Первая в мире неделя моды прошла в: Как появились модные показы и зачем они бренду

из чего сложились традиции Недели высокой моды

Сегодня в Париже стартовала кутюрная Неделя моды. Пандемия коронавируса изменила привычный формат мероприятия: тем дороже нам становятся история и традиции, которые сложились за десятилетия. В нашем материале предлагаем вспомнить несколько ярких фактов из истории Недели моды.

Ив Сен-Лоран с моделями

Первые модели

Показы мод (défilés de mode) проводились в Париже еще в XVIII веке — это были своеобразные коммерческие встречи клиентов и портных. Изначально одежда демонстрировалась на жестких манекенах, из-за чего клиентам было трудно оценить, как одежда будет сидеть на теле. Только в 1850-х годах отец haute couture Чарльз Фредерик Уорт впервые задумал представить свои изделия на женщинах — так родилась профессия манекенщицы.

Модели в нарядах Hylan Booker, 1969 год

Правила Высокой моды

Принадлежность бренда к высокой моде определяется на основании ряда правил, установленных стандартами Chambre Syndicale de la Haute Couture (Синдиката высокой моды).

Более строгие критерии были установлены в 1945 году. Так, чтобы иметь право называть себя домом высокой моды и использовать термин haute couture, члены синдиката должны следовать определенным правилам.

В их число входят пошив на заказ для частных клиентов, наличие ателье в Париже, в котором работает не менее пятнадцати сотрудников на постоянной основе, и, конечно, создание коллекции на каждый модный сезон, где будут представлены не менее пятидесяти оригинальных моделей дневной и вечерней одежды. Именно этот свод правил положил начало первой концепции Недели моды, проводимой дважды в год ведущими модными домами.

Кайя Гербер на кутюрном показе Givenchy

Первая Неделя моды

Первая Неделя моды в Париже состоялась 28 ноября 1973 года под руководством основательницы Недели моды в Нью-Йорке Элеонор Ламберт. На этом мероприятии впервые в Париже были представлены коллекции haute couture, prêt-à-porter и мужской одежды. Мероприятие проводилось в Версальском дворце в качестве благотворительного вечера, чтобы собрать средства на ремонт королевской резиденции, который оценивался примерно в 60 миллионов долларов.

«Битва за Версаль»

Первая Неделя моды в Париже положила начало и мегасоревнованию, которое вошло в историю моды. «Состязались» тогда пять американских дизайнеров — Анна Кляйн, Билл Бласс, Рой Холстон, Оскар де ла Рента и Стивен Берроуз — и пять французских: Марк Боан, работавший тогда в Christian Dior, Эмануэль Унгаро, Юбер де Живанши, Пьер Карден и Ив Сен-Лоран.

Гостями того показа стали 700 человек, в том числе такие звезды, как принцесса Монако Грейс Келли, Элизабет Тейлор и Лайза Миннелли. Исторический показ вошел в историю как «Битва за Версаль».

Темнокожие модели на французском подиуме

На «Битве за Версаль» американские дизайнеры объединились, чтобы представить свои работы в рамках одного показа. Из 36 моделей 11 были темнокожими, что для того времени было беспрецедентным. Девушки стали настоящими звездами шоу, а зрители были в восторге от зрелища.

Первый показ для широкой публики

В 1984 году Тьерри Мюглер стал первым модельером, открывшим французской публике доступ к миру моды. В честь 10-летия своего модного дома Мюглер устроил грандиозный показ своей коллекции осень-зима — 1984 на стадионе Le Zénith. Шоу посмотрели порядка 6 000 человек.

Важность локации

Место проведения самого первого показа, кажется, наложило свой отпечаток на традиции Недели моды. Теперь дизайнеры соревнуются в том, кто же выберет более впечатляющую локацию, а показы у главных парижских достопримечательностей уже стали неотъемлемой частью мероприятия.

Показ Chanel в декорациях супермаркета в Le Grand Palais

Часто модные дома имеют определенные места, где ежегодно проводится их шоу. Так, Le Grand Palais уже неразрывно связан с показами Chanel (в эпоху Карла Лагерфельда там создавали самые невероятные декорации), в Le Musée Rodin проходят показы Dior, а в Лувр звал своих гостей Louis Vuitton. Saint Laurent провел несколько впечатляющих шоу у подножья главного символа Парижа — Эйфелевой башни.

