Ноты ароматов: что такое ноты духов
Начальная нота (или верхняя, головная) — самое первое впечатление от аромата. Эта нота звучит примерно 15 минут, пока испаряются самые летучие компоненты. Когда парфюмеры составляют духи, для начальной ноты они чаще всего используют свежие цитрусовые эфирные масла (апельсин, бергамот, лаванда, лайм, лимон, мандарин, флёрдоранж) и некоторые столь же легко испаряющиеся (розмарин, розовое дерево, тимьян, кориандр, эстрагон).
Нота сердца (или сердечная, средняя, серединная) гораздо более стойкая. Она зазвучит спустя 10-20 минут после того, как духи были нанесены и будет ощущаться в течение часа-двух пока испаряются эфирные масла средней летучести. Для ноты сердца подбираются компоненты цветочные, древесные или пряные (розовая эссенция, жасмин, герань, гальбанум, вербена, некоторые альдегиды).
Базовая нота (или основная, конечная, нижняя, фоновая) держится до 10-15 часов, а иногда и дольше. Это финал аромата. Именно база остается на одежде и волосах, когда испарятся другие ноты.
А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Вода, снег, лёд
Цитрусы
Фрукты
Ягоды
Орехи
Цветы
Белые цветы
Листва, зелень
Травы, злаки, семена, папоротники
Пряности, специи, приправы
Сладости, гурманские ноты
Древесные ноты, мхи
Смолы, бальзамические ноты
Мускус, амбра, анималистические ноты
Напитки, коктейли
Индастриал
Другие натуральные и синтезированные ноты
Купить аромат со скидкой в «Л’Этуаль»
Купить аромат со скидкой в «Randewoo»
Купить парфюм со скидкой в «Aroma-butik»
Есть цветы, вообще не имеющие никакого запаха, например, маки.
Не имеет собственного запаха белая акация, её главный аромат — аромат цветов апельсинового дерева с прибавлением аккорда из ароматов миндаля, розы, сирени, ландыша и жасмина.
В состав одних духов может входить до 300 веществ. Цена парфюмерной композиции традиционно связывается с количеством ингредиентов: чем их больше, тем духи дороже. Например, аромат Chanel 5 состоит из 80 ароматических компонентов.
В качестве закрепителей используют экстракты веществ животного происхождения — амбры, кастореума и мускуса. Сами по себе мускус, амбра и кастореум имеют чрезвычайно резкий, неприятный, но при этом очень стойкий запах.
Духи, туалетная и парфюмерная вода одного и того же наименования зачастую могут иметь различные ноты — один и тот же аромат звучит по-разному в различной концентрации.
Знаменитый аромат сена зависит от одной простой травинки, травинка эта — душистый колосок, душица, содержащая пахучее вещество — кумарин. Кстати, у мяты кудрявой и кориандра ведущим является запах ландыша, а у герани — розы.
Для того, чтобы сохранить запах, используются фиксаторы: кедровое масло, гвоздика, мята и дубовый мох. Самым лучшим фиксатором признана бобровая струя канадского бобра.
Альдегиды — соединения, пахнущие прогорклым жиром. Сам по себе этот запах ужасен, но в сочетании с другими компонентами получаются изумительно красивые композиции.
Вода, снег, лёд
Зелень, листва
Цитрусовые ноты
Ноты фруктов
Ноты ягод
Ноты орехов
Цветочные ноты
Белые цветы
Ноты белых цветов представляют собой подгруппу цветочных нот.
Травы, злаки, семена, папоротники
Пряные ноты
Сладости и гурманские ноты
Напитки
Древесные ноты, кустарники, мхи
Ноты смол, бальзамические ноты
Мускус, амбра, анималистические ноты
Индастриал, урбан
Другие натуральные и синтезированные ноты
Вам могут нравиться ароматы
Вас могут интересовать бренды
Вам могут понравиться ноты
На этой странице онлайн-энциклопедии духов размещён перечень страниц с материалами о нотах духов.
