Последняя мода: Мода 2021. Фото модной одежды и обуви. Актуальная мода

Содержание

Последняя «песня» корсета. Какой была дворянская мода накануне революции | история | ОБЩЕСТВО

В ущерб здоровью

«В 1900-х годах русская женская мода ориентировалась на два европейских модных дома — Вену и Париж, мужская — на Лондон, — рассказывает старший научный сотрудник Курского краеведческого музея  Ирина Трубинова. — Дворянская элита перенимала европейские образцы, однако это нельзя было назвать слепым, безвкусным копированием. Старались как-то переделать, модернизировать под свой вкус, под российские условия. Однако не все, кто мог себе позволить купить платье, отличались хорошим вкусом. Купцы, заказывая наряды в Париже из дорогих шелков, считали их недостаточно яркими. И сверху на платье навешивали множество различных украшений, яркие платки, которые не всегда сочетались друг с другом и с нарядом».

Красавицы того времени были похожи на цветок или какое-то экзотическое насекомое: бабочку, стрекозу. Талия утягивалась очень плотно, так, что у женщин зачастую деформировались ребра.

И многие медики были против того, чтобы женщина себя так калечила. Тем не менее корсеты носить не переставали, и многие шли на то, чтобы соответствовать моде, даже в ущерб своему здоровью.

Дизайн платьев с корсетами русские дворянки подсматривали в парижских журналах. Фото: pixabay.com

Многие женщины, имея в своем гардеробе большую коллекцию платьев, меняли их по нескольку раз за день для соответствия событиям, участницами которых они являлись. Так день начинался с пеньюара, затем наступал черёд домашнего платья, после чего прогулочного, затем визитного, чайного, обеденного и, наконец, бального или театрального — в зависимости от планов на вечер. Если ткань была дорогой и хорошей, то дама старалась изменить отделку или найти талантливую портниху, умевшую преобразить вещь, когда та выходила из моды. Дорогими светские костюмы делали натуральные ткани.

Ирина Трубинова поясняет: «Так как в то время химическая промышленность только развивалась, вся одежда делалась из натуральных тканей: лён, хлопок, шёлк, шерсть и т.

д. А они были очень дорогими. Например, взять те же лён или хлопок. Не каждый человек мог себе позволить украсить гардероб подобными приобретениями. Прослеживалась тенденция шитья на заказ, так как это определяло признак состоятельности их обладателя, в отличие от готово-купленных.

Впоследствии общество удалось убедить в том, что готовое платье не хуже заказного и его может носить и баронесса, и графиня. Если летом носили тонкий, свободно облегающий лён и хлопок, то зимой — шерсть, тёплые шали, пелерины. Кроме того, носили шубы на подкладке из натурального меха: соболя, кролика, песца. В плане моды, я думаю, что мы Европу не переплюнем ещё довольно долго. Для этого надо бросить все силы, делать большие вложения. Тем более если говорить о 1910-х годах, когда в стране наступил голод, все перешли к позиционной войне, людям воевать нечем было. Тут уже не до моды было».

Почему сарафан чёрный?

Главный хранитель фондов Курского краеведческого музея Елена Алферова в своей книге «Костюмы Курской губернии» пишет: «Многообразие вариантов одежды в провинции обусловлено тем, что, например, в Черноземье приезжало в разные времена много переселенцев из других регионов России, а они приносили с собой традиции, обычаи, обряды своих областей. В традиции ношения были распространены чёрные сарафаны, по одному из мнений, это связано с черноземьем. Сарафан шили из особой ткани — волосени. Кроме чёрных были и гофрированные из штофа и атласа. Подобные наряды были в основном у крестьян из зажиточных семей.

В зимнее время крестьяне использовали тёплые вещи из шерсти, меха. Верхняя мужская одежда — зипун из домотканого сукна тёмного цвета, кафтан из суконной домотканицы синего цвета, бешмет-полукафтан с перехватом в талии. Мужская обувь — лапти из лыка. Зимой носили полушубок или тулуп из овчины, валенки овчинные вяленые или меховые шапки».

Когда настала революция, мода ушла на второй план, и дворяне стали думать, как спасаться. В послереволюционные годы жизнь поменялась. Тогда стали популярными женские короткие стрижки, платья с заниженной талией, а корсеты ушли в прошлое, как и пышная мода русских дворян.

%d0%bc%d0%be%d0%b4%d0%b0 PNG пнг образ | Векторы и PSD-файлы

  • Комплекс витаминов группы В капсулы В4 на прозрачном фоне изолированные 3d визуализации

    2000*2000

  • в первоначальном письме векторный дизайн логотипа шаблон

    1200*1200

  • капсулы или пилюли витамина b4 диетические

    2000*2000

  • be careful to slip fall warning sign carefully

    2500*2775

  • буква bc 3d логотип круг

    1200*1200

  • дизайн логотипа bc значок буквы b

    8333*8333

  • be careful warning signs warning signs be

    2000*2000

  • break split orange be

    2000*2000

  • pop be surprised female character

    2000*2000

  • логотип bc

    1200*1200

  • витамин В4 в капсулах пищевые добавки 3d визуализации

    2000*2000

  • Золотая буква b логотип bc письмо дизайн вектор с золотыми цветами

    8334*8334

  • be careful to fall prohibit sign slip careful

    2300*2600

  • prohibited use mobile phone illustration can not be used

    2048*2048

  • have electricity prohibit be careful be

    2000*2000

  • логотип готов использовать год до н э

    6667*6667

  • yellow dangerous warning sign be

    2000*3006

  • год до н э письмо логотип

    1200*1200

  • сложный современный дизайн логотипа с биткойн символами и буквами bc

    8331*8331

  • logo be careful hot dangerous

    2000*2000

  • logo design can be used for beauty cosmetics logo fashion

    1024*1369

  • bc beauty косметический логотип дизайн вектор

    8542*8542

  • tips be careful hot caution

    2000*2000

  • be careful and fragile warning signs round beware

    2500*2000

  • must be locked vector material must be locked template download must be locked gb

    2000*2000

  • flowering in spring flower buds flowers to be placed plumeria

    2000*2000

  • год до н э письмо логотип

    1200*1200

  • must be grounded vector material must be grounded template download must be grounded gb

    2000*2000

  • warning sign beware of landslide be careful be

    2000*2000

  • security warning sign yellow be

    2000*2000

  • flowering in summer flower buds flowers to be placed lotus

    2000*2000

  • be careful pinch icon folder

    900*900

  • black and white train icon daquan free download can be used separately can be used as decoration free of charge

    2000*2000

  • в первоначальном письме векторный дизайн логотипа шаблон

    1200*1200

  • год до н э письмо логотип

    1200*1200

  • slip carefully fall down icon alert class be

    2000*2000

  • sign falling water be careful caution

    2500*2700

  • be careful of electric shock safety icon caution

    2240*2856

  • be careful of electric shock signs warning signs warnings

    2000*2000

  • be careful to fall slippery fall caution

    1000*1000

  • flowering in spring flower buds flowers to be placed periwinkle

    2000*2000

  • be careful to slip warning icon water droplets carefully

    2200*2200

  • safety signs be careful to meet be careful of steps beware of burglary

    3000*4824

  • warning sign to be repaired illustration illustration

    2834*2000

  • caution plug sign warning sign be

    2300*2600

  • flowering in spring flower buds flowers to be placed periwinkle

    2000*2000

  • be careful of road slip warning signs fall warning signs character warning signs pattern warning signs

    2000*2000

  • год до н э письмо логотип

    1200*1200

  • flowering in spring flower buds flowers to be placed rose

    2000*2000

  • be careful red sign warning beware

    2000*2000

    • Как дизайнеры одежды стали художниками – Архив

    Моду — в первую очередь от-кутюр, которая создается вручную и не предназначена для масс-маркета, — порой рассматривают как искусство. Конечно, классическое вечернее платье от Кристобаля Баленсиаги, продемонстрированное на подиуме или выставленное в стеклянной витрине музейного зала, производит впечатление произведения искусства, несмотря на то что это произведение мира моды. То, что модные выставки стали проводиться в музеях, несомненно способствовало стиранию границы между искусством и модой. Кроме того, некоторые модельеры стали позиционировать себя как художники, в то время как все большее число художников начали проявлять интерес к моде. Несколько лет назад я организовала симпозиум под названием «Искусство моды». После моего выступления одна из слушательниц выразила свое удивление и разочарование тем, что я вообще ставлю под сомнение, можно ли рассматривать моду как искусство. Вопрос об отношениях моды и искусства остается открытым по многим причинам, совершено независимо от спорного самого по себе определения понятия «искусство», которое существенно изменилось с течением времени.

    Является ли мода искусством? Кому это решать? Обычно под словом «искусство» подразумевается ограниченное число произведений элитарной культуры — живопись, скульптура, музыка.

    Мода, напротив, в первую очередь воспринимается как индустрия (даже когда в ней явно присутствует элемент творчества) и неотъемлемая часть повседневной жизни. В этой главе мы обратимся к истории современной моды с конца XIX столетия и до наших дней, чтобы исследовать, какое место в разное время отводилось моде по отношению к искусству и при каких обстоятельствах модельеров стали уподоблять художникам. В частности, я хотела бы исследовать обсуждения взаимоотношений искусства и моды, которые серьезно разрослись с 1980-х годов, особенно в связи с экспонированием моды в музеях.

    Традиционно к моде относились скорее с пренебрежением — как к чему-то поверхностному, недолговечному и плотскому. Искусство, напротив, ценилось — как форма, исполненная смысла, бесконечно прекрасная и духовная по природе (хотя в последние годы эти качества были полностью поставлены под сомнение). Поскольку мода меняется и изменчивость составляет суть моды, считалось, что в ней нет истины и вечного идеала красоты, которые обычно ассоциировались с высоким искусством.

    Примечательно, что викторианские моралисты называли моду «капризной богиней», тем самым признавая ее могущество, но в то же время подчеркивая иррациональность и беззаконие. Другие критики-культурологи описывали моду как «любимое дитя капитализма», утверждая, что изменения стиля в одежде объясняются исключительно жадностью капиталистов и доверчивостью потребителей, поскольку каждая «последняя» новинка моды никогда не бывает красивее и функциональнее своих предшественниц. Таким образом, несмотря на присущие моде эстетические составляющие, она обычно рассматривалась как предмет потребления, в то время как искусство ассоциировалось с более высокой эстетической сферой. Конечно, картины и скульптуры — тоже товар, но искусство обычно переступает через границы этого статуса, тогда как мода кажется погрязшей в своей коммерческой сущности.