Показ Saint Laurent

Афтепати

В начале 1900-х годов французский дизайнер Поль Пуаре стал первым, кто устраивал после своих показов роскошные вечеринки. В наши дни такие афтепати с участием знаменитостей — это традиция, а также возможность для дизайнеров общаться с друзьями, деловыми партнерами, клиентами и представителями прессы в неформальной обстановке.

Кристи Тарлингтон, Вероника Уэбб, Наоми Кэмпбелл и Кристен Макменами в 1990-е

Первая Московская Неделя моды

T

МОДА•ИНДУСТРИЯ

Текст: НАСТЯ СОТНИК, Полина Садовникова, АЛЕНА ВАЖЕНИНА

О том, что Сергей Собянин собрался проводить первую Московскую неделю моды, мы узнали 20 апреля. Прошло ровно два месяца, и вот мы здесь: в «Зарядье», на Тверском бульваре, на ВДНХ и в других местах проведения модных гуляний. Прошел всего один день, а нам уже есть что сказать.

«Началась застройка Московской недели моды в „Зарядье“! Вас ждут бесконечные подиумы в индастриал-эстетике», — написали в телеграм-канале «Московская неделя моды» 16 июня. В принципе, с этого момента стало понятно, что ни парковка «Зарядья», ни Бульварное кольцо, ни любые другие места, заявленные в программе Московской недели моды, точно не станут эпицентром российской моды на время с 20 по 26 июня. Опыт подсказывает нам, что бесконечность подиума и индустриальную эстетику — на вешалку не повесишь, в витрину не поставишь и байеру не продашь. А пока в витрине Московской недели моды на одном из бульваров вместо достижений отечественной легкой промышленности красовался видавший виды Щелкунчик, имеющий к фэшн-индустрии примерно такое же отношение, как будки с фестиваля варенья, брендированные отныне логотипами МНМ.

Ладно, не будем делать выводы — ставим в расписание первый показ недели, Lena Karnauhova в 13:00, который по плану пройдет на одном из тех самых индастриал-подиумов. По пути к «Зарядью» думается о том, что, возможно, не все так плохо, ведь местная парковка вполне может быть модной локацией. Здесь в декабре 2021-го мы отлично веселились на вечеринке Pasha de Cartier под хиты Ивана Дорна. Сегодня такое и любое другое выступление Дорна сложно представить не то что у стен Кремля, а в принципе в России; Cartier временно приостановили работу — и теперь на парковке «Зарядья» идут показы российских дизайнеров.

Кого-то из них мы знаем, многие — участники The Blue Store (таких насчитали 17 из 73). В ответ на вопрос, зачем участие в этом мероприятии, одна из дизайнеров говорит: «Там будут байеры и СМИ. В целом это неплохой пиар и возможность показать нас. В рамках Московской недели моды проводится еще бесплатный шоурум для байеров в Музее моды. И маркет с локальными продажами, который будет проводиться три дня, — застраивают корнеры под каждого дизайнера. Все бесплатно». Другой участник The Blue Store, дизайнер Рома Уваров, в своем Telegram-канале, наоборот, пишет о том, что не видит никакой ощутимой поддержки. «Почему бы Палате моды не помочь по-настоящему реальным настоящим крупным игрокам индустрии моды: крупным брендам и производствам? Крупные игроки индустрии снабжают рабочими местами, развивают залежавшуюся сферу и поддерживают экономику страны, отгружают тоннами налоги и поддерживают близкие связи между странами и континентами… Ведь весь застроенный центр Москвы стоит пустой, предложить модному бизнесу временную бесплатную аренду, а после прошедшего срока аренду по сниженному ценнику под расширение производства или шоурум — не весомее ли эта помощь? Почему бы до лучших времен не снизить налог с продаж с 20% хотя бы до 15%? <. ..> Показ и эмоциональное локальное веселье сейчас ничего не решает, ничего не дает, показ даже не продает», — пишет он.

Телеграм, кстати, почти единственное поле, на котором Московская неделя моды может обеспечить себе и дизайнерам-участникам информационную поддержку. В условиях закрытого Instagram (компания Meta которой принадлежит соцсеть признана в России экстремистской организацией и ее деятельность запрещена) и наскоро собранного сайта, у которого, по данным SimilarWeb, нет и 14 тысяч уникальных посетителей в месяц, оргкомитет, судя по всему, решил взяться за телеграм по-крупному. Кроме регулярных постов в собственном канале на 2,5 тысячи подписчиков МНМ позаботилась о размещениях в сторонних и куда более популярных каналах (так, например,анонсы про неделю моды выходили в телеграм-каналах Peopletalk, Golden Chihuahua и «Дьявол носит H&M»).

