и уточнению парфюмерных формул, создавая действительно инновационные и плавные ароматное письмо». , ученик Эдмонда Рудницка и, в конечном счете, позволяет заглянуть в жизнь и ИСКУССТВО выдающегося парфюмера.0045
«Человек»
Мистер Эллена, пожалуйста, опишите себя в десяти словах или меньше
900 03
JCE : Тихий улыбающийся мужчина, который предпочитает слушать, а не говорить. .
Если бы вы могли поужинать с двумя гостями, живыми, умершими, историческими или вымышленными, кто бы это был и почему .
JCE : Они будут друзьями, а не известными людьми, потому что я буду слишком впечатлен.
Ваше первое обонятельное воспоминание?
JCE : Около четырех лет, на кухне запах шкафа, скрывающего коробку с печеньем.
Ваша муза?
JCE : Жизнь
Твоё творчество всегда исходит изнутри ВАС, или в твою работу всегда вовлекается дух вне тебя, более великий, чем ты сам?
JCE: Изнутри меня. Я верю в человечество превыше всего.
Ваша любимая еда?
JCE : Трюфель
Художник, чьи работы вас восхищают?
JCE: Сезанн
Самая запоминающаяся книга?
JCE : La Nouvelle Grille d’Henri Laborit (и фильм из этой книги: Mon Oncle d’Amerique , режиссер Ален Рене)
Ваш знак рождения?
JCE: Кошка! (Это я только что придумал) Примечание: М.
Эллена — Овен.
Последний сон , который вы помните ?
JCE: Вчера вечером. ² Речь шла о лекции, которую я читал и с которой у меня возникли трудности.
«Друг и студент »
Великий парфюмер Эдмон Руднит ска был для вас наставником. Не могли бы вы поделиться личной историей о нем, которая говорит о его истинной природе и о вашей дружбе?
JCE : Анекдотом может быть наша с ним ссора. Речь шла о понятии «Красавчик» (Прекрасный). Для него это было универсальное понятие, для меня культурное. Эта универсальная концепция исходит из платоновского образа мышления. Моя основана на культуре и даже на взглядах поколений. У нас были жесткие дискуссии по этому поводу, если говорить о философии, социологии
Это было здорово!
«Художник»
Ваши любимые ингредиенты или сырье?
JCE : Нет.
Материалы — это мои слова, инструменты, которые мне нужны, чтобы рассказать историю.
Аромат, который вы мечтаете создать?
JCE: аромат ветра
Какое из остальных 6 ваших чувств (вкус, зрение, слух, осязание и интуиция) оказывает наибольшее влияние на вашу работу?
JCE : Осязание, самое близкое к обонянию чувство, поскольку оно самое интимное.
***
Многие из ваших композиций отличаются прозрачностью. Что для вас значит это качество?
JCE: Я не культивирую тайны, сложности. Я предпочитаю ясность, понимание. Дать понять это значит предложить наслаждение.
Пять лет назад вы были известны очень узкому кругу людей, в основном в отрасли. Сегодня, благодаря влиянию недавней книги Чендлера Бёрра³, таким группам, как Sniffapalooza (глобальная потребительская организация, занимающаяся ароматами и событиями) и блогосфере, вы стали известными.
Вы когда-нибудь думали, что будете известны столь широкому кругу людей и будете иметь таких поклонниц, как рок-звезда, которые будут следить за каждым вашим творением?
JCE: Нет, и это «не мое». Я просто счастлив, что мои работы, мои творения являются опорой для обсуждения парфюмерии.
Почему в последние несколько лет не создается великое мужское, хотя 78% мужчин носят духи?
JCE: Не согласен. Духи моей композиции Terre d’Hermes, Fahrenheit от Dior, Grey Flannel de Geoffrey Beene или Pour Monsieur из Chanel — прекрасные духи. С другой стороны, я предлагаю мужчинам использовать духи, которые называются женскими, и наоборот, выбор будет больше, и это может открыть дискуссию .
Некоторые говорят, что вы предвосхитили тенденцию к созданию «унисекс» ароматов с Bvlgari Eau Parfumée au thé vert.
Что вы думаете об ароматах унисекс в целом? Это дополнительный жанр или просто повод прикрыть тот факт, что новых мужских идей так мало?
