Пьерпаоло Пиччоли стал дизайнером года
Только что в Лондоне прошла церемония вручения наград Fashion Awards 2018 — в модной индустрии своего рода «Оскар», учрежденный Британским модным советом. Главный приз и звание «Дизайнер года» получил креативный директор Valentino Пьерпаоло Пиччоли. Сразу после объявления победителей дизайнер рассказал Vogue, каково быть лучшим из лучших.
«До сих пор не могу поверить, что это правда», — признается Пиччоли. Для дизайнера новость стала большой неожиданностью. В списке номинантов были серьезные претенденты: Алессандро Микеле, Клэр Уэйт Келлер, Ким Джонс и Вирджил Абло. Тем не менее модные инсайдеры победе Пиччоли не удивились. Он прошел впечатляющий путь от содизайнера Valentino (Пиччоли работал в дуэте с Марией Грацией Кьюри с 2008 по 2016 год, пока та не перешла в Dior) до полноценного креативного директора легендарного модного Дома.
Valentino Сouture весна-лето 2018
Кутюрную коллекцию Valentino весна-лето 2018 многие считают лучшей в его карьере. Она стала настоящим глотком свежего воздуха для всех, кто устал от тренда на «уродливую» моду: по-настоящему красивая, но при этом современная и не скучная. Пиччоли, как оказалось, вообще мастер подобных упражнений в кутюрном минимализме, а еще один из немногих современных дизайнеров, для которых креативность — не пустой звук.
Рюши и принты с цветочными мотивами, сочетания ярких цветов и монохром — каждый элемент коллекции был представлен в правильной пропорции. За головные уборы — эффектные шляпы из перьев всех цветов радуги — отвечал Филип Трейси. Сам Пиччоли описывал коллекцию как «поток сознания», сравнивая свой мудборд с монологом Молли Блум из «Улисса» Джеймса Джойса. Зрители показа могли проследить процесс создания коллекции практически в режиме реального времени.
Valentino Couture весна-лето 2018
По мнению Пиччоли, его задача как дизайнера — поделиться с публикой своим представлением о прекрасном, а не просто отразить реальный мир. «Каждый из нас по-своему реагирует на то, что происходит вокруг. Я, например, мысленно возвращаюсь к своим корням посредством культурных отсылок», — говорит Пиччоли. Он вырос в маленьком прибрежном городке Неттуно неподалеку от Рима, а свои знания о модной индустрии получил из модных журналов. Сегодня эти воспоминания об увиденных им нарядах Чарльза Джеймса и работах фотографов Ричарда Аведона и Деборы Турбевилль находят отражение в его собственных коллекциях.
Пиччоли пришел в Valentino в 1999 году — тогда его представления о кутюре не имели ничего общего с жизнью. «То, что на картинке выглядело, как легкие, невесомые платья, в реальности было тяжеловесными слоями километров тюля, — говорит он. — Было видно, как много работы вложено в эти вещи. В своих же коллекциях мне хочется избавиться от этого ощущения и сделать кутюр таким, каким я представлял его в детстве». Этим чувством легкости наполнена и коллекция весна-лето 2019, в которой часть комплектов была выполнена из кружева, кожи и крепа черного цвета и напоминала фрески Пьеро делла Франчески — художника раннего Возрождения и одного из главных источников вдохновения Пиччоли.
Valentino весна-лето 2019
С того момента, как дизайнер начал сольную карьеру в Valentino, эстетика Дома строится на трех ключевых принципах: работе с пропорциями, текстурами и цветом. «Когда работаешь в паре с кем-то, начинаешь больше обращаться к своему сознанию, нежели эмоциям. Процесс создания становится более рациональным, потому что тебе постоянно нужно обсуждать свои идеи с партнером, делиться своим видением, — рассказывает Пиччоли о годах сотрудничества с Марией Грацией Кьюри. — Одиночная работа предполагает совершенно иной подход. Ты постоянно ведешь внутренний диалог с самим собой. Например, я не всегда могу понять, почему мне нравится или не нравится что-либо, но чувствую это интуитивно». Дизайнер признается, что ему приходится держать баланс между собственными представлениями о прекрасном и эстетикой бренда — если что-то одно начинает перевешивать, магия теряется.