При этом, критиковать Московскую неделю моды — удовольствие не для слабонервных, в чем быстро убедилась основательница канала MUR Мадонна Мур, просто поделившаяся в канале своими наблюдениями: «Узнала тут, что на первой Московской неделе моды в парке „Зарядье“ маршировать дизайнеры будут с вывесками Z.  Плюс несколько ура-патриотических паблик-токов. К слову, часть дизайнеров-участников мне действительно импонируют. А часть просто проплачены, как того требуют собянинские мероприятия: Игорь Гуляев, несчастный Слава Зайцев, имя которого используют уже все кому не лень». Асимметричный ответ не заставил себя ждать — Мур получила яростную комсомольскую отповедь в телеграм-канале политолога Сергея Карнаухова, бывшего зампреда правительства Кировской области, инициатора дела «Кировлеса», закончившегося условным сроком для оппозиционера Алексея Навального. Дальше с перепостом выступил товарищ Карнаухова — телеведущий Владимир Соловьев и целая сеть телеграм-каналов, ему подпевающих. И тут, кажется, обошлось без медиабюджетов МНМ. Просто так вышло, что неделю моды открывает не абы какой дизайнер, а «настоящая патриотка России, коллекционерка портретов В. В. Путина» Елена Карнаухова — жена Сергея. Сама она себя называет арт-инженером, основательницей одного из самых изысканных и необычных брендов в российской моде. Что ж, в «патриотизме» семейства Карнауховых сомневаться не приходится, а посмотреть коллекцию — придется.

Так что спускаемся на парковку «Зарядья». Как оказалось, не на ту — спасибо охраннику, который, пожурив, все же провел в верное место нас и еще одного заплутавшего фотографа («Ну тут не написано, на какую именно идти парковку!» — сетует фотограф по пути и ловит наши понимающие взгляды). Наконец находим стойку с бейджами для аккредитованных журналистов. Они разложены на столе в несколько рядов, среди которых нужно найти свою фамилию — тот еще квест! Чуть дальше — пресс-волл. Желающих попозировать возле него нет, зато есть много скучающих фотографов. Проходим дальше и видим среди менеджеров знакомые лица, по которым становится понятно, что с точки зрения организации Московская неделя моды — та же Mercedes-Benz Fashion Week, только с переклеенными логотипами. Вспоминаем, как Айсель Трудел настаивала, что Фонд моды (постоянный организатор MBFWR) никак не связан с Московской неделей моды, любуемся логотипом фонда рядом с «Проектом правительства Москвы» и «Московскими сезонами» на всех рекламных материалах и не можем сдержать улыбку. Увы, но она не помогает растопить сердца организаторов, которые говорят, что с одним лишь бейджем «Пресса», без приглашения от дизайнера, садиться нельзя. Так что нам предлагают выбрать место в «стоячей» зоне с фотографами, где-то за тонной съемочной аппаратуры. Впрочем, за несколько минут до показа, грустно взглянув на несколько человек в первом ряду, организаторы все-таки предлагают нам присесть — прямо на front row, как и другим журналистам и даже фотографам.

Кроме нас на этом показе не видим знакомой прессы — авторов телеграм-каналов, которые наперегонки делились долгожданным расписанием недели моды, тоже нет. Напротив сидят парень и девушка, как выясняется, из компании TodesWear. Говорят, их на это шоу пригласило начальство. По правую руку от нас — подросток, который называет себя лицом Brunello Cucinelli: странно, что он здесь, а не на неделе мужской моды в Милане. Ровно за нами — две поклонницы Lena Karnauhova, которые получили приглашения, потому что «когда-то что-то купили у дизайнера». В разговоре с нами они признаются, что очень верят в импортозамещение и в то, как талантливым российским дизайнерам поможет талантливое правительство Москвы. «Сказала она, сидя с сумкой Chanel», — не обошлась без самоиронии одна из подруг.

На показе арт-инженер Лена Карнаухова, разработавшая «собственную формулу создания одежды путем „сворачивания“ материала», показала коллекцию Silence. «Создание коллекции началось с размышления о том, что первостепенно важно для внутреннего комфорта, — приводят нам слова Лены Карнауховой. — Это тишина, отсутствие лишних слов и ненужной смысловой нагрузки. В таком состоянии рождаются образы и силуэты, в которых хочется просто жить. Тишина — это как любимая вещь, которую хочется носить не снимая». К чести дизайнера, слова не разошлись с делом — на подиуме мы и вправду увидели вещи без лишней смысловой нагрузки. Sapienti sat.