    И хотя эти представления могут показаться устаревшими и упрощенными, они продолжают играть на удивление важную роль в современном дискурсе, касающемся искусства и моды. Критики продолжают настаивать на том, что «искусство — это искусство, а мода — это индустрия», как выразился Майкл Будро в своей статье «Искусство и мода» (Art & Fashion), опубликованной журналом Artnews в 1990 году, отсылая нас к «идеалу», согласно которому «искусство — это творение личности, ярко пылающей огнем высокого вдохновения», в то время как мода, «то есть торговля тряпками… происходит без подобных иллюзий». Как замечает Роберт Редфорд, на протяжении веков моду «представляли как „нечто другое” по отношению к искусству», поскольку она «полностью противоречит его представлениям о неизменности, правде и подлинности и воспринимается как нечто чрезвычайно опасное, когда вероломно вторгается в цитадели искусства… как если бы девственная чистота искусства постоянно подвергалась риску быть оскверненной». С этим согласится любой, кому случалось читать обзоры музейных выставок, посвященных моде! Уже в Елизаветинскую эпоху Шекспир сравнивал моду с «ловким вором», который «скорее изнашивает платья, чем человек».

    Эта метафора показательна, потому что уничижительное отношение к моде почти наверняка связано с тем, что одежда надевается на тело и поэтому отождествляется с физическим, сексуальным и, если идти дальше, — разлагаемым биологически. Кроме того, долгое время мода ассоциировалась с женским тщеславием — даже в те исторические периоды, когда мужское платье было по меньшей мере таким же замысловатым и пышным, как женское. Искусство же, напротив, чаще всего ассоциировалось с маскулинным гением.

    Модельеры — от Ворта до Сен-Лорана

    • Чарльз Фредерик Ворт

      Фотография: The Metropolitan Museum of Art

      1/5

    • Чарльз Фредерик Ворт

      Фотография: The Metropolitan Museum of Art

      2/5

    • Чарльз Фредерик Ворт

      Фотография: The Metropolitan Museum of Art

      3/5

    • Чарльз Фредерик Ворт

      Фотография: The Metropolitan Museum of Art

      4/5

    • Чарльз Фредерик Ворт

      Фотография: Wikipedia

      5/5

    Итак, давайте обратимся к первому модельеру — мужчине, — который назвал себя художником. Когда Чарльз Фредерик Ворт в 1858 году открыл свое модное ателье на Рю де ла Пэ, модные ателье были скромной отраслью ремесленного производства, в котором большей частью были заняты женщины — портнихи, обслуживавшие индивидуальных клиенток. Многие женщины сами шили одежду для себя дома, в то время как мужчины обращались к портным или покупали вещи в магазинах готового платья. Всего за несколько лет Ворт добился того, что структура и имидж отрасли начали трансформироваться, постепенно превращая ее в то, что впоследствии получило имя «высокая мода», или «от-кутюр». Несмотря на то что высокая мода предполагает большее количество тонкой ручной работы, чем мода промышленного производства, расхожее мнение, согласно которому платье от-кутюр — это уникальный, единственный в своем роде объект, подобный произведению искусства, слишком наивно в своей простоте. Одним из нововведений Ворта стало производство демонстрационных коллекций одежды, предназначенных для показа покупателям, будь то индивидуальные клиентки его ателье, под которых платье впоследствии подгонялось, или получавшие все большее распространение магазины готового платья, которые располагались в больших универмагах и предлагали также сшить одежду на заказ. В конечном итоге модный дом Ворта превратился в масштабное предприятие, обладавшее немалым весом на международной деловой арене и имевшее в штате более тысячи сотрудников.

    Ворт внес ощутимую лепту в формирование образа высокой моды как искусства, но он сделал это, находясь в особых исторических условиях, когда мода в целом становилась все демократичнее. Имеет значение и то, что от-кутюр развивалась параллельно с массовым промышленным производством готовой одежды; по сути, это две стороны современной модной индустрии. (Одновременно с этим революцию переживала и сфера розничной торговли, где передовые позиции захватили крупные универсальные магазины.) Задолго до того как появилось понятие «брендинг», Ворт тщательно заботился о том, чтобы в нем видели художника, и работал над своим внешним обликом, копируя образ Рембрандта (то же самое делал Рихард Вагнер) (ил. 1). Это помогло ему повысить свой престиж, по крайней мере в мире моды, где каждую созданную им модель встречали как произведение искусства, которого достойны лишь избранные клиенты из числа элиты. Впрочем, во всем остальном мире к нему по-прежнему относились как к торговцу-нуворишу. Пресса описывала его как настоящего диктатора от моды, предоставляющего своим клиенткам лишь минимальную возможность выбора — например, самостоятельно решать, какого цвета будет платье, — но обычно жаждущего контролировать все эстетические аспекты.

    Желая полностью соответствовать романтическому образу художника, Ворт подчеркивал, что для того, чтобы создать платье, ему необходимо вдохновение. (Золя высмеял эти заявления в романе «Добыча» (La Curée, 1871), где есть списанный с Ворта персонаж — модный портной Вормс, который впадает в показную меланхолию, если вдохновение к нему не приходит.) Очевидно, именно с желанием придать большую убедительность этому образу кутюрье-художника связан еще один стратегический прием — черпать вдохновение из сокровищницы высокого искусства прошлого. Так, для некоторых моделей Ворта источником вдохновения послужили полотна ван Дейка; и светские дамы, заказывая художникам свои портреты, желали быть запечатленными только в платьях от Ворта. Как заметил французский эстет Октав Юзанн, «некоторые наши фасоны — не более чем обычные копии с картин старых мастеров; зарождается мода на моду».

    Но самое главное, что Ворт первым стал нашивать на одежду свои фирменные ярлыки. В дальнейшем гриф модельера был наделен той же функцией, что и подпись художника, — устанавливал подлинность. Далеко не во всех культурах статус художника так разительно отличается от статуса ремесленника; но эти различия прочно укоренились в западной культуре начиная с XVI века, когда живописцы наконец добились того, чтобы их признали художниками, ведь прежде к ним относились как к остальному мастеровому люду. Подпись на картине сообщала, чья рука ее создала (и кому принадлежит ее замысел). Сегодня исторические модели модного дома Ворта, при условии что на них в целости сохранился оригинальный ярлык, продаются на аукционах в десять раз дороже, нежели аналогичные платья без ярлыка или изделия менее именитых модельеров. Созданные Вортом платья часто становятся экспонатами музейных выставок, посвященных истории моды и портновского мастерства.

    • Поль Пуаре

      Фотография: The Metropolitan Museum of Art

      1/4

    • Поль Пуаре

      Фотография: The Metropolitan Museum of Art

      2/4

    • Поль Пуаре

      Фотография: The Metropolitan Museum of Art

      3/4

    • Поль Пуаре

      Фотография: Wikipedia

      4/4

    «Мода, как и все остальные искусства, занимает свое место в музее, — говорит Памела Гольбен, один из кураторов парижского Музея моды и текстиля. — Нет никакого противоречия между модой как индустрией и искусством. Ворт подавал себя как художник, и с самого начала во Франции высокая мода воспринималась как искусство, но вместе с тем и как индустрия». По словам Гольбен, «англо-саксы не замечают явных различий между одеждой, которую они носят, и модными изделиями, которые демонстрируются в музее, поэтому в англо-саксонских музеях предметы одежды приходится помещать в определенный контекст, добиваясь этого либо посредством дизайнерских решений, либо за счет стилизации выставочного пространства, в то время как мы [французские кураторы] стараемся сделать его максимально абстрактным, чтобы люди формально воспринимали [представленные в экспозиции предметы одежды] так же, как любое другое произведение искусства».

    В то время как парижские кутюрье, такие как Ворт, пытались представлять себя художниками, авангардные художники и интеллектуалы создали новую форму одежды, в качестве альтернативы моде. Например, Уильям Моррис, который видел в моде «странного монстра, родившегося из пустоты жизни богачей и усердия конкурирующей торговли», предпочитал одевать свою супругу в свободное платье, смутно напоминающее средневековое. В свою очередь, Оскар Уайльд, возможно, самый знаменитый защитник идей эстетизма, воплощенных в костюме, говорил, что мода — «это настолько невыносимая форма уродства, что мы вынуждены менять ее каждые полгода». На европейском континенте Анри ван де Велде, Густав Климт, Мариано Фортуни и Йозеф Хоффман также создавали преобразованные, художественные платья. Однако желавших примерить на себя этот артистический стиль и тем более носить такую одежду, было крайне мало.

    Несколько позже утопическую идею антимоды также пытались воплотить итальянские художники-футуристы, в частности Джакомо Балла, и русские конструктивисты, к числу которых принадлежали Варвара Степанова и Александра Экстер. И хотя некоторые из этих инициатив оказали влияние на моду, в целом они так и не нашли себе места внутри ее системы. Например, Балла создал всего несколько оригинальных предметов одежды; его никак не назовешь профессиональным модельером. Другая экспериментальная попытка соединить искусство и моду была предпринята художницей Соней Делоне; ее «Симультанный бутик» (Boutique Simultané), организованный в союзе с кутюрье Жаком Хеймом, был представлен на парижской Выставке современного декоративного искусства и художественной промышленности 1925 года в разделе, посвященном моде. Но большей частью и художественные предметы одежды, и утопические доктрины антимоды оставались на периферии системы моды.

    На этом фоне одним из наиболее влиятельных модельеров начала XX века был Поль Пуаре. Совсем недолго проработав у Ворта, Пуаре основал собственный дом моделей, который специализировался на прогрессивных моделях, часто с ориентальными мотивами, которые произвели революцию в довоенном мире моды. Как и Ворт, Пуаре именовал себя художником; вдобавок к этому он покровительствовал другим передовым художникам — иллюстраторам и сценографам. «Дамы приходят ко мне, чтобы заказать платье, — точно так же они обращаются к выдающимся художникам, если хотят иметь собственный портрет, написанный на холсте. Я художник — я не портной», — заявил Пуаре в 1918 году. Тем не менее он создавал не только дорогие модели для избранных клиентов, но и сотрудничал с производителями готовой одежды, которые выпускали множество копий этих моделей для широкой продажи.

    Если Пуаре задействовал элитарную культуру как инструмент своей риторики и боролся с противоречиями, которые неизбежно вызывал такой подход, то Коко Шанель, судя по всему, вполне благосклонно отнеслась к тому, что журнал Vogue сравнил ее платья, выполненные в стиле модерн, с собранными на конвейере автомобилями марки «Форд». «Платье — это не трагедия и не картина, — заявила Шанель, — это очаровательное и недолговечное творение, но не бессмертное произведение искусства. Мода должна умереть и умереть быстро, ради того чтобы могла выжить коммерция». Шанель не только относилась к Пуаре как к костюмеру («Шахерезада — это легко, маленькое черное платье — это трудно»), она также пренебрежительно называла свою великую соперницу Эльзу Скиапарелли «эта итальянская художница, которая делает одежду», — недвусмысленно намекая на то, что художнику не место в мире моды.