Пройдя по указанным выше ссылкам можно найти самую разнообразную информацию об ингредиентах ароматов среди которых: происхождение, история открытия, способ получения, цена на рынке парфюмерного сырья, цели применения в ароматных композициях, сведения о возможности использования душистых веществ в ароматерапии и многое другое. Если вы можете предоставить какую-либо дополнительную информацию о нотах ароматов, пожалуйста, высылайте её на электронный адрес нашего парфюмерного клуба — после проверки она будет опубликована на этой странице. Как следствие из сказанного выше: информация для размещения на страницах сайта предоставляется пользователями, отзывы читателей об ароматах представляют собой их частное мнение, которое может не совпадать с точкой зрения редакции ParfumClub.org. Здесь же вы можете увидеть ссылки на магазины с предложениями купить парфюмерию. Следует отметить, что сообщество ParfumClub.org является некоммерческим проектом, не контролирует эти торговые площадки, не имеет к ним никакого отношения и, соответственно, снимает с себя ответственность за какие-либо последствия, которые могут возникнуть в связи с использованием таких Интернет-ресурсов.
Как научиться различать ноты в ароматах
14 марта 2016
Некоторое время назад у меня возникло сильное желание (и необходимость) научиться раскладывать аромат на ноты. Ведь теория остается теорией, а для того, чтобы писать о парфюмерии, нужно уметь различать все нюансы парфюмерной композиции. И, не без помощи интернета, я выработала для себя способ тренировки своей ольфакторной памяти, которым хочу поделиться с вами. Конечно, вы не станете профессионалом (для этого нужно отучиться в парфюмерной школе), но существенно расширите свой багаж знаний о запахах.
Прежде всего, хочется сказать, что парфюмерия — наука не точная и разложение аромата на ноты зависит, прежде всего, от ваших ощущений. Есть общие принципы, на которых основаны знания о парфюмерных композициях, а все остальное очень индивидуально, поэтому в одном и том же аромате непрофессионалы могут слышать довольно разные оттенки.
Структура ароматаГлавное, о чем следует знать начинающим парфлюбителям – это о структуре аромата.
Т.е. о тех самых:
- «начальных нотах»,
- «нотах сердца»,
- «базовых нотах».
Зная эту структуру, мы можем примерно ориентироваться, что в тот или иной момент звучит в парфюме.
«Начальные ноты»Самые первые оттенки аромата, слышимые в первые 10 минут нанесения парфюма. В начале композиции используются наиболее летучие вещества, которые быстро выветриваются, но в то же время создают первое впечатление об аромате. Чаще всего это цитрусы, некоторые цветы и травяные ноты.
«Ноты сердца»Где-то через полчаса в парфюме начинают звучать «ноты сердца», которые остаются с нами несколько часов. Тут могут использоваться совершенно разные ингредиенты: от цветочных, до амбровых и пряных. Чаще всего это вещества растительного происхождения, либо их синтетические аналоги, у них средняя летучесть.
«Базовые ноты»В самом финале парфюмерной композиции остаются «базовые» или «шлейфовые» ноты, которые могут оставаться на коже больше суток, а на ткани — и несколько дней.
Это закрепляющие вещества, они отличаются тягучестью и стойкостью. В «шлейфе» часто можно встретить сандал, мускус, амбру, пачули, кедр и т.д.
Такая структура не является чем-то неизменным: современные парфюмеры любят нестандартные решения и можно встретить даже моно ароматы, чья композиция строится на одной ноте.
Как научиться выделять аромат в композиции?Зная структуру парфюмерной композиции, мы можем понять, какие примерно ноты ожидать в тот или иной момент ее звучания. А дальше уже нужно нагружать свою память разнообразными запахами. Какие-то ароматы нами легко узнаются, например: лимон, апельсин, груши, яблоки, ваниль, шоколад, розы и т.д. Эти запахи мы встречаем в жизни практически ежедневно и наш нос привык их различать.
Что же делать с теми парфюмерными ингредиентами, которые редко встречаются? Тут на помощь придут эфирные масла. Обзаведитесь собственной коллекцией эфирных масел и тщательно её изучайте. Пробуйте как можно больше духов в парфюмерных магазинах, ноты из них можно встретить на многих ресурсах в интернете.
Понравилась статья? Расскажите о ней в социальных сетях!