Куда логичнее было бы поручить открытие Московской недели моды дому Вячеслава Зайцева, решившемуся на большой показ впервые за три года. Но нет — шоу Slava Zaitsev заявлено только в 17:00. Проходит оно не на парковке, а в амфитеатре «Зарядья», рассчитанном на 1600 человек. После начала показа на территорию пускают строго по приглашениям и аккредитациям: в ответ на просьбу посмотреть шоу «одним глазком» и «с краю» компания нарядных туристов получает безапелляционное «нет». Интересно, осознает ли собственные привилегии пара случайных прохожих, оказавшаяся в «Зарядье» до сбора гостей и решившая остаться на показ?

Кстати, о гостях. Первые 10 из 20 с лишним рядов плотно заполнены. Много журналистов с брендированными микрофонами, фотографов, операторов и… семей с детьми. Неужто у молодого поколения проснулся интерес к знаковому российскому дому моды? Увы: копаться в гальке маленьким зрителям оказалось интереснее, чем смотреть шоу pret-a-porter de luxe «Ноктюрн» (так гласило официальное название показа Slava Zaitsev). Впрочем, почитателей таланта Вячеслава Михайловича на показе тоже достаточно. Елена, художница по сценическому костюму на пенсии, признается, что пришла на Московскую неделю моды за компанию с подругой-актрисой и «только ради маэстро», с которым она познакомилась во время работы над спектаклями в Малом театре. Елена с гордостью показывает совместную фотографию с Вячеславом Зайцевым и многозначительно добавляет: «А еще я пришла сюда, потому что думаю, что это его последний показ».

Модели из агентства Егора Зайцева чинно шагают по тротуару, изредка спотыкаясь, когда экстремально высокие каблуки попадают в швы между старательно уложенной плиткой. «Мы приехали на площадку в 8:30, все-таки локация новая, нужно было хорошо все отрепетировать, — говорит участница показа Slava Zaitsev Екатерина Москвина. — Все прекрасно организовано, просто праздник! Вещи прекрасные, как и всегда у Вячеслава Михайловича». Если вы видели коллекции Slava Zaitsev с золотыми костюмами, платьями с вышивкой и платьями в духе Диора, то легко сможете представить, что показывали в «Зарядье» в первый день Московской недели моды.

Дарья Мельникова, модель на показе Зайцева, которая также уже много лет работает в режиссерской команде Mercedes-Benz Fashion Week под руководством Николая Затылкина и Александра Шумского, признается, что ходить на показе было непросто из-за погодных условий. Яркий мейк — точь-в-точь как на манекенах из флагмана Slava Zaitsev на проспекте Мира, в который мы наведывались пару месяцев назад — и правда героически выстоял под палящим солнцем. Наверное, примерно так же себя чувствуют участники Миланской недели моды в сегодняшние +34.

После финального выхода у стоянки (там начинается импровизированный подиум) вмиг образовывается толпа. Вячеслава Зайцева и его помощника Олега Катели окружают модели, журналисты и гости показа. «Браво, маэстро!» — аплодирует стоящий прямо напротив него Сергей Зверев (в шляпе отечественного бренда Lana Anisimova Studio и черном галстуке с российским флагом, украшенным стразами). Под громкие аплодисменты публики Олег Катели увозит с площадки Вячеслава Зайцева, и все внимание достается Сергею Звереву. «Я знаю, что это состоялось при поддержке правительства Москвы, так вот получилось прекрасное, достойное мероприятие. Показ выше всяких похвал», — заявляет он всем телеканалам одновременно. 

В ГУМе у главного фонтана проходит большой показ российских брендов одежды. Это событие уже без всякого намека на демократизм. Для избранных и дорогих гостей — все почести, включая кейтеринг ресторана «Пушкинъ» с коктейлями «легкий» fashion Spritz и «терпкий» Dandy. Для прочих — возможность следить за показом с галерки — опираясь на перила верхних этажей. Публику описать сложно, так что пусть говорят имена — вот певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин, вот стилист и инфлюенсер Влад Лисовец, вот основательница агентства Lobanov PR Мария Лобанова, а вот пара мужчин, которые, похоже, оказались на показе случайно. «А что все стоят на воду смотрят?» — спрашивает один из них. Подходим к одной из менеджеров, понадеявшись, что она прояснит, для кого все-таки этот показ:

— Я отвечаю только за правительственную часть [гостей], — говорит она.

