Фото с показов Недель моды сезона осень-зима 2019: мужские коллекции
Индустрия моды зиждется на драме. Одежда одеждой, но без харизматичных дизайнеров, закулисных интриг и круговорота креативных директоров этот мир был бы совсем другим. С незапамятных времен (но в эпоху инстаграма особенно) все внимание сконцентрировано на дизайнере: что за тайное послание он зашифровал в коллекции? Услышим ли мы об очередном громком увольнении? Не проштрафился ли креативный директор перед инвесторами? Немало тем для размышлений оставили и завершившиеся Недели мужской моды.
Dior Men
Новый показ Кима Джонса для Dior Men значительно отличается от первых двух. Не только потому, что он получился более мрачным (вместо розовой статуи Диора – антиутопичный конвейер), но и оттого, что заявленная Джонсом ранее концепция новой элегантности получила в нем четкое воплощение. Вещи хоть и скроены по всем канонам мужской классической моды, из-за изысканной отделки и легких блестящих тканей в них сохраняется ощущение той самой знаменитой легкости Dior.
Читайте также: Как Ким Джонс поставил моду на конвейер на показе Dior Men
Berluti
В ходе рокировки, произведенной в концерне LVMH (Вирджил Абло пришел в Louis Vuitton; Ким Джонс – в Dior; Крис ван Аш – в Berluti), назначение бельгийца оказалось наименее заметным. К тому же ван Аш не торопился с коллекцией, представив первую только через год после назначения. В дебюте ван Аша – кажется, одного из самых флегматичных дизайнеров – нет ничего неожиданного, разве что палитра, выбранная им, гораздо разнообразнее, чем в его работах для Dior Homme. Учитывая, впрочем, что и у Berluti не бог весть какой послужной список в мужской моде (до 2011 года бренд производил только обувь), Крис ван Аш имеет все шансы создать для бренда новый визуальный код.
Читайте также: Дебют Криса ван Аша в Berluti оказался ярче, чем мы ожидали
Givenchy
Клэр Уэйт Келлер выпустила первую коллекцию для мужчин, и она определенно заслуживает внимания. Пока многие бренды пытаются найти золотую середину между формальным и спортивным, коллекция Келлер выглядит эскапистской, мечтательной и ностальгичной. Источником вдохновения послужил стиль 1970-х, однотонные вещи – брюки-дудочки, удлиненные зауженные пиджаки, объемные куртки – представлены в ярких цветах. Это точно не стритвир, но и не формализованная классика, это, как резюмировала сама дизайнер, – «извращенная роскошь».
Читайте также: Givenchy вновь покорили мужскую Неделю моды, и вам нужно знать, как им это удалось
Fendi
Хотя Карл Лагерфельд является креативным директором Fendi с 1965 года, до нынешнего года он никогда не принимал участия в создании мужских коллекций. Но в этом сезоне мэтр не смог сдержаться, и виной тому – вернувшаяся мода на строгую элегантность. Для Сильвии Вентурини Фенди (а именно она обычно и ответственна за мужскую линию) Лагерфельд всегда был образцом классического стиля. Нет, коллекция не состоит из костюмов-троек, дополненных тонкими галстуками, зато в ней есть прекрасные удлиненные пиджаки, легкие тренчи и мягкие брюки.
Посмотреть показ полностью можно здесь.
Louis Vuitton
«Я, конечно «тот самый парень от стритвира», но мне бы хотелось рассказать историю в классическом стиле», – говорил Вирджил Абло перед вторым своим показом в Louis Vuitton. История, которую Абло в итоге поведал миру, косвенно вдохновлена Майклом Джексоном, но на самом деле гораздо более масштабна. Объемные пальто, как у заправских гангстеров, намеки на джазовую культуру и стилизация подиума под нью-йоркскую улицу подсказывают, что коллекция посвящена истории успеха чернокожего мальчика в американской культуре. Коллекцию Абло показал на следующий день после показа Off-White, между открытием выставки и запуском цветочного магазина. И с той же стремительностью он представил сюжет, который, по правде говоря, требует более вдумчивого подхода. Но результаты продаж его дебютной коллекции Louis Vuitton намекают, что это никого не смутит.
