Пьер берже в молодости фото – Ив Сен-Лоран — застенчивый семинарист или величайший кутюрье? Часть 2. Модный дом YSL | Биографии

Берже, Пьер — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 22 августа 2019; проверки требует 1 правка. Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 22 августа 2019; проверки требует 1 правка.

Пьер Берже́ (фр. Pierre Bergé; 14 ноября 1930, Сен-Пьер-д’Олерон — 8 сентября 2017, Сен-Реми-де-Прованс) — французский промышленник и меценат, один из основателей дома моды Yves Saint Laurent и друг модельера Ива Сен-Лорана^[1].

Берже родился на острове Олерон (департамент Приморская Шаранта). Его мать Кристиана была певицей-любительницей (сопрано) и учителем, она использовала метод Монтессори. Отец работал в налоговой службе и был любителем регби. Берже учился в Лицее Эжена Фромантена в Ла-Рошели, а затем отправился в Париж. В день приезда, когда он шёл по Елисейским Полям, французский поэт Жак Превер приземлился на него, выпав из окна своей квартиры. В первые годы в Париже Берже подружился с молодым художником Бернаром Бюффе и сыграл большую роль в его становлении

[2]^[3].

Берже познакомился с Ивом Сен-Лораном в 1958 году. У них завязались романтические отношения, и вместе они в 1961 году открыли дом моды Yves Saint Laurent. Пара рассталась в 1976 году, но они остались друзьями и деловыми партнёрами на всю жизнь^[4]. Берже выступал в качестве генерального директора Yves Saint Laurent до 2002 года. Много вложивший в репутацию и наследие дома, он был известен как «настоятель Yves Saint Laurent»^[5]. По данным The New York Times, за несколько дней до смерти Сен-Лорана в 2008 году они заключили гражданский союз^[6].

В 1992 году Берже продал акции Yves Saint Laurent как раз перед тем, как компания опубликовала плохие экономические показатели. В 1996 году это признали инсайдерской торговлей, и он был приговорён к штрафу в размере миллиона франков

[7]. После ухода Сен-Лорана из дома моды в 2002 году Берже стал президентом Pierre Bergé-Yves Saint Laurent Foundation^[8].

Культурная и политическая деятельность[править | править код]

В 1987 году Берже запустил французский журнал Globe, который поддержал кандидатуру Франсуа Миттерана на президентских выборах. Берже участвовал во всех предвыборных митингах в поддержку Миттерана. Позже он стал президентом Ассоциации друзей Института Франсуа Миттерана. В 1993 году он помог запустить журнал Globe Hebdo.

Давний поклонник и покровитель оперы, Миттеран в 1988 году назначил Берже президентом Оперы Бастилии. Берже ушёл в отставку с поста в 1994 году, став почётным президентом Парижской национальной оперы. В настоящее время он является президентом Médiathèque Musicale Mahler, некоммерческой библиотеки с обширными коллекциями музыки XIX и XX века^[2]. Он также является президентом комитета Жана Кокто и исключительным владельцем всех моральных прав на работы Жана Кокто

[9].

В июле 1992 года Берже был назначен послом доброй воли ЮНЕСКО^[10]. Сторонник прав геев, он поддерживал ассоциацию по борьбе со СПИДом, Act Up-Paris, и стал владельцем журнала Têtu. Он также был одним из акционеров Pink TV. В 1994 году он с Лин Рено участвовал в создании ассоциации Sidaction и стал её президентом в 1996 году, занимая эту должность до своей смерти. Sidaction является одной из главных ассоциаций по борьбе со СПИДом в Европе.

В феврале 2009 года Берже выставил на продажу коллекцию произведений искусства, которую он собирал вместе с Сен-Лораном. В коллекции были две из двенадцати бронзовых голов статуй, украденных из Старого летнего дворца в Китае во время Второй опиумной войны. Когда Китай попросил вернуть эти статуи, Берже заявил: «Я готов предложить эту бронзовую голову китайцами прямо сейчас. Всё, что им нужно сделать, это объявить, что они собираются соблюдать права человека, вернуть тибетцам свободу и согласиться принять Далай-ламу на их территории». Когда китайский коллекционер Цай Минчао выиграл аукцион и отказался платить по «нравственным и патриотическим причинам», Берже решил оставить их себе

[11].

Берже также создал музей берберского искусства в Марракеше (Марокко)^[12], в котором собрана коллекция из различных частей Марокко, от Рифа до Сахары^[13]. В ноябре 2010 года он купил долю в газете Le Monde.

В 2014 году вышел фильм французского режиссёра Джалиля Леспер «Ив Сен-Лоран», где показана совместная личная и творческая жизнь Берже и Ив Сен-Лорана. Берже принимал непосредственное участие в подготовке фильма, и 77 оригинальных нарядов были предоставлены для съёмок показа коллекции 1976 года Opéra Ballets Russes^[14]. Роль Берже исполнил Гийом Гальенн.

Скончался 8 сентября 2017 года в возрасте 86 лет в Сен-Реми-де-Провансе, департамент Буш-дю-Рон на юге Франции^[15].

Берже награждался орденом Оранских-Нассау, орденом «За заслуги» (офицер), орденом Искусств и литературы (командор) и орденом Почётного легиона (командор)

[3].