    • Кристобаль Баленсиага

      Фотография: theredlist.com

      1/7

    • Кристобаль Баленсиага

      Фотография: Irving Penn

      2/7

    • Кристобаль Баленсиага

      Фотография: Philippe Pottier

      3/7

    • Кристобаль Баленсиага

      Фотография: Henry Clarke

      4/7

    • Кристобаль Баленсиага

      Фотография: theredlist. com

      5/7

    • Кристобаль Баленсиага

      Фотография: Henry Clarke

      6/7

    • Кристобаль Баленсиага

      Фотография: Boris Lipnitzki

      7/7

    Подобно Пуаре, которого она называла «Леонардо от моды», Скиапарелли относилась к дизайну одежды не как к «профессии, но как к искусству». Она неоднократно вступала в творческий альянс с художниками — Сальвадором Дали, Жаном Кокто, Бебе Бераром и Вертесом — и говорила, что, работая с ними, ощущает «поддержку и понимание, уносящие за пределы грубой и скучной реальности, где платья просто делаются на продажу». Без Скиапарелли и ее работ не обходится ни одна книга и ни одна выставка, посвященная искусству и моде, благодаря ее сотрудничеству с такими художниками, как Сальвадор Дали, с которым она создала известные всем сюрреалистические фешен-объекты — «Шляпу-туфлю» (Shoe Hat) и «Платье с вырванными лоскутами» (Tear Dress (это название часто переводят как «Платье-слеза»)). И хотя существуют свидетельства, указывающие на то, что роль Дали здесь первична, поскольку именно ему принадлежат эскизы этих вещей, Скиапарелли, определенно, видела этот дизайн через призму художественного вдохновения («безумные идеи»), и превратила свой модный дом в то, что Кокто назвал «лабораторией Дьявола» сарториального маскарада.

    Обладая модернистским сознанием, Шанель была предана идее моды как аспекта современной жизни. В отличие от нее, и Пуаре, и Скиапарелли видели в моде театр, перформанс — а следовательно, форму искусства. Тем не менее все они работали внутри той системы моды, которая сформировалась в Париже и была ориентирована на пошив «штучных» вещей — а традиционно мода в Париже серьезнее, чем где бы то ни было, воспринималась именно как форма искусства. Надо признать, что после Второй мировой войны такие кутюрье, как Кристиан Диор, стали все больше развиваться в сторону менее дорогих линий и лицензионных копий, а также сопутствующих товаров — фирменного парфюма, чулок и бижутерии, но при этом престиж парижской моды возрос до невиданных прежде высот. Миф о парижской моде распространялся все дальше, даже несмотря на то что в действительности она становилась все более демократичной.

    «Мода — это искусство. Искусство — это творчество, а мужчины — творцы», — заявил кутюрье Жак Фат в 1954 году, тем самым нивелируя господство женщин-модельеров, которое было характерно для 1920-х и 1930-х годов. Действительно, если не считать Шанель, которой удалось вновь открыть свой дом моделей в 1954 году, после войны большинство известных французских модельеров составляли мужчины: Диор, Фат и Баленсиага, а несколько позже еще и Карден, Курреж и Ив Сен-Лоран. Такое превосходство мужчин, вероятно, связано с нараставшей тенденцией особо подчеркивать в прессе художественный талант и одаренность модельеров. «Почему вы работаете в мире гениев?» — спрашивали Шанель в 1956 году. «Мы не художники, а производители одежды. Суть истинного произведения искусства в том, чтобы, сперва показавшись отвратительным, затем превратиться в нечто прекрасное. Суть моды в том, чтобы мгновенно очаровать, а затем превратиться в нечто отвратительное. Нам нужны не гениальные озарения, а изрядное мастерство и немного вкуса».

    Еще в 1959 году Реми Сейсселин, специалист в области искусства XVIII столетия, опубликовал в Journal of Aesthetics and Art Criticism эссе «От Бодлера до Кристиана Диора: поэтика моды». В этой работе он утверждает, что «мода превратилась в разновидность искусства». Однако прошло еще немало времени, прежде чем появились другие международные публикации, затрагивающие тему моды как искусства, — это произошло только в 1980-е годы, и поводом для большинства из них стали посвященные моде выставки, для которых музеи стали предоставлять свои залы. Несмотря на это, с 1950-х по 1970-е годы эстетические аспекты моды были признаны по крайней мере в самом мире моды. Такие модельеры, как Баленсиага, Диор, Мадам Гре, Чарльз Джеймс и особенно Ив Сен-Лоран, именовались современниками не иначе как художники.

    • Ив Сен-Лоран

      Фотография: Wikipedia

      1/3

    • Ив Сен-Лоран

      Фотография: 1stdibs. com

      2/3

    • Ив Сен-Лоран

      Фотография: Willy Maywald

      3/3

    И если сам Баленсиага не требовал, чтобы к нему относились как к художнику, то Жак Фат придерживался иной позиции — он настойчиво повторял, что «кутюрье обязан быть архитектором кроя, скульптором формы, художником цвета, музыкантом гармонии и философом стиля». Кроме того, однажды он заявил, что его современник Чарльз Джеймс «не только величайший американский кутюрье, но лучший и единственный в мире портной, который смог возвысить платье, считавшееся прикладной формой искусства, до уровня чистого искусства». Баленсиага был не только дотошным «ремесленником», готовым раз за разом переделывать конфигурацию проймы до тех пор, пока в точности не добьется желаемого результата. Как и Джеймс, он был новатором, мастерски работавшим с трехмерными формами. Его замысловатый крой и драпировки побуждали модных обозревателей сравнивать его с Веласкесом. Более того, находясь внутри системы моды, он был настолько далек от ее пошлой коммерческой стороны, насколько это только было возможно, и ограничивал производство только высококачественными изделиями, предназначенными для избранных заказчиков.

    В самом начале этой статьи я сослалась на условное платье Баленсиаги, выставленное в музее. Такое платье, очевидно, было создано кутюрье, работавшим в условиях системы моды, а не человеком, выучившимся на художника, чьи работы выставляются и продаются внутри мира искусства. Платье создавалось для иной цели — чтобы его носила на теле та женщина, которая его купит. Однако изначальная функция объекта, такая как замысел его создателя, далеко не всегда превосходит в своей значимости все иные интерпретации. В музеях хранится бесчисленное количество предметов, которые когда-то предназначались для утилитарных функций, но в настоящее время служат социальным, эстетическим и/или идеологическим. Тем не менее историческая ситуация, соответствующая ей обстановка и символический контекст, в рамках которого создавалась та или иная работа, непременно сказывается на том, что мы в ней видим и какое значение ей приписываем. Создавая платье, Баленсиага создавал модный объект. И все же, став частью музейной экспозиции, платье неизбежно приобретает качества, присущие произведению искусства. Кроме того, с течением времени сложился целый научный дискурс, посвященный творчеству Баленсиаги, и особое внимание в этом дискурсе уделяется именно формальным и художественным достоинствам его работ. Как выразился музейный куратор Ричард Мартин, Баленсиага и другие великие модельеры «позволили ткани обрести голос — точно так же как Морис Луис позволил обрести голос краскам».

    И при жизни, и после смерти Сен-Лорана часто сравнивали с художником — отчасти потому, что многие из созданных им вещей несли на себе печать художественного вдохновения, но также и потому, что его работы, которые всегда отличались высочайшим качеством, некоторым образом позволяли и позволяют судить о том, как «в эпоху Сен-Лорана» развивались социальная сфера и эстетика. Например, в 1965 году он представил публике коллекцию платьев «Мондриан», декорированных простым геометрическим рисунком, заимствованным у абстрактных картин Мондриана. Хотя впоследствии многие модельеры заимствовали образы и темы у изобразительного искусства, платья «Мондриан» имели особое значение, поскольку Сен-Лоран осознанно сфокусировал внимание на плоскостной природе вошедшего в моду в середине 1960-х годов А-образного силуэта, который превращал платье в подобие холста. Годом позже, в 1966 году, Сен-Лоран продемонстрировал свои платья в стиле поп-арт, «украшенные» силуэтами обнаженных женщин, словно вырезанных из картин Тома Вессельмана. Поп-арт, несомненно, стал первой несущей опорой моста, который позволил преодолеть пропасть, безнадежно разделявшую элитарную и низкую культуру до 1960-х годов. Подобно Энди Уорхолу Ив Сен-Лоран охотно и с энтузиазмом привносил в свое искусство элементы повседневной жизни.

    Сен-Лоран часто рассуждал о своем творчестве и говорил о тех художниках, которые на него повлияли и чьи работы он коллекционировал, например о Матиссе и Пикассо. Кроме того, он часто указывал на свою сверхчувствительность, которую и он сам, и некоторые другие связывали с чувствительностью художественной. Иногда связь между модой и искусством была откровенно нарочитой; например, это можно сказать о коллекции платьев «Пикассо», которую Сен-Лоран представил публике в 1979 году. Критики постоянно подчеркивали, что он мастерски владеет цветом и формой. В 2010 году масштабная выставка работ позднего Сен-Лорана, которую организовал его спутник жизни последних лет Пьер Берже в Малом дворце в Париже, категорично представила его как «одного из величайших художников [XX] столетия».

    В Майами прошел показ последней коллекции Вирджила Абло

    https://ria.ru/20211201/ablo-1761589373.html

    В Майами прошел показ последней коллекции Вирджила Абло

    В Майами прошел показ последней коллекции Вирджила Абло — РИА Новости, 01.12.2021

    В Майами прошел показ последней коллекции Вирджила Абло

    В Майами прошел показ последней коллекции скончавшегося от рака дизайнера мужской линии одежды бренда Louis Vuitton Вирджила Абло. Трансляция велась на сайте… РИА Новости, 01.12.2021

    2021-12-01T11:34

    2021-12-01T11:34

    2021-12-01T11:34

    культура

    майами

    чикаго

    louis vuitton

    youtube

    канье уэст

    новости культуры

    дизайнер вирджил абло

    /html/head/meta[@name=’og:title’]/@content

    /html/head/meta[@name=’og:description’]/@content

    https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761588990_0:0:2060:1159_1920x0_80_0_0_b02911443dc69c50ba2197b0e44fc931.jpg

    ВАШИНГТОН, 1 дек — РИА Новости. В Майами прошел показ последней коллекции скончавшегося от рака дизайнера мужской линии одежды бренда Louis Vuitton Вирджила Абло. Трансляция велась на сайте бренда и на YouTube.Шоу прошло в Майами по желанию Абло, который ушел из жизни в это воскресенье. Ему было 42 года. В компании заявили, что проводя показ лишь два дня спустя после его смерти, хотят «отдать дань жизни и наследию творческого гения» дизайнера.Его новая весенняя коллекция была озаглавлена «Вирджил был здесь». Показ прошел на открытом воздухе. Вместо привычного подиума — молодые березки, между которыми двигались модели. Как и предыдущие коллекции Абло, последняя представляет собой симбиоз городского стиля и высокой моды люксового французского бренда. Черный костюм-двойка из шелкового материала сопровождается массивными горнолыжными перчатками, костюм спортивного кроя — шляпой. Именно умение привнести на подиум детали «уличной» культуры и образа эксперты считают главным вкладом Абло в историю моды.Гостями показа были экс-супруги Ким Кардашьян и Канье Уэст (Йе), их дочь Норт Уэст, а также певец Фаррелл Уильямс, супермодель Белла Хадид и другие. Вирджил работал в Louis Vuitton с 2018 года и создал для модного дома семь коллекций. Он также стал первым темнокожим дизайнером бренда и самым «высокопоставленным» афроамериканцем в мире высокой моды.Абло родился в 1980 году в Чикаго. Он сотрудничал с модным домом Fendi и работал вместе с рэпером Канье Уэстом. В 2012 году он создал бренд одежды Off-White, с 2018 года модельер работал в Louis Vuitton художественным директором мужской линии одежды.

    https://ria.ru/20211128/dizayner-1761179693.html

    https://ria.ru/20211130/fashion-1761534415.html

    майами

    чикаго

    РИА Новости

    [email protected]

    7 495 645-6601

    ФГУП МИА «Россия сегодня»

    https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

    2021

    РИА Новости

    [email protected]

    7 495 645-6601

    ФГУП МИА «Россия сегодня»

    https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

    Новости

    ru-RU

    https://ria.ru/docs/about/copyright.html

    https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

    РИА Новости

    [email protected]

    7 495 645-6601

    ФГУП МИА «Россия сегодня»

    https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

    https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761588990_160:0:1931:1328_1920x0_80_0_0_bd586f9786f2c6ae94c56814ed5ff78c.jpg

    РИА Новости

    [email protected]

    7 495 645-6601

    ФГУП МИА «Россия сегодня»

    https://xn--c1acbl2abdlkab1og. xn--p1ai/awards/

    РИА Новости

    [email protected]

    7 495 645-6601

    ФГУП МИА «Россия сегодня»

    https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

    майами, чикаго, louis vuitton, youtube, канье уэст, новости культуры, дизайнер вирджил абло

    В Майами прошел показ последней коллекции Вирджила Абло

    ВАШИНГТОН, 1 дек — РИА Новости. В Майами прошел показ последней коллекции скончавшегося от рака дизайнера мужской линии одежды бренда Louis Vuitton Вирджила Абло. Трансляция велась на сайте бренда и на YouTube.