Парфюмерия
, Азбука парфюмерии, Парфюмерные ноты
Общие парфюмерные ингредиенты: список от А до Я
Насколько хорошо вы знаете состав духов? Ничего страшного, если ответ будет «совсем не очень». Если вы когда-нибудь задавались вопросом: «Что, черт возьми, такое уд?» у нас есть несколько ответов для вас. Хотя большинство из нас не знакомы с часто используемыми нотами и ингредиентами в ароматах, их понимание поможет вам лучше определить, какие типы ароматов вам нравятся, и позволит вам легче выбрать подходящие духи.
Продолжайте прокручивать, чтобы узнать о наиболее распространенных парфюмерных ингредиентах.
Агрумен
Альдегид (см. ниже) с характерным зеленым мускусным запахом. «Agrumen — это ароматическое соединение, используемое в качестве основы для создания духов», — объясняет генеральный директор Spongellé Элейн Биндер. «У него легкий зеленый аромат».
Альдегид
Органические соединения присутствуют во многих природных материалах , которые можно синтезировать искусственно, например, в алифатических альдегидах, используемых для придания блеска аромату Chanel № 5. «Альдегид придает аромату шипучее и игристое, почти кинетическое ощущение», — говорит парфюмер Адриана Медина. «Впервые он стал популярен в 1920-е годы с выпуском Chanel № 5, что сделало его одним из первых синтетических ароматов.»
Амбра
Тяжелое, насыщенное, пудровое, теплое ароматное масло амбрового масла получают из балтийского янтарного дерева.
«Янтарь — это теплый, пудровый, сладкий аромат. Это сочетание синтетических и натуральных ингредиентов, таких как ваниль, пачули, лабданум, стиракс и бензоин», — говорит Медина. «Янтарь придает аромату изысканность и чувственность».
Серая амбра
Как объясняет эксперт по парфюмерии компании Fragrances of the World Клейтон Илолахия, серая амбра использовалась в парфюмерии «на протяжении веков». «Это один из немногих ингредиентов животного происхождения, получаемых от кашалотов, которые выделяют воскообразное вещество, когда едят каракатиц», — говорит он. «Амбра приобретает более приятный аромат, чем дольше она вылечивается природными элементами в море. Когда она свежая, она черноватого цвета и имеет довольно неприятный запах. Когда она вылечивается в соленой воде, она становится серой, отсюда и название серая амбра или серая амбра. . В конце концов, его извлекают с береговой линии на пляже». Иллолахиа говорит, что серая амбра обычно используется в качестве фиксатора в парфюмерии и имеет тонкий, но стойкий запах.
«Из-за дефицита и стоимости, а также из-за ограничений на парфюмерные и косметические ингредиенты животного происхождения, введенных во многих странах, современная парфюмерия использует синтетические альтернативы, которые могут различаться по запаху. Некоторые из этих альтернатив пахнут близко к настоящему, с анималистическими тонами. а другие альтернативы пахнут как выгоревшее на солнце чистое белье или коряги».
AmberXtreme
«AmberXtreme — это суперсила парфюмеров. Его невероятная сила наполнит любую парфюмерную композицию интенсивными древесными и амбровыми нотами, которые потребители во всем мире научились распознавать и любить», — говорит парфюмер Карлос Бенаим.Амбретта
Это масло, полученное из семян амбретты, происходящих из гибискуса, имеет мускусный запах. Обычно амбретту используют вместо настоящего мускуса. «Семена амбретты, вероятно, являются одним из моих любимых ингредиентов из-за их мягкого животного характера и теплых орехово-молочных оттенков.
Это самая естественная мускусная чувственность», — говорит парфюмер Паскаль Горин.
Белоцветущий кустарник или дерево, произрастающее на Гаити и в Южной Америке, амирис часто используется как менее дорогая замена сандаловому дереву.
Бензоин
Бензоин — бальзамическая смола, получаемая из коры стиракса. «Он молочный и сладкий, но не приторный, как ваниль с оттенком карамели. Идеальный ингредиент для смешивания с пачули и специями. Его насыщенность позволяет создавать с ним множество способов», — говорит парфюмер Кэролайн Сабас.
Бергамот
Острое масло, полученное из (несъедобного) апельсина бергамота, который выращивают в основном в Италии. «Бергамот — ароматный фрукт, который растет на маленьком итальянском вечнозеленом дереве под названием Citrus Bergamia», — говорит Биндер. «Этот аромат — цветочно-апельсиновый, терпкий, сладкий, бодрящий и ароматный. Бергамот хорошо сочетается с другими ароматами, поэтому он так популярен в парфюмерии».