— А кто есть от правительства?

— Не могу говорить, это конфиденциальная информация.

Для кого этот показ, мы понимаем смутно, а чей это показ — не понимаем вовсе. Это точно совместное шоу нескольких брендов, но никто не объявлял, как они называются, — даже дизайнеры в конце не вышли. Знаем точно, что был Masterpeace Евгении Линович — их вещи заметно отличались, как и узнаваемые невесомые платья LES’ Леси Парамоновой, а еще одежда ROGOV, выделявшаяся брошами Big Brooch. Остальное же — сплошное импортозамещение, от твидовых костюмов, очень похожих на копии Chanel, до джинсовых комбинезонов наподобие Isabel Marant. «Прикинь, на это все налепить огромный логотип Balenciaga. Все то же самое получится», — слышится реплика за спиной. Спорить не станем. С моделями будто забыли лишний раз порепетировать проходки: кто-то спотыкается, кто-то сразу идет босиком (хотя, возможно, это ход), одна девушка и вовсе падает. Поздравляем, у Московской недели моды теперь есть свое падение Наоми у Vivienne Westwood, только кто здесь Наоми, а кто Вивьен — остается загадкой.

Тем временем на парковке идут последние приготовления к показу Julia Dalakian. Охранник, терпеливо сдерживающий пытающуюся протолкнуться к подиуму группу людей, доходчиво объясняет: «Это топовый показ, поэтому сначала вход только для VIP’ов». Например, для Сергея Зверева, который проходит в зал и приземляется на первый ряд. По обе стороны от него — сестры Полина и Анастасия Амосовы, общественные деятельницы, члены партии ЛДПР и обладательницы титулов Miss Europe 2018 и Miss Europe Continental 2019 соответственно. «Ну что, главные модные критики в сборе», — резюмирует Анастасия Амосова, наводя камеру на сестру, Сергея Зверева и Александра Белова — если верить соцсетям, ТВ-стилиста и модного эксперта, который всего пару часов назад на фоне ЦУМа давал интервью «России-1» про «самые дорогие вещи» (что бы это ни значило). Их соседки по первому ряду делятся друг с другом лайфхаками: «Если вас сажают на третий ряд, но вы видите, что на первом ряду не лежит пригласительный, значит, место пока свободно. Быстро садитесь с важным видом и отказываетесь вставать». Новая коллекция называется Together. На ее создание дизайнера вдохновила «атмосфера Rock Cafe, где встречаются незнакомые мужчины и женщины». Видимо, поэтому в финале показа модели кружились по подиуму, разбившись на пары.

Понедельничная программа завершена, но во вторник нас ждет нечто поинтереснее. На ВДНХ стартует тематический блок Tech in Fashion, где обещают паблик-токи экспертов о технологиях в моде, 20 работающих решений уникальных стартапов и даже Fashion-Tech-забег. Согласно анонсу Peopletalk, среди выступающих будут «Карина Нигай, Тимур Ильясов, Алиса Ушакова, Сергей Наумов, Чума Вечеринка, Катя Клэп, Александр Арутюнов, Алиса Боха, Юрате Гураускайте и многие другие медийные персоны, готовые поделиться своими знаниями и опытом со слушателями». Историк моды и основательница авторского продакшена Team Chuma Чума Вечеринка, которая сейчас находится в Сингапуре, впервые услышала о своем участии от нас. Соосновательница Monochrome Алиса Боха, которая на самом деле Алеся, не подтвердила участие. Дизайнер Александр Арутюнов сказал The Blueprint, что отказался и от показа на неделе моды, и от участия в каких-либо приуроченных дискуссиях, потому что ему это просто-напросто неинтересно. «Мне позвонила помощница помощника помощника помощницы и предложила участвовать в этой неделе моды. Я считаю, что это некрасиво, потому что нужно иметь капельку уважения, чтобы официально пригласить дизайнера и предложить нормальные условия. Я уже давным-давно не молодой дизайнер, и просто предложить мне площадку — слишком мало. Потому что мне площадки предлагают много кто, и эти локации получше, нежели те, что мне предлагали в рамках этой недели. На ВДНХ меня не будет, потому что мне это не интересно и не охота ехать так далеко. Мне в целом не интересна эта неделя моды. Так просто не делается».

