Untold Stories: последний проект Питера Линдберга
2020 год обещает быть богатым на красивые модные выставки, на одной из них — Peter Lindbergh: Untold Stories — уже можно побывать в Дюссельдорфе. За два года до своей смерти в сентябре 2019 года Питер Линдберг начал работать над своей первой экспозицией, которую сам же и курировал. Для нее он отобрал более 140 фотографий из собственного обширного архива с начала 1980-х и до конца 2010-х годов. Peter Lindbergh: Untold Stories — это множество ранее не опубликованных снимков фотографа с актрисами и легендарными супермоделями, такими как Клаудия Шиффер, Карен Элсон и Наоми Кэмпбелл.
Клаудия Шиффер, 1997
Работы Линдберга охватывают сорокалетний период и включают множество обложек для журналов, в том числе Vogue. По ним можно проследить карьерный рост супермоделей 1990-х, например, Линды Евангелисты или Синди Кроуфорд. Он стал автором первой обложки Анны Винтур для американского Vogue в ноябре 1988 года. На ней израильская модель Микаэла Берку позирует в украшенном драгоценными камнями топе Christian Lacroix. А последним проектом фотографа стал сентябрьский номер британского Vogue в 2019 году: Линдберг снял обложку для выпуска, приглашенным редактором которого выступила герцогиня Сассекская.
Ума Турман, 2016
В издательстве Taschen также выходит одноименная книга Peter Lindbergh: Untold Stories, которая показывает, как фотограф готовил экспозицию. В томе собрано множество заметок и набросков, дающих представление о творческом процессе. «Впервые увидев свои фотографии на стенах макета выставки, я испугался, но в хорошем смысле, — признался Линдберг и добавил: — Столкнуться с самим собой было не так-то просто».
Карен Элсон, 1997
«Нерассказанные истории» — про отношение фотографа к своей работе. Линдбергу дали полную свободу действий: готовя экспозицию, он мог добавлять и убирать любые фотографии из личного архива без какой-либо посторонней помощи. Периодически он оказывался в затруднении и даже думал, что проект никогда не завершится, но возобновлял процесс снова и снова, добавляя одни снимки и убирая другие. Такой подход позволил фотографу по-новому взглянуть на свою работу. Это видение и стало результатом финального проекта.
Линда Евангелиста, Микаэла Берку и Кирстен Оуэн, 1988
Выставка Peter Lindbergh: Untold Stories проходит с 5 февраля по 1 июня в музее Kunstpalast в Дюссельдорфе, Германия; книга Peter Lindbergh: Untold Stories выходит в издательстве Taschen в феврале 2020 года
Книга «Peter Lindbergh.Images of Women»
Peter Lindbergh.Images of Women
- Издательство:
- Schirmer/Mosel
- Год издания:
- 2012
- Язык текста:
- английский
- Тип обложки:
- Твердый переплет+суперобложка
- Формат:
- 200×295 mm
- Размеры в мм (ДхШхВ):
- 295×200
- Вес:
- 1655 гр.
- Страниц:
- 312
- Код товара:
- 680124
- Артикул:
- 12298602
- ISBN:
- 978-3-8296-0637-0
- В продаже с:
- 08.05.2013
Far more interested in charisma and personality than perfection and glamour, Lindbergh played a pivotal role in creating the beauty ideal of the 90s. His 1997 monograph Images of Women, a comprehensive overview of his fashion photos and portraits of celebrities, is now available again in a reduced-size hardcover edition. Читать дальше… Рекомендуем посмотреть
400 работ фотографа Питера Линдберга в новой книге
Немецкий фотограф Питер Линдберг – пионер фотографии, сумевший объединить моду и документальное видение в черно-белых снимках, над которыми не властно время. Его гений кратко можно описать одним выражением: «красота в глазах смотрящего».
Алисия Викандер для W Magazine, Нью-Йорк, 2015
В ноябре этого года Линдбергу исполнится 72 года. С тех пор как в начале 80-х он щелчком затвора своей камеры открыл эру супермоделей, Линдберг стал классиком фотографии при жизни – благодаря своему гуманистскому, в противоположность бездушному, принятому в моде, подходу. 10 сентября 2016 года в музее Kunsthal Rotterdam в Нидерландах открылась ретроспектива работ фотографа под названием “Питер Линдберг. Иной взгляд на модную фотографию” (Peter Lindbergh. A Different Vision on Fashion Photography), которая будет работать до 12 февраля следующего года, а затем поедет на гастроли. Куратор выставки Тьерри-Максим Лориот почти три года тесно работал с Линдбергом над этим проектом, отобрав из 10 000 снимков 400 для фотокниги и около 220 для экспозиции. (В целом архив Питера составляет примерно полмиллиона фотографий.) Выставка будет поделена на 9 секций: “Супермодели», “Кутюрье”, “Дух времени”, “Танец”, “Темная комната”, “Неизведанное”, “Кино”, “Иконы” и “Роттердамская галерея”, последняя специально отснятая к открытию с моделями Ларой Стоун и Элизой Хюпкес в роттердамском порту.