    Шоу прошло в Майами по желанию Абло, который ушел из жизни в это воскресенье. Ему было 42 года. В компании заявили, что проводя показ лишь два дня спустя после его смерти, хотят «отдать дань жизни и наследию творческого гения» дизайнера.

    Его новая весенняя коллекция была озаглавлена «Вирджил был здесь». Показ прошел на открытом воздухе. Вместо привычного подиума — молодые березки, между которыми двигались модели.

    Как и предыдущие коллекции Абло, последняя представляет собой симбиоз городского стиля и высокой моды люксового французского бренда. Черный костюм-двойка из шелкового материала сопровождается массивными горнолыжными перчатками, костюм спортивного кроя — шляпой. Именно умение привнести на подиум детали «уличной» культуры и образа эксперты считают главным вкладом Абло в историю моды.

    «Самым большим вкладом Вирджила в историю моды стало то, что он сделал заметным влияние городской культуры на мировую моду», — прокомментировал РИА Новости кончину дизайнера доцент Университета Райерсона в Торонто Генри Наварро Делгадо.

    28 ноября, 21:56ШоубизУмер дизайнер Вирджил Абло

    Гостями показа были экс-супруги Ким Кардашьян и Канье Уэст (Йе), их дочь Норт Уэст, а также певец Фаррелл Уильямс, супермодель Белла Хадид и другие.

    Вирджил работал в Louis Vuitton с 2018 года и создал для модного дома семь коллекций. Он также стал первым темнокожим дизайнером бренда и самым «высокопоставленным» афроамериканцем в мире высокой моды.

    Абло родился в 1980 году в Чикаго. Он сотрудничал с модным домом Fendi и работал вместе с рэпером Канье Уэстом. В 2012 году он создал бренд одежды Off-White, с 2018 года модельер работал в Louis Vuitton художественным директором мужской линии одежды.

    30 ноября, 20:46КультураВ Лондоне назвали имя лучшего дизайнера 2021 года

    «Здесь был Вирджил»: как прошел показ последней коллекции Вирджила Абло для Louis Vuitton?

    30 ноября в Майами в рамках выставки Art Basel прошел показ Louis Vuitton. На подиуме была представлена последняя коллекция креативного директора бренда Вирджила Абло, скончавшегося от рака в минувшее воскресенье. Представители модного Дома заявили, что при помощи этого красивого и масштабного шоу хотят отдать дань памяти модельеру и его триумфу на модной арене. «Вирджил был не только другом, отличным сотрудником и творческим гением, но и одним из лучших культурных коммуникаторов нашего времени. Он подготовил почву для будущих поколений. Он был настоящим оптимистом, который всегда верил, что в этой жизни возможно все», — сказал генеральный директор Louis Vuitton Майкл Берк.  

    Показ под названием «Здесь был Вирджил» получился очень трогательным и проникновенным. Кажется, создатели шоу сделали все возможное для того, чтобы зрители хотя бы ненадолго ощутили присутствие дизайнера: возле подиума была установлена трехметровая статуя Вирджила, а в финале показа состоялось очень красивое световое шоу — в небе появились сияющая надпись Virgil Was Here и инициалы дизайнера VA. Но особенно сентиментальным был момент, когда в конце мероприятия неожиданно для всех была включена запись и голос Вирджила произнес душераздирающую фразу: «Жизнь чертовски коротка, поэтому проживите ее со смыслом».

    Среди гостей мероприятия были многие знаменитости, которые когда-то сотрудничали или просто были знакомы с Абло: Фаррелл Уильямс, Рианна, Белла Хадид, Лука Саббат и многие другие. Пришел на показ и Канье Уэст, один из ближайших друзей дизайнера. Компанию ему составила его бывшая жена Ким Кардашьян и дочь Норт Уэст. Девочка надела футболку Pyrex Vision первого бренда Абло, который он запустил еще до создания Off-White.

    Напомним, что 29 ноября в возрасте 41 года из жизни ушел Вирджил Абло — креативный директор мужской линии Louis Vuitton и основатель бренда Off-White. Дизайнер несколько лет боролся с тяжелой и агрессивной формой рака. «Мы все потрясены этой ужасной новостью. Вирджил был не только гениальным дизайнером и провидцем, но и мудрым человеком с красивой душой. Семья LVMH присоединяется ко мне в этот момент великой скорби», — прокомментировал смерть модельера генеральный директор LVMH Бернар Арно.

    Леди Гага губит семью Gucci, но спасает «Дом Gucci» – Москвич Mag – 02.12.2021

    «Во имя Отца, и Сына, и дома Gucci», — крестится Леди Гага в роли Патриции Реджани, жены наследника легендарного итальянского модного дома, когда обещает никому не выдавать маленький секрет дяди своего супруга.

    Попавшая в трейлер реплика и при просмотре фильма вызывает смешок — так всегда хихикаешь, когда увидел пошлость и понял, что она тебя растрогала. Патриция Реджани с ее почти религиозным обожанием денег и культом вещей — олицетворение завораживающей пошлости. Это ходячая карикатура, которая себя таковой не признает, она настолько лишена чувства реальности, что решает застрелить бывшего мужа, думая, что ей за это ничего не будет.

    Ридли Скотт, у которого за последнюю пару месяцев выходит уже второй фильм (первым была «Последняя дуэль»), начинает с того момента, когда оборвется жизнь последнего представителя семьи Gucci, который владеет домом — Маурицио (Адам Драйвер), а потом переносит действие на два десятилетия раньше, когда бойкая падчерица хозяина грузоперевозок Патриция Реджани принимает будущего мужа за бармена на вечеринке, а потом начинает его преследовать. Драйвер прекрасен — сыграв в «Последней дуэли» главного злодея-насильника, здесь он — полная противоположность, застенчивый наследник, студент, которого меньше всего интересуют мода и бизнес, а больше всего — книги. Женив его на себе, Патриция начинает кампанию по получению контроля над модным домом, и Маурицио, поначалу сомневающийся в своем желании пойти в семейный бизнес, под натиском молодой жены все же начинает в него погружаться.

    «Дом Gucci» (в кинотеатрах с 2 декабря) длится 2 часа 38 минут, и это его главный недостаток. Ридли Скотт так любуется своим первоклассным кастингом (Джереми Айронс в роли отца Маурицио, Аль Пачино — дяди, неузнаваемый под накладным носом Джаред Лето — бездарного кузена, мечтающего о карьере дизайнера, а Сальма Хайек, жена нынешнего хозяина Gucci — втершейся в доверие к Патриции гадалки Пины), что оставил даже скучные проходные сцены, которые мало добавляют сюжету. При этом в фильме, снятом на основе книги Сары Гей Форден, есть биографические несостыковки: Патриция и Маурицио поженились в 1972-м, а не в конце 1970-х, как на экране, и у них было двое детей, а не одна дочь Алессандра.

    Но Ридли Скотту прекрасно удалось показать процесс, когда деньги и успех иногда буквально убивают людей, которые их жаждут. В самом начале старомодный Родольфо Гуччи уговаривает брата Альдо не открывать магазины в моллах — зачем, если, по его мнению, клиентки Gucci — Джеки Онассис, София Лорен, Грейс Келли и женщины их круга?

    Высокая мода на наших глазах бежит за массовым вкусом, и не понимающие этого мастодонты должны уйти. Но и пришедшие им на смену не могут удержать успех и славу в руках, потому что время приносит новые вводные и новых жадных людей, мечтающих заработать еще больше и похоронить предшественников. Так уйдет и Альдо, а за ним — и его сын Паоло. За два с половиной часа Ридли Скотт показывает, как почти монархическая структура с семейной преемственностью и традициями сменится огромной безличной корпорацией, в которой не останется ничего от бедного Гуччио Гуччи, основавшего в 1920-х будущую империю.

    По высказанной идее «Дом Gucci» можно назвать «Крестным отцом» (их еще объединяет Аль Пачино) мира моды. Маурицио пользуется деловой хваткой жены, но не может больше жить с этим монстром. Жадность убивает любовь, говорит нам Ридли Скотт.

    Но талант может спасти слишком затянувшийся фильм, как доказывает пример Леди Гаги. Всего во второй своей полноценной главной роли (после «Звезда родилась») она выкладывается так, что обыгрывает Пачино с Айронсом. Сама Патриция Реджани, отсидевшая 20 лет в тюрьме, сейчас жаловалась, что Леди Гага даже не пыталась встретиться с ней, женщиной, которую она играет. Но Леди Гаге это было и не нужно — она прекрасно сама знает таких алчных, страстных женщин — в 1970-х Патриция была одной из немногих, сейчас таких тысячи, как и модных брендов, безуспешно мечтающих стать новыми Gucci.

    Фото: UPI

    Новый образ жизни и стиль одежды

    Коллекция | Мода

    Новый образ жизни и одежда

    (Изображение предоставлено Getty Images)

    То, что мы носим, ​​всегда отражало наши ценности и стремления, особенно во времена потрясений и потрясений. А теперь, пишет Бел Джейкобс, пришло время перемен.

    2020 год, бесспорно, был одним из самых сложных лет в памяти живущих, когда бесчисленные эксперты и комментаторы посвятили себя анализу наших текущих потрясений.И тем не менее, по-прежнему мало мест, где можно лучше изучить культурные изменения, чем мода. «Мода — мощный визуальный маркер нашего времени», — говорит Кэролайн Стивенсон, руководитель отдела культурных и исторических исследований Лондонского колледжа моды. «Анализ тенденций любой конкретной эпохи раскроет ценности и стремления общества».