Один из спикеров, подтвердивший свое участие в этих мероприятиях, в ответ на наш вопрос «Зачем?» ответил: «За большие деньги». На этой ноте запиваем увиденное (и услышанное) за сегодня бокалом Fashion Spritz и готовимся к следующему дню Московской недели моды. Судя по всему, нас ждет еще много сюрпризов.

{«width»:1200,»column_width»:75,»columns_n»:16,»gutter»:0,»line»:40}false7671300falsetruetrue{«mode»:»page»,»transition_type»:»slide»,»transition_direction»:»horizontal»,»transition_look»:»belt»,»slides_form»:{}}{«css»:». editor {font-family: tautz; font-size: 16px; font-weight: 400; line-height: 21px;}»}

История показа мод

Мода

Фотография Герберта Гера / The LIFE Picture Collection через Getty Images 1973 год с Версальской битвой — это визионеры моды, которые проложили путь современному подиуму.

Всего за 15 минут показ мод может воплотить в жизнь дизайнерское видение будущего и оставить неизгладимый след в культуре. Далекая от монолитности, как сама мода развивается со временем, так и концепция показа мод.

Подробнее: Неделя моды в Лондоне становится цифровой и гендерно-нейтральной Фотограф Brooke / Getty Images

С самого начала (презентации манекенов для клиентов) и до введения показов мод с участием живых моделей подиумный показ мод, каким мы его знаем, родился в позолоченных бальных залах Парижа примерно в 1910 году и выковался творческой свободой его первых пионеров.

От Чарльза Уорта, Поля Пуаре и Ива Сен-Лорана вы можете проследить истоки сегодняшних великих людей. Можно утверждать, что без них не было бы Миуччи Прада, Рей Кавакубо или Джона Гальяно.

Дефиле Кристиана Диора на вилле семьи Крупп в Хюгеле, 1953 год.

Фотография Ральф Крейн / The LIFE Picture Collection через Getty Images

Ниже, Vogue рассказывает об именах, которые проложили путь для современного подиума, каким мы его знаем, и о том, как они сформировали глобальную индустрию моды своего времени.

Подробнее: Как решить проблему сентябрьского показа мод

  • Фотография Архив Халтона / Getty Images

    Native Share

    Charles Worth

    Англо-французский кутюрье Чарльз Фредерик Ворт известен тем, что в конце 19 века одежду от кутюр было легче носить. Отказ от большого кринолина в пользу принцессы или прямой линии, которую носила императрица Евгения, жена Наполеона III, облегчил женщинам проход через дверные проемы, садиться и передвигаться. На снимке: Чарльз Фредерик Ворт, около 1870 года.

  • Фотография Keystone-France / Gamma-Keystone via Getty Images

    Native Share

    Charles Worth

    Высококлассные дизайнеры традиционно посещали клиентов на дому для примерки, но Ворт принимал клиентов в своем ателье, положив начало традиции салона наряду с общественной сценой, которая стала частью успеха бренда. Виртуозное мастерство было наиболее очевидным в корсаже Worth, который был сделан из 17 кусков материала, чтобы обеспечить идеальную посадку. Широко известный как отец высокой моды, Уорт также был первым дизайнером, который отказался от манекенов, отдавая предпочтение живым моделям, в том числе своей жене Мари Огюстин Верне, при демонстрации своих коллекций. На снимке: г-жа Фабер, модель, в платье Чарльза Уорта, около 19 лет.10.

  • Фото Джордж Ринхарт / Corbis via Getty Images

    Native Share

    Поль Пуаре

    Один из отцов-основателей высокой моды, Поль Пуаре изменил ход истории моды благодаря своим революционным силуэтам без корсета и ранним экспериментам с показы мод в 1900-х годах. Как и в случае с современными дизайнерами Алессандро Микеле и Марком Джейкобсом, которые использовали в своих модных показах все, от каруселей до траволаторов и экспериментальной хореографии, Пуаре хотел показать свои модели в движении. На снимке: Поль Пуаре примеряет модель во время тура по США, около 19 лет.30.