Valentino осень-зима 2018
Этот навык особенно пригодился Пиччоли во время работы над коллекцией pre-fall 2019, которую Valentino показали в Токио несколько недель назад. По мнению дизайнера, японская философия ваби-саби, построенная на идее незавершенности и несовершенства, куда сильнее западной культуры и даже выглядит более современно. Платья из жатого шелка, своими конструкциями напоминающие кинцуги (технику реставрации керамических изделий, подчеркивающую трещины и сколы), — основной элемент коллекции, смотрелся который очень необычно и органично. Большую ее часть составляли вещи фирменного красного цвета бренда. Несмотря на то что его часто ассоциируют с силой и агрессивностью, Пиччоли хотелось сделать красный «более романтичным, хрупким и поэтичным».
Одна из задач креативного директора Valentino — изменить представления массовой публики о модной одежде как о чем-то сложном и недоступном. «Сегодня дизайнер не может обращаться только к людям, живущим в особняках и передвигающимся на частных джетах. Необязательно покупать кутюр, чтобы любить его, — уверен Пиччоли. — Мне хочется расширить круг поклонников Valentino». Именно поэтому он счел за честь одеть Фрэнсис Макдорманд сперва на церемонию «Оскар» в марте этого года, а затем — на бал Института костюма Met Gala, куда актриса пришла под руку с дизайнером. Пиччоли хотел показать, что для современного Valentino индивидуальность куда важнее соответствия неким условным стандартам. «Мне нравятся люди, которые живут в гармонии с самими собой».
Фрэнсис Макдорманд, Пьерпаоло Пиччоли и Энн Хэтэуэй на Met Gala, 2018
Как «королю кутюра» удается не терять голову от славы? Все просто — он не забывает, откуда родом, и регулярно навещает свой город. «Все детство я мечтал сбежать из этого маленького городка, — говорит Пиччоли. — А теперь мы с женой и детьми перебрались обратно сюда. Для местных я не известный дизайнер, а просто парень, который здесь вырос».
Пьерпаоло Пиччоли
Подпишитесь и станьте на шаг ближе к профессионалам мира моды.
Почему Пьерпаоло Пиччолли стал лучшим дизайнером года | Vogue Ukraine
10 декабря в Лондоне прошла церемония вручения наград The Fashion Awards 2018, на которой дизайнером года был назван итальянец Пьерпаоло Пиччолли, креативный директор Valentino. Vogue.ua вспоминает основные вехи его карьеры.
Пьерпаоло Пиччолли«Я до сих пор не могу поверить, что это происходит со мной», – поделился Пиччолли после церемонии с журналистами. С ним в номинации были Клэр Уейт Келлер, которой многие пророчили победу, любимчик миллениалов Вирджил Абло, вечный экспериментатор Алессандро Микеле и поклонник всего нового Ким Джонс. Однако выбор жюри пал именно на Пиччолли, который за годы работы доказал, что он из тех дизайнеров, которые вдохновляют и погружают в мир прекрасного, а не просто переосмысливают реальный мир. Причем, кроме сказочно красивых вечерних платьев итальянец очень тонко чувствует настроение молодого поколения и в его коллекциях всегда есть из чего выбрать девушкам самых разных возрастов и интересов. Пиччолли часто говорит, что его цель – это расширить круг клиентов Valentino, показать им, что кутюра и красоты не нужно бояться.
Пьерпаоло Пиччолли за кулисами шоу ValentinoПьерпаоло Пиччолли родился в 1967 году недалеко от Рима, в небольшом городке Неттуно. В мир моды он влюбился благодаря глянцевым изданиям, где особенно любил рассматривать фотографии Деборы Турбевилль и Ричарда Аведона, которые работали на стыке реального мира и выдуманного. В конце 1980-х Пиччолли пошел учиться в римский филиал Европейского института дизайна, где и познакомился с Марией Грацией Кьюри, ставшей его компаньонкой на многие годы. В 1989-м молодые люди устроились работать в Fendi, где провели 10 лет. Ходят слухи, что именно они придумали Fendi Baguette – сумку, ставшую легендарной.