Мадс Миккельсен, Лондон, 2016
Кристен МакМенами, «Посвящение Нижинскому» для Harper’s Bazaar, Нью-Йорк, 1993
Ума Турман для Vogue Italia, Лос-Анджелес, 2011
Тьерри-Максим говорит: “Вы видите фотографию и сразу же понимаете, что ее снял Линдберг. Его стиль эволюционировал, он прошел через разные фазы, например, экспериментов с цветной фотографией в начале нулевых и до увлечения цифровыми камерами. Однако Линдберг всегда оставался верен тому, во что он верит. Его работы воспевают естественную красоту, красоту внутреннюю, непохожесть и индивидуальность. Мы живем в мире, где все отретушировано, людей со страниц журналов невозможно узнать. Линдберг любит показывать правду, реальность и красоту под другим углом, и многие фотографы должны брать с него пример. Он хочет освободить людей от требования выглядеть всегда молодо и идеально. И этот подход работает! Линдберг не верит в стандарты красоты, навязанные обществом и модной индустрией. Красота для него – это, скорее, душа, нежели длинные ноги или красивые волосы. Когда он открыл всех супермоделей, они не были красивее других, они просто были другими, и каждая обладала неповторимой личностью, которая в конечном итоге привела ее к славе. Линдберг своими снимками воспевает женщин. Он верит в многообразие красоты и трепетно относится к тому, что он называет “следами жизни”, к морщинам, разным типам фигуры, жизненным историям, которые для него очень важны. Люди его вдохновляют”.
Шарлотта Рэмплинг для Vanity Fair, Париж, 1987
Пина Бауш на студии «Парамаунт», Лос-Анджелес, 1996
Джулианна Мур для Vogue Italia, Нью-Йорк, 2008
Фото: Peter Lindbergh / Courtesy of Peter Lindbergh, Paris / Gagosian Gallery
Понравилась статья? Оцените:
Загрузка…10 Women by Peter Lindbergh: ana_lee — LiveJournal
В 90-ых феномен супермоделей охватил весь мир. Питер Линдберг (Peter Lindbergh), живущий в Париже немецкий фотограф, сделал очень много для появления этого мифа. Самые красивые и знаменитые супермодели обязаны ему, его креативности и чувству прекрасного своими лучшими фотографиями.
«10 Women» — первая книга Питера Линдберга является портфолио 10 самых красивых девушек: Наоми Кэмпбелл (Naomi Campbell), Хелена Кристенсен (Helena Christensen), Синди Кроуфорд (Cindy Crawford), Линда Евангелиста (Linda Evangelista), Кристен МакМенами (Kristen McMenamy), Кейт Мосс (Kate Moss), Татьяна Патиц (Tatjana Patitz), Клаудиа Шиффер (Claudia Schiffer), Кристи Тарлингтон (Christy Turlington) и Амбер Валетта (Amber Valetta).
«Питер Линдберг начал работать в Париже примерно в то же время, что и Паоло Роверси, иногда сотрудничая с теми же самыми журналами. И все же его творчество стало развиваться в совершенно ином направлении: эффектные черно-белые фотографии, богатые контрастами, отражающие, как он сам говорит, его «меланхолическое немецкое экспрессионистское начало». Драматизм его фотографических серий – результат увлечения кинематографом: его работы преисполнены аллюзий на творчество многих режиссеров, от Фрица Ланга до Джима Джармуша, одновременно отражая его преклонение перед такими разными фотографами как Лартиг или Блуменфельд.» — Мартин Харрис
CARNET DE ROUTE
A film by Jean-Michel Vecchiet (France, 2001)
With Pedro Almodovar, Naomi Campbell, Geraldine Chaplin, Milla Jovovich, Nastassja Kinski, Chiara Mastroianni, Fred Ward and others.
«Creativity is the basis of self-expression. Why are some people supposedly more creative than others, and why can’t others open themselves up enough to be able to express who they are?
Creation is the birth of something, and something cannot come from nothing. When someone creates something: a painting, a poem, a photograph, the creativity comes from an idea, from a feeling, from emotion, or from a combination of ideas, feelings and emotions that are somehow ‘reborn’ from all our experiences and perspectives.