    Примерно так:

    — История «королевы цветов»

    — Великолепное украшение силы?

    — Рождение Black is Beautiful

    Будет интересно посмотреть, что будет делать анализ тренда на этот раз.Мир и раньше был в беде; Обе мировые войны, например, привели к целому ряду мер, призванных сделать одежду как можно более практичной и экономичной. Стремясь сохранить драгоценные материалы для военных нужд, однобортные костюмы заменили двубортными; подворот брюк был отменен — ​​к большому раздражению их владельцев-мужчин. После Первой мировой войны застежки-молнии и резинки не использовались, за исключением женских трусиков. Подобные тенденции мысли были во времена Великой депрессии 1930-х годов, когда американцы отвернулись от шлепких платьев-лоскутов в пользу более сдержанных силуэтов.Практичная одежда, как ее называли, была обтекаемой и практичной, а иногда и аккуратно украшенной. Один из гражданских костюмов для сирен Имперского военного музея может похвастаться пышными плечами, расклешенными манжетами, отделкой кантом и изящным капюшоном. Стремление к творческому самовыражению глубоко.

    Бренд мужской одежды Band of Outsiders своим повседневным и удобным дизайном апеллирует к текущим инстинктам гнездования (Источник: Band of Outsiders)

    Между тем, одежда ручной работы и ручного ремонта стала обязательной с появлением поддерживаемой государством марки Make делать и чинить », созданная, чтобы побудить людей восстанавливать и ремонтировать изношенную одежду.Когда мир перестал жить после Второй мировой войны в 1950-х годах, появился новый силуэт, воплощенный в новом образе Кристиана Диора: «Приталенные жакеты, мягкие бедра, осиновая талия и юбки А-силуэта», — говорит Стивенсон. «New Look представляет собой новый образ процветания».

    Лаконичные линии характеризуют дизайн в трудные времена; немногие культуры начнут проявлять экстравагантность, когда чипы упадут — за исключением, очевидно, 1960-х годов, бурного десятилетия, отмеченного движением за гражданские права, антивоенными протестами, политическими убийствами и возникающим «разрывом между поколениями». Спустя столетия, когда все одевались практически одинаково, молодые люди, наконец, обзавелись собственными гардеробами и использовали весь революционный потенциал восточных влияний, принтов и узоров, а также излишков одежды для армии и флота. Обложка альбома группы The Beatles 1967 года Sgt Pepper’s Lonely Hearts Club Band остается культовой.

    Цифровые кампании, подобные этой, с использованием CGI-версии Кендалл Дженнер, находятся на подъеме (Фото: Кендалл Дженнер / Burberry)

    Но что насчет этого нового десятилетия? Как может мода отражать дрейфы и колебания, которые пережило население мира за последние несколько месяцев? Сможет ли он пережить закрытие магазинов и фабрик, репутационный ущерб и аудиторию экономически пострадавших и напуганных потребителей? И если он выживет, то в какой форме? Пытаясь ответить на эти вопросы, футуристы моды провели полгода напряженных, хотя и несколько безумных, месяцев.По словам Эби Буллера из консалтинговой компании The Future Laboratory, во главе повестки дня для многих брендов стоит здоровье. «Мы уже видим одежду, которая отражает эти повышенные опасения. Например, коллекция Upfreshing от Diesel имеет «антибактериальное» покрытие ».

    И так же, как есть место для надутых плеч, пока падают бомбы, есть место и для юмора. Маски для лица Дамбгуда с такими фразами, как «Я слишком много знаю о жизни, чтобы иметь хоть какой-то оптимизм», обращаются напрямую к поклонникам бренда уличной одежды из поколения Z.Неповиновение широко распространено в этом новом мире. Синоптики заметили рост популярности одежды выживальщиков; модульные конструкции, которые могут адаптироваться к различным климатическим условиям и защищать своего владельца. «Ожидается, что условия жизни в городах станут тяжелее», — говорит футурист Джеральдин Уорри. В качестве примера творческой реакции она цитирует ISPA Nike: «Импровизируйте. Мусор. Защищать. Adapt »- это« четырехмерная логика дизайна, вдохновленная архитектурой и ориентированная на нее ».

    Осведомленность о сознательном потреблении и устойчивости растет (Источник: Farfetch)

    Существует также стремление к гнездованию.«По мере того, как мы путешествуем по неопределенному будущему, одежда станет не столько инструментом для формирования внешней идентичности, сколько продолжением нашего дома, предлагая комфорт и надежность в условиях глобальной турбулентности», — говорит Стивенсон. «Мы больше не одеваемся, чтобы нас видели. Наши приоритеты сместились в сторону максимального комфорта. Теперь мы с большей вероятностью ценим «любимую», «уютную» и «поношенную» одежду, которая позволяет нам двигаться с легкостью. [Они представляют] антитезу быстрой моды и совершенно новое понимание стиля, выходящее за рамки визуального представления идентичности », — добавляет она.В один из мартовских дней бренд мужской одежды Band of Outsiders продал более 1000 свитшотов.

    Между тем потребность в социальном дистанцировании нашла необычного союзника: оцифровку. «Недели цифровой моды уже появляются, приветствуя более широкую аудиторию и виртуальное участие», — говорит Буллер. «Люди будут продолжать творчески подходить к выбору одежды, в которой первоочередное внимание уделяется защите в физических условиях, а также к цифровой одежде и фильтрам в цифровом пространстве». Уорри также очарована возможностями цифровых технологий: «Такие инициативы, как последняя кампания Burberry с Кендалл Дженнер [модель сняла серию 360-градусных фотографий себя, прежде чем они были визуализированы с помощью технологии CGI и захвата движения в цифровую копию себя] указывают на более широкое распространение того, как цифровая мода может позволить нам самовыражаться с помощью цифровых скинов.”

    Глубокое изменение

    Но изменение идет глубже. Идеи экспоненциального роста, личного успеха, удовлетворения и самобытности через потребительство, которые широко хвалили в 1980-х и 1990-х годах, оказались несбыточными мечтами, причем весьма разрушительными. «После десятилетий экспансионизма мы сокращаемся, перегруппировываемся, пересматриваем и переориентируем фокус», — говорит Буллер. «Определенно возросла осведомленность о сознательном потреблении», — соглашается Том Берри, директор по устойчивому развитию роскошной онлайн-платформы Farfetch.«Это очень обнадеживает. А это, в свою очередь, будет способствовать дальнейшим изменениям ». Люди покупают меньше, но покупают лучше.

    Стилист и продавец Фрэнк Акинсете сотрудничал с Коннолли в переработке винтажных вещей (Фото: Коннолли)

    «Люди, похоже, готовы вкладывать средства в предметы более высокого качества по более высокой цене», — говорит Берри. «Бессознательное потребление выходит из моды. Невероятно важно, чтобы эта мысль пронизывала все уровни рынка ». И если тратить больше на одну вещь при низких доходах кажется нелогичным, подумайте еще раз: «Меньший располагаемый доход означает меньше денег, которые нужно выбрасывать на одежду каждый сезон.«Приоритет будет отдаваться одежде, которая будет модной дольше пары месяцев», — сказала Instyle Magazine ранее в этом году историк моды Эллисон Пфингст. Модные тенденции, являющиеся самым мощным фактором скорости в отрасли, похоже, должны стать объектом серьезного внимания.

    Это, наряду с пониманием того, что у нас уже может быть достаточно вещей, чтобы оставаться одетыми на десятилетия, привело к возрождению интереса к созданию и ремонту; шкафы военного времени, кажется, поставили это на место.Над этим тоже работают дизайнеры. Британский бренд мужской одежды Connolly пригласил владельца и стилиста винтажной одежды Portobello Market Фрэнка Акинсете переработать вещи из предыдущих коллекций, подчеркнув творческий потенциал Акинсете и его коллег-держателей торговых палаток в трогательной серии фотографий. Кристофер Реберн из дизайн-студии Raeburn недавно запустил Raefound, постоянно развивающуюся несезонную коллекцию неношеной военной одежды и аксессуаров.

    Недавняя презентация Парии Фарзене весной / летом 2021 года на Неделе моды в Лондоне прошла в поле за городом (Фото: Getty Images)

    «Мы пытаемся разработать здесь системные изменения, а не новую одежду», — сказал Реберн. Vogue на старте.«Это ответственный дизайн». Он был бы в восторге от молодых людей Кевина Германье и Мэдди Уильямс, а также от таких инициатив, как Redress Design Award, все они разрабатывают новые бизнес-модели, которые перепрофилируют и повторно используют старую одежду. В то же время, но связанные по духу, рынки перепродажи и подержанных товаров к 2023 году, похоже, вырастут до 51 млрд долларов (40 млрд фунтов), согласно GlobalData. «Мы также заметили значительный интерес к рынку подержанных товаров, как с точки зрения потребителей, желающих покупать подержанные товары, так и с точки зрения использования услуг, которые помогают им продавать неиспользованные товары», — соглашается Берри.

    «Мода по-прежнему играет ключевую роль в обществе, как в функциональном, так и в культурном плане», — продолжает он. «На индивидуальном уровне способность выражать себя — или на коллективном уровне способность устанавливать связь и принадлежность — обеспечивается модой. Это никуда не денется, но отрасль должна выполнять взятые на себя обязательства и участвовать в создании более позитивного будущего ». Буллер возлагает большие надежды. «Мода 2030 года?» она говорит. «Повседневная одежда станет более утилитарной, освободив место для творческих цифровых коллекций, которые позволят людям постоянно изобретать свой внешний вид, делая это менее расточительным и вредным для окружающей среды.И розничные модели будут заново изобретены с большим упором на пошив одежды и круглый дизайн ». Это все, ради чего нужно играть.

    Если вы хотите прокомментировать эту историю или что-нибудь еще, что вы видели на BBC Culture, зайдите на нашу страницу Facebook или напишите нам на Twitter .

    И если вам понравилась эта история, подпишитесь на еженедельную рассылку новостей bbc.com , которая называется The Essential List.Тщательно подобранная подборка историй из BBC Future, Culture, Worklife и Travel, которые доставляются на ваш почтовый ящик каждую пятницу.

    Магазин Последние индийские платья Интернет

    От Намасте до Доброго времени суток, мы говорим все!

    Cbazaar — это интернет-магазин, который считает, что каждая женщина должна быть в состоянии быть красивой по-своему, поскольку слово «красота» варьируется от человека к человеку. Для кого-то это смелость и уверенность, а для кого-то — уравновешенность и милосердие.Мы отстаиваем тот факт, что каждая женщина должна иметь возможность оставаться в моде, независимо от ее расы, цвета кожи или размера. Мы стремимся предоставить каждому шанс стать участником EthnoVogue, и эту концепцию мы разработали и с гордостью поддерживаем. Cbazaar начал свой путь первопроходца EthnoVogue с 1998 года как ChennaiBazaar с видением создания красивой этнической одежды для каждой красивой женщины во всем мире. С момента своего создания компания стремилась создавать новые тенденции для законодателей моды с помощью собственных брендов BollywoodVogue и EthnoVogue.