1. ↑ Snead, Elizabeth. Pierre Bergé bids a tearful adieu to designer Yves Saint-Laurent, Los Angeles Times (June 5, 2008). Архивировано 15 сентября 2008 года. Дата обращения 28 июля 2008.
2. ↑ ^{1 2} Médiathèque Musicale Mahler — institution Архивировано 27 июля 2011 года.. Mediathequemahler.org. Retrieved on 2011-07-04.
3. ↑ ^{1 2} Biography of Pierre Bergé — UNESCO Celebrity Advocates | UNESCO.org Архивировано 5 июня 2008 года.. Portal.unesco.org. Retrieved on 2011-07-04.
4. ↑ Cole, Shaun. Saint Laurent, Yves. Архивировано 14 августа 2007 года. Дата обращения 25 августа 2007.
5. ↑ Pierre Bergé loses out on joining the Immortals (Vogue.com UK)
   Архивировано 4 декабря 2008 года.. Vogue.co.uk (2008-05-30). Retrieved on 2011-07-04.
6. ↑ New York Times Архивировано 1 июля 2017 года.
7. ↑ Yves Saint Laurent Biography and profiles of fashion designers Архивировано 19 июня 2008 года. // Infomat.com Retrieved on 2011-07-04.
8. ↑ Arts and Humanities — Record is not live Архивировано 5 июня 2008 года.. Intute (2002-10-31). Retrieved on 2011-07-04.
9. ↑ Committee Архивировано 9 мая 2008 года.. Jean Cocteau. Retrieved on 2011-07-04.
10. ↑ Pierre Bergé — UNESCO Celebrity Advocates | UNESCO.org Архивировано 5 июня 2008 года.. Portal.unesco.org (2000-06-07). Retrieved on 2011-07-04.
11. ↑ Twist in Sale of Relics Has China Winking (2 March 2009). Архивировано 1 июля 2017 года.
12. ↑ Pierre Bergé on His Relationship With Yves Saint Laurent — NYTimes.com,
    The New York Times, New York: NYTC. Архивировано 16 мая 2011 года. Дата обращения 13 сентября 2012. «Marrakesh».
13. ↑ Berber Museum (неопр.). fondation-pb-ysl.net. — «Berber objects originating from regions of Morocco, from the Rif to the Sahara.». Дата обращения 13 сентября 2012. Архивировано 4 сентября 2012 года.
14. ↑ Diderich, Joelle. Yves Saint Laurent Biopic Wins Pierre Bergé’s Approval (неопр.). WWD (10 January 2014). Дата обращения 10 января 2014. Архивировано 11 января 2014 года.
15. ↑ Mort de Pierre Bergé, mécène et ancien PDG d’Yves Saint Laurent (фр.), Le Monde (7 septembre 2017). Дата обращения 8 сентября 2017.

Личная жизнь Ив Сен Лорана

Сегодня мне наконец то удалось посмотреть  фильм «Ив Сен Лоран» (2014)  . Как любителя и профессионала, а также человека, увлекающегося модой меня не мог не зацепить этот фильм. И я захотела поделиться своими впечатлениями о нем с Вами. Думаю, Вам тоже будет интересно мое мнение об этом чуде, созданном режиссером французского происхождения  Джалилем Леспером .

Начало истории Ив Сен Лорана

 Ив Сен Лоран  родился в Алжире, но политическая и экономическая ситуации ,сложившиеся там не давали будущему модельеру покоя и творческого развития. Поэтому он переехал в Париж, ближе к красоте и моде. Там он устроился работать помощником к самому  Кристиану Диору . Вдохновение он черпал от матери, такой нежной и всегда обворожительной женщины.

Ив Сен Лоран в

Проработав у Диора несколько лет, он получил известность в Париже. С лёту он мог нарисовать эскиз платья, сформировать фасон блузы, юбки и брюк, сделать образ неповторимым. В свои ранние годы на одной из вечеринок он познакомился с Карлом Лагерфельдом.
Как всем известно, дизайнер – гей, он никогда не скрывал свою нетрадиционную сексуальную ориентацию.
Фильм снимался по мотивам воспоминаний близких людей модельера, таких как  Пьер Берже, Карл Лагерфельд, Лоранс Героиль.
Далее по фильму после  смерти Кристиана Диора , пост креативного директора Дома Моды занял наш герой. Он работал над эскизами днями и ночами, испытывав гордость и, вместе с тем, страх, сможет ли он удержать былую популярность модного дома Christian Dior. Главные редакторы модных американских и французских глянцевых журналов называли в своих кругах кутюрье «непослушным ребенком». В модном доме  Christian Dior  все модели любили его, ходили с Ивом в клубы и рестораны, сопровождали его на светских вечерах.

Образ Ив Сен Лорана

На поклон публике после показов дизайнер всегда выходил в строгом черном костюме, это была его визитная карточка. В фильме четко прорисован  образ Ив Сен Лорана , вплоть до его неповторимой походки.

Жизнь Ив Сен Лорана

Всю  жизнь модельер  посвятил искусству и моде, он постоянно рисовал эскизы одежды. В свободное время он любил попозировать другу-художнику, который его рисовал. Модельер отдыхал в клубах, и со временем, «подсел» на них. Каждый удачный показ вечером сопровождался веселыми, зажигательными вечеринками у него дома или в светском заведении.

При этом, его сопровождали модели, которые в 70-егоды практически все курили травку и употребляли легкие наркотики. Кутюрье также стал употреблять их, что впоследствии сильно отразилось на его здоровье.
 Любимой моделью  на протяжении многих лет для дизайнера была Виктория, затем они поругались и на одной из вечеринок он встретил другую девушку-модель по имени Бетти.

С популярность начали появляться и проблемы в жизни кутюрье. Одной была армия. Так как  модельер родился в Алжире , его стали призывать на службу в национальную армию, хотя на тот момент он уже давно жил и работал в Париже. Приехав в Алжир,к кутюрье отрицательно отнеслись местные, так как знали о его нетрадиционной сексуальной ориентации.
На фоне переживаний и страданий у него началась  маниакальная депрессия , модельера положили в психиатрическую клинику. Немного полечившись там, он вышел со спокойной душой, готовый работать и творить, рисовать и мастерить красивую одежду. Но случился очередной удар – его  выгнали из Christian Dior . Его бойфренд подал в суд на Роже (владельца дома Диора) и на сам дом моды.

Личная жизнь Ив Сен Лорана

 Личная жизнь Ив Сен Лорана  – главная тема фильма. Его любовь была пронизана жизнью. Главной его любовью был  Пьер Берже , бизнесмен и общественный деятель, с которым он впоследствии и открыл свой дом моды. Но об этом чуть позже. Они с Берже вместе жили, вместе работали и отдыхали. Но он был намного свободнее Пьера Берже. Любил тусовки, красивых мужчин и веселье.

Вскоре после  открытия Yves Saint Laurent  у возлюбленных начались скандалы, ссоры. Пьер Берже изменил любимому с его манекенщицей Викторией. Узнав об этом, модельер выгнал ее из Дома моды и из своей жизни.
В одной из тусовок он познакомился с  Жаком Де Башером , бойфрендом и любовью всей жизни Карла Лагерфельда. Они начали тайно встречаться, впоследствии об их романе узнали все. Это была отдушина Лорана, он понимал его, был таким же ранимым и нежным. Об изменах он признался Берже. Они расстались, но на протяжении всей жизни и до конца дней дизайнера они были вместе, помогали друг другу, сопереживали, работали и трудились над брендом  Yves Saint Laurent .