Читайте также: Вирджил Абло представил вторую коллекцию для Louis Vuitton
Prada
Миучча Прада с потрясающей стабильностью, раз в сезон, начиная с 1989 года выпускает идеальные мужские коллекции. Осень–зима 2019 – не исключение. Разбавленный несколькими женскими образами показ состоял из точно скроенных, в меру узких, в меру свободных вещей. Пиджаки и пальто были надеты на голое тело, что в общем-то выглядело нисколько не причудливо: достоинства кроя так лучше заметны. Рубашки, дополненные симметричными принтами, и аксессуары – обернутые несколько раз вокруг туловища ремни, ботинки с приплюснутыми носами – элегантны и ироничны одновременно. В общем, если хотите выглядеть хорошо вне зависимости от смены сезонов и трендов, вы знаете, к кому обращаться.
Читайте также: Как прошел показ Prada в Милане
Celine
Какое счастье, что в современной моде есть Эди Слиман! Без него было бы гораздо скучнее, ведь вряд ли есть еще один такой же дизайнер, которого ненавидят и любят так же самозабвенно. Пока критики и фанаты ломают копья по поводу художественной ценности его второй мужской коллекции для Celine, Слиман невозмутимо продолжает делать то, что делал и в Dior Homme, и в Saint Laurent. Если вам интересно: Слиман по-прежнему считает, что модели должны быть очень худыми, вещи – очень узкими, а фотографии – черно-белыми. Да, он все так же любит рок-н-ролл и укороченные брюки. И да, можно биться об заклад, что его коллекция будет коммерчески успешной.
Читайте также: Вторая коллекция Эди Слимана для Celine разительно отличается от первой
Raf Simons
Кажется, Рафу Симонсу настолько опостылел Нью-Йорк, что своей коллекцией для одноименного бренда он открещивается от всего, что делал последние несколько сезонов в Calvin Klein. Осенне-зимняя коллекция 2019 представляет собой квинтэссенцию стиля Симонса: она полна знакомой (и такой милой нашему сердцу) бельгийской мрачности. На моделях – причудливые, наползающие на глаза шляпы и объемные длинные пальто; на одежде – ироничные, концептуальные принты. Фанаты высоколобой европейской моды могут выдохнуть: он вернулся.
Посмотреть коллекцию полностью можно здесь.
Emenegildo Zegna
Если движение этичной моды возглавит креативный директор Ermenegildo Zegna Алессандро Сартори, то оно будет обречено на успех. Возьмите, например, осенне-зимнюю коллекцию Zegna: большинство материалов переработаны вторично и созданы экологичным способом, при этом в погоне за осознанностью не забыт дизайн. Однозначно успешное предприятие.
Посмотреть показ полностью можно здесь.
Jil Sander
Jil Sander не ошиблись, когда доверили запуск мужской линии Люку и Люси Майер. Судя по плавным линиям и приглушенным цветам, дизайнеры прекрасно чувствуют (и, что немаловажно, воплощают) ДНК бренда; судя по графичным принтам и сильной линии аксессуаров, им под силу его освежить и придать современный вид.
Посмотреть показ полностью можно здесь.
Valentino
Пьерпаоло Пиччоли заслужил всеобщее восхищение благодаря своим кутюрным и женским коллекциям: летящие формы, вытянутые силуэты, искусно драпированные ткани. В мужских показах – та же драма и одухотворенность, за которые его ценят критики. В эффектной коллекции для осени 2019 года Пиччоли использует свои излюбленные приемы, но обтекаемые формы и мягкие линии дополнены яркими принтами (над ними поработал Дзюн Такахаси из Undercover), а носить вещи дизайнер предлагает с обувью Birkenstock (говорит, что если с носками, то и не холодно вовсе) и тяжелыми кроссовками.
Читайте также: Как прошел показ Valentino в Париже
Вероятно, вам также будет интересно:
Вторая коллекция Эди Слимана для Celine разительно отличается от первой
Как Ким Джонс поставил моду на конвейер на показе Dior Men
Дебют Криса ван Аша в Berluti оказался ярче, чем мы ожидали
Фото: IMAXTREE
Часто проверяете почту? Пусть там будет что-то интересное от нас.