Creativity is the desire to express ourselves. To formulate these expressions, we have to draw from our reservoir of experience, dreams, desires and experimentation and mix together what was, what is, and what could be… I don’t think you can learn it, it is rather something that evolves. Your perception of everything in your life fills up this reservoir.
Some people are drawn to create and express themselves, others are drawn to reflect, to analyze. But in the end, they all could be creative if they had the desire to explore the way in which they are integrated in the world of their experiences. Because creativity is really a rebirth, a true tone we feel for ourselves and for our world. Then our work becomes a real part of who we are. Maybe all this is a question of how deep we are willing to go…»
by Peter Lindbergh
with Lily, New York, June 1996
Как Питер Линдберг создал феномен супермоделей: matveychev_oleg — LiveJournal
При упоминании супермоделей 1990-х на ум первым делом приходят фотографии Питера Линдберга. Во многом этот феномен обязан своим появлением именно немецкому фотографу. А точнее знаменитой съемке для августовского номера американского Vogue 1988 года с восходящими на тот момент моделями в белых рубашках на пустынном пляже. Эффект закрепила обложка британского Vogue за январь 1990 года — портрет девушек, которых затем окрестят первыми супермоделями: Линды, Наоми, Синди, Татьяны и Кристи. Увидев этот ставший культовым кадр, Джордж Майкл пригласил всех пятерых для съемок в своем клипе Freedom! ‘90. А после видео Джанни Версаче позвал их участвовать в своем показе — том самом, во время которого они подпевали песне прямо на подиуме.
История первых супермоделей неразрывно связана с творчеством Питера Линдберга. Он помог им построить карьеру, но, что важнее, в его работах всегда было ощущение некой близости. Линдберг предпочитал естественный свет и обходился практически без ретуши, стремясь показать природную красоту своих моделей — даже если ими были топовые селебрити первого эшелона. Джон Гальяно как-то сказал, что герои снимков Линдберга похожи на звезд немого кино, одежда — это сценарий, а сам фотограф всегда выступал в роли режиссера. Уникальность его работ в том, что они удивительно точно улавливают текущий момент и при этом остаются как бы вне времени. В них есть душа и нет нарочитой искусственности — вспомните гениальную съемку для сентябрьского номера американского Vogue 1991 года, где супермодели позируют в кожаных куртках Chanel на фоне мотобайков в нью-йоркском Бруклине.
Эстель Лефебюр, Карен Александер, Рейчел Уильямс, Линда Евангелиста, Татьяна Патиц и Кристи Тарлингтон в Санта-Монике, 1988
От Линдберга всегда исходило внутреннее тепло. Он был настоящим красавчиком, а его рабочая униформа оставалась неизменной на протяжении многих лет: очки, потертые джинсы и кепка с надписью Peter. Тот же расслабленный вайб чувствовался и в его фотографиях. «Когда мне впервые довелось работать с Питером, я подумала: «Боже, он действительно хочет видеть меня, а не кого-то другого», — вспоминает немецкая модель Надя Ауэрманн. — Мне приходилось учиться этому. Здорово осознавать, что кто-то работает именно так. Ему нравилась моя естественность, и он хотел, чтобы я выглядела как живой человек. Другие фотографы обычно говорили: «Нужно, чтобы ты смеялась, но не по-настоящему». Но Питер всегда мог заставить тебя улыбнуться и не беспокоиться о том, что ты будешь странно выглядеть на фото».
“In the majority of Lindbergh’s photographs the model’s gazed is fixed firmly on the viewer. An engagement with the audience is established but the exchange is not completely explained. An open-ended situation has been created, one which offers something for the viewers’ own imaginations, the possibility to superimpose their own reading or emotions, a range of intriguing possibilities for rounding off the story, a form of reward for our involvement.[…] The gaze itself is not simple to define. It is neither passive nor exactly defiant. The enigma is sustained. Is the woman impassive, vulnerable, or is she self-contained, unconcerned, involved in her own story? Is she, indeed, looking pas or through us?” — Taken form the introduction by photo-historian Martin Harrison to the book ’IMAGES OF WOMEN’ (Ed. Schirmer/Mosel,1997) — [Pictured: Nadja Auermann, El Mirage, California, 1996] — #imagesofwomen #LindberghBooks #FromTheVault #SchirmerMosel #MartinHarrison #JuanGatti #2bmanagement #gagosiangallery
Публикация от Peter Lindbergh (@therealpeterlindbergh)
В середине 1980-х Линдберг признался Александру Либерману, легендарному редакционному директору Condé Nast, что ему не близки образы разодетых в пух и перья женщин, которые в то время публиковал Vogue. «Я не мог выносить всех этих дамочек, появлявшихся на страницах журнала, которые жили за счет своих богатых мужей», — рассказывал он в интервью несколько лет назад. Тогда Либерман предложил ему самостоятельно сделать съемку и показать ту женщину, которую он хотел бы видеть. Вместе с Линдой Евангелистой, Карен Александр, Кристи Тарлингтон, Эстель Лефебюр, Татьяной Патиц и Рейчел Уильямс Линдберг отправился на пляж Санта-Моники. Девушки были одеты в белые оверсайз-рубашки, и в конечном итоге съемка стала абсолютным антиподом традиционной постановочной фотографии, которая в то время представляла собой «жирные» кадры одетых в люкс моделей. Вместо этого Линдберг показал малоизвестных на тот момент девушек, которые не выглядели претенциозно, смеялись и просто были счастливы, не обремененные тонной макияжа, ретушью и тяжеловесными нарядами.