Ив Сен Лоран и Пьер Берже открывают собственный бренд «Yves Saint Laurent»

У возлюбленных  Пьера Берже и Ив Сен Лорана  появляется возможность открыть собственный  бренд «Yves Saint Laurent»  . Они подготовили команду, было множество задумок, эскизов, нарисованных модельером, появился собственный логотип «YSL»(в июне 2012 года переименован в «SLP»- Saint Laurent Paris).
«Безупречность, как способ конкуренции с Шанель»,- так написали журналисты о первом показе Yves Saint Laurent. Но он не отчаялся и продолжал создавать моду. Часто Ив говорил о себе, что молодость проходит мимо него.

Последние годы жизни Ив Сен Лорана

В последние годы жизни модельер сильно болел, его многочисленные романы с мужчинами, нетрадиционный образ жизни, наркотики дали о себе знать.  Ив Сен Лоран умер в 2008 году .
Вот такой вот фильм, «потрясающий умы человечества». На мой взгляд, уж слишком мало моды в этой всей истории.

Пьер Берже: фото и биография друга Ива Сен-Лорана

Сегодня утром, 8 сентября, в Париже на 87-м году жизни скончался Пьер Берже. Вместе с Ивом Сен-Лораном он основал модный Дом Yves Saint Laurent, был вдохновителем и близким другом маэстро, филантропом и большой фигурой во французской культуре в течение многих десятилетий.

   Так получилось, что всю свою жизнь бизнесмен прославлял имя своего близкого друга, занимаясь делами модного Дома. Именно он пригласил Альбера Эльбаза и Эди Слимана продолжить дело Сен-Лорана, когда последний отошел от дел. Он вообще профессионально прославлял таланты — превратил в звезд художника Бернара Бюффе и дирижера Чон Мён Хун. Он дружил с президентами Пятой республики и покровительствовал многим деятелям французской культуры и политики. Поначалу зарабатывал на жизнь перепродажей старинных книг, с Альбером Камю, Жаном Кокто, Андре Бретоном, Бернаром Бюффе и Жаном Жионо формулировал политические письма.

С Ивом Сен-Лораном они познакомились в 1958 году сразу после того, как маэстро показал свою первую коллекцию для Дома Christian Dior. «У него было все, чего не было у меня», — вспоминал необычную первую встречу со своей судьбой Сен-Лоран. «Пьер стал всей моей жизнью». Берже непоколебимо верил в талантливого дизайнера. Успех их дуэта — в прекрасном балансе дизайнерского таланта Сен-Лорана и бизнес-хватке Берже. Один без другого не стал бы заниматься сначала парфюмерией, а потом и мужской одеждой, пришедшейся по вкусу Энди Уорхолу и Мику Джаггеру.

Последние годы Пьер Берже посвятил всего себя музею имени своего близкого друга. К сожалению, он не дожил до октябрьского открытия фантастически красивого Музея Ива Сен-Лорана в Марракеше.

Подпишитесь и станьте на шаг ближе к профессионалам мира моды.

биография, личная жизнь, фото и видео

Ив Сен-Лоран, полное имя Ив Андре Дона Матьё Сен-Лоран (1936-2008) – французский модельер, создатель модного дома своего имени.

В мире высокой моды творил более тридцати лет. Внёс в женскую моду элементы мужского гардероба – смокинги, стильные кожаные пиджаки и высокие сапоги по бедро. В историю вошёл как самый молодой директор Дома моды. Основал стиль унисекс, первым предложил принимать участие в его модных показах темнокожим манекенщицам.

Детство

Ив Сен-Лоран, покоривший в будущем сначала Париж, Францию, а потом и весь мир, свой жизненный путь начинал совсем не в европейском центре моды, а в Африке. В алжирском городе Орано 1 августа 1936 года в семье страхового агента Сен-Лорана родился мальчик (тогда Алжир ещё был французской колонией).

Его отец и дед уже несколько десятилетий занимались юриспруденцией и страховым бизнесом, в этой области существовала настоящая династия юристов Сен-Лоранов. И естественно в семье все думали, что маленький Ив в будущем продолжит их дело. Но мальчику была уготована совершенно другая судьба.

Первый звоночек о том, что ребёнок растёт уникальным, прозвенел, когда Иву было три года. Тогда он заявил своей тёте, что её туфли совсем не подходят к платью. Тётушка сначала оскорбилась, посчитала племянника маленьким наглецом и оставила его в наказание без сладкого десерта. Но потом, внимательно рассмотрев в зеркале свой наряд, пришла к выводу, что малыш всё-таки был прав.

В детстве Ив больше всего любил ходить на местный алжирский базар. Там он с жадностью впитывал в себя яркие экзотические краски Африки и восточные пряные ароматы, а через много лет всё это выплеснул в своих модных коллекциях.

Учёба

Родители отдали Ива в престижный колледж, где обучались мальчики из хороших и состоятельных семей. Но ребёнку настолько не хотелось зубрить правоведение, что он прятался в туалете, закрывался там и плакал. Зато рисовал он с превеликим удовольствием, только не машины и войну, как все мальчики, а эскизы платьев для кукол.

К одиннадцати годам к увлечению Сен-Лорана рисованием добавился театр, а в четырнадцатилетнем возрасте он начал устраивать домашние кукольные спектакли. Декорации и маленьких кукол рисовал и делал сам, раскрашивал старые тряпки и клеил из них костюмы (шить он тогда ещё не умел). Одевал своих кукол, созывал сестёр с кузинами и показывал им постановки:

• «Школу жён» француза-комедиографа Мольера;
• «Жанну Д`арк» выдающегося ирландца Бернарда Шоу;
• «Двуглавого орла» французского драматурга Жана Кокто;
• «Для Лукреции» французского новеллиста Ипполита Жан-Жироду.

Эти мастера пера и их творчество оказали огромное влияние на художественное становление Сен-Лорана. Кроме литературы Ива очень сильно увлекала живопись французских художников Эдуарда Мане и Анри Матисса, а также картины испанца Диего Веласкеса.

К совершеннолетию Ив подошёл тощим и близоруким парнем, к тому же на людях он был неуверенным в себе. Но, когда оставался наедине со своими мечтами, представлял себя великим модельером.

Париж

Когда Иву было семнадцать лет, семья перебралась в Париж. Здесь он пошёл учиться на курсы рисования «от кутюр». Несколько своих рисунков Сен-Лоран решился послать в журнал «Вог» и на конкурс, который организовал Международный секретариат по шерсти. Его работы впечатлили и редакторский совет журнала, и членов жюри конкурса. Маленькое чёрное коктейльное платье Ива Сен-Лорана получило на конкурсе первый приз. Немного огорчило лишь то, что победу пришлось разделить с немцем Карлом Лагерфельдом. Эта нелюбовь с первого взгляда была взаимной, два великих модельера сохранили её до конца жизни.