Самое интересное на Неделе мужской моды в Париже. Часть 2
Thom Browne весна-лето 2020
Почти неделю в Париже один за одним шли показы и презентации модных домов. Всего состоялось более 60 дефиле и ещё больше презентаций новых коллекций сезона весна — лето 2020. Подводя итоги сезона, мы выбрали несколько наиболее достойных шоу и коллекций.
Dior
В течение нескольких десятилетий оплотом Dior в мужской одежде был серый костюм. Его выбирали как вневременной эталон. Ким Джонс это понимает, но даёт свою вариацию. Например, предлагает художнику Даниэлю Аршаму установить на фоне частично разрушенные цементные скульптуры и часы с трещинами и сколами, как переосмысление времени. В итоге концептуальный ландшафт позволил заново открыть серый мужской костюм Dior. А к нему добавились броши в виде ландышей, рубашки, бомберы и брюки из органзы, и всё это буквально в прозрачных тонах голубого, розового и фирменного серого. Просто потому что современных мужчин это не смущает.
Loewe
Джонатан Андерсон нарисовал, как он сам выразился, прекрасную картину коллективного стремления к духовному бегству и попытался ухватить «детское состояние сна». По его мнению, побег от суровых реалий современной жизни иногда просто необходим каждому из нас. В итоге его модели были похожи на эльфов–странников в джеллабах и одновременно хиппи. Он смешал эстетику путников жарких стран и ценителей природы, добавил к ним аксессуары ручной работы и превратил всё это в синоним роскоши.
Balmain
Оливье Рустен устроил в центре Парижа настоящее шоу, на которое мог попасть практически любой желающий (если, конечно, успел вовремя зарегистрироваться). Это был благотворительный показ для фонда RED. Коллекцию составили байкерские куртки из прозрачного ПВХ, на которые дизайнер нанёс вышивку, множество металлизированной кожи, драпированные двубортные костюмы из шёлка, а многие брюки имели крой, близкий к юбкам благодаря глубоким складкам у пояса. Рустен сказал, что хотел представить мужчину Balmain (и, судя по некоторым лукам, женщину) 50 или 60 лет спустя. Что ж, футуристичность считывалась мгновенно.
Thom Browne
Это был роскошный спектакль Тома Брауна. Театральная фантазия, по словам дизайнера, помогла ему представить себя хозяином «загородного клуба Версаля». Как ни странно, но все эти мимы очень увлечены спортом — с карамельно–пудровыми оттенками и театральным гримом соседствуют многочисленные баскетбольные и бейсбольные мячи и шлемы. Даже роль обуви выполняли мячи. Как это часто бывает у Thom Browne, в коллекции смешалось мужское и женское, ироничное и серьёзное, спортивное и романтичное. Некоторые платья напоминали гардероб Марии Антуанетты. Дизайнер так объяснил свою игру: «Я всегда использую спорт в качестве эталона, и сегодня я просто играл с эталонами 18–го века
Ludovic de Saint Sernin
Воплощённая чувственность для этого бренда — не просто слова. Актуальная органза в мужской коллекции была повсеместно, а порой её прозрачность усиливали с помощью мокрого эффекта. Этот же эффект достигался наслаиванием органзы, которая будто бы перетекала, постепенно открывая всё больше кожи. При этом провокационная тема, использование бандажных элементов и шнуровки не отменяли прекрасно скроенные тренчи и костюмы в бежевых и пепельных тонах.
Kenzo
Это было последнее шоу в качестве креативных руководителей Kenzo для Кэрол Лим и Умберто Леона. И она вновь вернулись к теме воды. За последние восемь лет — она так или иначе присутствовала в их коллекциях. Теперь они черпают вдохновение у японских женщин–ныряльщиц за жемчугом и моллюсками, известных как Ама. Мужчины и женщины для шоу тоже перевоплотились в «русалок», используя все доступные визуальные коды: неопреновые костюмы; снаряжение для дайвинга, капюшоны, принты с креветками и русалками, ажурные рукава–сети, усеянные жемчугом. В любом случае это был громкий последний всплеск.