    Вы прибыли в пункт назначения этнической моды. Мы обслуживаем в основном Великобританию, Канаду, США, Калифорнию, Техас, Нью-Йорк, Флориду и 180 стран. Это ваш шанс получить лучшую этническую одежду прямо к вашему порогу.

    Женская одежда

    Сари — это предмет одежды, который может заставить вас выглядеть сексуально и элегантно одновременно. Мы считаем, что сари можно носить в любом случае для достижения любого образа, который вы хотите, и поэтому у нас есть широкий выбор сари, таких как сари, полусари, полусари, лехенга, пограничные сари, готовые гофрированные сари, сари бабочки паллу и многое другое. .Если вы относитесь к тем, кто немного привередничать с материалом, который украшаете, у нас есть для вас хорошие новости. У нас есть огромная коллекция чистого шелка, художественного шелка, крепа, искусственного шифона, искусственного жоржета и хлопка. Вы можете выбрать любой из них или все из них. Индийские платья состоят из большого количества легких тканей, и мы предлагаем вам их все. Если вы ищете традиционные сари ручного ткацкого станка, мы предлагаем широкий выбор туссарского шелка, туссарского хлопка, канчипурама, бенгальского шелка, бенгальского сари и многого другого.Мы придали сари небольшой современный вид, представив сари со сложной вышивкой, украшениями, принтами, цифровыми принтами и мотивами животных, которые созданы до совершенства, и мы уверены, что они займут большую часть вашего гардероба. Мы предоставим вам наш ассортимент сари для свадебной одежды, сари для новобрачных, который включает в себя шелковые сари Канчипурам, Банараси, Уппада и Бхагалпури, а также лехенги с вышивкой и украшениями. Мы знаем, как вы любите вышитые сальвары, и поэтому у нас есть обширная коллекция, из которой вы можете выбрать.

    Салвар — один из самых популярных типов одежды среди нескольких существующих типов индийских платьев. В любом случае для этого всегда есть идеальный сальвар. Среди всех индийских платьев сальвар сыграл самую большую роль в создании модных тенденций. Многие люди отдают предпочтение различным версиям салваров, таких как костюмы сальвар, прямые костюмы, прямые брюки, брюки палаццо, брюки палаццо, чуридары, патиалы и многое другое. Cbazaar удовлетворяет все такие потребности, которые возникают с нашими коллекциями классических, модных и современных костюмов salwar, так что вы можете пойти в EthnoVogue с болливудскими праздниками, праздничными и свадебными праздниками.

    Выберите себе лехенгу, сколько душе угодно, из нашей коллекции лехенги. Разнообразие украшенных сеткой lehengas, свадебных lehengas с вышивкой zari для прекрасных невест. Изысканно вышитые лехенги, украшенные камнями и пайетками, наверняка остановят толпу. Вы можете выбрать лехенгу трапециевидной формы, лехенгу из рыбной вырезки, многослойную лехенгу, лехенгу с цветочным принтом, лехенгу с курткой или полностью расклешенную дизайнерскую лехенгу, потому что вы только что вошли в мир лехенгаса. Если вам нравится поиграть с чоли вашего lehengas, то мы предлагаем вам Lehengas с длинным Cholis, короткие блузки, драпированные Lehengas с корсетными блузками, цельный предмет, готовый носить Lehengas, и многое другое.Мы открываем шкаф курти с новым дизайном, гладким кроем, очаровательными принтами и современными силуэтами из нашего этновога специально для вас. Тенденции приходят и уходят, но анаркали всегда достойны пандуса. Потрясающие анаркали с превосходным качеством изготовления и привлекательными оттенками теперь доступны вам по доступным ценам. Костюмы анаркали подходят практически для всех случаев, от свадьбы до праздничных сезонов, таких как Курбан-байрам, Дивали, Дуссера и Ракша-Бандхан, поэтому они необходимы в каждой индийской семье. Элегантный жакет в стиле анаркалис, королевская длина анаркалис, модный анаркалис до щиколотки, современные платья анаркали в привлекательных цветах и ​​роскошные ткани теперь на расстоянии одного клика от вас.Идите в этно-моду с нашей индо-западной этнической одеждой. Не волнуйтесь, у нас есть идеальное сочетание традиционной и западной одежды с нашей коллекцией индо-западных платьев, драпированных костюмов, костюмов дхоти и индо-западных анаркали.

    Детская одежда

    У нас есть множество милых и очаровательных вещей в этническом стиле для ваших маленьких девочек. Симпатичные lehengas, Anarkali, anarkalis до щиколотки, sherwanis, dhoti, kurta пижамы и многое другое. Детская этническая одежда должна быть такой же, как и они, и поэтому мы предлагаем яркие цвета, увлекательный дизайн и плюшевые ткани, потому что почему взрослым должно быть все веселье? Пусть изложение стиля вашего малыша уходит корнями в наши традиции.Пусть маленькие мальчики и девочки одеваются так, чтобы производить впечатление в каждом случае.

    Мужская одежда

    Будьте готовы к Ракша Бандхану, Дивали, Ид или свадьбам, с нашей мягкой тканью с современным дизайном и классическими цветами вы будете выглядеть учтиво, стильно и глубоко укоренившись в ваших традициях. Ознакомьтесь с изысканными дизайнерскими коллекциями пижам курта, дхоти, шервани и многого другого. В нашу коллекцию входят только действительно роскошные, удобные и элегантные ткани, улучшающие внешний вид человека.

    Магазин EthnoVogue

    Любите старый школьный шоппинг? Посетите ближайший к вам магазин EthnoVogue, потому что мы работаем по всему миру и посетили довольно много мест в США и Индии. Наши магазины предлагают вам варианты DIY. Получите ваши мерки у опытного консультанта, чтобы ваше платье было идеально сшито.

    Люпин Издательство | Журналы о модных технологиях

  • Эльсайед Эльнашар *, Габриэлла М. Валек, Альбу Адина Виктория и Анка Саймон

    DOI : 10.32474 / LTTFD.2021.04.000187

    Просмотр аннотации PDF Полный текст История технологии бесшовной одежды в гробницах египетских фараонов служит источником вдохновения для современной текстильной и швейной промышленности. И первая бесшовная одежда развевающегося прототипа вышла у египетских фараонов, сразу же получила широкое распространение из-за нестабильной тестовой работы оборудования.Первая бесшовная одежда Древнего Египта была официально представлена ​​на рынке до наших дней. продукция многих компаний по всему миру в основном ориентирована на предметы роскоши для высококлассных потребителей; крупнейший производитель бесшовной одежды во всем мире, на тот момент являются ведущими предприятиями во всей отрасли бесшовной одежды, и обновление его серии продуктов представляет учебные заведения между дизайном бесшовной одежды и технологическим развитием всей отрасли…..Подробнее

  • Ю-Тин Цзо *

    DOI : 10.32474 / LTTFD.2021.04.000186

    Просмотр аннотации PDF Полный текст Формулировка сопротивления металлического проводника хорошо известна всем студентам.Он масштабируется пропорционально отношению его длины к квадрату радиуса. Для неметаллических проводников, например, носимого тканевого датчика, эта формулировка становится полностью недействительной, и необходимо применять фрактальную модификацию. В этой статье используется двухуровневая фрактальная теория, чтобы установить закон масштабирования для сопротивления углеродного сенсорного материала для интеллектуальных тканей, и проводится эксперимент для проверки новой формулировки. Свойство сопротивления проводящего переносного тканевого датчика является наиболее важным в приложениях «умной ткани», особенно при непрерывном мониторинге состояния здоровья [1].Расчет сопротивления сильно отличается от расчета сопротивления проводника. Проводник является краеугольным камнем фундаментальной теории электрических цепей, и его сопротивление можно вычислить ….. ЧитатьБольше

  • Пьерфранческо Морганти *, Джанлука Морганти, Аднан Мемик, Мария Беатрис Колтелли и Хонг-Дуо Чен

    DOI : 10.32474 / LTTFD.2021.04.000185

    Просмотр аннотации PDF Полный текст Красота и хорошее самочувствие остаются важной целью как для мужчин, так и для женщин еще и потому, что глобальная привлекательность считается признаком их способности сохранять красоту и хорошее самочувствие. Следовательно, нейромаркетинг родился как инновационное средство взаимодействия с тенденциями потребителей, фактически ищущих высококачественную и натуральную косметику и продукты питания.На самом деле, с помощью биометрических исследований кажется возможным проверить готовность потребителей покупать те продукты, которые они ищут. С другой стороны, клиенты запрашивают космецевтики и нутрицевтики, которые, положительно влияя на внешний вид лица и тела, похоже, также могут укрепить иммунную систему, ограничивая стрессовые состояния. Это общее заболевание вызвано фактическим образом жизни на планете, захваченной огромным количеством отходов, выделяемых ху…..Подробнее

  • Адриано Алвес Пассос *, Рикардо Родригес Рамос Чеччи, Вандерсон Феррас-ду-Валле, Фалес Кальмон де Агиар Нето и Джойс SQ Гильен

    DOI : 10.32474 / LTTFD.2021.04.000184

    Просмотр аннотации PDF Полный текст Синтетические красители, используемые в текстильном сегменте, не только оказывают существенное негативное воздействие на окружающую среду, но и могут вызывать проблемы для здоровья человека, такие как контактный дерматит.Натуральные красители могут быть альтернативой им, некоторые даже обладают свойствами защиты UPF. Принимая во внимание биоразнообразие Бразилии и мировой интерес, эта статья призвана внести свой вклад в разработку красителя из Dipteryx alata Vogel, который, помимо различных преимуществ для здоровья, может также использоваться в качестве натурального красителя в модных аксессуарах и светозащитном средстве. Интересную информацию представляют результаты, полученные при разработке метода окрашивания текстильных подложек. Однако для дальнейшего совершенствования и выхода на новые рынки требуется непрерывность исследований……Подробнее

  • Й Джханджи *

    DOI : 10.32474 / LTTFD.2021.04.000183

    Просмотр аннотации PDF Полный текст Текстильная и швейная промышленность, несмотря на свой вклад в ВВП страны и возможности трудоустройства, также несет ответственность за загрязнение окружающей среды из-за опасных стоков, свалок и расточительной практики в цепочке поставок текстиля.Таким образом, потребность часа заключается в переходе на традиционные производственные процессы, использование органических волокон, натуральных красителей, принятие устойчивых принципов и подходов, таких как вторичная переработка и переработка в каждом производственном процессе, чтобы предотвратить любое вредное воздействие на окружающую среду. Кроме того, существует острая потребность в стимулировании развития традиционных текстильных изделий и ремесел коренных народов, с тем чтобы богатое наследие традиционных текстильных изделий и высокого мастерства не ограничивалось только средствами к существованию для квалифицированных ремесленников.Модельеры стремятся возродить традиционный текстиль и поддержать искусство ….. ЧитатьПодробнее