Питер Линдберг с Кристи Тарлингтон, Татьяной Патиц, Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд и Линдой Евангелистой
Фотографии не понравились ни Либерману, ни тогдашнему главному редактору американского Vogue Грейс Мирабелле. Однако вскоре место последней заняла Анна Винтур. Как-то раз она нашла забытые в одном из ящиков арт-отдела снимки Линдберга и пригласила его на встречу. Винтур предложила ему снять обложку своего первого номера в должности главреда — ноябрьскую 1988 года. Кадр, на котором израильская модель Микаэла Берку, одетая в расшитый камнями топ Christian Lacroix и джинсы-варенки, улыбается с полузакрытыми глазами и даже не смотрит в камеру, стал культовым. Это был настоящий прорыв, означавший отказ от общепринятых в индустрии моды стандартов красоты.
Vogue US, ноябрь 1988
Линдберг списывал успех своих работ на тот факт, что он снимал преимущественно на пленку. Благодаря этому у него было больше времени на то, чтобы выстроить тесные, доверительные отношения с моделью, без давления социальных сетей и диджитал-экранов. «Используя классическую камеру, ты остаешься с объектом съемки один на один, и это создает определенный интимный момент, — говорил он. — Невозможно снять все за две минуты, потому что ты не видишь результат в процессе, и тебе приходится делать больше кадров. В итоге картинок получается много». И добавлял: «Когда модель не в фокусе, выходит даже красивее».
«Это преступление, когда фотограф обременен проводом от камеры и стоящим в центре студии монитором, в который пялятся все присутствующие, — продолжал Линдберг. — Такой формат работы убивает все взаимодействие с моделью. Редакторы говорят: «Питер, у нас есть кадр, он отличный!» или «Сдвинь руку влево немного». Это не имеет ничего общего с фотографией. Сегодня стало нормой, что фотографы — люди, которые просто нажимают на кнопку. Это начало конца, и вскоре все фотографы рискуют кануть в небытие. Через десять лет в индустрии вообще не останется фотографов».
Питер Линдберг. Vogue Германия
Тем не менее Линдберг не был ярым противником современных технологий. В этом году ему предложили снять на обложку сентябрьского номера британского Vogue, приглашенным редактором которого стала герцогиня Сассекская, 15 женщин, меняющих наш мир. Одну из них — новозеландского премьер-министра Джасинду Ардерн — он фотографировал по видеосвязи. Это был первый подобный опыт не только для Линдберга, но и для журнала.
За четыре десятка лет плодотворного труда он создал снимки, ставшие определяющими для нескольких эпох. И никогда не забывал своих любимых супермоделей, которые когда-то превратились в мировых звезд именно благодаря ему. «На протяжении 10–12 лет я работал преимущественно с десятью моделями, — признался Линдберг в разговоре с Джоном Гальяно для журнала Interview в 2013 году. — В индустрии регулярно появлялись новые лица, но эти десять девушек затмевали всех. Поэтому я продолжал снимать одних и тех же». Но это уже совсем другая история.
Vogue UK, сентябрь 2019
Обезоруживающая «прямолинейность» Питера Линдберга: chygestranka — LiveJournal
Питер Линдберг является не только одним из самых выдающихся модных фотографов в мире, но и одним из гуру черно-белой фотографии. Также он стал одним из тех, кто довел феномен супермодели в 90-х годах до наивысшего художественного пика и глубины. Питер всегда делал невероятно кинематографичные снимки, которые поражали своей непосредственностью, естественностью и необычайной глубиной эмоций. Этим его работы навсегда изменили суть модной фотографии.