Мария Грация Кьюри и Пьерпаоло ПиччоллиПосле Fendi Пиччолли и Кьюри по приглашению Валентино Гаравани начали сотрудничать с его модным Домом Valentino. Перед дизайнерами стояла задача запустить линейку аксессуаров. Они с ней справились блестяще и уже в 2000-м к их кругу обязанностей добавилось создание коллекций для молодежной линии RED Valentino. Переломный момент для дуэта наступил в 2007-м – синьор Гаравани объявил об уходе с должности, его место заняла Алессандра Факкинетти, а Пиччолли и Кьюри сосредоточили в своих руках все аксессуарные линии Дома. Однако спустя год Факкинетти покидает Valentino и кретивными директорами назначают именно их.
В 2009-м Пиччолли и Кьюри начинают новую главу в своей работе и вверенного им Дома. Следующим их шагом стал запуск мужских коллекций Valentino, затем они взяли курс на популяризацию эстетики Valentino, с помощью коллабораций и работы с архивами. Плодотворная работа этой пары продолжалась до 2016 года – Мария Грация Кьюри была назначена на должность креативного директора женской линии Christian Dior, а Пьерпаоло стал единственным и главным в Valentino.
Рекламная кампания Valentino весна-лето 2015После расставания со своей напарницей Пиччолли в интервью рассказывал: «Работа в паре подразумевает рациональность. Тебе нужно объяснить другому человеку свои мысли, поэтому ты начинаешь все объяснять, а когда ты работаешь сам, то внутренний диалог получается всегда более эмоциональным, интуитивным и искренним». Новая глава для Пиччолли и Valentino началась с коллекции сезона весна-лето 2017, которую многие критики назвали глотком свежего воздуха для бренда. Дизайнер оживил привычные романтичные силуэты, добавил больше ярких красок и многообразия фактур. Сам он затем не единожды подчеркивал, что цвет, пропорции и фактуры – это три кита, на которые он опирается. Четвертым колесом здесь можно назвать еще спорт, который все чаще встречается на подиуме Valentino.
Сегодня коллекции Valentino ждут с нетерпением по всему миру. Доказательство – последняя межсезонная коллекция модного Дома, которая была показана в Токио. Пиччолли вновь доказал, что мир Valentino уже давно намного шире, чем роскошные особняки, в которых живут его кутюрные клиенты, а романтика и поэтичность марки понятны без лишних слов.
Valentino осень-зима 2018/2019Valentino осень-зима 2018/2019Valentino: фото коллекции Пьерпаоло Пиччоли и интервью с дизайнером
Первую коллекцию Valentino ждали с нервным нетерпением. Безоговорочно любимый всеми дуэт Пьерпаоло Пиччоли и Марии Грации Кьюри распался из-за ее ухода в Dior, и все пытались угадать, что у каждого из них выйдет порознь. Нервничали зря. Публика приветствовала первое сольное выступление Пиччоли стоя. Как ни странно, в отсутствие женской руки коллекция оказалась даже женственнее и романтичнее, привычные темные тона сменились всеми оттенками розового. Мастерски замешав средневековое искусство — а если точнее, триптих Иеронима Босха «Сад земных наслаждений» — и принты, специально заказанные у звезды 1970-х Зандры Роудс, он получил абсолютно современное, энергичное и молодое настроение. Мягкие свободные силуэты, завышенная талия, широкие, волочащиеся по земле брюки и летящие юбки, грубоватая глянцевая кожа в сочетании с нежным кружевом, текучим атласом и торжественным — и все это без тени драматизма и лишнего налета винтажности.