Бутон черной смородины
«Мне нравится фруктовый эффект почек черной смородины, который придает сочность верхней ноте аромата.
Он напоминает людям, которые его знают, о Kir Royal, праздничном коктейле, в котором ликер из черной смородины смешивается с шампанским», — говорит Бенаим.
Калоне
Ароматический химикат, который добавляет «морской бриз» или ноту морского типа к ароматам, калон представляет собой порошок, который на 100 процентов создан руками человека. «Созданный в 1960-х годах, он несет в себе сильную ноту «чистой воды», соленого морского воздуха, а также напоминает арбуз. Ему приписывают начало целого подсемейства — Marines», — говорит парфюмер Кристин Хассан.
Кашмеран
Синтетический альдегид с пряным, амбровым, мускусным, цветочным запахом, кашмеран используется для создания бархатистого запаха или «ощущения» кашемира. «Мне нравится уникальный древесный, мускусный и сухой минеральный эффект кашмерана, который придает аромату неповторимый характер», — говорит Бенаим.
Животный секрет касторового бобра, используемый для придания запаха кожи аромату, его часто воспроизводят синтетическим путем.
Цитрон
Изюминка плодов этого дерева используется для создания нот цитрусовых ароматов. «В парфюмерии мы используем масло, извлеченное из лимонной цедры, которое имеет пикантный и сочный вкус и придает аромату яркость», — говорит парфюмер Дана Шмитт. «Он добавляет солнечное сияние к верхним нотам и гармонично сочетается со всем, от других цитрусовых до фруктовых, цветочных и древесных».
Циветта
Мускус, вырабатываемый железой у основания хвоста африканской циветты, чистый циветт, как говорят, имеет сильный неприятный запах, но в небольших количествах он часто используется для придания аромату глубины и теплоты.
Мускатный шалфей
Масло этой травы пахнет от сладкого до горько-сладкого с оттенками амбры, сена и табака. «Мне нравится работать с мускатным шалфеем за его чистую, пастельную, бесполую универсальность, — говорит парфюмер Маккензи Рейли. листьев и создает естественный эффект луга».
Кумарин
Обычно используемое парфюмерное соединение с запахом ванили, кумарин обычно получают из бобов тонка (см.
ниже), но также его можно найти в лаванде, сладкой траве и других растениях. «Кристальная форма и белоснежный цвет, кумарин присутствует в ароматах повсеместно. Запах этого многогранного материала включает в себя сладкие ноты свежего сена, а также светлый табак и мягкие сливочно-ореховые нюансы», — говорит парфюмер Гвен Гонсалес. «Прекрасный пример, подчеркивающий сублимационные качества этого материала, можно найти в Fougere D’Argent Тома Форда».
Франжипани
Франжипани — ароматный тропический цветок, также известный как «вест-индский жасмин».
Ладан
Смола дерева, произрастающего в Аравии и Восточной Африке и также известного как олибанум, ладан является одним из старейших материалов, используемых для ароматизации в истории человечества. Вырабатываемый небольшими деревьями (род Boswellia), он выделяет камедеобразную смолу, которая затвердевает в виде капель или слез. «Аромат этого материала — мягко обволакивающая бальзамическая древесная сладость с цитрусовыми и свежими пряными оттенками.
Мне нравится глубина, богатство и стойкость, которые он придает амбровым и древесным ароматам», — говорит Гонсалес.
Гальбанум
Смола камеди, придающая зеленый, растительный запах, «Гальбанум — одна из редких зеленых нот, извлеченных из природы. Масло гальбанума сразу придает аромату изысканность благодаря сочетанию землистых тонов цветочного гиацинта и горечи, напоминающей горечавку, — говорит парфюмер Жан-Кристоф Эро. — Это супер-шик, и я твердо верю в его возрождение после лет устарел.»
Гуаяк
Древесина смолистого южноамериканского дерева, масло которого используется в парфюмерии. «Масло гваякового дерева — это теплая древесная нота с бальзамическими нотками и центральным дымным оттенком. Оно также имеет розовые ноты чайных листьев», — говорит парфюмер Жак Юклиер. . «Уроженец Южной Америки, особенно Парагвая, эфирное масло получают путем гидродистилляции из древесной щепы небольших диких тропических деревьев высотой до 10 футов».