Самый популярный

  • Photography Keystone-France France / Gamma-Keystone Via Getty Images

    Care

    Paul Poiret

    Poiret’s Trailazing Community

    Paure Poiret

    Poiret’s Trainbet’s Conception? Устраивала парижские светские балы, в том числе роскошный La mille et deuxième nuit , где миссис Пуаре была в позолоченной клетке. Блестящая социальная сеть Пуаре также стала еще одной вехой в мире моды. В 1911 году фотограф Эдвард Стайхен снял эскизы Пуаре для апрельского номера журнала 9.Журнал 0017 Art & Décoration , который считается одним из первых передовых статей о моде. На снимке: Поль Пуаре и модели представляют французскую моду на улицах Лондона, около 1925 года.

  • Фотография Фото 12 / Universal Images Group via Getty Images La mille et deuxième nuit , 1911.

  • Архив фотографий Бреттмана через Getty Images

    Native Share

    Коко Шанель

    История помнит дизайнера-революционера Габриэль Бонёр «Коко» Шанель, которая освободила женщин от сковывающих корсетов 20-х годов, создав спортивные силуэты из легкого трикотажа — ткани, которая в то время ассоциировалась с мужским нижним бельем. На снимке: Коко Шанель восхищается моделью в коричневом шифоновом вечернем платье с воланами из своей коллекции, 1957 год.0046 Коко Шанель

    Гардероб Chanel отличался непринужденностью, стилем и функциональностью, а ее модели (фирменные полосатые бретонские топы и яхтенные брюки) стали новаторскими в женском гардеробе, невиданном ранее, что сделало показы салонов на Rue Cambon, 31 в Париже откровение. Незаметно для публики, сама Шанель тайно наблюдала за их реакцией в отражении изогнутой зеркальной лестницы, ведущей в ее квартиру. На фото: Коко Шанель в Париже, 19 лет37.

FashionFashion History

Vogue рекомендует

Цифровая мода никуда не денется

Невероятно, но цифровая мода развилась настолько, что ей уже нужна своя неделя моды со всеми вытекающими: от показов и презентаций от новых коллекций до пабликов и вечеринок с настоящими ди-джеями. Первая в истории цифровая неделя моды прошла 23-27 марта в Decentraland, децентрализованной виртуальной социальной платформе на блокчейне Ethereum.

Ранее Джонатан Симхай представил свою коллекцию в Second Life прямо перед Нью-Йоркской неделей моды. После шоу в NFT можно было приобрести скины вечерних нарядов, чтобы наряжать аватары пользователей в Second Life.

Decentraland также провела первую в истории полноценную неделю моды, продлившуюся пять дней. В первый же день Selfridges запустил магазин, где был представлен NFT реальной экспозиции, проходящей сейчас в Лондоне, — будущее творчества Виктора Вазарели и влияние, которое он оказал на своего современника Пако Раббана под названием UNIVERSE. Игроки могут приобрести платья NFT, а также произведения искусства Fondation Vasarely.

День второй

Во второй день Недели моды Metaverse (MVFW) было много панельных дискуссий, мастер-классов по моделированию, интервью, открытие UNXD Luxury District и мини-игры. Ведь мы находимся в игровом пространстве. И, пожалуй, самыми значимыми частями стали два показа Dolce & Gabbana и Philip Plein, ведь именно поэтому на MVFW обратили внимание и геймеры, и модники.

Связанный: Принятие NFT: токены выходят на подиум на неделе моды Metaverse

Графика Decentraland сразу же вызвала вопросы у многих пользователей Instagram, которые комментировали посты брендов о MVFW. Бета-версия Decentraland была запущена в 2017 году, и многие создатели сомневались в качестве графики, работая с тем, что у них было. Из-за качества показы выглядели нелепо, вынуждая бренды публиковать только изображения скинов, которые можно было купить в игре. Например, Dolce & Gabbana выбрали в качестве своих цифровых моделей кошек в очках и с прическами. Их шоу проходило в виртуальном зале с круглым подиумом и цветами.

У каждого кота был свой стиль, и коллекция перекликалась с настоящим шоу бренда, как в дизайне декораций, так и в представленных шкурах. В этом сезоне фанаты D&G впадут в логоманию в Метавселенной и будут носить анималистический принт, пуховики, объемные плечи и солнцезащитные очки, сияя от счастья.

Филипп Плейн провел свое шоу с огромным черепом, отметив символ бренда. Череп открылся, и его язык развернулся, чтобы представить моделей, идущих в шоу. Ожидается, что поклонники Филипа Плейна в этом сезоне метавселенной будут носить светящиеся очки или маски-респираторы, шлемы с кошачьими ушками, пуховики, крылья и халаты.