JCE: Я не использую формулировку «унисекс», я предпочитаю говорить: для совместного использования. На самом деле, поскольку я склонен воспринимать духи как искусство, очевидно, что духи предназначены для всех и для каждого из нас, как и все другие художественные выражения. Различие мужское/женское является экономическим, а не творческим. История парфюмерии и культура некоторых стран хорошо показывают, что духи не имеют половой принадлежности.
Идея не в том, чтобы носить духи своей жены, а в том, чтобы быть любопытным, игнорировать социальные коды, культурные коды, которые в основном основаны на коммерческой ценности. Затем быть непредубежденным, что означает иметь возможность носить женские ароматы, если они нравятся мужчине.
Hermès — один из величайших брендов всех времен.
Некоторые говорят, что вы один из величайших парфюмеров всех времен. Кто-то чем-то жертвует ради другого?
JCE : Нет, это настоящая встреча, и я здесь, чтобы выразить Hermès
Каждый Hermessence кажется этюдом одного ингредиента. Например, Brin de Réglisse — это этюд лаванды. Линия Hermessence, кажется, построена вокруг идеи заново изобрести ингредиент и представить его в заставляющей задуматься интерпретации. Какое сырье вызвало наибольшие трудности и почему?
JCE: Каждая из них представляет собой вызов, великолепный вызов. Но отвечая на ваш вопрос, я бы сказал Paprika Brasil, потому что я пытался сделать ощутимым (эмоционально) ощущение жжения горячего перца на языке, которое на самом деле не является обонятельным ощущением.
По поводу вашего последнего Hermessence Vanille Galante , у меня есть несколько вопросов :
Какую историю вы рассказываете с Ваниль Галанте? И какое отношение к этой истории имеет слово «Галанте», в котором используется женский род вместо мужского?
JCE: Другая точка зрения, еще один взгляд на ваниль.
В слове «галанте» используется женский род, потому что во французской грамматике ваниль — женский род, а затем галанте — тоже женский род, что означает тонкий, нежный.
Какой образ или опыт был для вас отправной точкой?
JCE : Новый абсолют ванили, изначально созданный для ароматов, которые я трансформировал для использования в парфюмерии. Но этот абсолют был, в конце концов, лишь предлогом для упражнения в стиле.
Мне бы хотелось узнать больше о салицилатах в основе Vanille Galante; насколько мне удалось понять, они представляют собой не столько ароматические химические вещества, сколько структурные элементы. Это верно? Если да, то как они преобразуют другие ноты?
JCE : Салицилаты представляют собой семейство веществ, которые действительно не только создают аромат, но и вносят свой вклад в его структуру. Я считаю, что структурирующий продукт — это сырье, которое продвигает цель аромата.
Сырье, такое как пачули, гвоздика, кумарин, фенилэтиловый спирт, является сырьем, которое структурирует духи.
Расскажите, пожалуйста, об обновлении Kelly Caleche по сравнению с оригинальной формулой Caleche. В качестве продолжения, является ли необычным для Hermes создание того, что некоторые в индустрии называют «фланкерами» или обновлениями аромата?
.
JCE: Я уважаю клиентов Hermès и наши духи, поэтому для меня невозможно просто увеличить концентрацию для создания Чистого Духа.
Это не «фланкеры», а творческий подход Hermès, творческий способ увидеть переход от туалетной воды к чистому парфюму как подлинное творение, выходящее за рамки технической или исполнительской работы. На самом деле, все мои работы являются ольфакторными вариациями, поскольку они являются самостоятельными творениями, а не технической адаптацией. На самом деле то же самое было в прошлом в Hermès, например, для 24, Faubourg, чья Eau de Toilette слегка отличается от Eau de Parfum 9.
0045
Итак, для Kelly Calèche Pure Perfume , я хотел подчеркнуть плотское, чувственное выражение оригинальной темы, и это не только вопрос концентрации, но и формула .
Вы сочинили три новых аромата, которые, как я анонсировал, были выпущены 30 апреля 2009 года. Пожалуйста, поделитесь с нами смыслом их существования?