Гедион
Ароматическое соединение с мягким сияющим ароматом жасмина, гедоин, было синтезировано в конце 1950-х годов.
«Он обладает нежным, элегантным, сияющим и цветочным характером, напоминающим жасмин с цитрусовой свежестью, и хорошо сочетается со всеми видами духов». Впервые он был использован в 1966 году в культовом аромате Eau Sauvage от Parfums Christian Dior. », — говорит Хюклиер.
Гелиотроп
Цветы семейства гелиотроповых обладают сильным сладким ванильным ароматом с оттенком миндаля. «Гелиотроп — это травянистое растение, которое дает маленькие цветы с белыми, фиолетовыми или голубыми оттенками. Поскольку получить эфирное масло из растения невозможно, парфюмеры воспроизводят его аромат с помощью различных ингредиентов», — говорит Юклиер.
Индол
Химическое соединение, имеющее цветочный запах при низких концентрациях и фекальный запах при высоких концентрациях. «Широко используемый в парфюмерии индол часто используется для придания аромату интриги и соблазнительности», — говорит парфюмер Джон Гамба. «Он обеспечивает неописуемую, лежащую в основе анималистическую ноту, которая манит первобытные чувства».
Изо Е Супер
Химический аромат, описываемый как гладкая, древесная, амбровая нота с ощущением бархатистости. Используется для придания полноты ароматам. «Мне нравится древесный, очень диффузный аспект этой молекулы IFF», — говорит Бенаим.0003
Жасмин
Цветок, широко используемый в парфюмерии. Жасмин — один из самых дорогих парфюмерных ингредиентов в мире. «Ноты жасмина — мощные, зеленые фруктовые оттенки, напоминающие жимолость. Как один из старейших ингредиентов парфюмерии, он был чрезвычайно популярен на протяжении десятилетий», — говорит Гамба.
Жасмин Самбак
«Жасмин Самбак — одна из великих дам парфюмерии. Для меня он пахнет уверенно, сексуально, женственно, и в то же время источая современность благодаря своей зелени», — говорит парфюмер Наташа Коте. «Жасмин самбак придает богатство и естественность всем моим творениям и является квинтэссенцией моих цветочных букетов».
Лабданум
Лабданум получают из смолы веток и ветвей средиземноморского кустарника, широко распространенного на юге Франции, в Испании и Северной Африке.
«Привлекательность этого материала заключается в его сложности и разнообразии в зависимости от обработки растения. Его можно описать как амбровый, кожаный, древесный, анималистический, медовый, теплый, дымный, бальзамический, фруктовый, и в целом он придает аромату утонченную теплоту. «, — говорит парфюмер Линда Сонг.
Мимоза
«Желтая, как закат над горным массивом Таннерон, после долгой зимы мимоза — это первый цветок, открывающий двери весне на юге Франции, — говорит Жан-Марк Шайан. — Зеленый, цветочный, пудровый и медовый. он украшает любой парфюм своей красотой».
Моной
Лепестки гардении (тиаре), мацерированные в кокосовом масле, моной иногда называют Монои де Таити. «Моной производится путем мацерации цветов тиаре (таитянского франжипани) в кокосовом масле до тех пор, пока масло не впитает прекрасный цветочный аромат лепестков тиаре», — говорит Рейли.
Мюге
Ландыш по-французски — ландыш — один из трех наиболее часто используемых цветочных ароматов в парфюмерии.
В отличие от жасмина и розы, обычно воспроизводятся синтетическим путем. «Мугет — это дикий цветок, растущий в подлеске, и его аромат невозможно уловить естественным образом, несмотря на его невероятную силу», — говорит парфюмер Домитиль Мишалон-Бертье. «Мне нравится его зеленый, розовый и слегка мускусный аромат».
Мускус
«Мускус — это ароматическая базовая нота, полученная из комбинации натуральных и синтетических источников. Мускусные ноты манящие, гладкие, пудровые», — говорит Биндер. «Мускус — это аромат, который остается после исчезновения других ароматических нот».