С Пьерпаоло мы встречаемся в московском бутике Valentino. Он приехал на три дня и успел очаровать всю модную тусовку. И это притом, что он вовсе не производит впечатления эдакого дизайнера-звезды, от которого млеют модные редактрисы. Скорее похож на серьезного, вдумчивого ученого — филолога или искусствоведа. И разговаривает он именно так: тихо, спокойно, без суеты и излишней экзальтации, свойственной творческим личностям. Наша беседа начинается с неизбежного вопроса о том, каково это — впервые за двадцать пять лет работать одному. «Конечно, это совсем по-другому. Раньше мы все обсуждали вместе, разговаривали подолгу. Теперь я один и должен сам объяснять все людям, с которыми работаю. Ну, например, связь между итальянским Ренессансом и английским панком, которая для меня очевидна. Я вынужден быть откровенным, открытым, обнаженным, если хотите! Я должен не бояться выглядеть слабым, ранимым. То есть работа в одиночестве — более эмоциональный процесс, вдвоем — скорее интеллектуальный».
Ах вот оно что! Возможно, поэтому коллекция выглядит романтичнее и женственнее, чем все, что они делали вместе. «Я не задумывался о том, какая будет реакция. Я делал то, что считал нужным, был верен своим идеям. А я верю в то, что женщина сильна не сходством с мужчиной, а, наоборот, именно своей чувственностью». Пьерпаоло — традиционалист. Может быть, потому, что всю жизнь провел в Риме, сначала работая в Fendi, затем в Valentino: оба эти Дома базируются в Риме, а Рим — особый город, непохожий на остальную Италию. «Я сам не совсем римлянин: родился, вырос и до сих пор живу в предместье Рима на берегу моря. Но Рим на самом деле особенный город. Он многослойный, в нем все сосуществует: и Римская империя, и барокко, и неореализм. В нем есть гармония прошлого и настоящего, истории и современной жизни. Он прекрасен без лишних усилий. Рядом с этой красотой понимаешь, что ничего более прекрасного создать уже невозможно и ты не можешь соревноваться с этими шедеврами. И тогда ты успокаиваешься, не лезешь из кожи вон, а делаешь то, что должен делать, потому что это твое призвание, а не для того, чтобы конкурировать с кем- или с чем-либо».
Valentino — однозначно римский Дом Высокой моды, но при этом он всегда на острие. Прямо скажем, мы не всегда связываем понятия свежести и остроты с кутюрными Домами: Высокая мода слишком часто принадлежит прошлому. Вот эти три фактора самые главные в Valentino — его римская аристократическая природа, его кутюрная сущность и его абсолютная современность. «Знаете, поэтому я не верю, что популярная сейчас концепция see now, buy now — решение для моды, — рассуждает Пиччоли. — Это не близко моей философии. Вы видите вещь и хотите ее, но это не значит, что вы должны получить ее немедленно. Если вы ждете — вы счастливы, когда получаете желаемое. А если она попадает к вам сразу, это уже не так ценно». С его точки зрения, мода — это все-таки мечта, магия. Мода эмоциональнее, чем все рациональные схемы. Люкс сегодня ближе к культуре. А культура медленна по сути. Она требует времени. И люкс, если вы его не ощущаете, ничего для вас не значит — вы должны чувствовать вещи на ощупь, ощущать физически, как много времени и сил было вложено в создание вещи, только тогда это подлинная роскошь. Тут этот мягкий, скромный человек звучит вполне категорично, почти жестко: «Кутюр — это месяцы работы и ожидания, это то, что сделано именно для вас, на вашу фигуру, и, конечно, это дорого, потому что на это три месяца потрачено, — и эта разница ощущается!»
Он пришел, а точнее остался, чтобы сохранить и приумножить успех и славу Valentino. Типично римского Дома Высокой моды, рядом с названием которого слово «cool» не режет глаз.
Стиль Julian Ganio. Прическа: Ramsell Martinez/Streeters. Макияж: Ozzy Salvatierra/Streeters. Mодель: SarahAllick/Heroesmodels. Kастинг: Arianna Pradarelli. Ассистенты фотографа: Morgan Acaldo, Semir Hajdarevic, Sean Russell. Ассистент стилиста: Julia Shvetz. Продюсеры: Yusuf Yagci/Rosco Production; Elena Serova. Ассистенты продюссеров: Mark Underwood, Asli Akal, Ksenia Finogeeva
Подпишитесь и станьте на шаг ближе к профессионалам мира моды.