JCE: Коллекция Hermès Colognes представляет собой не только новые ароматы, но и новую территорию обонятельного самовыражения: одеколон (не американский способ описания мужских духов).
Территория одеколонов Hermès уже была открыта ароматом Eau d’orange verte, созданным Франсуазой Карон в 1979 году. роза памлемус и горечавка blanche t создать коллекцию и расширить территорию.
Eau de pamplemousse rose не о «розовом грейпфруте», а о грейпфруте и розе. Мне нравится эта идея играть с запахами и со словами.
Этот одеколон — современная «классика», потому что в основе его цитрусовая основа.
Второй, Eau de gentiane blanche , задуман как аналог одеколонного стиля, в нем выражена идея свежести и «чистоты» не через цитрусовые, а через белый мускус, превратившийся в новый символ. свежести (поэтому горечавку называют «белой» («blanche» по-французски) из-за белого мускуса, словно игра слов.
Идея родилась из абсолюта горечавки и ириса (напомним, что горечавка впервые используется в парфюмерии). С этими двумя корнями, первый с запахом корня, одновременно горьким (мне нравится горький) и темно-свежим, второй с эффектом матовой пудры, с мыльным запахом , что является связью с белым мускусом, который я добавлена в качестве третьей основной ноты. В этих двух разных одеколонах я хотел поиграть с кодами «свежести» 20-го и 21-го веков.
Ваша цитата из New York Times:
«Когда я пишу духи, ароматы — это слова», — сказал он [JCE].
«И этими словами я сочиняю историю. Есть дыхание, есть переходы, как и в предложениях. Парфюм — это, прежде всего, мысленная конструкция». Расскажите нам больше об ароматах как о языке общения .
JCE: Идея о том, что запахи — это слова, мои слова, которые нужно писать (этот глагол важен для меня), объясняет мой способ мышления об ароматах. Я считаю, что духи — это культурный язык, а не универсальный, каким может быть современная музыка . Чтобы понять духи, нужно изучить запах. Мы можем хотеть, не понимая, но это значит обходиться без определенных наслаждений.
Я хочу, чтобы мой обонятельный язык был гармоничным, чтобы его было приятно «слушать», потому что он умеренный и не поддерживает концепцию шума и крика . В каком-то смысле это очень французский литературный способ признания в любви; это не просто случайность, что французский язык является языком любви .
¹ цитата г-на Мишеля Рудницка
² интервью было взято 29 марта 2009 г.
³ Идеальный аромат: год в парфюмерной индустрии в Париже и Нью-Йорке, Чендлер Берр.
– Мишелин Камен , главный редактор
Примечание редактора: Со времени этого интервью М. Эллена создала еще один аромат (март 2010 г.). Обзор Voyage d’ Hermès от главного редактора Марка Бенке https://cafleurebon.com//voyage-dhermes-is-a-voyage-dellena/
Jean-Claude Ellena Archives — Bois de Jasmin
28 июля 2017 Виктория в Списках, Духи 101, Статьи о парфюмерии, Тенденции парфюмерии
Eau Parfumée au Thé Vert неожиданно современная классика. Он даже не предназначался для показа за пределами бутиков Bulgari, где его роль заключалась в том, чтобы быть элегантным дополнением к ювелирной коллекции дома. Однако его очарование и оригинальность были таковы, что он стал одним из законодателей парфюмерной моды. И это сделало Bulgari известным парфюмерным домом. Я рассказываю историю парфюмерной воды Eau Parfumée au Thé Vert в своей новой колонке на FT «Соблазнительные ароматы, вдохновленные чаем».
Но сначала я отвезу тебя в свой медовый месяц в Кералу.
Муннар, горная станция в штате Керала на юго-западе Индии, является одним из крупнейших производителей чая в стране. Расположенный в горной цепи Западные Гаты, город окружен плантациями, которые каскадом спускаются с холмов и прячутся в туманных оврагах. Я был в Муннаре в свой медовый месяц, и мои воспоминания о долгих томных прогулках по чайным садам, звону церковных колоколов и роскоши гирлянд в храме Шри Субраманьи пронизаны ароматом чайных листьев. Измельченные в моих пальцах, они пахли зеленью и танином; на утреннем ветру аромат напоминал фиалки и коряги. Чтобы продолжить, нажмите здесь.