Celine
Эди Слиман говорит, что порой злится, что родился слишком поздно, чтобы испытать гедонизм рок–н–ролла 70–х годов. Тогда можно было всерьёз быть хиппи, отрастить волосы, и всё это было чертовски новым и крутым. Возвращение к мечтам детства было постоянной темой в новой коллекции мужской одежды. Для нового поколения дизайнер показал эту эстетику в обтягивающих брюках и джинсах, укороченных куртках и бомберах, острых воротниках рубашек и в том непередаваемом стиле рок–аристократии, который ему удалось передать. Внимание уделил даже остроносым ботинкам и узким галстукам.
Лучшие показы недели мужской моды в Лондоне
Wales Bonner
На счету Грейс Уэльс Боннер — награды British Fashion Awards, LVMH Prize и BFC/Vogue Designer Fashion Fund, а еще коллаборация с Марией Грацией Кьюри для Dior. Свои коллекции она выстраивает как культурологическое исследование, посвященное очень узкому предмету: например, год назад дизайнер рассказывала историю мистицизма, устроив вместо обычного показа выставку.
Нынешняя коллекция получилась по‑хорошему простой и носибельной: костюмы в крупную клетку, брюки с остро отутюженными стрелками, олимпийки и отлично скроенные пальто разной длины, которые с равным успехом подойдут и мужчинам, и женщинам (на показе этой формально мужской коллекции модели тоже были разных полов, что не редкость на сегодняшних подиумах).
Wales Bonner осень-зима 2020
Stuart Wilson/BFC/Getty Images
Stuart Wilson/BFC/Getty Images
Stuart Wilson/BFC/Getty Images
Stefan Cooke
Молодой дизайнерский дуэт Стефана Кука и Джейка Берта, про который мы уже рассказывали и который успел стать финалистом LVMH Prize в 2019 году, продолжает развивать свое мастерство работы с трикотажем и сочетанием фактур. Ажурные вязаные узоры, которые уже можно назвать визитной карточкой марки, в новой коллекции перемежаются с твидом, неопреном и денимом с узором, выжженным лазером. Не обошлось и без заигрывания с вопросами гендера в моде: например, жакеты обзавелись вырезом-лодочкой сверху — исконно «женским» элементом платья, а рубашки снабдили басками, имитирующими плиссированные мини-юбки.
Stefan Cooke осень-зима 2020
Bethany Williams
Еще одна финалистка LVMH Prize прошлого года в нашей подборке — Бетани Уильямс, которая известна использованием разных переработанных материалов в своих коллекциях и сотрудничеством с благотворительными фондами. На этот раз она поработала вместе с организацией The Magpie Project, которая помогает мамам с маленькими детьми, находящимся в трудных жилищных условиях или оставшихся без крыши над головой. Чтобы помочь фонду, Уильямс пригласила художницу Мелиссу Китти Джаррам — вместе они разработали и перенесли на предметы из коллекции полуабстрактные рисунки на тему материнства. В ход пошли самые разные техники — часть рисунков на ткани напечатаны, другие воспроизведены при помощи многослойной аппликации, а некоторые вывязаны на свитерах.
Bethany Williams осень-зима 2020
Courtesy of Bethany Williams
Courtesy of Bethany Williams
Courtesy of Bethany Williams
E. Tautz
Как сделать коллекцию по‑мужски романтичной? Дизайнеру Патрику Гранту из E. Tautz это как раз удалось. Образы из коллекции осень-зима 2020 порой прямолинейно, а порой лишь намеками отсылают к героям книг, которыми многие из нас зачитывались еще детьми: вот длинный шарф и комбинезон Маленького Принца Сент-Экзюпери, вот — аппликации-заплатки и пиджак с чужого плеча как у диккенсовского Оливера Твиста, вот шерстяное пальто Шерлока Холмса, а вот — свитер и широкие брюки мальчишки, дочитавшего книгу и готового самостоятельно отправляться на поиски приключений.
E. Tautz осень-зима 2020
Pronounce
Pronounce — дуэт дизайнеров с китайскими корнями, Юшана Ли и Джуна Жоу. Свою осенне-зимнюю коллекцию 2020/2021 они посвятили родной природе, референсами стали горы Китая и их контрастные пейзажи — многогранная цветовая палитра начинается с бледно-розового и пыльного сиреневого и доходит до ярко-оранжевого, красного и изумрудного. «Текучие» принты напоминают горные реки, а объемные силуэты — огромные валуны и угловатые скалы. Здесь налицо мастерская работа с кроем блейзеров и пальто, внимание к деталям (посмотрите на огромные пуговицы пиджаков, брюк и жилетов) и смелость в сочетании тканей (струящийся атлас и плотная кожа — не самая очевидная, но эффектная пара).