Главный редактор журнала «Вог» Мишель де Брюноф настолько был впечатлён эскизами Сен-Лорана, что решил познакомить его с французским модельером Кристианом Диором. Ив никогда не учился искусству кройки, не знал технику рисунка и уж тем более понятия не имел, с какой стороны подходить к женщине во время примерки платья. Несмотря на это, Диор взял Сен-Лорана на работу в качестве своего ассистента. В 1955 году Ив начал работать в модном Доме Диор и параллельно с этим устроился к обычному портному в подмастерья, чтобы изучить азы кройки и шитья.

Несмотря на то, что Кристиан был старше Ива более чем на тридцать лет, между ними сразу же сложились хорошие отношения. Они быстро нашли общий язык, потому что были во многом похожи друг на друга. Обоих в детстве не интересовали забавы и игрушки для мальчиков, они делали наряды и одевали кукол своих сестёр. И для Ива, и для Кристиана самым лучшим и верным другом была мама. К тому же ещё в юном возрасте оба поняли, что испытывают абсолютное безразличие к противоположному полу, любили только себе подобных.

Триумфальный первый показ

Осенью 1957 года Диор в результате сердечного приступа скоропостижно ушёл из жизни. Художественным руководителем и главою знаменитого модного Дома Диор был назначен 21-летний Сен-Лоран. В истории моды такая стремительная карьера была впервые.

До конца жизни Ив отчётливо помнил тот зимний день в январе 1958 года, когда прошёл его первый модный показ. Он, как главный художник Дома Диор, представлял свою первую женскую коллекцию. Сен-Лоран показывал новую линию трапеции, обыграв таким образом традиционные русские сарафаны. Тогда показы проходили без музыкального сопровождения. Ив стоял в полной тишине, перебирал пальцами занавес, боясь избалованной столичной публики и провала.

Показ закончился. На авеню Монтень, 30 (адрес святая святых французской, да и мировой моды – Дома Диор) собралась толпа и требовала показать им гения, который так смело продолжил дело великого Кристиана. Французский промышленник Марсель Буссак, который на протяжении многих лет вкладывал свои капиталы в модный бизнес, и, по сути, являлся руководителем Дома Диор, вытолкал Сен-Лорана на балкон. Это был триумф, высший свет Парижа рукоплескал своему новому кумиру. Он так долго ждал этого момента, но захотел убежать к себе в студию, чтобы пережить осуществление мечты в одиночестве и тишине.

На следующее утро все газеты Парижа писали на своих первых полосах о новом гении: «Линия трапеции произвела в мире моды фурор. Оказывается, женщина бывает сексуальной не только с глубоким декольте и узким лифом». Его первое изобретение платье-трапецию сразу же надели кинодивы Софи Лорен и Джина Лоллобриджида, а за ними и все модницы мира.

Путь на вершину моды

В 1959 году Сен-Лоран и с ним двенадцать манекенщиц впервые привезли французскую моду в Советский Союз, представив коллекцию верхней одежды для женщин.

В 1960 году гений моды был призван в армию и оказался на службе в Алжире. Армейский путь получился недолгим, через три недели у Ива случился глубокий нервный срыв, и он попал в психиатрическую клинику. Для нежных мужчин там было лечение без особых затей – электрошок, транквилизаторы, стимуляторы. После такой армии модельер пристрастился к наркотикам и алкоголю, но это не мешало ему творить новые шедевры.

В 1961 году Сен-Лоран с помощью своего партнёра Пьера Берже создал Дом моды под собственным именем, первые буквы составили логотип модного Дома – «YSL». Уже через год его Дом представил на мировом рынке моды первую коллекцию.

Гениальный Ив оказался настоящим революционером «от кутюр», он смело ломал многие стереотипы в мире моды:

• Ему нравились андрогинные образы (это когда во внешнем виде человека сочетаются женские и мужские признаки), и он вывел на подиум худеньких моделей, похожих на мальчиков.
• Именно в его модных показах по подиуму впервые прошли темнокожие красавицы.
• Вдохновлённый живописью голландского художника Пита Мондриана, он выпустил коллекцию в стиле абстракционизма.
• Первым в модном мире он предложил надеть женщинам смокинг и ботфорты, введя стиль унисекс.

Наряду с миром моды Сен-Лоран трудился и в роли театрального художника. Он создавал костюмы для шоу и спектаклей, но особенно его привлекал балет. Ив создал костюмы для балета «Собор Парижской Богоматери» хореографа Ролана Пети. Неподражаемая Майя Плисецкая исполняла «Гибель розы» в костюме от Сен-Лорана.

В начале 1970-х годов под своим брендом Ив запустил производство парфюмов. Первыми были духи «Рив Гош». За ними последовал культовый восточный аромат «Опиум».

Ив Сен-Лорану принадлежит множество высказываний, которые стали афоризмами:

• Парадокс, но гений, творивший в мире моды, считал, что украшает человека совсем не одежда.
• Косметика на женском лице должна быть минимальной, самую дорогую тушь и помаду надо заменять любовью.
• Лучшим нарядом для женщин он называл объятия любимого мужчины. Но, если такого человека в жизни женщины нет, тогда на помощь приходят дизайнеры.

Личная жизнь

Ив Сен-Лоран никогда не скрывал своей нетрадиционной ориентации. Когда ему было 22 года, он познакомился с Пьером Берже. Между ними завязалось деловое партнёрство и любовная связь. Благодаря Берже миллиардер Робинсон вложил огромную часть своих капиталов в их детище – Дом моды.

В 1976 году романтическая связь прекратилась. У Ив Сен-Лорана появилась новая любовь – Жак де Бошер (бывший бойфренд Карла Лагерфельда). Пьер не смог простить Иву измену, но партнёрских деловых отношений с ним не разорвал. Они снова стали жить вместе спустя почти тридцать лет. Незадолго до смерти Сен-Лоран заключил с Пьером Берже однополый брак.

Так как женщин Ив не любил, он с ними дружил. Таким верным другом была ему очаровательная Катрин Денёв. Она всегда гордилась дружбой с гениальным модельером и вдохновляла его на новые модные находки. А Ив с удовольствием красоту Катрин упаковывал в свои платья.