На веб-сайте бренда цены на скины, которые продавались рядом с подиумом, начинались с 1500 долларов за Moon $urfer и доходили до 15 000 долларов за Platinum $urfer. Эти скины поставляются с особым удовольствием: маленький скелет, сидящий на плече — вероятно, чтобы оправдать стоимость.

После шоу всех пригласили на вечеринку, где Плейн транслировал себя из дома, чтобы присоединиться к вечеринке, хвастаясь в своих историях в Instagram, что его одежда впервые представлена ​​в Метавселенной. Дизайнер был одет в индивидуальный скин своего бренда: шлем с кошачьими ушками. Понятно, что мода Метавселенной обожает кошек.

Кроме того, многие бренды открыли цифровые бутики в Метавселенной. В Luxury District покупатели могли найти Dolce & Gabbana и Philip Plein, а также бутик роскошных часов Jacob & Co и магазин сумок Hermes Birkin. Есть ли другие способы подчеркнуть свой статус в Метавселенной, если не Биркин и часы?

Связанный: Мода NFT выходит на подиум, когда дизайнеры запускают Метавселенную

Jacob & Co запустила «Astronomia Metaverso», коллекцию невзаимозаменяемых токенов (NFT), которая включает в себя восемь часов, по одному на одну планету в Солнечной системе. «Часы с пяти ближайших к Солнцу планет (Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер) были изготовлены как единственные в своем роде физические часы (которые включают NFT часов), в то время как три самые удаленные планеты (Сатурн, Уран, Нептун) раскололись на несколько цифровых вариантов».

Третий день

На третий день состоялось шоу Etro и презентация коллекции Dress X. Шоу Etro стало самым большим провалом всего MVFW, поскольку стилизации средних аватаров в посредственной одежде с фирменным дизайном Buta хватило для цифровой коллекции в Метавселенной. Шоу проходило там же, где и Dolce & Gabbana, но с меньшим количеством спецэффектов и недостаточным блеском и стилем.

Поведение публики было далеко не идеальным — многие пользователи просто носились возле сцены, портя представление. Было видно, что у организаторов не было технических ограничений, чтобы предотвратить это, или это не ожидалось. Поклонникам шоу не понравилось, и они сорвали презентацию коллекции.

День пятый

В заключительный день состоялась презентация Estée Lauder, первого косметического бренда, ярко заявившего о себе в Метавселенной. Они представили продукт, который придавал Аватарам вуаль золотого блеска, что выглядело потрясающе. В качестве умного брендинга от Estée Lauder компания бесплатно раздавала золотые блестки — пользователи были счастливы, а их аватары сияли.

Еще был показ бренда Dundas с платьями с галстуками и блестками, выходящими из ваших аватарок. На самом деле тут не было ничего особо выдающегося: он повторял физическую коллекцию, обыгрывая концепцию одевания себя. Теперь пользователи могут одевать свои аватары. Модели, которые они использовали, были более гуманными и менее неуклюжими.

Финальным аккордом стала вечеринка Auroboros x Grimes Immersive Experience с выступлением Граймс. Всем было ясно, что она двигалась намного лучше, чем стандартные Аватары и даже лучше, чем модели на подиуме в этой метавселенной. На ней был костюм со змеиной чешуей и длинные косы. Похоже, Граймс уже давно живет в Метавселенной — она просто адаптировалась.

После пяти дней просмотра MVFW здорово видеть столько брендов, принимающих участие в новой странице истории фэшн-индустрии, даже если они не смогли предсказать результат этого эксперимента. Показы выглядели не так, как ожидали бренды, как ясно показали публикации в их социальных сетях. Это потому, что бренды опубликовали лучшие фотографии с шоу, а не реальность пиксельных аватаров и простых образов.

Возможно, графика была создана специально для того, чтобы вызвать ностальгию у зрителей, а затем поразить нас ошеломляющими результатами и эволюцией того, как будет выглядеть будущее MVFW, даже с реалистичными впечатлениями от предметов одежды и моделей, которые их носят.

Все, что мы можем сделать, это надеяться, что следующая неделя моды будет более технологичной и что Balenciaga присоединится к списку, так как кажется пионером цифровой моды в мире роскоши.

Эта статья не содержит инвестиционных советов или рекомендаций. Каждый инвестиционный и торговый шаг связан с риском, и читатели должны провести собственное исследование при принятии решения.