Pronounce осень-зима 2020
Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images
Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images
Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images
Martine Rose
Модные показы — это не просто демонстрация одежды, а возможность для дизайнера рассказать о своей коллекции при помощи разных средств, от пригласительных билетов до саундтрека. Важную роль играет и локация. На осенне-зимнюю коллекцию Martine Rose гости смотрели в холле начальной школы, в подготовительный класс которой ходит четырехлетняя дочь дизайнера.
Сама коллекция тоже получилась во многом про ностальгию и воспоминания о счастливом детстве: силуэты, отсылающие к восьмидесятым и девяностым и добрым семейным комедиям, аккуратные воротнички застегнутых на все пуговицы рубашек, небрежно накинутые на плечи и завязанные рукавами бомберы и значки на лацканах пиджаков, переделанные из жестяных крышек от бутылок газировки.
Martine Rose осень-зима 2020
Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images
Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images
Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images
Münn
Дизайнеру c корейскими корнями Хиун-мин Хан отлично удается работа с деконструкцией. Главным мотивом коллекции осень-зима 2020 марки Münn стало сочетание денима, кожи и полупрозрачной органзы. Обратите внимание на галстуки: дизайнер использует их как отделку карманов и швов, вместо ремней, в качестве платочков в кармане пиджака и как украшения. Отдельного внимания заслуживает накидка — она тоже целиком сплетена из галстуков.
Münn осень-зима 2020
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Что такое LVMH Prize и почему эта премия так важна для мужской моды
Неделя мужской моды весна-лето 2020: 5 показов, на которые стоит обратить внимание
Свободные костюмы, эксперименты с трикотажем и все оттенки розового: главные тенденции мужской моды сезона весна-лето 2020
На неделе моды в Париже, мужчинам предлагают носить платья, юбки и много других странных нарядов
Неделя моды в Париже: мужская коллекция за рамками привычного.
Мода с каждым разом делает все более нестандартные и эпатажные шаги вперед. Порой кажется, что дальше уже некуда, однако, сделать необычайный ход мода может всегда. Ежегодно дизайнеры фантазируют и воплощают самые яркие идеи, которые, как все видят, не иссякают. Такая одежда поражает воображение и ломает все стереотипы.
Так, например, в этом году на неделе моды в Париже можно было заметить множество необычных цветочных платьев и балетных пачек…в мужской коллекции!
Дизайнер Том Браун представил свой бренд Thom Browne с новой коллекцией на неделе Парижской моды. Это коллекция весна-лето для мужчин!
Сам Том Браун появился в более простом варианте одежды, нежели его модели
Сочетание пастельных оттенков и спорта для мужчин
Американский танцор Джэймс Уайтсайд предстал на подиуме… в балетной пачке
И он не просто прошелся модельной походкой, а протанцевал этот показ.
Показ от этого дизайнера напомнил театральную постановку
Конечно, можно было увидеть что-то более привычное, если не считать акцента на странной обуви
Казалось бы, классический костюмный верх, но он сочетался с юбками на мужчинах
Эпатажные наряды с остроносыми туфлями на каблуках
И очень странные подобия юбок с разной обувью на каблуках одновременно
Юбка «школьницы» и шлем
Цветы, цветы и принт с птицами… и аксессуары в виде мячей
Сумка-такса. Что могло подать такую идею?
Кожаная сумка в виде собаки…
Текстильные цветы в огромном количестве повсюду
Кринолины
Принт с дельфинами на подоле и весьма женственный верх с крупной вязкой в нежных тонах
Полосатые вещи – всегда как классика, всегда актуальны
Использовались и каркасы от зонтов и различного типа конструкции
Том Браун заявил: «Если мужчина хочет одеваться в платье и юбку, то у него должна быть такая возможность и такая одежда! И не важно, что скажут люди».
«Не всем мужчинам идут каблуки, но мужчины могут ходить на них вполне отлично».