Натуральный мускус получают из желез кабарги и является одним из самых дорогих парфюмерных ингредиентов. Но Иллолахия добавляет, что мускус «сегодня редко используется, потому что кабарга находится под угрозой исчезновения», и что химики занимаются усовершенствованием синтетических альтернатив с конца 19 века. «Обычно мускус придает ароматам текстуру и глубину», — говорит Иллолахия.
«Поскольку они очень стойкие, мускус часто является нотой, которая остается на коже после того, как все другие ноты исчезли».
Мирра
Смола камеди, которая производится из кустарника, произрастающего в Аравии и Восточной Африке. «Я люблю каждую грань мирры, которая придает стойкость и элегантность как женским, так и мужским ароматам. Я вижу его как притягательную древесную, лакричную и смолистую ноту», — говорит парфюмер Нелли Хашем-Руиз.
Белые цветы этого дерева широко используются во французском парфюмерном производстве. «Это растительный аромат, похожий на сено, который придает духам мускусную чувственность», — говорит Мишалон-Бертье.
Нероли
Нероли — это цитрусовое масло, получаемое из цветков сладкого или горького апельсинового дерева. Итальянский термин для нероли — zagara . «Мне нравится этот ингредиент, потому что он переносит меня на пляж. Я использую его всякий раз, когда хочу создать волнующий пляжный момент», — говорит парфюмер Пэтти Идальго.
Дубовый мох
Дубовый мох, полученный из лишайника, растущего на дубах, ценится за свой аромат, который сначала тяжелый и восточный, а затем при высыхании становится изысканным и землистым, напоминая кору, морской берег и листву. «Благодаря новым современным шипровым ароматам дубовый мох переживает момент возрождения. Абсолют дубового мха имеет ноту мха, леса и морских водорослей», — говорит парфюмер Николь Манчини. «Для меня пахнет купанием в лесу».
Опопанакс
Трава, произрастающая на Ближнем Востоке, в Северной Африке и Средиземноморье, также известная как сладкая мирра. Смола производит аромат, похожий на запах бальзама или лаванды.
Оррис
Редкий ирис, полученный из ириса, обладает цветочным, тяжелым и древесным ароматом. «Я люблю оррис за его пудровые оттенки, напоминающие рисовую пудру, за его кожаные и древесные оттенки, а также за его роскошную цветочную ноту, — говорит парфюмер Жюльен Раскине. . Он сразу узнаваем и универсален».
Османтус
Цветущее дерево родом из Китая, ценится за тонкий фруктовый абрикосовый аромат. «Уникальный в парфюмерии своими фруктовыми и анималистическими оттенками, османтус известен своими нотами меда и абрикоса, которые придают композиции бархатистость», — говорит Рейли. «Уд или агаровое дерево почитается в азиатских, арабских и североафриканских культурах на протяжении тысячелетий», — говорит Иллолахия. «За последние двадцать лет уд стал феноменом в англоязычной парфюмерии. Эфирное масло уда производят из деревьев аквиларии, которые в основном растут в тропических лесах Юго-Восточной Азии. Когда деревья заражаются грибком, образуется черная смола. в сердцевине. Эта ароматическая смола высоко ценится, а сердцевина зараженных деревьев может стоить до 100 000 долларов за килограмм».
Иллолахия добавляет, что из-за стоимости и доступности «натуральное масло уда редко используется в парфюмерии Anglo и обычно используется для нишевых или роскошных ароматов.
Конечно, парфюмеры могут имитировать аромат, используя другие древесные и амбровые ингредиенты, более распространенные в природе, но ничто не сравнится со сложностью высококачественного натурального масла уда, которое имеет обонятельные отсылки к сухой древесине, амбровым смолам и даже коже.»
Озон
Современная синтетическая нота, имитирующая запах петрикора или свежего воздуха сразу после грозы. «Озон использовался много лет, но настоящий взрыв произошел после создания L’eau D’Issey в 1992. Такие разработчики, как Рэй Маттс, всегда использовали его в больших количествах в своих ароматах, поскольку он давал огромный шлейф», — говорит парфюмер Оливье Гиллотен.
Кустарник родом из Малайзии и Индии. Обладает затхло-сладким, пряным ароматом. Пачули часто используется в качестве базовой ноты. «Пачули — волшебный ингредиент. Его можно разбрызгивать в небольших количествах, а можно и передозировать, — говорит парфюмер Джульетта Карагезоглу. — Он превращает аромат в шипр, в фужер, в амбру.