Фото: Bruno Staub
Пьерпаоло Пиччоли: «Мода — это больше, чем просто кусок ткани»
Креативный директор Valentino в интервью Vogue UK
26 октября в Токио откроется временный бутик Valentino. В честь открытия модный критик британского Vogue Андерс Кристиан Мэдсен расспросил креативного директора бренда Пьерпаоло Пиччоли о новой круизной коллекции.
Напомним, что на неделе моды в Нью-Йорке Пиччоли впервые показал коллекцию Resort — 2018 в спортивном стиле. Рекламную кампанию снял Терри Ричардсон, а съемочной площадкой стала баскетбольная коробка в нью-йоркском дворе. На снимках модели изображают женскую районную команду VLTN. Продавать коллекцию будут только во временных бутиках Valentino и во флагманском магазине в Милане. Дизайн поп-ап-пространств имитирует дворовые площадки для тренировок и игры в баскетбол.
Мы выбрали самые интересные цитаты из интервью дизайнера:
Об ответственности
Я всегда считал, что мода — социально ответственная сфера, поэтому важно доносить те ценности, в которые ты веришь, пытаться изменить восприятие людей. Это дает смысл тому, что я делаю, и надежду на то, что мода может быть чем-то большим, чем просто кусок ткани.
О толерантности
Меня очень беспокоит то, каким реакционным стал современный мир. Я не переношу нетолерантность — когда людей загоняют в коробки. Я выступаю за свободу быть самим собой. Моя работа в Valentino — о том, чтобы пропагандировать индивидуальность и разнообразие. Я считаю, что в наше время важно понимать, что разнообразие — это красота.
О спорте
Спорт — самое универсальное пространство, где не имеют значения раса, пол или возраст. Спорт — он для всех. Мне нравится, когда нечто такое универсальное становится чем-то индивидуальным. Такие вещи, как спортивные костюмы, футболки и свитшоты, вы можете носить так, как вам нравится, в своем собственном стиле. Это не способ унификации людей, а возможность подчеркнуть их разнообразие.
О свободе
Если мы верим в свободу, мы должны работать на свободу. В моей новой коллекции есть то, во что верю я, — разнообразие и свобода. Год спустя [после того, как Дональд Трамп стал президентом США] мы должны бороться за то, что у нас уже есть. С помощью моды нужно говорить не только о ценности одежды, но и о том, во что вы верите.
О будущем Valentino
Каждая коллекция рождается из настоящего момента, который я проживаю. Например, разговор с дочерью о Луне как о «втором шансе», как ее описывает в своей поэме «Неистовый Роланд» Лудовико Ариосто, помог мне по-новому взглянуть на будущее Valentino с учетом всего, что я знаю о моде. Разговаривая с детьми [у Пиччоли две дочери и сын. — Buro 24/7], я смотрю на мир их глазами, у них более свежий взгляд на вещи — менее расчетливый и более непосредственный.
Смотрите также: Valentino решили стать «менее идеальными».
Новый шедевр от дизайнеров Red Valentino
Мария Грация Кьюри и Пьер Паоло Пиччоли презентовали круизную коллекцию молодежной линии Red Valentino. Вдохновение дизайнеры, как правило, черпают в различных произведениях искусства, начиная от картин и заканчивая книгами. На этот раз источником вдохновения стал легендарный документальный фильм «Серые сады», рассказывающий историю двоюродной сестры Джеки Кеннеди — Эдит Бувье Бил, которая из светской львицы превратилась в настоящую затворницу. И сам фильм, и коллекция бесподобны! Потрясающим Кьюри и Пиччоли удалось с помощью одежды передать настроение фильма, его атмосферу. Браво!