  • Вибха D *

    DOI : 10.32474 / LTTFD.2021.04.000182

    Просмотр аннотации PDF Полный текст Под модой понимаются самые популярные в то время тенденции в одежде — термин «в настоящее время» является относительным.Он постоянно меняется, развивается и возвращается. Каждый модный стиль и тенденция в какой-то момент вернутся. Мода — производное от латинского слова facere, что означает «делать или создавать». Корневое слово превратилось через «factio» в французское «façon» и в конечном итоге стало «модой» в английском языке. Мода как концепция так же стара, как человечество. Мода началась, когда человек начал носить одежду. Простая драпировка листьев также считается одеждой дизайнеров нового века, и это подводит нас к выводу, что мода — это не деноминация средневековья, а такая же древняя, как и каменный век.Все это время мода занимала почетное место в обществе как знак изысканности, богатства, наследия и, самое главное, … ЧитатьДальше

  • Умамагешвари S * и Манонмани G

    DOI : 10.32474 / LTTFD.2021.04.000181

    Просмотр аннотации PDF Полный текст Текстильная и швейная промышленность охватывает многогранную сеть взаимосвязанных сегментов, из которой создаются волокна, пряжа и ткань, а также красители, отделочные материалы, принты и слишком промышленно развитая одежда.Технический текстиль перерабатывается в различных структурах в различных отраслях промышленности, таких как медицина, строительство, сельское хозяйство, транспорт, спорт и гигиена. В производственных процессах ранее использовался технический текстиль для машинной одежды, фильтров, абразивных материалов и конвейерных лент. В настоящее время технический текстиль чаще всего перерабатывается в медицине, мебели, одежде, строительстве и гигиене. Кроме того, следует подчеркнуть связь между производством текстиля и одежды и распространением, и включение этих связей рекомендуется в качестве важной исследовательской задачи.Метод начинается не только с ….. ЧитатьДалее

  • Умер Хамид *, Сайма Умер и Усман Хамид

    DOI : 10.32474 / LTTFD.2021.04.000180

    Просмотр аннотации PDF Полный текст В связи с растущими спорами вокруг мусульманской вуали, моя исследовательская работа была направлена ​​на изучение хиджаба и того, как он используется в контексте индустрии моды.Работа разделена на пять разделов. Есть вводный раздел, в котором дается обзор того, что будет рассмотрено в документе. Далее следует акцент на истории хиджаба, а также на его культурном аспекте. После этого я делаю обзор основных изменений ношения хиджаба в эпоху социальных сетей в сочетании с быстро меняющейся индустрией моды. После этого я сосредоточусь на том, как мусульманские женщины в чадре подвергаются негативным стереотипам и профилированию.В Заключении дается краткий обзор основных результатов, а также рекомендуются способы достижения социальной справедливости и других подходов.

  • Кавита С. *, Приядхаршини П., Шри Акшая Дж. С. и Сельванаягам С.

    DOI : 10.32474 / LTTFD.2021.04.000179

    Просмотр аннотации PDF Полный текст В каталоге модной одежды представлена ​​коллекция одежды, которая используется для оптовых и закупочных нужд.Производители, дизайнеры и розничные продавцы должны указывать все необходимые детали, такие как цены, размеры, материалы и размеры. Lookbook — это наглядный путеводитель по бренду, который на протяжении многих лет был важной частью маркетинговой стратегии. С помощью лукбуков дизайнеры показывают потенциальным покупателям, как следует носить их одежду, и дают общее представление о коллекции. До наступления цифровой эпохи лукбуки были обычными книгами, которые модные бренды печатали для демонстрации своих последних коллекций. Сегодня большинство лукбуков являются цифровыми и размещаются на веб-сайтах бренда.Они более креативны или интерактивны. По мере того, как недавний мир моды охватил ….. ЧитатьБольше

  • Эльсайед Ахмед Эльнашар *

    DOI : 10.32474 / LTTFD.2021.04.000177

    Просмотр аннотации PDF Полный текст На пути к достижению глобального устойчивого развития в институциональном плане правительственные организации обычно объединяются в отраслевые министерства и ведомства.Эта лекция работает достаточно хорошо, пока система не столкнется с чем-то очень всеобъемлющим и высоко интегрированным по своей природе, например, с глобальным устойчивым развитием. На практике глобальное устойчивое развитие требует интеграции экономических, экологических и социальных целей по секторам, территориям и поколениям. Следовательно, глобальное устойчивое развитие требует устранения фрагментации; то есть экологические, социальные и экономические проблемы должны быть интегрированы во все процессы принятия решений, чтобы продвинуть роль исследований в сторону действительно устойчивого развития.Роль и исследование ключевого принципа ….. ЧитатьБольше

  • Гокарнешан Н. *, Падма Б., Хариприя Р., Сангита К. и Абиша Раджу AJ

    DOI : 10.32474 / LTTFD.2021.04.000176

    Просмотр аннотации PDF Полный текст В любом хирургическом вмешательстве решающее значение имеет наложение швов.В послеоперационном периоде закрытие раны, связанное с хирургической процедурой, продолжает представлять проблему. В настоящее время оксидированная регенерированная целлюлоза (ORC) широко используется для абсорбции гемостатических материалов. Но медицинского шовного продукта ORC нет в продаже. Он был нацелен на создание инновационной плетеной нити из регенерированной целлюлозы (TORC), опосредованной TEMPO, с целью получения шовного материала, обладающего идеальными механическими свойствами. Машина для кругового плетения использовалась для изготовления швов из регенерированных целлюлозных нитей.За плетением в качестве опции следует обработка окислением, опосредованным ТЕМПО. Различные методы исследования, включая ATR-FTIR, электропроводность, XRD-анализ, физические свойства … Подробнее

  • Ашок Кумар А., Тирумуруган В., Гопалакришнан М. * и Приялата С.

    DOI : 10.32474 / LTTFD.2021.03.000175

    Просмотр аннотации PDF Полный текст Когда спортсмен тренируется, его тело претерпевает много изменений физически, ментально и физиологически по сравнению с нормальной статической позой. Чтобы они чувствовали себя комфортно в окружающей среде и управляли своим физическим здоровьем и психологическим комфортом.Одежда для бега играет важную роль в достижении совершенства. Во время каждого спортивного движения одежда, которую носит игрок, будет подвергаться различным движениям, таким как сокращение и растяжение. Целью статьи является разъяснение расширения и сжатия спортивной одежды, разработанной из комбинации лайкры и микрополиэстера. Первый этап исследования предполагает антропометрическое исследование тела человека в различных двигательных состояниях бега [1]. На втором этапе был создан статический образец блока в соответствии с измерениями пользователя…..Подробнее

  • Джитендра Р. Аджмери * и Читра Н. Джоши

    DOI : 10.32474 / LTTFD.2021.03.000174

    Просмотр аннотации PDF Полный текст Спрос на ткани изменился с развитием текстильных технологий и повышением уровня жизни людей.Теперь требование не только к стилю и прочности, но и к удобству одежды. В последние несколько лет интерес к трикотажным тканям растет благодаря простой технологии производства, низкой стоимости, высокому уровню комфорта в одежде и широкому ассортименту продукции. Тепловое сопротивление ткани, теплопроводность, теплопроводность, тепловой поток, относительная проницаемость для водяного пара и воздухопроницаемость — это физические свойства, которые необходимо измерить, чтобы лучше понять перенос тепла и воды через ткань.Физиология одежды, восприятие комфорта, концепция комфорта одежды, управление влажностью и физические свойства, влияющие на … Подробнее

  • Редванул Ислам *, Амит Чакраборти, Джойджит Гош, Тарек Икбал и Танвир Хоссен

    DOI : 10.32474 / LTTFD.2021.03.000173

    Просмотр аннотации PDF Полный текст Все мы знаем, что в прядильной системе кольцевая рама играет жизненно важную роль, поэтому мы хотим подчеркнуть важность кольцевой рамы в этой статье. Существует много современных прядильных систем, но продукт, который мы получаем от кольцевой рамы, намного лучше, чем у других прядильных систем.Для изготовления пряжи хорошего качества нам необходимо контролировать скорость вращения шпинделя, потому что иногда видно, что скорость шпинделя изменяется из-за отсутствия обслуживания и контроля. Если мы правильно их отслеживаем и контролируем скорость шпинделя, то мы получаем правильный результат подсчета. Замечено, что когда скорость веретена составляет 15000 об / мин для средней кольцевой пряжи, это показывает оптимальное качество …… Подробнее

  • Гопалакришнан М *, Сатиш Кумар Д. и Сараванан К.

    DOI : 10.32474 / LTTFD.2021.03.000172

    Просмотр аннотации PDF Полный текст В этой статье целью было проанализировать влияние различных пропорций смеси бамбук / хлопок на свойства теплового комфорта трикотажных тканей. Когда доля бамбукового волокна в смеси увеличивается либо в форме пряжи, либо в форме ткани, это улучшает свойства теплового комфорта.Поскольку трикотажный трикотаж из 100% бамбука имеет высокую драпировку и нестабилен для многих применений, в данном исследовании для изготовления трикотажного трикотажа использовались различные пропорции смеси бамбука и хлопка. Трикотажное трикотажное полотно, изготовленное из смесей бамбука, менее плотно и менее плотно, чем ткани, изготовленные из 100% хлопка. Теплопроводность хлопка больше, чем у бамбука, поэтому смесь бамбука и хлопка не только дает лучшую ткань для коммерческого использования, но также дает необходимое правильное значение теплопроводности при использовании в тренажерном зале, тел…..Подробнее

  • Сайедатуннеса и Халилур Рахман Хан *

    DOI : 10.32474 / LTTFD.2021.03.000171

    Просмотр аннотации PDF Полный текст Развитие представлений женщин о своем здоровье и качестве жизни в наши дни становится все более значительным.Женщины часто носят интимную одежду, такую ​​как бюстгальтеры, трусики, колготки и корсеты, пояса и одежду для беременных по мере необходимости. Женская интимная одежда должна быть полезной для здоровья, но должна быть исключена опасность для здоровья. В этой статье рассматривается специализированная интимная одежда, а именно. спортивный бюстгальтер для женщин рассматривается в литературе, чтобы повысить осведомленность женщин, в частности …… ЧитатьБольше

  • Фархин Шафи * и Камран Юсуф Сандху

    DOI : 10.32474 / LTTFD.2021.03.000170

    Просмотр аннотации PDF Полный текст Цель: это предварительное исследование было предназначено для изучения опосредующей роли измерений интеллектуального капитала (IC), то есть человеческого капитала (HC), структурного капитала (SC) и реляционного капитала (RC) в индустрии RMG в Лахоре, Пакистан.Дизайн / Методология: Основываясь на удобной методике выборки, среди отраслевых экспертов было роздано 250 анкет, в том числе 22 вопроса. Данные были собраны у 200 респондентов. Программное обеспечение Smart PLS 3 использовалось для проведения таких анализов, как регрессионные тесты, тесты на внутреннюю согласованность и посредничество. Надежность и обоснованность были проверены и подтверждены. Результаты. Две из трех гипотез показали значимые результаты. HC и SC положительно опосредовали взаимосвязь между практиками развития лидерства (LDP) и организационными инновациями (OI), в то время как RC — нет.Структурный капитал более сильный ….. ЧитатьДалее