Скрываете вы это или показываете, оно каждый раз творит чудеса».
Роза
Одна из основных цветочных нот, используемых в парфюмерии, роза, как это ни удивительно, также является одним из самых дорогих парфюмерных ингредиентов. «Роза — это универсальное воспоминание детства, которое почти каждый нюхал в саду и знает; она также может уступить место бесконечным переинтерпретациям», — говорит парфюмер Каролин Дюмур. «Роза обладает уникальной подписью, которая сразу придает уникальность аромату: ее присутствие просто невозможно подделать».
Майская роза
Настоящая майская роза — это дистилляция розы Centifolia, выращенной в районе Грасса во Франции. Это чрезвычайно богатый, теплый и сладострастный аромат розы с оттенком меда. «Он дает сильный эффект в парфюмерии даже в очень небольшом количестве», — говорит Гиллотен. «Используется в нескольких классических ароматах (таких как Chanel N°5 или Jean Patou Joy), а также в роскошных современных ароматах.
Поля для выращивания этой прекрасной розы недалеко от Грасса ограничены, поэтому доступное количество довольно мало, что делает ее урожайной. высокая цена.»
Сандаловое дерево
Масло индийского сандалового дерева, сандаловое дерево, является одним из старейших известных парфюмерных ингредиентов, который обычно используется в качестве базовой ноты. «Сандаловое дерево — это необыкновенная древесина с восхитительно сливочным, молочным ароматом, почти маслянистым, с силой вертикальной и плотной древесины», — говорит Мишалон-Бертье. «Придает духам дополнительную душу, чувственные оттенки загорелой кожи.
Бобы тонка
Бобы тонка, полученные из растения, произрастающего в Бразилии, имеют аромат ванили, но с сильными оттенками корицы, гвоздики и миндаля. Используется как менее дорогая альтернатива ванили, хотя стала популярной сама по себе.
Тубероза
Тубероза — это растение с сильно ароматными белыми цветами, напоминающими лилии.
«На языке ацтеков это называется «цветок из маленьких костей», — говорит парфюмер Родриго Флорес-Ру. «В Мексике нет дома, в котором веточки туберозы не стояли бы в вазах, наполняя всю атмосферу ароматом, как будто завтра не наступит».
Ваниль
«Несмотря на то, что это одна из самых популярных нот во всем мире, мало кто знает, что на самом деле она исходит из семенной коробочки орхидеи», — говорит парфюмер Стивен Нильсен. «Эти «бобы» ванили выдерживают, а затем экстрагируют, чтобы сделать настой или абсолют, который используется в ароматизаторах и ароматизаторах для придания уникальной сливочной сладости. Синтетические источники молекулы ванилина, которая характеризует ваниль, позволили нам добавить эту вкусную и добавку обратите внимание на ароматы в широком спектре применений».
Ветивер
Трава с тяжелыми волокнистыми корнями, используемая для дистилляции масла, пахнущего влажной землей с древесными, землистыми, кожаными и дымными оттенками.
Очень важный ингредиент в парфюмерии. «Ветивер — доказательство того, что апсайклинг может давать удивительные продукты», — говорит парфюмер Клэр Льежан. «Он древесный и очень яркий, как я люблю, с мистическим дымным оттенком и большой силой, придающей аромату характер и сложность».
Иланг-иланг
Азиатское вечнозеленое дерево с ароматными цветами, масло которого используется в дорогих цветочных духах. «Иланг-иланг имеет фруктовое начало, похожее на сочную хрустящую грушу, и элегантную цветочную мягкость тела, придающую чувственность как женским, так и мужским ароматам», — говорит Лижан.
6 самых дорогих парфюмерных ингредиентов в мире
Ноты сердца
Ароматы часто эмоциональны и вызывают ассоциации с искусством и красотой, а не с научными концепциями. Однако создание аромата основано на очень технической логике и оркестровке. Парфюмер-создатель строит свои духи по разным элементам, некоторые из которых называются нотами и выбираются по их научным характеристикам.
Эти ноты придадут парфюму красоту. В парфюмерии различают три разных типа нот: верхние ноты , базовые ноты и ноты сердца. Последние очень важны для парфюма: они развиваются в течение нескольких часов и позволяют аромату стать более плотным и округлым.