Линдберг начал свою карьеру в Париже почти в одно и то же время, что и Паоло Роверси. Но его фотографический стиль развился в абсолютно ином направлении: резкая и контрастная черно-белая фотография у него отражает то, что сам Линдберг называет «тяжелой немецкой экспрессионистской стороной». Его больше интересуют индивидуальность и пластика моделей, их «внутренний мир», чем надетые на них наряды от самых престижных модных домов, собственно, и заказывающих фотосерии мастеру честного индивидуализма.
Его настоящее имя Петер Бродбек. Родился будущий фотограф в Восточной Германии на самой границе с Польшей, но вырос мальчик в Дуйсбурге, западногерманском центре развития тяжелой промышленности. На другом же берегу Рейна его дядя разводил овец. Маленький Петер с большим удовольствием помогал дяде, чтобы проводить много времени на природе. Такая контрастность удивляла его: на одной стороне Рейна — поразительные зеленые пейзажи почти не тронутые цивилизацией, а на другом берегу — многочисленные фабрики. Её будущий мастер в итоге пронес через все свое творчество.
Противостояние голого дерева и электрификационного столба» проходит ключевой нитью через многие работы Линдберга.
После школы Питер поступил в Институт искусств Крефелда, где стал изучать живопись. Он даже как-то выставил свои работы в «Галери Дениз Рене/Ханс Майер». Но, увы, живопись так и не смогла дать молодому человеку настоящего удовлетворения, и, к счастью для мира моды, Линдберг однажды решает обратиться к фотографии. Так только в 27 лет Питер взял в руки фотокамеру. Пару лет он работает вместе с фотографом Хансом Луксом в качестве его помощника. А в 1973 году Линдберг переезжает в Дюссельдорф и начинает карьеру независимого рекламного фотографа.
Ранние работы тогда начинающего фотографа в основном составляли черно-белые снимки. Были эксперты, называвшие первые фотоработы Линдберга немного спонтанными и даже слегка безвкусными. Тем не менее, уже в 1978 году журнал «Stern Magazin» напечатал его снимки, и эти фотографии Питера Линдберга в один момент принесли ему настоящую международную известность. Проще сказать, та публикация стала отправной точкой его мировой славы. Сразу же начал расти спрос на работы Линдберга — известные издания мира всё чаще делают заказы у Питера. Именно в тот момент он решает переехать в Париж.
Переехав в Париж, Линдберг продолжает свою фотографическую деятельность во Франции. В столице моды фотограф полностью концентрируется на ней. Он снимает самых известных топ-моделей и актрис. Линдберг работал с Настасьей Кински, Изабеллой Росселини, Кристи Тарлингтон, Синди Кроуфорд и многими другими моделями. А фотоработы Линдберга публиковались почти во всех специализированных модных журналах, среди них Vogue, W, The New-Yorker, Vanity Fair, Rolling Stone и другие.
Питер Линдберг легко и изящно обращается с цитатами из истории искусства, а также истории фотографии, танца и кино. В интересе к кино и укоренен его драматический повествовательный стиль: фотограф часто отсылает к режиссерам от Фрица Ланга до Джима Джармуша. В Америке большой успех к Линдбергу пришёл очень быстро, там он стал ведущим фотографом в Vogue US. Сама Анна Винтур назвала его снимки
современными, сексапильными, актуальными.
Питер всегда отстаивал свои «прямолинейные» фотографии. Но его профессиональный рост не мог оставаться только в нью-йоркских рамках. Поэтому в 80-е Линдберг активно работает со всеми европейскими модными журналами. Его узнаваемый почерк (крупный план лица – это в некой мере портрет, а также бесстыдные «ню») довольно сложно укладывается в каноны модной фотографии, и тем не менее…
У Линдберга есть одна ранняя фотография, на которой сняты три роботообразные модели на фоне огромных паровых машин. Тот образ символизировал собой огромные изменения в области индустрии, политики и культуры, которые произошли в Европе в конце 1980-х годов. Этот снимок Питер сделал в 1988 для Comme des Garzons campain.
В том же 1988-м году Питеру Линдбергу вручают его первую международную премию в Нью-Йорке за высшие достижения в модной фотографии. А уже в 1990 и 91-х годах фотограф получил Гран-при и Золотую медаль на Международном фестивале фотографии моды, в 1995 и 1997-м его назвали лучшим модным фотографом в Париже. В 1996-м Линдберг был удостоен премии Раймонда Лоуи в области дизайна – главной награды в этой области. И в том же году он был выбран почетным членом немецкого German Art Directors Club.