Интервью с Пьерпаоло Пиччоли, креативным директором Valentino
Я просто произнесу вслух число 17. Именно столько лет вы уже в Valentino…
ПЬЕРПАОЛО ПИЧЧОЛИ: Хотите узнать, каково это? Главное – это уважение. Если оно есть к самому себе, оно проявляется и в отношениях с другими людьми, и в отношении к делу. На протяжении 17 лет мы с Марией Грацией легко находили компромисс. И для меня истинное значение этого слова не уступки. Для меня оно означает делиться – идеями, мнениями, понимать видение другого человека. Сейчас для нас обоих пришло время двигаться дальше.
Вы начинали в Fendi, потом пришли в Valentino – обе марки основаны в Риме, и их главные офисы располагаются там же. Это неслучайно?
Для меня Рим – уникальный город, в котором гармонично сосуществуют сразу несколько культурных пластов. Римская империя, католицизм, барокко, Рим Пьера Паоло Пазолини и Федерико Феллини. Но здесь нет ностальгии по ушедшим временам, только понимание того, что без них не было бы сегодняшнего дня. Ты можешь буквально коснуться истории, проследить, как менялись каноны красоты, можешь зайти в маленькую церквушку и увидеть там два полотна Караваджо. Красота здесь очень доступна.
И в вашем кабинете висит несколько картин эпохи Возрождения. Все знают, что вы очень увлечены этим периодом в живописи. А что насчет современного искусства? Вы часто сотрудничаете с молодыми художниками.
Для меня искусство – один из самых точных способов отразить время. Мы сотрудничаем со многими художниками, например с Ванессой Бикрофт (итальянская художница, работает в жанре перформанса. – Прим. GQ Style), она обожает искусство Средневековья, как и я, и в каждой ее работе вы можете проследить связь времен. Поэтому мне так близко все, что она делает. Я обожаю картины Марка Ротко, я был бы счастлив поработать с Фрэнсисом Бэконом. Для меня они оба – исследователи реальности, которым было мало только поверхностного взгляда. Они искали несовершенства и в них находили истинную красоту жизни.
**Valentino был одним из первых Домов моды, который почти стер границы между кутюром и prêt-à-porter. В ваших сезонных коллекциях появляются вещи с уникальным трудоемким ручным дизайном, а на кутюрных показах могут доминировать минималистичные, но идеально скроенные костюмы. Линии Camouflage и Rockstud – бестселлеры по всему миру. **
В этом нет никакого секрета. Скорее, есть правила и чутье. Правила диктует рынок. Нельзя работать в индустрии и игнорировать ее состояние. Но есть и чутье. Иногда мне кажется, что есть вещи, которые я всегда хотел сделать, просто ждал удобного момента. И как раз чутье заключается в том, чтобы этот момент не упустить. Я не выдумал камуфляжный принт, он всегда был рядом. Не я выдумал металлические заклепки. Но я увидел их по-другому и предложил это вам.
Когда вы стали креативным директором Дома, вы сказали, что не собираетесь заглядывать в архивы. Вы с тех пор так и не изучили их?
Не особо, если честно. Когда я только пришел, я очень хотел попасть в этот архив. Но по факту то, что ты там видишь, – это просто одежда. А когда видишь одежду, можешь ее коснуться, все становится слишком реальным. Я не большой фанат суровой реальности, я люблю мечту, эмоцию… Конечно, есть некоторые коды. Например, для Valentino это красный цвет. То, как ты обращаешься с его оттенками, – это уже новая глава. Необязательно использовать этот код в лоб.
Ваши рассуждения о суровой реальности напомнили мне о том, что вы хотели стать кинорежиссером.
Хотел до того, как узнал, что такое мода. Мне было 18 лет, когда я увидел фотографию Деборы Тубервилль. Ту, что с балеринами. И понял, что мода может рассказывать истории не хуже кино. Каждая фотография скрывает в себе «до» и «после». Ты видишь образ и додумываешь его сам. В тот момент я еще не понимал, что уже не хочу быть режиссером. Во мне ничего не перещелкнуло, просто стрелка рельсов переключилась. И я уверен, что все в жизни работает именно так. Иногда тебе действительно нужно четко понимать, куда ты двигаешься и что ты делаешь, но не менее важно доверять своим инстинктам и порой просто отдаваться на волю своему бессознательному. Стратегия не рождает сказки.