  • Эльсайед Ахмед Эльнашар *

    DOI : 10.32474 / LTTFD.2019.03.000169

    Просмотр аннотации PDF Полный текст Тканая бесшовная одежда из древнеегипетских историй текстильной промышленности является одной из старейших в мире.Самый старый известный текстиль, датируемый примерно 5000 г. до н.э., — это льняная ткань, найденная в египетских пещерах. Производство тканых бесшовных тканей до начала 1500-х годов, когда была создана первая фабричная система, была прежде всего семейной и домашней. Тканое бесшовное полотно — одно из важных различий между древнеегипетской и западной эстетикой заключается в том, что в первой до недавнего времени почти не было критического дискурса об искусстве и красоте.Что можно считать представителем различных неортодоксальных древнеегипетских традиций после пятнадцатого века, будь то среднее царство (около 2040–1640 гг. До н.э.) в Бани Хасане в среднем Египте. Самый ранний пример ….. ЧитатьПодробнее

  • Жоау Маркос Бози Мендонса де Моура, Рафаэль Рейс, Саманта Мэй * и Ивоне Гор Пиньейру

    DOI : 10.32474 / LTTFD.2019.03.000168

    Просмотр аннотации PDF Полный текст В рамках этого проекта анализировались физико-механические характеристики плит и брусчатки с включением отходов процесса сортировки в городе Блуменау, Южная Каролина, Бразилия. Отходы состояли из органических отходов, полимеров, бумаги, стекла и текстильных материалов, размер которых был уменьшен (2.От 4 мм до 19,0 мм), а затем использовали для замены натурального заполнителя в различных соотношениях: 5%, 10%, 20% и 30%. Были определены консистенция свежего раствора и физико-механические показатели, кажущийся удельный вес, водопоглощение и прочность на сжатие затвердевшего раствора. Также были проведены анализ с помощью сканирующей электронной микроскопии и испытания на прочность на изгиб. Объемная плотность плит и брусчатки варьировалась от 0,8 до 1,6 г / см 3 и от 1,78 до 1,84 г / см 3 соответственно. В случае низкого включения отходов оба материала представлены ват…..Подробнее

  • Хабаши Ф

    DOI : 10.32474 / LTTFD.2019.03.000167

    Просмотр аннотации PDF Полный текст Отто Н.Витт (1853-1915) был первым, кто в 1876 году выдвинул теорию окрашивания на основе хромофора и ауксохрома. Он также задумал вакуумную фильтрацию как метод быстрой фильтрации …… ЧитатьПодробнее

    • Дайан Перне на последнем выпуске своего кинофестиваля о моде

    ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ — 30 СЕНТЯБРЯ: Дайан Перне посещает показ женской одежды Rick Owens весна / лето 2022 … [+] в рамках Недели моды в Париже 30 сентября 2021 года в Париже, Франция.(Фото Якопо Рауля / Getty Images)

    Getty Images

    Дайан Пернет — это имя, синоним моды и кино. Нью-Йорк, превратившаяся в парижского модного писателя, блоггера и видеооператора, была одной из самых первых — если не первой — модных блоггеров, основавшей свой блог «Затененный взгляд на моду» еще в 2005 году. Теперь, оглядываясь назад, безумие думать что произошло с модой и блоггингом за последние 16 лет. Она буквально спровоцировала огненную бурю.

    Вскоре после основания своего блога Пернет основала кинофестиваль под названием A Shaded View On Fashion Film Festival, который фокусируется на пересечении моды и кино.До этого фестиваля модные фильмы понимались просто как реклама брендов или, что еще хуже, просто для продажи продукта.

    Теперь фильмы о моде становятся все более популярными, создавая многослойное повествование вокруг таких икон моды, как Карл Лагерфельд, и являются междисциплинарными, переходя в танец, фотографию и музыку.

    С тех пор, как пандемия подтолкнула розничную торговлю предметами роскоши в Интернет, вызвав бум электронной коммерции. Сейчас, когда идут праздничные покупки, бренды роскошной модной одежды больше, чем когда-либо, зависят от видео — будь то прямые трансляции онлайн-шоппинга или видео-покупки.

    Очевидно, это больше, чем просто деньги. Для 13-го в этом году крупнейшего в мире кинофестиваля о моде Pernet привлекла четырех кураторов, чтобы показать миру, из чего сделан фильм о моде. Она рассказывает о своем звездном жюри, будущих режиссерах и самом свежем новом месте в Париже.

    БРУКЛИН, Нью-Йорк — 9 сентября: Дайан Пернет на гала-ужине # BoF500 во время Нью-Йоркской моды … [+] Неделя весна / лето 2019 в отеле 1 Brooklyn Bridge 9 сентября 2018 года в Бруклине.(Фото Николаса Ханта / Getty Images для The Business of Fashion)

    Getty Images для модного бизнеса

    Чем отличается фестиваль этого года от других?

    Дайан Перне: Это первое физическое нарушение, которое у меня было за последние два года. Для этого выпуска я решил нанять четырех внешних кураторов, чего я никогда раньше не делал. Я выбрал четыре темы, а затем их кураторов: Conscious Fashion, , курирует Bandana Tewari, Digital Fashion, , курирует Fabricant / Amber Jae Slooten, Black Spectrum, , курирует Мелисса Алибо, и Fashion Moves, , курирует доктор.Alexandra Murray-Leslie — это модные фильмы, безумные благодаря спонтанным социально опосредованным приемам поп-музыки, стиля и хореографии, таким как Tiktok.

    Какие основные моменты программы этого года?

    Будет панельная дискуссия под названием Создание вашего мира для Метавселенной с фабрикантом, Эмбер приедет прямо из Майами Базель на эту дискуссию, кто является мастером в этой области, французским художником-перформансом Орланом, который уже имел второй робот, сделанный из ее тела, и Алекс Мюррей Лесли, который работал с технологиями в области производительности и имеет более академический подход к тому, куда мы идем в будущем.

    Как вы выбираете большое жюри ежегодно? Это всегда сочетание творческих талантов из разных жанров и дисциплин, выходящих далеко за рамки моды.

    Председателем жюри этого года является Брюс Лабрюс, и работать с ним было удовольствием, так как он полностью вовлечен, мы много обсуждаем, и да, у меня всегда довольно разнообразное жюри от художников, таких как замечательный Unskilled Worker, до музыкантов Ройзина Мерфи, Алекс Мюррей Лесли и Дафна Гиннесс, модельеры LUTZ и Андре Уокер, арт-куратор галереи Tate Modern Osei Bonsu, и многие другие.Мне нравятся разные точки зрения. Я никогда не был в моде клише, и жюри всегда является отражением этого.

    Что вы можете сказать о взлете модного кино? Раньше это было нишевое искусство, но я чувствую, что оно стало более коммерческим.

    Это правда. Теперь нет ни одного бренда, большого или маленького, который бы не создавал фэшн-фильмы. Конечно, во время изоляции многие дизайнеры были вынуждены думать о фильмах, а не о подиумах. Одними из самых успешных были Демна Гвасалия в Balenciaga с The Simpsons.Когда дело касается новаторских идей и немного иронии, он всегда впереди всех. Вероятно, вначале это было больше о демонстрации продукта, а сейчас больше о повествовании.

    Есть ли какие-нибудь перспективные режиссеры моды, которых вы хотели бы упомянуть?

    Мне очень нравятся работы Фрэнсиса Винтура. Я открыл для себя его работу в ASVOFF10, и замечательно наблюдать, как его работа развивается. Мне очень нравятся фильмы KidSuper / Colm Dillon, братьев Сафди, Томаса Джерарда, он снял фильм под названием «La Malle», который почти как Коста-Гаврас, Брюс Лабрюс и я обсуждали это, и он подумал, что так должен был выглядеть Джеймс Бонд.

    Что самое лучшее на кинофестивале в этом году?

    Вероятно, лучшее, что произошло, это то, что теперь у ASVOFF появился новый дом по адресу 35/37, что является последним предприятием Comme des Garcons. Он расположен в отеле Hotel de Coulanges на улице Франс-Буржуа в Париже и посвящен творчеству и обмену в обществе. Это место для моды, искусства, танцев, музыки и, конечно же, фильмов. Работа с президентом компании Адрианом Иоффе — это действительно не мечта. И у него есть команда мечты.Я не могу передать, насколько я счастлив там. Это именно то, чего не хватало Пэрис, и я счастлива, что у меня появился новый дом.

    Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт кинофестиваля или Блог Дайан Перне . Следуйте за Дайан Пернет в Instagram @asvof .

    зимних модных трендов 2021: 13 зимних образов и как их носить

    Боретесь с новым сезонным гардеробом и ищете какие-нибудь зимние модные тенденции, которые могли бы вас вдохновить? Вы, конечно, не одиноки.

    Хотя мы, без сомнения, все еще немного горько из-за того, что нам явно не хватает лета в этом году, когда вечера темнеют намного раньше и на этой неделе в воздухе витает явный холод, пора официально отказаться от любой оставшейся надежды «позднего восхода солнца» и по-настоящему насладитесь самым уютным сезоном.

    Forever на шаг впереди — или, точнее, на один сезон вперед — поклонники моды, покупатели и редакторы в равной степени смотрели на осень / зиму 2021 года с тех пор, как крупные дома моды представили свои сезонные витрины еще в феврале в рамках AW21. Неделя моды.

    Конечно, тогда, когда пандемия все еще была на пике, это было совсем другое дело. Но, окунувшись в мир «цифровых презентаций» и «социально-дистанцированных подиумов» в сентябре до демонстрации коллекций SS21, февраль увидел более уверенный и хорошо подготовленный формат.

    Джинсовая ткань с завышенной талией, расклешенные костюмы и МНОГО блесток — как 70-е вдохновили наш гардероб осенью 2021 года

    Уверенность, которая, несомненно, нашла отражение в самой одежде, модный взгляд на эту зиму выглядит смелым и бесстрашным.Похоже, что после более года, проведенного дома в спортивных костюмах — оба дизайнера и своих клиентов — команды, стоящие за этими брендами, прогнозировали своего рода модное возрождение этой осенью / зимой.

    Но хотя в этом сезоне эстетика гораздо более резкая, чем в последние несколько, в основных тенденциях есть тонкие детали дизайна, которые служат намеком на недавнее время.

    От длинных макси-трикотажных изделий, которые заменят тот уютный спортивный костюм, в котором вы провели прошлую зиму, до высоковольтной одежды OUT Out, которая накладывается поверх уютной водолазки или под вязаный жилет, этот сезон — это все о эффектных образах, которые не отказывайтесь полностью от нашей новообретенной расстановки приоритетов в отношении всего комфорта.

    Конечно, — это небольшое количество тенденций, которые полностью ставят визуальное воздействие выше всего остального. В конце концов, разве что-нибудь поощряет энтузиазм к постпандемической жизни больше, чем полный фуксийный вид, блестки с головы до ног или крошечные мини-юбки?

    Эти 14 трендов будут * повсюду * в следующем сезоне, согласно показам самых горячих недель моды. собственный выход из карантина и установление наших личных границ в соответствии с новой нормой мира.

    You may also like...

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *