Деньги превратили эти города в рай для модников. Сюда мечтают попасть люди со всего мира: Явления: Ценности: Lenta.ru
5 сентября в Нью-Йорке начнется Неделя моды весна-лето 2020 года, которая откроет собой «месяц моды» — за ней последуют Недели моды в Лондоне, Милане и Париже. В октябре показы пройдут и в других городах планеты, но главные Недели традиционно проходят в этих четырех городах. «Лента.ру» разобралась в том, как и почему они стали столицами мировой моды.
Удивительно, но само понятие «Неделя моды» возникло вовсе не в Париже и вообще не в Старом Свете, а в Нью-Йорке, где в 1943 году впервые прошла Неделя прессы — на ней американские модельеры показывали свои новинки журналистам и байерам, которые из-за войны не могли побывать в Париже и Лондоне. Да и европейские дома моды прекратили свою работу, в то время как богатевшая на военных заказах Америка ничуть не потеряла желания потреблять, и понимавшие это дизайнеры захотели урвать этот кусок рыночного пирога. Нью-Йорк был выбран местом проведения мероприятия, так как к середине XX века прочно и уже довольно давно удерживал титул американской столицы моды.
Северо-восток США с начала XIX века был центром текстильной промышленности. Этому способствовали недорогой хлопок из южных штатов, дешевая и постоянно пополняемая армия рабочих из числа мигрантов, а также большие промышленные города. В Чикаго, Нью-Йорке и Бостоне в 1830-1850-е годы заработали крупные текстильные фабрики. Настоящий текстильный бум произошел в Нью-Йорке во время Гражданской войны: военный заказ на пошив формы для более чем тысячи солдат стал настоящим катализатором роста. На Манхэттене между Пятой и Девятой авеню возник так называемый Швейный квартал (Garment District) — Гармент.
В 1880-е годы в Нью-Йорке производили больше одежды, чем в четырех его конкурентах из списка мировых текстильных центров. К концу XIX века США полностью обеспечивали себя массовой одеждой, а вот дорогие платья и мужские костюмы шились из привозного сукна и копировали европейские образцы. Лучшие американские дизайнеры ездили в Париж и Лондон, а затем воспроизводили то, что видели в Европе, поэтому американская мода всегда немного не поспевала за европейскими трендам и оставалась слегка провинциальной.
В Нью-Йорке не только шили одежду, но и писали о ней. Именно в Большом яблоке в 1867 году был основан Harper’s Bazar (двойная «аа» появилась позже), в 1886 году — Cosmopolitan, в 1892 году — Vogue. В 1903 году случилось важнейшее для Нью-Йорка и всей индустрии моды событие: магазин Enrich Brothers устроил первое в США фэшн-шоу для привлечения новых клиентов. После его значительного успеха показы начали устраивать и другие магазины, а к концу 1920-х годов они стали обычным делом по всей стране.
В 1930-е годы все больше американских дизайнеров предлагали готовые платья и костюмы, которые были дешевле сшитых на заказ и в условиях Великой депрессии пользовались устойчивым спросом. Если раньше готовое платье было синонимом низкокачественной одежды для небогатых клиентов, то теперь такие дизайнеры, как Клер МакКардел, Вера Максвелл и Анна Кляйн, представили готовую и спортивную одежду, адресованную верхнему среднему классу. По сути прет-а-порте как явление родилось именно в Америке, а Неделя моды стала для дизайнеров отличной возможностью показать свои коллекции готовой одежды.
Со временем Швейный квартал превратился в район бутиков, штаб-квартир американских домов моды и редакций модных журналов. В 1960-1980-е годы в городе были основаны многие современные прет-а-порте бренда: Ralph Lauren — в 1967 году, Calvin Klein — год спустя, Carolina Herrera — в 1980 году, Michael Kors — год спустя, DKNY — в 1984 году, Tommy Hilfiger — еще год спустя. Далеко не все основатели этих компаний были ньюйоркцами, а многие даже не родились в США, но все они приезжали в Нью-Йорк, чтобы реализовать мечту о собственном бренде.
Несмотря на то что понятие «Неделя моды» появилось в Нью-Йорке, публичные показы мод появились в Париже. Впервые надеть образцы платьев не на деревянные манекены, а на живых женщин придумал Чарльз Фредерик Уорт — французский модельер английского происхождения. Более того, во французском языке слова «манекен» и «манекенщица» обозначаются одним словом le mannequin, причем вне зависимости от пола модели слово сохраняет мужской род и употребляется с соответствующими артиклями le и un.
Таким образом Уорт старался привлечь дополнительное внимание к себе и своей продукции. Вскоре его примеру последовали и конкуренты. Причем показы проходили не в каких-то специально оборудованных помещениях, а непосредственно на улицах города с целью привлечения максимального внимания публики. Показы мод часто приурочивали к государственным праздникам, когда улицы были полны людей. Такие показы называли «парадами моды». По-французски слово «парад» — un défilé, но в другие языки слово «дефиле» вошло именно в значении показа мод.
Возвышения Парижа как центра мировой моды, культуры и искусства началось во второй четверти XIV века, когда из Флоренции прибыла Екатерина Медичи — невеста будущего короля Генриха II. Парижский двор и до этого славился тягой к роскоши, а Медичи окончательно закрепила его статус модной столицы. Именно она ввела моду на туго затянутые корсеты, туфли на высоком каблуке, а после смерти мужа — традицию траурного черного цвета (до этого в знак траура французы носили белые одежды).
С этого времени Париж по большому счету всегда оставался законодателем моды. При Людовиках XII, XIV, XV и XVI двор утопал в роскоши и задавал тренды другим дворам Европы, короткий период революционного аскетизма вновь сменился роскошью Первой империи и Реставрации, а в середине XIX века столица Франции стала образцом изысканного вкуса не только для аристократии, но и для буржуазии.
Именно в Париже все тот же Уорт изменил сам принцип работы модного дома. Вместо того чтобы лишь исполнять желания заказчика, он начал предлагать готовые решения, продемонстрированные на «парадах моды», которые он устраивал четыре раза в год. Кроме того, в 1871 году он по сути создал первый в истории модный бренд, назвав свой бутик House of Worth.
После этого слава Парижа уже никогда не закатывалась. В столице Франции работали самые престижные дома высокой моды, здесь работали почти все великие модельеры межвоенной эпохи, в Париже впервые началось законодательное оформление понятия «дом моды». В 1868 году была создана Французская федерация кутюрье, в которой было четко прописаны параметры, позволяющие модельеру стать кутюрье.
Правила периодически обновлялись, и в 1945 году в новом издании включали требование дважды в год проводить для прессы показ новой коллекции как минимум из 35 предметов. Однако привычный нам формат Недели моды эти показы приобрели лишь в 1973 году, когда Французская федерация высокой моды и прет-а-порте решила организовать серию показов ведущих брендов с целью собрать средства для реставрации Версаля. Идея оказалась удачной, и Недели моды в Париже уже больше никогда не исчезали из календаря.
Милан — самый неожиданный участник большой четверки модных столиц, ведь в Италии традиционно центром притяжения были другие города. Во времена Римской империи законодателем моды в любой сфере был, понятное дело, Рим. Начиная с XI века главным центром текстильной промышленности, задающим тон на полуострове, стала Тоскана. Рим принадлежал папам, находившимся во власти дресс-кода, а Тоскана с ее богатыми торговыми городами вроде Пизы, Сиены и, конечно же, Флоренции была местом купли-продажи материалов и отличным рынком сбыта.
По мере возвышения Флорентийской республики и присоединения к ней других крупных городов Тосканы именно Флоренция стала главным центром развития искусства, культуры и моды в Италии, а затем и во всей Европе. Богатые семьи города не скупились на дорогие материалы и в попытках перещеголять друг друга шли на эксперименты, которые фиксировались на портретах авторства лучших живописцев эпохи Возрождения. Естественно, Флоренция была не единственной модной столицей Италии. С ней спорили и другие богатые города региона — Венеция, Генуя и Неаполь.
Увы, после того, как международная торговля переориентировалась со средиземноморского региона на трансокеанский, значение итальянских торговых республик упало, а Апеннины стали ареной разборок великих европейских держав. В таких условиях было уже не до модной индустрии, и в XVI веке титул европейской столицы моды перешел к Парижу, где в Версале бурлила жизнь самого роскошного двора Европы.
На карту модной индустрии Флоренция вернулась только в середине XX века, когда Флоренция стала местом сосредоточения ателье, шивших одежду на заказ. Главным образом они специализировались на одежде для богатых и очень богатых клиентов. Неудивительно, что именно во Флоренции прошла первая на Апеннинах Неделя моды, организованная в 1951 году Джованни Баттистой Джорджини. Она стала первым в Европе открытым мероприятием для байеров и журналистов.
Но титул столицы моды город не мог получить хотя бы потому, что большую роль в индустрии играл Рим. После того как в 1871 году Рим стал столицей объединенной Италии, королевский двор перебрался в Вечный город, что создало рынок для дорогой одежды. В 1881 году Сортирос Булгарис открыл в городе первый магазин Bulgari, а 1918 году начал работать магазин кожи и меха Адель Касагранде, которая в 1925 году вышла замуж за Эдуардо Фенди и сменила название магазина на Fendi.
Милан же ворвался на модную сцену Италии, Европы, а затем и мира в 1970-е годы, на волне революции прет-а-порте, когда модные бренды постепенно начали предлагать линейки готовой продукции, выпущенные большим тиражом. Флоренция так и осталась местом сосредоточения элитных портных, в то время как в промышленном Милане — центре текстильного производства — один за другим возникали модные бренды прет-а-порте новой волны, такие как Versace и Dolce & Gabbanа, и выходили в новый для себя сегмент бизнеса старые текстильные магнаты, такие как семьи Зенья и Прада.
Неделя моды в Милане впервые прошла в 1958 году, но по-настоящему главной итальянской Неделей моды она стала в 1970-е годы, когда большинство крупных итальянских домов моды переключились с флорентинской Недели моды на миланскую в период с 1971-го по 1978 год. Окончательный триумф Милана был закреплен в 1979 году: в городе прошла первая Неделя моды в современном формате многодневного мероприятия.
Тем не менее Италия до сих пор остается одной из немногих стран, где модная индустрия не сконцентрирована целиком в одном городе. Штаб-квартиры Fendi и Bulgari по-прежнему находятся в Риме; Gucci, Roberto Cavalli и Salvatore Ferragamo так и остаются брендом из Флоренции; Bottega Veneta возникла в регионе Венето, а сейчас штаб-квартира бренда располагается в Лугано — административном центре италоязычного кантона Тичино.
Лондон, столица одной из самых могущественных стран Европы, а затем и мира, всегда был сосредоточением денег и власти. Правящие династии Тюдоров, а затем и Стюартов тратили немалые деньги на роскошную жизнь, включая костюмы и платья. Следовал за ними и двор. Однако на модной карте Европы Лондон смог по-настоящему составить конкуренцию Парижу только в конце XVIII века, когда в общественной жизни Британской империи возник феномен денди — богатого буржуа, стремящегося привлечь к себе внимание в свете.
Денди подчеркивал свое особое положение в обществе не титулом или знатностью, а внешним видом, в котором лоск сочетался с экстравагантностью. Дендизм быстро вышел за пределы среднего класса и был принят молодыми представителями аристократии. В XIX веке подражать денди начали и на континенте, где подчас и буржуазии особой не было. Тем не менее на лондонских франтов ориентировались даже аристократы.
Лондон на долгие годы стал столицей мужской моды, в то время как Париж оставался столицей моды женской. Именно на лондонской улице Сэвил-Роу с 1790-х годов шили лучшие в Европе мужские костюмы. Одежду с Сэвил-Роу носили адмирал Горацио Нельсон, основоположник дендизма Джордж Красавчик Браммелл, император Франции Наполеон III, Уинстон Черчилль, создатель современного Пакистана Мухаммад Али Джинна и многие другие. Именно на Сэвил-Роу были придуманы деловой костюм с галстуком, смокинг и костюм-визитка.
Дендизм оставался в тренде до середины XIX века. Удивительно, но и после этого лондонская мода оставалась бунтарской на протяжении почти всей своей истории. Именно в Лондоне зародилось большинство молодежных субкультур: скинхеды, кафе-рейсеры, рокеры, панки… Именно через Лондон в Европу попадали некоторые колониальные явления, вроде ямайских рудбоев. И именно лондонские модельеры всегда были самыми экстравагантными и провокационными.
Лондонская Неделя моды была впервые проведена в 1983 году созданным в тот же год Британским советом моды именно для того, чтобы помочь молодым английским дизайнерам заявить о себе. Если Париж или Милан — это элитарный закрытый клуб, то Лондон — демократичная площадка для начинающих. Поэтому среди большой четверки Недель моды лондонская — самая радикальная и экстравагантная.
Конечно, на мировой карте периодически возникают претенденты на пятое место в элитном клубе столиц моды. В 1920-е годы настоящим трендсеттером был Берлин, а с 1980-х годов важным игроком стал Токио, где выросло целое поколение талантливых дизайнеров с яркими и экстравагантными работами. По крайней мере Токио уж точно заслужил статус региональной столицы моды. В последние годы все больше внимания привлекает Неделя моды в Берлине, но до былой славы немецкой столице пока далеко. В Африке главной считается Неделя моды в Лагосе — крупнейшем городе Нигерии. А в некоторых странах проходит сразу несколько конкурирующих Недель моды. Например, в Москве их сразу две, а в Индии и вовсе три.
lenta.ru
На Неделе моды в Милане самые известные модные марки демонстрируют свое видение образов весны и лета
Итальянцы в Милане: долгожданные показы знаменитых брендов, как всегда, буквально взорвали Неделю моды. Что будут носить следующей весной, с размахом продемонстрировали мэтры фэшн-индустрии. Armani, Kiton, Loro Piana – марки не просто легендарные, за этими коллекциями следят знатоки моды во всем мире.
Фотографы толкаются, гости волнуются — вдруг не в списках? А те, кто получил заветный пригласительный, фотографируются с ним, как с трофеем. Подробности шоу охраняются, словно гостайна. Остаются лишь намеки. На экранах – фильмы об Италии и надпись: «Итальянская мечта». Мастера кожевенного дела, Tod’s, похоже, раскроют секрет пресловутой «dolce vita».
Цвет песка, неба и солнца. Лето дизайнеры предлагают провести в гармонии с окружающим. Гладкий шелк на деле – тончайшая кожа, а бархат платьев и рубашек — мягкая замша. И как будто этой роскоши недостаточно, образ дополняют сумки ручной работы. Если сложно выбрать одну, значит, надо брать две.
«Вдохновение этой коллекции – сам итальянский стиль жизни. Это элегантность с нотками иронии, шик с творческим подходом и одержимость качественным материалом и кроем. Хороший вкус, попросту говоря», – поясняет президент и гендиректор Tod’s Диего Дела Вале.
Итальянский стиль с оглядкой на американских индейцев. Tod’s сначала сделал мокасины модными во всем мире, а теперь напоминает об их происхождении. Даже кроссовки украшены бахромой.
«Выделка кожи – роскошная, сумочки с бахромой, обувь на низкой подошве — все очень комфортно. И при этом каждая деталь просто кричит об искусной, чисто итальянской работе», – делится впечатлениями о коллекции главред журнала моды Elle США Нина Гарсия.
Красота не требует жертв, убеждены и в Kiton. Только хорошего портного и качественной ткани. Дизайнеры и модельеры на собственной мануфактуре соединяют шелк и шерсть, кашемир и хлопок, чтобы вещи с первой примерки влюбили в себя покупателя. 25 часов ручной работы на каждый из этих пиджаков. Нежнейшие, легчайшие ткани, нити в которых — тоньше человеческого волоса в четыре раза.
«Это уникальные вещи. Метр такой ткани весит всего 180 граммов. Представьте себе кашемир, который можно носить летом. Благодаря особому плетению этих нитей, наши костюмы еще и запоминают форму тела владельца, как бы становятся его второй кожей, их совсем не замечаешь», – показывает один из пиджаков креативный директор женских коллекций Kiton Мария Джованна Паоне.
Kiton давно расставил свои красные точки над «i» в мире мужского костюма — их носят президенты. Портной вылетит в любую точку Земли. Женская линия ничем не уступает: мерки с очередной клиентки снимает креативный директор коллекции, по совместительству – вице-президент компании.
Подиум во внутреннем дворе старого палаццо – именно в таких местах спрятана вся красота Милана; это знает каждый горожанин, но не догадываются туристы. В этих декорациях дизайнеры Loro Piana представляют летнюю коллекцию: сдержанную внешне, но, как и город, скрывающую настоящие сокровища внутри – воздушный кашемир из шерсти козленка, которую можно получить лишь раз. Ткани свитеров, платьев и пиджаков — из лотоса, шелка и подшерстка лучших овец, каждая тянет на текстильный рекорд.
Кинодива Кейт Бланшетт и принцесса Монако Шарлен стойко выдерживают атаку фотографов на показе Armani, ведь в первом ряду он сажает только своих друзей. Для своих показов Джорджио Армани много лет назад построил отдельный театр. Вот зрительный зал, гости уже расселись. Но нет никаких пышных декораций, только черный подиум — как белый лист, на котором дизайнер вот-вот нарисует образы будущего лета. Оно будет ярким: брызги красок и блеска на черных платьях и костюмах, цветочные узоры для романтичных девушек, геометрические – для категоричных, а вуаль на всю длину платья – для эксцентричных: черная в разноцветную крапинку.
Да и аксессуары – для привыкших блистать: если широкополая шляпа на всю спину, зачем скрывать лицо? Долой классические «оксфорды»: ботинкам Армани добавил прозрачности и острый носик. Шарф летом – ведь только для красоты? Пусть согревает взгляды помпончиками цвета мяты и сладкой ваты. Дизайнер окрестил коллекцию «Импрессионизм». Очевидно, в этой одежде модницы будут впечатлять.
www.1tv.ru
В Милане продолжается Неделя моды — на подиум вышли модели в нарядах для будущей весны
В Милане в эти дни пытаются разгадать одну из самых чарующих и неуловимых загадок, что же такое итальянская «дольче вита». На неделе моды, где прямо сейчас определяется, во что мир будет одеваться в новом сезоне, кутюрье показали чувственную роскошь и ироничную элегантность. Повсюду звезды и знаменитости, все торопятся заглянуть в будущее.
Фотографы толкаются, гости волнуются — вдруг не в списках? А те, кто получил заветный пригласительный, фотографируются с ним, как с трофеем. Подробности шоу охраняются, словно гостайна. Остаются лишь намеки. На экранах – фильмы об Италии и надпись: «итальянская мечта». Мастера кожевенного дела, Tod’s, похоже раскроют секрет пресловутой «dolce vita».
Цвет песка, неба и солнца. Лето дизайнеры предлагают провести в гармонии с окружающим. Гладкий шелк на деле – тончайшая кожа, а бархат платьев и рубашек — мягкая замша. И как будто этой роскоши недостаточно, образ дополняют сумки ручной работы. Если сложно выбрать одну, значит, надо брать две.
«Вдохновение этой коллекции – сам итальянский стиль жизни. Это элегантность с нотками иронии, шик с творческим подходом и одержимость качественным материалом и кроем. Хороший вкус, попросту говоря», – поясняет президент и гендиректор Tod’s Диего Дела Вале.
Итальянский стиль с оглядкой на американских индейцев. Tod’s сначала сделал мокасины модными во всем мире, а теперь напоминает об их происхождении. Даже кроссовки украшены бахромой.
«Выделка кожи – роскошная, сумочки с бахромой, обувь на низкой подошве — все очень комфортно. И при этом каждая деталь просто кричит об искусной, чисто итальянской работе», – делится впечатлениями о коллекции главред журнала моды Elle США Нина Гарсия.
Красота не требует жертв. Убеждены и в Kiton. Только хорошего портного и качественной ткани. И на собственной мануфактуре соединяют шелк и шерсть, кашемир и хлопок, чтобы вещи с первой примерки влюбили в себя покупателя. 25 часов ручной работы на каждый из этих пиджаков. Нежнейшие, легчайшие ткани, нити в которых — тоньше человеческого волоса в четыре раза.
«Это уникальные вещи. Метр такой ткани весит всего 180 граммов. Представьте себе кашемир, который можно носить летом. Благодаря особому плетению этих нитей наши костюмы еще и запоминают форму тела владельца, как бы становятся его второй кожей, их совсем не замечаешь», – показывает один из пиджаков креативный директор женских коллекций Kiton Мария Джованна Паоне.
Kiton давно расставил свои красные точки на «i» в мире мужского костюма — их носят президенты. Портной вылетит в любую точку Земли. Женская линия ничем не уступает: мерки с очередной клиентки снимает креативный директор коллекции, по совместительству – вице-президент компании.
Подиум во внутреннем дворе старого палаццо – именно в таких местах спрятана вся красота Милана, знает каждый горожанин, но не догадываются туристы. В этих декорациях дизайнеры Loro Piana представляют летнюю коллекцию: сдержанную внешне, но, как и город, скрывающую настоящие сокровища внутри – воздушный кашемир из шерсти козленка, которую можно получить лишь раз. Ткани свитеров, платьев и пиджаков — из лотоса, шелка и подшерстка лучших овец, каждая тянет на текстильный рекорд. Впрочем, гости и без этих уверений не могут оторваться от этих вещей.
Кинодива Кейт Бланшетт и принцесса Монако Шарлен стойко выдерживают атаку фотографов на показе Armani, ведь в первом ряду он сажает только своих друзей. Для своих показов Джорджио Армани много лет назад построил отдельный театр. Вот зрительный зал, гости уже расселись. Но нет никаких пышных декораций, только черный подиум — как белый лист, на котором дизайнер вот-вот нарисует образы будущего лета. Оно будет ярким: брызги красок и блеска на черных платьях и костюмах, цветочные узоры для романтичных девушек, геометрические – для категоричных, а вуаль на всю длину платья – для эксцентричных: черная в разноцветную крапинку.
Да и аксессуары – для привыкших блистать: если широкополая шляпа на всю спину, зачем скрывать лицо? Долой классические «оксфорды»: ботинкам Армани добавил прозрачности и острый носик. Шарф летом – ведь только для красоты? Пусть согревает взгляды помпончиками цвета мяты и сладкой ваты. Дизайнер окрестил коллекцию «Импрессионизм». Очевидно, в этой одежде модницы будут впечатлять.
www.1tv.ru
На Неделе мужской моды в Милане на подиум вышли дети голливудских звезд, актеры и видеоблогеры
Классический черный костюм, авиаторская куртка или розовые лацканы с блестками? И какие они, идеальные ботинки? В Милане завершилась мужская Неделя моды, где лучшие кутюрье планеты представили свои коллекции. Во что же,по мнению именитых дизайнеров, должны одеваться настоящие мужчины?
По подиуму в одежде от Дольче и Габбана идут буквально две-три профессиональные модели, остальные дефилируют, как умеют. Вот Пауло Дибала, нападающий итальянского «Ювентуса» слегка оступился. А вот некий видеоблогер Нэш Гриер. Не успел выйти на улицу – обступили фанатки.
«Это, на самом деле, такой микс из моделей и певцов, футболистов и известных блогеров. И это, на мой взгляд, здорово, ведь одежду будут носить не только высокие и стройные парни. Какие угодно — невысокие, полные, самые обычные мужчины», – говорит Нэш Гриер.
Этих мужчин обычными, конечно, назвать сложно. Один – Кит Харрингтон, актер из «Игры престолов», другой снимает видеоролики, которые в день просматривает около десяти миллионов человек. Среди моделей – внук Чарли Чаплина, сыновья Памелы Андерсон, известные блогеры, дети звезд. Как же тут без короны?
Мужчины, которым так не хочется взрослеть, или которые сумели сохранить в себе детство? Кому как больше нравится. Одно дело – лацканы цвета сладкой ваты, и совсем другое дело — спортивный костюм в розовых тонах. Много меха, много блеска, аппликаций чуть ли не на носках. Есть из чего выбирать тем, кому такой стиль близок.
Обувь – под прицелами телекамер, в подсвеченных витринах, в интерьерах миланской виллы XIX века. А вот в 80-е мокасины от Tod’s надевали только для езды в автомобиле. В 90-е их уже носили знаменитости и в пир, и в мир. Мягкая, удобная обувь — идеальная для отпускных прогулок. Ноги не устают, более 130 шипов массируют стопу.
Это для женщины обязательно маленькое черное платье, а для мужчины?
«У нас есть такая особая вечерняя коллекция из бархата. Костюмы и обувь бархатные. Этот материал дает черному цвету новую роль. Я называю эти вещи идеальной униформой для светских встреч», – говорит креативный директор Tod’s Андреа Инконтри.
Бархатная – не только обувь, но и брюки, пиджаки, пальто. Мужская мода и по версии Джорджио Армани будет утопать в бархате. Его показ закрывает Миланскую неделю моды. Повсюду – люди в черном, от моделей до охранников. Много стройных мужчин в черном – значит, где-то рядом Армани. В 70-х он упростил жизнь сильной половине человечества по всему миру. Квадратный, тяжелый как рыцарская броня деловой костюм он сделал легким, отпорол подкладку, убрал подплечники и доказал – элегантность может быть практичной.
Элегантность от Джорджио Армани – это когда костюмы не сковывают движения, но приковывают взгляды. Модельеру удается и свободные брюки без стрелок скроить так, что отлично смотрятся с классическим пиджаком. На продажу – не одежда, а образ мужчины, за которым, как за каменной стеной.
Сразу три модели на подиуме и громкие аплодисменты. Не случайно. Отсыл к любимой итальянцами национальной пилотажной группе Frecce Tricolori. Авиаторские мотивы в жакетах, куртках, обуви кочуют из сезона в сезон, потому что мудрый Джорджио Армани знает – отважными летчиками и моряками женщины будут восхищаться всегда.
www.1tv.ru
Лучшие мировые кутюрье представили свои коллекции на Миланской неделе моды
Деловой стиль, романтика в чистом виде или эпатаж, где платье даже в виде ножниц? Афродита XXI века может выбрать любой образ и будет безупречна. Так считают лучшие мировые кутюрье! Блогеры, журналисты и стилисты буквально под лупой изучали каждый образ, чтобы понять, какие они, тенденции будущего сезона.
Классика дизайнерского искусства в стенах классики архитектурной: показ Max Mara в старинном итальянском дворце Палаццо дель Сенато как напоминание: вся жизнь — праздник, и правят балом на нем женщины!
У Max Mara с классикой одно ДНК, уверен креативный директор бренда Ян Гриффитс. Основа коллекции — элегантные плащи благородных цветов: традиционного camel и артистократичного темно-синего. Источник вдохновения мифы и легенды Древней Греции. На подиуме не просто модели — богини, Афродиты наших дней — Ирина Шейк, Джи Джи Хадид, Кайя Гербер, дочка супермодели Синди Кроуфорд.
«Я хотел показать женщину, которая нацелена на успех, женщину, которая борется за то, чтобы забраться на вершину, хотел изобразить женщину-воина, но красиво одетую, живущую в городе, нацеленную на успех в этом мире мужчин», — говорит Ян Гриффитс.
Современная богиня носит платье на одно плечо, кожаный ремень-баску, подчеркивающий тонкую талию, сексуальные, полупрозрачные перчатки. Женщине-воину от Max Mara оружие ни к чему — все трофеи и без того ее. Так развеивается миф о слабом поле.
«Max Mara всегда представляет такие коллекции, которые вы можете одеть и в этом сезоне, и в следующем. Max Mara — это вечная классика», — отмечает модель Ирина Шейк.
А вечная романтика — в коллекции Альберты Ферретти. Струящийся шелк, полупрозрачный шифон, тончайшее кружево — девушка в образе от Альберты Ферретти в новом весенне-летнем сезоне, как всегда, будет невероятно женственна и изящна.
Минимум макияжа, волнистые, словно высохшие на ветру волосы, легкий загар на щеках. Как будто только что с пляжа. Именно после отпуска женщины получают больше всего комплиментов, уверен главный визажист показа. Сам же удивляет необычной футболкой, на которой по-русски написано: «Русский ренессанс».
На подиуме не возрождение, а преображение бренда — к своим традиционным романтичным платьям в пол, не зря Альберту Ферретти называют королевой шифона, дизайнер добавляет конфетные образы: удобные и практичные майки, брюки-трубы и шорты вкусных цветов. А в карманы из ее коллекции при желании можно уместить содержимое двух сумок! Если не хватит и этого — в помощь гигантские плетеные сумки! И никаких каблуков!
«Наша одежда расслабляет, днем или вечером женщина должна быть свободна в движениях, легкая, без стресса, я считаю элегантность именно в этом — в свободе!» — говорит Альберта Феретти.
За свободу от стереотипов армия поклонников бренда Moschino. Перед показом главного хулигана мира моды Джереми Скотта, соревнование его почитателей — чей наряд смелее всех.
«Юмор очень важен для моды! Люди слишком серьезно порой ее воспринимают, она должна быть веселая и радостная!» — уверена Тамара Альгабани.
С классическими костюмами и платьями Джереми Скотт поступил, как ребенок с раскрасками — изрисовал вдоль и поперек. Фломастер прошелся по всему, не пощадив ни шляпок, ни колготок, ни даже туфель. Мода так быстротечна, что я не успел завершить коллекцию, иронизировал за кулисами дизайнер и выпускал на подиум моделей с рулонами ткани в руках. Следом за ними — девушки в платьях-ножницах и даже с шляпками-игольницами на головах.
«Я хотел, чтобы это была песня, посвященная моде, как бродвейский мюзикл про происхождение моды — все инструменты неожиданно оживают. Я хотел наглядно показать, как рождаются образы, как вдохновение приходит к дизайнеру, поделиться этим со всеми, это мое любовное письмо моде», — рассказывает Джереми Скотт.
Как это часто случается с влюбленными, все завершилось свадьбой. Да такой, что аж бабочки запорхали!
www.1tv.ru
Свой взгляд на Миланской неделе моды представили лучшие мировые кутюрье
Какая она — Афродита XXI века? Модельеры будто говорят: главное правило будущего сезона — нет никаких правил! Строгий наряд карьеристки, сплошная романтика или вовсе платье-ножницы — выбирайте, что по душе именно вам, и главное — будьте собой.
Классика дизайнерского искусства в стенах классики архитектурной: показ Max Mara в старинном итальянском дворце Палаццо дель Сенато как напоминание: вся жизнь — праздник, и правят балом на нем женщины!
У Max Mara с классикой одно ДНК, уверен креативный директор бренда Ян Гриффитс. Основа коллекции — элегантные плащи благородных цветов: традиционного кэмела и артистократичного темно-синего. Источник вдохновения мифы и легенды Древней Греции. На подиуме не просто модели — богини, Афродиты наших дней — Ирина Шейк, Джи Джи Хадид, Кайя Гербер, дочка супермодели Синди Кроуфорд.
«Я хотел показать женщину, которая нацелена на успех, женщину, которая борется за то, чтобы забраться на вершину, хотел изобразить женщину-воина, но красиво одетую, живущую в городе, нацеленную на успех в этом мире мужчин», — говорит Ян Гриффитс.
Современная богиня носит платье на одно плечо, кожаный ремень-баску, подчеркивающий тонкую талию, сексуальные, полупрозрачные перчатки. Женщине-воину от Max Mara оружие ни к чему — все трофеи и без того ее. Так развеивается миф о слабом поле.
«Max Mara всегда представляет такие коллекции, которые вы можете одеть и в этом сезоне, и в следующем. Max Mara — это вечная классика», — отмечает модель Ирина Шейк.
А вечная романтика — в коллекции Альберты Ферретти. Струящийся шелк, полупрозрачный шифон, тончайшее кружево — девушка в образе от Альберты Ферретти в новом весенне-летнем сезоне, как всегда, будет невероятно женственна и изящна.
Минимум макияжа, волнистые, словно высохшие на ветру волосы, легкий загар на щеках. Как будто только что с пляжа. Именно после отпуска женщины получают больше всего комплиментов, уверен главный визажист показа. Сам же удивляет необычной футболкой, на которой по-русски написано: «Русский ренессанс».
На подиуме не возрождение, а преображение бренда — к своим традиционным романтичным платьям в пол, не зря Альберту Ферретти называют королевой шифона, дизайнер добавляет конфетные образы: удобные и практичные майки, брюки-трубы и шорты вкусных цветов. А в карманы из ее коллекции при желании можно уместить содержимое двух сумок! Если не хватит и этого — в помощь гигантские плетеные сумки! И никаких каблуков!
«Наша одежда расслабляет, днем или вечером женщина должна быть свободна в движениях, легкая, без стресса, я считаю элегантность именно в этом — в свободе!» — говорит Альберта Феретти.
За свободу от стереотипов армия поклонников бренда Moschino. Перед показом главного хулигана мира моды Джереми Скотта, соревнование его почитателей — чей наряд смелее всех.
«Юмор очень важен для моды! Люди слишком серьезно порой ее воспринимают, она должна быть веселая и радостная!» — уверена Тамара Альгабани.
С классическими костюмами и платьями Джереми Скотт поступил, как ребенок с раскрасками — изрисовал вдоль и поперек. Фломастер прошелся по всему, не пощадив ни шляпок, ни колготок, ни даже туфель. Мода так быстротечна, что я не успел завершить коллекцию, иронизировал за кулисами дизайнер и выпускал на подиум моделей с рулонами ткани в руках. Следом за ними — девушки в платьях-ножницах и даже с шляпками-игольницами на головах.
«Я хотел, чтобы это была песня, посвященная моде, как бродвейский мюзикл про происхождение моды — все инструменты неожиданно оживают. Я хотел наглядно показать, как рождаются образы, как вдохновение приходит к дизайнеру, поделиться этим со всеми, это мое любовное письмо моде», — рассказывает Джереми Скотт.
Как это часто случается с влюбленными, все завершилось свадьбой. Да такой, что аж бабочки запорхали!
www.1tv.ru
Ведущие мировые дизайнеры и кутюрье представляют свои новинки на Неделе моды в Милане
В Милане, где сейчас в разгаре Неделя моды, хиты осенне-зимнего сезона представляют знаменитые кутюрье и дизайнеры — новый образ «женщины в красном», монохромные комплекты, шляпы с длинной бахромой и сапоги-букле. Уже по традиции, модные дома постарались произвести фурор не только самим дефиле, но и предпоказом.
Милан, галерея современного искусства, полчаса до дефиле и запутавшиеся в лоскутах кожи модели, среди которых притаилась знаменитая «черная пантера». Итальянскому бренду Tod’s удалось упаковать саму Наоми Кэмпбелл! Перформанс, который сейчас происходит, назвали «Wrapping», с английского – «процесс упаковки, обертывания». Молчаливое представление предваряет модный показ.
Плащи, костюмы, сумки, обувь… Что-что, а этот дом умеет работать с кожей! Сегодня Tod’s диктует кожевенные тренды. Коричневый, песочный, белый, черный — лаконично? Да! Ничего кричащего, яркого, но как сидят монохромные комплекты!
Настоящая «lady in red» XXI века: «дама в красном» теперь не означает платье и высокие каблуки. Вместо них — удобные мокасины и удлиненная, свободная «косуха». Tod’s предлагает силуэты на выбор: приталенный, объемный или прямой, а поверх всего — плащ с глухим воротом, который защитит от любой непогоды.
Туфли и сапоги от Джанвито Росси — предмет вожделения многих женщин. Хит будущего сезона — обувь из букле, грубой полотняной ткани. Каблучки от итальянца уверено постукивают по всему миру: он разработал настолько удобную колодку, что и про шпильки теперь говорят — удобная обувь. Красный лак с опушкой из меха или восточный орнамент, сатин, сказочные драконы… Значительная часть коллекции — для влюбленных в стиль «ориентал».
«Я путешествовал по Японии несколько месяцев назад, и эта поездка меня вдохновила. Мир гейши — он такой сексуальный, и при этом может быть современным. А драконы на щиколотке смотрятся вообще как татуировки», — расскаызывает Джанвито Росси.
В перерывах между показами нужно успеть еще и на презентации, и это задачка для самых азартных модниц. Итальянский дом Lorо Pianа славится высочайшим качеством тканей, шерсть — их конек. Такая вещь не устареет и проживет в гардеробе владельца не один сезон.
Emilio Pucci готовится к флуоресцентной зиме: настолько яркой осенне-зимняя коллекция бывает редко. Эффектности добавляет неимоверно длинная бахрома, раскачивающаяся в такт шагам моделей. Она окаймляет рукава, брюки, туфли, даже платье. Но шляпу? Скрыты и лицо, и зона декольте, да что уж — эксцентричный головной убор доходит до пояса.
Не забыли и про фирменные принты Emilio Pucci: оригинальные, красочные узоры теперь в новых цветах. Это — визитная карточка модного дома, к которой нынешний креативный директор Массимо Джорджетти относится очень бережно. Орнаментам Pucci уже полвека.
www.1tv.ru