Кстати о сказках. Последнее время все больше модных Домов возвращаются к традициям ручного мастерства. Вы от этого никогда не отходили, тонкая ручная работа – еще один из кодов Valentino. Как вы поддерживаете эту связь времен?
Valentino – кутюрный Дом, и эти традиции никогда не умрут. Я всегда создавал вещи, которые нужно рассматривать, а это недостижимо в массовом производстве.
**Вам не кажется, что мужчины довольно далеко уже отошли от классического базового гардероба? **
Знаете, что самое любопытное? Мода не успевает за тем, как меняются мужчины. Мне хочется показать их новую сторону. В их чувствительности – их сила. Так же, как простое и сложное – две стороны одной медали. Константин Бранкузи (французский скульптор. – Прим. GQ Style) говорил, что простота – это смягченная сложность. И для меня это не точка отсчета, а финишная прямая.
Плащ из шелка, шелковая куртка, рубашка из хлопкового поплина, шелковый галстук, брюки из шелка, кеды из хлопка, все Valentino.
Куртка из денима, джинсы, кеды из хлопка, металлическое кольцо, сумка из кожи, все Valentino.
Шелковый костюм, джемпер из вискозы, хлопковая футболка, дерби из кожи, металлическая цепочка, сумка из кожи с металлическими деталями, все Valentino.
Фото: Jegor Zaika; стиль: Philip Vlasov; Getty Images
Часто проверяете почту? Пусть там будет что-то интересное от нас.
Пьерпаоло Пиччоли: «Мода требует вдумчивости»
Интервью с креативным директором Valentino Пьерпаоло Пиччоли
На прошлой неделе команда Valentino в полном составе посетила Москву. Возможностью поговорить с новоназначенным креативным директором марки Пьерпаоло Пиччоли воспользовалась шеф-редактор Buro 24/7 Россия Олеся Ива. Мы выбрали из их разговора самые интересные цитаты: о надежде, эмоциях, будущем моды и интернета.
1.
Современное общество очень эмоционально. Привычка смотреть в экраны телефонов и мониторы заставляет нас требовать новых эмоций и обновлять их, как статус в фейсбуке. Теперь нам нужно полное погружение, с дополненной реальностью и ощущением магии.
2.
Интернет разучил мечтать правильно, прислушиваясь к самим себе. Насмотревшись чужой жизни в социальных сетях, мы запутались и забыли, чего хотели на самом деле. Интернет дарит иллюзию, что все легкодостижимо, но это не так. Мечты и реальность зависят друг от друга. Листая красивые картинки, предаваясь мечтам, вы их не достигнете. Главное — начать строить реальные связи. К тому же социальные сети преувеличивают реальное положение дел. Отсюда — запрос на правду: не притворяться, а быть. Для дизайнера очень важно понимать мечты людей и научиться их точно транслировать в коллекциях.
3.
Мода — одна из самых популярных тем в обществе, даже слишком растиражированных. К ней относятся как к чему-то очевидному и повседневному, хотя мода требует вдумчивости и вообще ума.
4.
Как начать свое дело в индустрии моды? Мой главный совет: не соглашайтесь на все предложения. Ищите свои идеи, которые не похожи ни на что. И перестаньте копировать других. Работайте со всей страстью и любовью к красоте и моде. Каждый день. Мода — это серьезный бизнес и серьезное искусство.
5.
Я люблю каждый день, который посвятил работе. Задача дизайнера моды — засвидетельствовать современную красоту. Дать своему голосу предметное воплощение. Дизайнеры моды — как мессенджеры: каждый раз доставляют новое сообщение, которое заключено в вещах и образах.
Полное интервью читайте на Buro 24/7 Россия.
Смотрите также: Джузеппе Дзанотти: «Туфли — как спагетти».