А 1992 году журнал Harper’s Bazaar совершает беспрецедентный для того времени ход – подписывает контракт с Питером Линдбергом о длительном сотрудничестве. На протяжении следующих 5 лет большая часть работ фотографа публиковалось именно в этом журнале. В течение следующих 10 лет и по сегодняшний день Линдберг снимает рекламные кампании для самых известных модельеров мира. Он с большим успехом работал с Prada, Jorge Armani, Calvin Klein, Hugo Boss и многими другими.
Самое важное качество съемок моды для Линдберга – это откровенная, почти шокирующая честность. Кажется, что его модели эмоционально открываются перед камерой
— пишет о нем журнал American photo. А секрет такой открытости довольно простой: модели, полностью доверяя гению, выполняют любой его «каприз». Так они готовы подчиниться самому сумасшедшему сценарию постановочных съемок. Могут замереть в самых неудобных позах, импровизировать, изображать веселье или ужас. Кричат, веселятся или отрешенно «таращатся» в камеру. Оголяются, задирают ноги и танцуют. Даже если модели Линдберга просто сидят или стоят, по их сильному внутреннему напряжению видно, что секунду назад они что-то активно делали. Даже, возможно, что-то не очень приличное.
В 1995 году Питера пригласили для работы над календарем Pirelli. Тот свой чрезвычайно удачный опыт Линдберг повторил не менее удачно и через несколько лет, снова став фотографом календаря Pirelli в 2002 году.
А уже с 1996 года его снимки стали доступны коллекционерам. Его работы часто выставляются в международных галереях и на фотовыставках. И, как и на самом раннем этапе своей карьеры, Питер Линдберг отдает предпочтение черно-белой плёнке.
Одновременно с фотографией Линдберг начал заниматься и кино. В 1992 году вышла его первый документальный фильм – «Модели», в котором приняли участие Линда Евангелиста, Наоми Кемпбелл, Синди Кроуфорд, Татьяна Патиц и Стефани Сеймур. Ещё спустя семь лет Питер снял еще одну документальную киноработу с названием «Внутренние голоса», которую посвятил Ли Страсбергу и его актерской студии. Премьера этого фильма состоялась в Милане, а после в Нью-Йорке. В 2000-м году он был показан на кинофестивалях в Эдинбурге и Локарно. А в 2002 году «Inner Voices» был назван «Лучшим документальным фильмом» на Международном кинофестивале в Торонто.
В 1996 году Линдберг выпустил свою первую книгу, которая называлась «Ten Women» и включала в себя черно-белое портфолио 10 выдающихся моделей того времени. Огромная изветность фотографа поспособствовала продаже книги тиражом более чем 100 тысяч экземпляров. А спустя год появилась и вторая — «Peter Lindbergh: Images of Women», в которой были собраны лучшие работы Питера Линдберга за прошедшие 10 лет.
«Нажатие кнопки не есть фотография». Памяти Питера Линдберга – The City, 08.09.2019
Он изобрел супермоделей 90-х, переосмыслил культовый календарь Pirelli и снимал гениальные обложки для Vogue. Его работы хранятся в коллекциях Центра Помпиду в Париже, музее Виктории и Альберта в Лондоне, нью-йоркском Метрополитен. Вспоминаем Питера Линдберга – фотографа, который в эпоху Photoshop и фильтров проповедовал естественность и доказал, что модная фотография тоже может быть искусством.
Фото: Gisela Schober/Getty Images
А где же люкс
«Мне не нравится тот образ женщины, который вы транслируете. Они разодеты в пух и прах, накрашены так сильно, что не понятно, сколько им лет. Как витрины своих богатых мужей, и все одинаковые», – заявил почти с порога молодой немецкий фотограф. Легендарный редакционный директор Condé Nast Александр Либерман при этих словах удивленно поднял брови. Его, конечно, предупреждали, что у этого парня свое видение (не зря же его решили вызвать его в Америку из французского Vogue), но набраться такой дерзости… Поразмыслив, Либерман неожиданно кивнул: «Ладно, Питер, покажите мне современную женщину так, как вы ее видите».
Фото: Giorgio Perottino/Getty Images
Вскоре на столе у Либермана лежал черно-белый снимок с группой юных, начинающих моделей. Широко улыбаясь, они позировали на пустынном пляже, одетые лишь в белые мужские рубашки – на голое тело. Неслыханно: почти нет ретуши, из мейка на девушках – разве что только тушь и блеск, да и кадр выбран такой, словно был выхвачен совершенно случайно. Ладно, это еще можно пережить. Но где же Versace, Armani, Chanel, где люкс? Рекламодатели будут явно недовольны, рассуждал Либерман. Но, на всякий случай, отнес фотографии тогдашнему главному редатору Vogue Грейс Мирабелле. Она с ним согласилась, но, к счастью, кинула папку не в мусорное ведро, а положила в один из ящиков стола. А через несколько дней в ее кабинете сидела уже совсем другая женщина: Анна Винтур.