В конце 1980-х годов модельер стал сильно болеть, лечился от алкоголизма и наркотической зависимости. С 1998 года женские коллекции Дома «YSL» выпускал молодой модельер Альбер Эльбаз. В начале 2002 года Сен-Лоран отошёл от дел в мире моды окончательно. Свой век он доживал в одиночестве с любимой собакой по кличке Мужик III. 1 июня 2008 года гений мировой моды ушёл из жизни, жалея лишь об одном, что не он придумал джинсы…

Ив Сен-Лоран: фото, биография и личная жизнь кутюрье

Лимузины, Сент-Оноре, строгие черные костюмы, стук высоких каблуков, звезды моды, искусства и политики, толпа людей, сдерживаемая охраной за заграждением, — все это могло бы быть началом показа очередной коллекции Yves Saint Laurent. Но нет, 5 июня эти люди собрались в парижской церкви Сен-Рок, чтобы проститься с самим Ивом Сен-Лораном, покинувшим этот мир на 72-м году жизни поздним вечером 1 июня 2008 года.

КОРОЛЬ-СОЛНЦЕ

В церкви, посвященной людям искусства с тех пор, когда первый ее камень заложил Людовик XIV, собрались и верные музы Сен-Лорана — от заплаканной Катрин Денев до Карлы Бруни-Саркози (с супругом) — и монстры мира моды — от Юбера де Живанши и Валентино до Жан-Поля Готье и Марка Джейкобса.

«Сен-Лоран обладал жизненной силой постоянно удивлять», — вспоминал расстроенный Кристиан Лакруа. Для него талант Ива был «шоком современности», впервые испытанным при виде «обложки Paris Match, еще в детстве, в 1958 году. На этой обложке было фото Ива Сен-Лорана между манекенщицами в мини-платье невесты и ярко-красном коротком пальто из его первой коллекции для Дома Dior. Уже тогда он обозначил все, что произошло со стилем 60-х, и это было ни слишком рано, ни слишком поздно. Такая точность — вежливость королей». Друг и партнер модельера Пьер Берже был более категоричен: «Он был борцом за свободу, анархистом, он бросал бомбы к ногам общества. Именно так он менял наш мир и делал женщину сильнее».

А вот как говорил о своей роли сам король-солнце моды в 2002 году, когда прощался с подиумом, чтобы погрузиться в отшельничество: «Я чувствую, что создал гардероб современной женщины, и участвовал в трансформации своей эпохи. Я делал это при помощи одежды и очень горжусь тем, что женщины всего мира носят сегодня брючные костюмы, смокинги, двубортные жакеты, тренчи». На эту же тему очень любят цитировать другие слова великодушного монарха: «Лучший наряд для женщины — это объятия любимого мужчины, но когда ей везет чуть меньше, на помощь прихожу я».

18-летний Сен-Лоран и его первая модель получают медаль фэшн-конкурса

Как это часто бывает с королями, начал Ив Сен-Лоран удивительно рано. Родился в 1936 году в алжирском городке Оране, в семье военного и красавицы. Любил мать и сестер, боялся злых одноклассников, в 18 лет переехал с семьей в Париж. Всегда рисовал. В 1954-м победил на модном конкурсе (кстати, в другой категории того же конкурса лучшим был некто Карл Лагерфельд), и его эскизы издатель Vogue Мишель де Брюноф показал Кристиану Диору, чья слава тогда была в самом зените. Создатель нью-лука сразу же взял юного Ива на работу ассистентом.

21-летний Сен-Лоран на балконе Дома Dior в день триумфа первой коллекции

Кутюрье и его команда, первая коллекция, 1958

24 октября 1957 года Кристиан Диор внезапно умирает. Владельцы Дома, зная, насколько мэтр доверял своему молодому помощнику, принимают смелое решение — и 21-летний Сен-Лоран становится арт-директором Christian Dior. Одна из самых известных фотографий молодого Ива — январь 1958-го, и он стоит на небольшом балконе в зале представления коллекции и спокойно смотрит через толстые линзы своих очков на толпу фотографов. Только что завершился показ его первой самостоятельной коллекции для Dior. Она называлась «Трапеция» и вызвала у некоторых особо чувствительных слезы восторга. От Сен-Лорана ожидали в худшем случае провала, в лучшем — продолжения знаменитого приталенно-пышного силуэта нью-лука, которым Диор прогремел после войны. Но он показал совершенно другую, абсолютно свежую коллекцию, с простыми короткими платьями А-образной формы, без намека на талию, из легких струящихся тканей, дающих женскому телу полную свободу. На следующий день газеты вышли с заголовками «Ив спас Францию».

ТРИ БУКВЫ

Начавшись на столь высокой ноте, долгая карьера Сен-Лорана была обречена на падения и взлеты, подобные изменениям в длине юбок последних пятидесяти лет. Всего два года спустя после триумфального дебюта Сен-Лоран представляет коллекцию сезона весна–лето 1960 под названием Beatnik. В ней были короткие мотоциклетные куртки из кожи аллигатора, пальто из норки с узкими вязаными рукавами и костюмы, надетые на водолазки. Тогдашние инвесторы еще не обладали свойственной нынешним бонзам тягой к вызывающей роскоши — владельцев Дома Dior такой смелый взгляд на моду очень испугал.

К тому времени Ив уже встретил Пьера Берже, рядом с которым ему будет суждено провести всю жизнь. Берже любил говорить, что Сен-Лоран «родился с нервным срывом». Именно Пьер морально поддержал Ива, когда напуганные «битниками» патроны поставили на место главного дизайнера Dior другого модельера, Марка Боана. Берже помог Иву не только справиться с очередным ударом, но и отсудить у бывших хозяев внушительную сумму за незаконное расторжение контракта. На эти деньги, а также найденные Берже в США инвестиции пара основала собственный модный Дом Yves Saint Laurent. Так началась история, известная под тремя золотыми буквами YSL. Это было в конце 1961 года, а уже в 1962 году состоялось первое дефиле в особняке на улице Спонтини, ранее принадлежавшем художнику Форэну. И снова триумф.

В 1966-м YSL открывает первый бутик прет-а-порте Yves Saint Laurent Rive Gauche, названный в честь левого берега Сены, обладавшего в те годы репутацией вольнодумного, студенческого и — через пару лет — революционного. Но в моде Ив Сен-Лоран сделал свою революцию уже тогда, одним из первых заявив о желании развивать идеи кутюра в более реальном и жизненном формате прет-а-порте. В том же году Сен-Лоран одел Катрин Денев, игравшую в другом манифесте эпохи — «Дневной красавице» Бюнюэля. Денев была поклонницей Сен-Лорана с самого его дебюта в 1958-м, она пела ему в 2002-м на торжественном и прощальном показе в честь 40-летия Дома, прошедшем на Stade de France перед финалом Кубка мира, она читала ему стихи Уолта Уитмена 5 июня 2008 года в церкви Сен-Рок. Актриса была не только адептом, но и верным другом кутюрье, как никто чувствовавшим тончайшую природу его гения.

«Ив был невероятным, — сказала Денев в одном из многочисленных интервью начала июня. — Он постоянно совершал фантастически дерзкие вещи, на какие способен только очень робкий человек».

Дерзкого и прекрасного после Сен-Лорана действительно осталось много — настолько богатого творческого наследства не оставил, пожалуй, ни один модельер XX века. Это особенно чувствуется сейчас, когда мода очевидным образом выдохлась и нормальной практикой стала переработка того, что создали прошлые поколения. Плоды буйной фантазии Сен-Лорана в новом мире вторичности — одни из самых востребованных. «Нам очень жаль, что мы не были лично знакомы с ним, ведь мы столькому научились именно у него, он был нашим источником вдохновения миллион раз, — вздыхали на похоронах Доменико Дольче и Стефано Габбана. — Мы настолько внимательно изучали его творчество, что знали о нем буквально все. Все, что он сделал, было абсолютно актуальным, особенно игра в мужское-женское: Ив Сен-Лоран был первым, кто создал сексуальный мужской костюм для женщины». Кстати, даже это обращение к моде прошлых лет придумал Сен-Лоран. Другая его известная подруга, Палома Пикассо, вспоминала, как на одной из вечеринок найденный ею на блошином рынке костюм 40-х годов произвел на Сен-Лорана такое сильное впечатление, что вдохновил его на знаменитую коллекцию 1971 года в стиле 40-х и Марлен Дитрих.

Сен-Лоран и его фэшн-гетеры, 1970

Вспоминая Дитрих, Сен-Лоран создал свои знаменитые smoking suits, а следом за ними развил тему брючных костюмов, как никто до него. Это стало настоящим бумом конца 60-х — начала 70-х. Сегодня трудно поверить, что первых носительниц брюк YSL могли не пустить в приличный ресторан. Одна такая смелая модница, когда ей указали на неправильный дресс-код, просто сняла брюки, оставшись в жакете — на это метрдотелю уже нечего было возразить. Вообще изобретение женских брюк любят приписывать очень многим дизайнерам, и, скорее всего, первой за них должна отвечать Шанель. Но Сен-Лоран и не пытался приписать себе чьих-то заслуг — боже упаси, он всегда преклонялся перед авторитетом Шанель. Талантливо развивая тему «мужского для женщин», он никогда не был «феминистом», если можно так выразиться, и всегда понимал, что сила женщины именно в ее женственности.

Недаром несколько лет спустя его следующим и многократно воспроизведенным впоследствии хитом стала прозрачная блузка. И эту сексуальную свободу женщины тоже приняли от Сен-Лорана с благодарностью. Главный редактор Vogue Диана Вриланд говорила, что у Сен-Лорана «есть специальная волшебная дудочка для женщин. Что бы он ни сделал, женщины любого возраста в любом конце света послушают и пойдут туда, куда он им укажет».

АНАРХИСТ

Пусть Сен-Лоран и не агитировал за равенство полов, однако собственным примером доказал, скорее, обратное. В 1971 году вышла реклама мужского парфюма Yves Saint Laurent Pour Homme, представляющая собой фотопортрет сидящего Ива, абсолютно обнаженного — с чувством юмора у Сен-Лорана все обстояло так же хорошо, как и с чувством прекрасного. Реклама и духи пользовались большим спросом.

Следующий баснословно успешный парфюм от YSL появился в 1977 году под шикарным названием Opium. И его рекламные кампании тоже никогда не проходят незамеченными: в них снимались Линда Евангелиста, Руперт Эверетт, обнаженная Софи Даль (эту сессию запретили во многих странах), а за камерой успел постоять Дэвид Линч.

О бурных 70-х и активном участии Ива в гедонистических эскападах десятилетия вспоминали в связи с печальным поводом многие. Актриса и модель Мариза Беренсон, внучка другой шутницы от моды, Эльзы Скьяпарелли, с нежностью рассказывала журналистам о бесконечном празднике жизни, о «времени, когда мы были молоды и все было пропитано свободой». И эту прекрасную эпоху для нее, как и для многих, воплощал Ив Сен-Лоран.

Как и все великие эстеты, Сен-Лоран боготворил роскошь

Впоследствии кутюрье открыто признавался в своем многолетнем пристрастии к наркотикам и прочим опиумам. Это и не удивительно, зная его израненную, невротичную натуру и ту удивительную творческую форму, в которой он пребывал всю жизнь. «Сколько эскизов вы делаете для одной коллекции?» — спрашивает теледиктор в костюме у Сен-Лорана в белом докторском халате. На дворе 1968 год. «Около тысячи». — «А сколько моделей остается в итоге?» — «Двести». — «Какой потрясающий отбор!» — «Да». — «И сколько времени уходит на создание этих эскизов и моделей?» — «Все эскизы я рисую за две недели. Модели наша студия отшивает в течение полутора месяцев». Так работать на протяжении 40 лет можно лишь с одним главным допингом — безграничной любовью к прекрасному. Сен-Лоран никогда не ограничивал себя ни в чем, и любовь, например к современному искусству, смело переносил в свои коллекции. Искусство отвечало ему взаимностью: вспомните знаменитую серию портретов Сен-Лорана работы Энди Уорхола. Самая знаменитая арт-работа Сен-Лорана — его мондриановские платья. Затем были посвящения арлекинам Пикассо и голубям Брака, жакеты, расшитые роскошными подсолнухами Ван Гога, и коллекция 1976 года, посвященная «Русским сезонам» Дягилева.

Сен-Лоран и Берже сами были страстными коллекционерами. Их огромная коллекция хранится в парижском доме, в живописном замке Га

Сен-Лоран, Ив — Википедия

В Википедии есть статьи о других людях с фамилией Сен-Лоран.

Ив Анри́ Дона́ Матьё Сен-Лора́н (фр. Yves Henri Donat Mathieu-Saint-Laurent; 1 августа 1936, Оран, Алжир — 1 июня 2008, Париж) — французский модельер, работавший в мире высокой моды с конца 1950-х до конца 1980-х годов, создатель модного дома своего имени. Ввёл в женскую моду такие элементы мужского гардероба, как высокие сапоги и смокинг, считается основателем стиля унисекс. Был первым, кто пригласил темнокожих моделей для участия в показах своих коллекций.

Родился 1 августа 1936 года в городе Оран в Алжире в семье страхового агента. Детство и юность Сен-Лорана прошли в кругу семьи, в атмосфере «дружбы и счастья»^[1]. В Оране будущий модельер учился сначала в колледже, затем в лицее. Рисовать начал в 8 лет, в 11 лет увлекся театром, в 14 лет начал делать домашние кукольные постановки: рисовал и строил декорации, делал маленьких кукол, одевал их в костюмы из старых тряпок, которые сам раскрашивал. Шить в то время Сен-Лоран ещё не умел, и его костюмы для кукол были клееными. Поставил спектакли «Школа жён» Мольера, «Двуглавый орел» Кокто, «Для Лукреции» Жироду, «Жанна д’Арк» («Святая Иоанна») Шоу, которые показывал сестрам и кузинам^[1]. В художественном становлении Ива Сен-Лорана заметную роль сыграли костюмы и декорации Кристиана Берара, живопись Анри Матисса, Диего Веласкеса, Эдуарда Мане.

«… В своей работе модельера я всегда стремлюсь к чистоте линий Матисса, а в одежде это очень сложно. Живопись я открыл для себя ещё в Оране. Я никогда не учился рисовать и знаю, что рисую неважно, просто я выразителен. Хотя мне хотелось бы быть и художником. Очень люблю Матисса, люблю его яркие тона, четкую линию. Его серия „Марокканки“ — великолепна. Но люблю я и других художников: огромные как океан платья Веласкеса, торжественность белизны у Мане, как белизна платья в его картинах „Балкон“ и „Портрет Берты Моризо“……»^[2]

— ( Ив Сен-Лоран, «О себе»)

В 1953 году приехал в Париж, учился на курсах рисования «от кутюр». Тогда же была одержана и первая творческая победа, определившая судьбу 17-летнего Ива Сен-Лорана — его маленькое чёрное платье для коктейля получило первую премию на конкурсе, организованном Международным секретариатом по шерсти^[2]. В 1955—1957 годах работал в модном доме Кристиана Диора, был одним из его ассистентов. После неожиданной смерти модельера 24 октября 1957 года 21-летний Сен-Лоран, чьё имя стали писать как St. Laurent (с фр. — «Св. Лаврентий)», был назначен художественным руководителем дома «Диор». В январе 1958 года он выпустил первую собственную женскую коллекцию для этого дома — «Трапеция» обыгрывала формы традиционного русского сарафана. В июне 1959 года вместе с двенадцатью манекенщицами прилетел в Москву c коллекцией верхней женской одежды, став первым, кто представил французскую моду в СССР^[3]. В 1960 году был призван на военную службу и отправлен на фронт в Африку; через 20 дней с ним случился нервный срыв и Сен-Лоран был демобилизован; проходил лечение в психиатрической клинике, где его лечили с помощью электросудорожной терапии.

В 1961 году Ив Сен-Лоран оставляет фирму «Кристиан Диор». Вместе со своим спутником жизни Пьером Берже, уговорившим американского миллиардера Марка Робисона сделать вложение в несколько миллионов франков, основал модный дом под собственным именем, логотипом стали первые буквы его имени — YSL. Первая коллекция дома моды Yves Saint Laurent представлена публике 29 января 1962 года. Параллельно своей деятельности модельера Сен-Лоран активно работает и как театральный художник, создавая костюмы и декорации к балетам, драматическим спектаклям, эстрадным шоу. В 1968 году в Нью-Йорке и Лондоне прошли выставки театральных рисунков Сен-Лорана^[2].

В 1964 году выпустил свои первые духи под названием Y. Коллекция 1965 года была создана по мотивам живописи Пита Мондриана и принесла модельеру успех. Коллекция 1966 года впервые в мире моды предложила смокинг для женщин, что на долгие годы стало фирменным приёмом модельера. В 1971 году Ив выпустил духи «Рив-гош», по названию богемной части Парижа, в том же году позировал обнаженным для рекламной фотографии нового аромата для мужчин. В 1977 году выпустил духи «Опиум^[en]», ставшие самым известным ароматом, выпущенным под его именем.

Сотрудничал с балетмейстером Роланом Пети, создал костюмы для его балета «Собор Парижской богоматери» (1965) и дуэта «Гибель розы» (1973, поставлен для Майи Плисецкой), также неоднократно создавал костюмы для супруги Пети, балерины Зизи Жанмер и её различных ревю.

В 1981 году получил Международную премию Американского совета модельеров. В 1983 году стал первым модельером, которому при жизни была посвящена прижизненная ретроспективная выставка в нью-йоркском музее Метрополитен — «Ив Сен-Лоран. 25 лет творчества»^[4].

Примерно с конца 1980-х годов начал всё больше болеть, лечился от алкогольной и наркотической зависимости. В 1992 году его компаньон, Пьер Берже, заявил о «конце высокой моды», на протяжении всех 1990-х годов их модный дом преследовали финансовые трудности. В 1998 году выпуск женских коллекций Берже поручил молодому модельеру Альберу Эльбазу^[fr]. Тогда же, в 1998—1999 годах, Американский совет модельеров отметил его деятельность Премией Джофри Бина^[en] за пожизненные заслуги. В январе 2002 года Ив Сен-Лоран окончательно отошёл от дел.

Скончался после продолжительной болезни 1 июня 2008 года в возрасте 71 года в своём парижском доме. Незадолго до своей смерти заключил однополый союз с Пьером Берже, своим давним партнёром в жизни и бизнесе.

Похороны, назначенные на 6 июня, были перенесены на день раньше по просьбе президента Франции Николя Саркози. Прощание с модельером прошло 5 июня 2008 года в Париже, на улице Сент-Оноре^[fr] в районе церкви св. Роха^[fr], где на полдня было перекрыто движение^[5]. Тело было кремировано, прах развеян в парке Мажорель в Марракеше, которым Сен-Лоран владел совместно с Берже.

В 2010 году в парижском Пети-пале состоялась масштабная ретроспективная выставка, посвященная его творчеству^[6].