«Такие концепции и яркие идеи заставят людей задуматься, взглянуть на всю индустрию моды по-другому».
У каждого свое мнение на этот счет, каждый решает сам, что приемлемо, а что просто экстравагантно, но вполне носибельно. Модные тенденции склонны к переменам, а показы делаются ради привлечения внимания к бренду и индустрии моды в целом. Но, какими бы ни были мнения на этот счет, талант дизайнера нельзя не отметить – сделана коллекция в одном стиле, несмотря на такой разный подход к мужским фасонам.
Если ваше мнение склонно к тому, что такое нельзя носить и это для слишком смелых мужчин, то можете запомнить, что всегда есть «Чебоксарский трикотаж», который выполнен в простых традициях, несмотря на новую нашумевшую рекламу с нестандартным подходом. Такие костюмы с показов недели моды в обычной жизни точно не будут демонстрироваться, а вот в качестве эпатажного варианта от солидного дизайнера – вполне себе вариант для какого-либо мероприятия.
© klevoe.video
Идеальные мужские костюмы представили в Милане на неделе мужской моды
Какой идеальный мужской костюм, каким цветам отдавать предпочтение, и есть ли такая ткань, которая не помнется даже в небольшом чемодане? В Милане на эти вопросы с легкостью отвечают лучшие мировые кутюрье. Они представили свои коллекции на неделе мужской моды и вывели формулу идеального образа — яркость, удобство и бесконечная элегантность.
Неспешным и размеренным Милан видят туристы из мегаполисов. Но сейчас все не так. Неделя моды, как по щелчку пальцев, ускоряет ритм города в сотни раз. Каждый день десятки показов и презентаций. Успеть везде под силу только самым опытным модникам, которые слетаются сюда со всего мира.
Закрытый клуб, членство в котором зарабатывают умением носить безупречные костюмы. Классический крой и идеально сидящий силуэт с формой джентльмены от Китон предпочитают не экспериментировать. Зато цвета выбирают от благородного кремового до дерзкого морковного. Впрочем, главный оттенок следующего лета — небесно голубой.
Генеральный директор бренда Антонио де Маттеис работает по принципу «не «Китон» гонится за модой, а мода следует за ним». В коллекции только ручная работа и эксклюзивные ткани. Тончайший шелк в мире и самая редкая шерсть — шерсть викуньи. В год из нее шьют не больше ста пиджаков. Каждый легче рубашки — удобно, элегантно, статусно и очень дорого.
«Для наших клиентов одежда — это страсть. Они покупают уникальные вещи, привыкли к тому, что пиджак сидит как вторая кожа, носят лучшие костюмы для собственного самоощущения, а не для того, чтобы кого-то впечатлить. Поэтому лейбл у нас всегда внутри. Это наш секрет», — отмечает генеральный директор «Китон» Антонио де Маттеис.
Среди гостей презентации много специалистов, которые занимаются закупками для магазинов, их называют байерами. Им достаточно и небольших образцов ткани, чтобы понять, как будет выглядеть готовая вещь.
Как создать идеальный костюм рассказывает байер из США Джордж Бесс: «Это будущая рубашка. Здесь есть коричневый и цвет морской волны. Он будет хорошо сочетаться с пиджаком такого цвета. Также с этой рубашкой мы можем надеть и пиджак шоколадного оттенка. И обязательно галстук! У «Китон» их очень много, и все они невероятные. И только представьте, каждый рисунок эксклюзивен. У них не бывает двух одинаковых галстуков».
А вот для Ральфа Лорена лето — время отдыха. Из душных офисов он отправляет мужчин на французское побережье, где не обойтись без невесомых льняных костюмов и контрастных эспадрилей. Днем — одежда для тенниса и прогулок на велосипеде, которые превращаются в модную гонку «тур де Ральф». А вечером члены этой сборной от-кутюр накидывают куртку из грубой кожи или замшевый жакет с бахромой в стиле Дикого Запада.
В Эрменеджильдо Зенья моделей тоже отправляют в путешествие, на этот раз, в мир снов и фантазий. По футуристическому саду мужчины ступают в свободных брюках и уютных худи, выбирают кепки с удлиненным козырьком и не боятся носить нежно-розовый.
Такого не бывает практически никогда. Сразу после показа модели не расходятся и не убегают на следующее шоу, а дают зрителям возможность поизучать их наряд. Можно в деталях рассмотреть, из чего сделана вышивка, разглядеть даже шнуровку и, конечно, попробовать ткани на ощупь — они у Зенья самые необычные.
«Мы маскируем одну ткань под другую с помощью новых технологий. Поэтому переплетенные лоскуты шелка больше напоминает замшу, а, казалось бы, классический жакет, на самом деле, собран из тысячи кожаных шнурков», — поясняет креативный директор Алессандро Сартори.
А благодаря плотному сплетению нитей, эта одежда не помнется даже в чемодане или после долгого перелета. И разве не об этом мечтает каждый путешественник?
Неспешным и размеренным Милан видят туристы из мегаполисов. Но сейчас все не так. Неделя моды, как по щелчку пальцев, ускоряет ритм города в сотни раз. Каждый день десятки показов и презентаций. Успеть везде под силу только самым опытным модникам, которые слетаются сюда со всего мира.
Закрытый клуб, членство в котором зарабатывают умением носить безупречные костюмы. Классический крой и идеально сидящий силуэт с формой джентльмены от Китон предпочитают не экспериментировать. Зато цвета выбирают от благородного кремового до дерзкого морковного. Впрочем, главный оттенок следующего лета — небесно голубой.
Генеральный директор бренда Антонио де Маттеис работает по принципу «не «Китон» гонится за модой, а мода следует за ним». В коллекции только ручная работа и эксклюзивные ткани. Тончайший шелк в мире и самая редкая шерсть — шерсть викуньи. В год из нее шьют не больше ста пиджаков. Каждый легче рубашки — удобно, элегантно, статусно и очень дорого.
«Для наших клиентов одежда — это страсть. Они покупают уникальные вещи, привыкли к тому, что пиджак сидит как вторая кожа, носят лучшие костюмы для собственного самоощущения, а не для того, чтобы кого-то впечатлить. Поэтому лейбл у нас всегда внутри. Это наш секрет», — отмечает генеральный директор «Китон» Антонио де Маттеис.
Среди гостей презентации много специалистов, которые занимаются закупками для магазинов, их называют байерами. Им достаточно и небольших образцов ткани, чтобы понять, как будет выглядеть готовая вещь.
Как создать идеальный костюм рассказывает байер из США Джордж Бесс: «Это будущая рубашка. Здесь есть коричневый и цвет морской волны. Он будет хорошо сочетаться с пиджаком такого цвета. Также с этой рубашкой мы можем надеть и пиджак шоколадного оттенка. И обязательно галстук! У «Китон» их очень много, и все они невероятные. И только представьте, каждый рисунок эксклюзивен. У них не бывает двух одинаковых галстуков».
А вот для Ральфа Лорена лето — время отдыха. Из душных офисов он отправляет мужчин на французское побережье, где не обойтись без невесомых льняных костюмов и контрастных эспадрилей. Днем — одежда для тенниса и прогулок на велосипеде, которые превращаются в модную гонку «тур де Ральф». А вечером члены этой сборной от-кутюр накидывают куртку из грубой кожи или замшевый жакет с бахромой в стиле Дикого Запада.
В Эрменеджильдо Зенья моделей тоже отправляют в путешествие, на этот раз, в мир снов и фантазий. По футуристическому саду мужчины ступают в свободных брюках и уютных худи, выбирают кепки с удлиненным козырьком и не боятся носить нежно-розовый.
Такого не бывает практически никогда. Сразу после показа модели не расходятся и не убегают на следующее шоу, а дают зрителям возможность поизучать их наряд. Можно в деталях рассмотреть, из чего сделана вышивка, разглядеть даже шнуровку и, конечно, попробовать ткани на ощупь — они у Зенья самые необычные.
«Мы маскируем одну ткань под другую с помощью новых технологий. Поэтому переплетенные лоскуты шелка больше напоминает замшу, а, казалось бы, классический жакет, на самом деле, собран из тысячи кожаных шнурков», — поясняет креативный директор Алессандро Сартори.
А благодаря плотному сплетению нитей, эта одежда не помнется даже в чемодане или после долгого перелета. И разве не об этом мечтает каждый путешественник?