Молодая Винтур, которая позже станет бессменным редактором «библии моды» (и остается им уже 31 год) и прототипом Миранды из «Дьявол носит Prada», тогда только получила новое назначение и очень волновалась. Разбирая вещи, оставленные своей предшественницей, Винтур наткнулась на съемки Линдберга, которые ее поразили. Ей нужен был громкий старт, и Анна решила взять немецкого фотографа в оборот, доверив ему обложку своего первого номера в должности главреда – ноябрьского выпуска Vogue 1988 года. Смеющаяся израильская модель Микаэла Берку с копной русых волос в топе Christian Lacroix и джинсах-варенках, прищурив глаза, смотрит даже не на зрителя, а куда-то в сторону.
О фотографиях Линдберга уже тогда стали говорить, что они не только и не столько про моду, сколько про человека – его характер и эмоции, силы и слабости. Все это резко выделялось на фоне царящих в глянце кадров разодетых в дорогие вещи моделей, призывно смотрящих в камеру. Эффект закрепила обложка британского Vogue 1990 года, ставшая в истории фотографии легендарной – портрет девушек, которых затем окрестят первыми супермоделями: Линды Евангелисты, Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд, Татьяны Патиц и Кристи Тарлингтон. Увидев этот кадр, Джордж Майкл пригласил всех пятерых сниматься в своем клипе Freedom! ‘90.
Блеск и нищета
Фото: ТАСС/AP/Martin Meissner
Стремление к естественности и простоте, которое Линдберг пытался привнести в глянцевую фотографию, уходит корнями в его детство и юность. «Мы впятером жили в трех комнатах… Мы ничего не имели, поэтому нам нечего было терять», – так вспоминал фотограф. Он родился в небольшом городке в западной Польше в 1944 году, был младшим из трех детей в бедной семье. Когда ребенку исполнилось несколько месяцев, Линдбергам пришлось переехать на север Германии. В 14 лет Питер бросил школу, чтобы пойти работать в местный универмаг оформителем витрин.
В 18 лет, чтобы избежать призыва в армию, он переехал в Швейцарию, затем увлекся миром искусства и поступил в Берлинскую академию изящных искусств. «Я был как сухое полотенце, впитывал в себя все», – позже говорил он. Юноша бредил Ван Гогом – мечтал стать «вторым Винсентом», поэтому, подобно своему кумиру, уехал в Арль, где рисовал и продавал свои работы на местных рынках. Но вскоре бросил карьеру художника и вернулся в Берлин, чтобы заняться фотографией: у него появилась первая камера, и свои навыки Линдберг оттачивал, снимая маленьких племянников. В 1973 году он открыл в Дюссельдорфе свою студию. Заказ на первую рекламную кампанию получил от VW Golf, а в 1978 году уже делал модную съемку для журнала Stern. И понеслось.
Календарь Pirelli
Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Линдберг – единственный фотограф, которому трижды доверяли снимать знаменитый календарь Pirelli: тот самый, что из сборника постеров для дальнобойщиков превратился в культовый фотоальбом, которому в музеях посвящают целые выставки. В 1996 году в качестве места съемки его первого календаря было выбрано высохшее соленое озеро El Mirage в Калифорнии: его удаленность и суровость природы прекрасно подчеркнула выразительную красоту Настасьи Кински, Татьяны Патиц, Кэрри Отис, Евы Херциговой и других муз фотографа. Впервые за свою историю с 1964 года календарь был полностью черно-белым. Четкие линии и контрастность динамичных и экспрессивных линий вызвали у критиков восторг.
В 2002 году в выпуске «Голливуд Питера Линдберга» участие приняли известные актрисы, и это снова стало поворотной точкой для Pirelli, который все еще ассоциировался с пикантными снимками полураздетых моделей. Николь Кидман, Кейт Уинслет, Ума Турман, Пенелопа Крус, Джулианна Мур были на страницах выпуска 2017 года – с очаровательными морщинками и веснушками, без намека на ретушь. Одной из героинь того календаря неожиданно стала преподаватель МГИМО Анастасия Игнатова, чье загадочное появление в одном ряду с голливудскими знаменитостями первой величины еще долго обсуждали в российских соцсетях и прессе.
Близкий круг
Фото: Frazer Harrison/Getty Images
В эпоху #MeToo, когда обвинения в харрасменте раздаются одно за другим, Линдбергу удалось сохранить безупречную репутацию. О нем не найти ни одного дурного слова – все отзываются о нем как о человеке удивительно порядочном и отзывчивом. Считая, что сделать хороший портрет можно, только если хорошо знаешь человека, на протяжении 10–12 лет он работал преимущественно со своим близким кругом, в который входило около десяти моделей. Они всегда могли рассчитывать на его помощь и поддержку вне съемок – Линдберг часто подкидывал им контракты, вызывался замолвить слово, если его просили.
В 2017 году в память о своей близкой подруге Франки Соццани, знаменитом главреде итальянского Vogue, он выпустил короткое видео, предложив поучаствовать в нем лучшим моделям современности: Ирине Шейк, Миле Йовович, Амбер Валетте, Саше Пивоваровой, Адриане Лима – на призыв откликнулись все, кого он пригласил.
Линдберг-режиссер
Помимо фотографии, Линдберг сам снимал фильмы: как полные, так и короткометражные. Один из самых известных – Models: The Film, созданный в 1991-м году и посвященный Линде, Кристи, Наоми и Стефани на пике их славы в 90-х. Среди других его работ – «Внутренние голоса», признанный лучшим документальным фильмом на Международном кинофестивале в Торонто в 2000 году и «Повсюду одновременно», участвовавший в 2007 году в Каннском кинофестивале.
Российские работы
Первая съемка Линдберга для русского Vogue была опубликована в 1998 году. Казалось бы, прошло уже больше 20 лет, безнадежно устарел текст – подписи к фотографиям кажутся немного архаичными, но модели Наталья Семанова и Кармен Касс в объективе Питера выглядят модно и сейчас.
В 2015 году он делал обложку Esquire с Натальей Водяновой: модель позировала в простой белой рубашке на черном фоне. Также Линдберг снимал кампанию сезона весна-лето–2018 для ЦУМа, героями которой стали клиенты универмага, а не модели. Семерых девушек и двух юношей, никогда не снимавшихся в рекламе, Линдберг выбирал из множества желающих лично.
Ретушь – яд
В зрелом возрасте Линдберг еще больше предпочитал естественный свет, стремился уловить текущий момент и при этом остаться вне времени. Свою страсть к черно-белой фотографии он объяснял тем, что эти два цвета для него всегда были связаны с изображением подлинной правды. Во-первых, потому что ассоциируются у зрителя с документальным кино, во-вторых, потому что помогают рельефнее показать светлые и темные стороны характера, запечатлевшегося на лице и отраженного в позе модели.
Еще он предпочитал пленку. «Сегодня стало нормой, что фотографы – люди, которые просто нажимают на кнопку. Это начало конца…Через десять лет в индустрии вообще не останется фотографов», – как-то в сердцах заявил Линдберг, когда его спросили, почему он не приветствует «цифру». Рабочая униформа его тоже оставалась неизменной на протяжении многих лет: очки, потертые джинсы и кепка с надписью Peter.
Питер Линдберг
фотограф
Впрочем, Линдберг никак нельзя назвать забронзовевшим ретроградом: когда того требовала ситуация, он вовсе не чурался новых технологий. Так, для недавней обложки сентябрьского номера британского Vogue, приглашенным редактором которого стала герцогиня Сассекская, нужно было сделать портреты 15 женщин, меняющих мир – от актрисы Джейн Фонды до школьницы-активистки Греты Тунберг. Новозеландского премьер-министра Джасинду Ардерн, из-за плотного графика последней, пришлось фотографировать по видеосвязи – впервые в истории журнала.
Настоящий крестовый поход фотограф объявил засилию ретуши, говоря, что она «просто яд» и простительна только в рекламе омолаживающего крема, да и то не факт. Яростно критикуя отфотошопленные снимки, он часто говорил: «С лиц этих мужчин и женщин стерты все признаки возраста и опыта. Я твердо убежден, что подлинная красота возникает лишь тогда, когда ты принимаешь себя, понимаешь, кто ты на самом деле».
Больше узнать о фотографе можно из нового фильма «Питер Линдберг. Женские истории», российская премьера которого проходит в рамках фестиваля фильмов об искусстве The Art Newspaper Russia.
11 сентября в 19:15 в кинотеатре «Пионер»
14 сентября в 19:00 в Мультимедиа Арт Музее
Фото обложки: Sebastien Micke/Paris Match via Getty Images
Ольга Распопова