• С годами я понял, что самое главное в платье — это женщина, которая его надевает.
• В этой жизни я жалею лишь об одном — что джинсы придумал не я.
• Одежда должна быть подчинена личности женщины, а не наоборот.
• Любовь — лучшая косметика. Но косметику купить легче.
• Мои платья рассчитаны на женщин, которые могут позволить себе путешествовать с сорока чемоданами.
• В один «прекрасный» день по радио объявили, что я умер. Ко мне бросились толпы журналистов. — пришлось говорить, что это всё ложь: вот он я, жив и почти здоров. Но они почему-то совершенно не хотели мне верить, хотя видели меня собственными глазами.
• Самая лучшая одежда для женщины — это объятия любящего её мужчины. Но для тех, кто лишен такого счастья, есть я.
• Мода проходит, стиль вечен.

• Ив Сен-Лоран. О себе // Ив Сен-Лоран и театр. Каталог выставки. — Л.–М., 1989. — 6–10 с.
• К. Перцова. Мой Ив Сен Лоран. М.: Слово, 2011. 240 с., ил., 3000 экз., ISBN 978-5-387-00301-1; переизд. 2012 г. ISBN 978-5-387-00440-7

Парижский сад Пьера Берже и Ива Сен-Лорана

3 мая 2019

• Чесова Полина

Ив Сен-Лоран и Пьер Берже создали за свою жизнь не один идеальный сад. Уверены, что на небесах они встретятся в садах Эдема

Фасад огибает веранда под металлической кровлей. Среди растений есть сорт чемерицы, выведенный селекционером Мартином Лемонье и названный в честь Пьера Берже.

Фото: 

Маттео Карассале / Photofoyer

Сад, расположенный в самом сердце парижского квартала Сен-Жермен-де-Пре, полон воспоминаний о своем хозяине — Пьере Берже (Pierre Bergé). Партнер и сподвижник Ива Сен-Лорана (Yves Saint-Laurent) ушел из жизни восьмого сентября 2017 года, но здесь все по-прежнему.

На веранде цветет бархатно-фиолетовая чемерица, чей цвет хозяин предпочитал всем прочим оттенкам. Где-то поблизости бродит Эхо — именно так, в честь древнегреческой нимфы, Пьер назвал свою собаку японской породы сиба-ину.

Пьер Берже (14.11.1930– 08.09.2017) до последних дней готовил открытие музеев Ива Сен-Лорана в Париже и Марракеше.

Фото: 

МАТТЕО КАРАССАЛЕ / PHOTOFOYER

Каждая деталь раскрывает замысел Пьера Берже — создать роскошный зеленый театр, в котором дом, природа и человек находятся в неразрывной связи. Место, где найден идеальный баланс между плотностью и прозрачностью форм, бурной растительностью и строгой геометрией, легкостью и глубиной зеленых оттенков.

Столовая в доме Пьера Берже. На фоне жалюзи у окна висит картина Бернара Бюффе.

Фото: 

МАТТЕО КАРАССАЛЕ / PHOTOFOYER

«Мои отношения с садом основаны на взаимности. Мы по-настоящему счастливы вместе», — говорил Пьер Берже. Парижский особняк XVIII века он купил в девяностых годах и обратился за помощью к своим друзьям — ландшафтным дизайнерам Луи Бенешу и Паскалю Крибье.

Фото: 

МАТТЕО КАРАССАЛЕ / PHOTOFOYER

«Так как участок пребывал в упадке, я дал им карт-бланш. Единственной просьбой с моей стороны было не делать газон: здесь он совершенно неуместен», — вспоминал Берже.

Среди листвы аралии, как будто наблюдая за происходящим в доме, — статуя XVIII века, которую хорошо видно из столовой.

Фото: 

МАТТЕО КАРАССАЛЕ / PHOTOFOYER

Сад стал продолжением столовой, в которой для этого сделаны большие окна. Участок прямоугольной формы защищают от посторонних глаз плотные ряды бамбука и живая изгородь.

Фрагмент студии: растительный принт обивки дивана гармонирует с природой за окном.

Фото: 

МАТТЕО КАРАССАЛЕ / PHOTOFOYER

Венчают перспективу деревья, включая любимую Пьером гледичию, и кустарники с тонкими ветками, которые оставляют просветы и позволяют взглянуть на небо. В центре — пышная композиция, фонтанирующая осоковым разнотравьем.

Веранда украшена стриженными самшитами и растениями в горшках, среди которых чемерицы любимого Пьером Берже фиолетового цвета.

Фото: 

МАТТЕО КАРАССАЛЕ / PHOTOFOYER

В нескольких шагах — уголок для отдыха, мощенный бургундским камнем. Здесь же — скрытые в листве теплицы для орхидей. В горшках на веранде растут сезонные растения. Пьер любил их менять, чтобы сохранять ощущение новизны.

Уголок для отдыха. На фоне магоний, аралий и карликовых кленов, окруженных папоротниками, солейролиями и чемерицей, выделяются конусы самшита и иволистные плакучие груши, выбранные самим хозяином.

Фото: 

МАТТЕО КАРАССАЛЕ / PHOTOFOYER

На восточной стороне сада он обыграл зеленую палитру, сформированную из листьев разных оттенков и разной формы. Этот прием Берже подсмотрел в парках Киото, которые считал истинными шедеврами легкости и воздушности.

Среди живых растений расположена металлическая скульптура в виде цветущего дерева.

Фото: 

МАТТЕО КАРАССАЛЕ / PHOTOFOYER

«Когда утренний свет пробирается сквозь листву, наступает момент магии», — говорил он. Кустарники естественной формы — магонии, аралии и карликовые клены — конт­растируют с самшитами, подстриженными в виде конусов, а также с серебристыми кронами плакучих груш.

Фрагмент живой изгороди сада.

Фото: 

МАТТЕО КАРАССАЛЕ / PHOTOFOYER

Деталь металлической скульптуры в виде цветущего дерева, 1930-е годы.

Фото: 

МАТТЕО КАРАССАЛЕ / PHOTOFOYER

«Мои сады всегда со мной, — говорил Пьер Берже. — Их было так много в разных местах, от Марокко до Нормандии, но все созданы в гармонии с местом. Сады — мои главные учителя, именно они научили меня доверять своим чувствам и во всем стремиться к идеалу».

Еще одни питомцы Пьера Берже — попугаи Рено и Армид.

Фото: 

МАТТЕО КАРАССАЛЕ / PHOTOFOYER

Рабочий стол Пьера Берже у окна в сад.

Фото: 

МАТТЕО КАРАССАЛЕ / PHOTOFOYER

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

Москва, ул. Шаболовка, дом 31б, 6-й подъезд (вход с Конного переулка)