Ноты сердца в обонятельной пирамиде
Духи часто представляют в виде обонятельной пирамиды . В этой конструкции различные примечания организованы следующим образом:
- Вверху: верхние примечания
- В средней части: ноты сердца
- Внизу: основные ноты
Эта модель, широко используемая брендами для описания своих ароматов, иллюстрирует способ организации нот. Однако важно знать, что ноты будут соответствовать друг другу и взаимодействовать друг с другом, а их порядок не всегда будет одинаковым. Эта конструкция гармонизирует аромат и постепенно высвобождает испарение различных обонятельных граней и запахов.
Что такое нота сердца?
Ноты сердца исчезают после того, как исчезают верхние ноты.
Их еще называют кривыми парфюма. Средней стойкости ноты сердца уносятся верхними нотами. После нанесения на кожу или ткань (полоска бумаги, используемая для тестирования духов) вам придется подождать не менее 15-20 минут, чтобы действительно обнаружить эти ноты, которые уже могут ощущаться в верхних нотах. Обратите внимание, что верхние ноты не будут иметь одинаковый результат в зависимости от основы или типа кожи.
Нота сердца: важная переходная нота друг друга.
Если они хорошо подобраны, ноты сердца могут придать аромату мягкость и комфорт и вызвать у вас желание открыть для себя эволюцию аромата. Однако окончательный результат, определяющий, подходит ли аромат, даст базовая нота.
Важность ноты сердца
Ноты сердца очень важны в аромате, потому что они длятся всего несколько минут. Однако, поскольку клиенты часто спешат открыть для себя аромат, ароматы организованы таким образом, что ноты сердца предшествуют базовым нотам.
Аромат с несбалансированной архитектурой может создать впечатление пустоты, что может умалить красоту аромата.
Происхождение нот сердца
Концепция верхних нот, нот сердца и базовых нот, которая помогает понять структуру аромата, была создана Жаном Карлесом, бывшим парфюмером Roure (теперь Givaudan). Создатель Ma Griffe от Carven и Miss Dior, этот великий парфюмер основал и руководил парфюмерной школой Roure в 1940-х годах. Таким образом, благодаря ему мы обязаны методу изучения и организации сырья в парфюмерии.
Ноты сердца и сырье
Действительно, Жан Карлес сгруппировал все натуральное и синтетическое сырье в соответствии с базовыми нотами, нотами сердца и верхними нотами.
Цветы в нотах сердца
Таким образом, цветы в основном дают ноты сердца, за исключением весенних цветочных нот, которые больше действуют в верхних нотах. Вот некоторые цветы, которые действуют в нотах сердца:
- Белые цветы: жасмин, тубероза, иланг-иланг, абсолют флердоранжа, лилия, франжипани
- Пудровые цветы: ирис, фиалка, гелиотроп, мимоза и ракитник
- Пряные цветы: гвоздика бессмертная
- Цветы семейства росиных: роза, герань и пион
Фрукты в ноте сердца
Подавляющее большинство фруктов действуют как нота сердца (за исключением нескольких водянистых и сочных фруктовых нот).
Вот некоторые фрукты, дающие ноты сердца:
- Красные фрукты: клубника, малина, черника, ежевика, красная смородина, черная смородина
- Желтые фрукты: персик, слива, абрикос
- Экзотические фрукты: манго, ананас, банан, маракуйя
- Водные фрукты: дыня и арбуз
- Сочные фрукты: груша, яблоко, киви
Натуральные материалы и синтетические ингредиенты
Выбор между натуральным и синтетическим сырьем в составе духов влияет на качество аромата.
Действительно, чем больше натуральных ингредиентов в аромате, тем более развитым, живым и насыщенным он будет. И наоборот, духи, содержащие в основном синтетические материалы, будут более прямыми, более стабильными и линейными в своем развитии.
Для того, чтобы аромат был сбалансированным и развивался приятным образом, он должен состоять из большего процента натуральных нот, которые придадут аромату его душу, в то время как синтетические продукты будут использоваться, прежде всего, для придания техничности, силы и стойкость духов, или для замены материалов, которые нельзя было использовать естественным образом (например, ландыш, фиалка и некоторые сухофрукты).