Другими ароматами из серии Modern Classic были Serge Lutens’s Féminité du Bois и Lolita Lempicka .
Изучив статью, я понял, как много прекрасных и самобытных духов содержат чайный аккорд. На следующей неделе я поделюсь подборкой фаворитов, чтобы дополнить мой выбор в статье выше.
Изображение через FT
56 комментариев
30 мая 2016 Виктория в выпуске новых духов, обзоры парфюмерииНа прошлой неделе я говорил о парфюмерии как об «искусстве удачных пропорций», и одним из лучших примеров этой идеи является новейший аромат от Hermes, Muguet Porcelaine . Созданный Жан-Клодом Элленой как раз в тот момент, когда он готовился передать бразды правления Кристин Нажель, он напоминает обзор его работы за последние несколько десятилетий. Эллена не покидает Hermès, и он будет радовать своих поклонников другими ароматами, и все же есть что-то ностальгическое в Muguet Porcelaine, нежном ландыше.
Muguet Porcelaine — это также дань уважения легендарному парфюмеру, оказавшему влияние на Эллену, Эдмону Рудницкой. Эллена, однако, отрицает это, комментируя, что пришло время создать ландыш для портфолио Hermès, но трудно не заметить параллели между ними. В своем обзоре для колонки HTSI в Financial Times я следую подсказкам.
Продолжить чтение →
80 комментариев
1 июня 2015 Виктория в Запуск новых духов, Обзоры духов
Связь между глазами и носом может играть забавные трюки. В первый раз, когда я почувствовал запах Hermès Le Jardin de Monsieur Li , самого последнего релиза в эфирной серии Le Jardin, я подумал, что он «росистый, изысканный и интригующе минималистичный». Когда пару недель спустя я снова посетил его во время упражнения на слепое обоняние, я уже не был в восторге. «Ну, эта штука какая-то унылая», — подумал я про себя и немного удивился, узнав название духов, которые нюхал. Неужели я не мог прийти к таким разным выводам об одном и том же парфюме?
Hermès — один из самых известных брендов на рынке, а его ароматы отличаются качеством, стилем и элегантностью. Просто держа в руке тяжелую стеклянную бутылку, я уже ожидаю, что в ней будет все вышеперечисленное.
Продолжить чтение →
122 комментария
17 сентября 2014 г. Виктория в выпуске новых духов, обзоры парфюмерии
Cuir d’Ange — самое последнее пополнение коллекции Hermès. Коллекция Hermessence, линия ароматов продана исключительно в бутиках дома. Идея состоит в том, чтобы уловить нюансы знаменитой кожи Hermès, которая пахнет цветами и мускусом. За ним стоит парфюмер Жан-Клод Эллена, мастер самых эфирных и нежных композиций, и, как и следовало ожидать, Cuir d’Ange, Angel’s Leather, остается верным своему названию. Он тонкий и прозрачный, как будто кожа, которая его вдохновила, была отполирована, чтобы удалить все следы животного запаха и пахнуть чьей-то чистой кожей.
Cuir d’Ange — это чистый комфорт. Хотя мне нравится думать о себе как о ком-то, кто не боится самых непристойных животных ароматов, мои любимые кожаные флаконы для духов мягкие и приятные. В большинстве дней я больше склоняюсь к Bottega Veneta , чем к Robert Piguet Bandit . Итак, вот вы идете. По этой причине, впервые понюхав Cuir d’Ange, я почувствовал, что нашел свою идеальную кожу – кремовую, учтивую и мягкую. С другой стороны, если вам нужен запах бобра в жару и вы не хотите соглашаться ни на что меньшее, Cuir d’Ange покажется вам слабым и пресным.
Продолжить чтение →
113 комментариев
17 февраля 2014 г., Виктория, Выпуск новых духов, Обзоры парфюмерии
Даже для опытного парфюмера воссоздание классического аромата — непростая задача. Мало того, что новая версия должна уважать первоначальный дух, она должна добавить новый, отличительный поворот. Кроме того, он также должен соответствовать действующим нормативным положениям об использовании ингредиентов, укладываться в бюджет и соответствовать ДНК бренда.
