Редактор vogue – Эммануэль Альт: секреты успешной карьеры и стиля главного редактора французского Vogue | Vogue

Винтур, Анна — Википедия

Анна Винтур (англ. Anna Wintour, род. 3 ноября 1949 года, Лондон) — британская журналистка, главный редактор американского издания журнала Vogue с 1988 года. Дама-Командор ордена Британской империи (DBE).

Признана одной из самых влиятельных фигур в мире современной моды, особенно в Америке. Известна своим перфекционизмом и профессионализмом^[1], а также тем, что оказывает широкую поддержку молодым американским дизайнерам, постоянно открывая новые имена. Многие звезды индустрии, начиная от Кристофера Кейна и заканчивая Джонатоном Сондерсом и Кейт Босворт, сделали карьеру после того, как их заметила Анна Винтур. В течение нескольких лет с тех пор, как она была назначена главным редактором, Vogue увеличил тираж вдвое. С другой стороны, Анна Винтур также прославилась жестким и требовательным стилем руководства, за что ей дали прозвище «Ядерная зима» (англ. Nuclear winter) — (игра слов по созвучию: Wintour (Винтур) — winter (зима)).

Анна — старшая дочь главного редактора английского таблоида Evening Standard Чарльза Винтура. Ещё будучи подростком, она увлеклась модной журналистикой. В 15 лет Винтур консультировала своего отца относительно того, как сделать газету привлекательной для молодёжи. Карьеру модного обозревателя она начала в британском журнале Harpers & Queen, где проработала шесть лет, пройдя путь от обозревателя до заместителя редактора. Позже она переехала в США, где работала в журналах Harper’s Bazaar, Viva, Savvy, New York. В 1983 году Винтур была назначена креативным директором американского Vogue. Вскоре после этого Анну перевели в Лондон в качестве главного редактора двух журналов ИД Condé Nast: британского Vogue и House & Garden. В 1988 году она вернулась в американский Vogue, и возглавила его. Винтур полностью изменила вид журнала, создав уникальный для того времени образец глянцевой прессы. Её действия широко обсуждались в индустрии моды и привели к возникновению многих скандалов. В частности, защитники прав животных объявили Анну Винтур своим главным врагом за пропаганду ношения натурального меха. Многие критики обвиняли её в продвижении идеи элитарности моды, недоступности моды широким слоям населения.

С 2003 года стала известна за пределами мира моды как прототип главной героини книги и фильма «Дьявол носит Prada». Бывшая личная помощница Лорен Вайсбергер написала роман в 2003 году на основе личного опыта работы с Анной Винтур. Роман стал бестселлером, и в 2006 году по нему был снят одноимённый фильм. Роль Миранды Пристли, которая, по общему мнению, была списана с Анны Винтур, блистательно исполнила Мерил Стрип. В следующий раз Винтур была в центре внимания в 2009 году после выхода документального фильма «Сентябрьский номер». В этом фильме были раскрыты многие секреты подготовки к печати журнала Vogue, показан процесс съёмок и фрагменты совещания Анны Винтур с инвесторами.

Анна Винтур родилась 3 ноября 1949 года в Лондоне. Её отец, командор Ордена Британской империи Чарльз Винтур (1917—1999), был редактором лондонской газеты «The Evening Standard». Мать Элеонора («Нони») Трего Бейкер, дочь профессора права Гарвардского университета и активная общественная деятельница. Винтур была названа в честь бабушки по материнской линии, Анны (Gilkyson) Бейкер, купеческой дочери из Пенсильвании

[2]. Родители поженились в 1940 году и развелись в 1979 году.

После развода мачехой Анны стала Одри Слейтер, редактор и журналистка, основательница молодёжных журналов Honey (UK magazine) и Petticoat (UK magazine)^[3][4].

Также Анна Винтур состоит в родстве с писательницей XVIII века леди Элизабет Фостер, герцогиней Девонширской, которая приходится ей прапрабабушкой, и сэром Августом Вер Фостер, последним баронетом этого рода, который приходится ей двоюродным дедом^[5].

Трое из четырёх детей Винтуров живы. Старший брат Анны, Джеральд, погиб в автокатастрофе в детском возрасте^[6]. Один из её младших братьев, Патрик, тоже журналист, в настоящее время занимает пост политического редактора в The Guardian

[7]. Джеймс и Нора Винтур работают в Лондоне в местных правительственных и международных неправительственных организациях^[8][9].

Анна Винтур получила начальное образование в North London Collegiate School, где она часто восставала против дресс-кода, не желая носить школьную форму. В частности, носила слишком короткие юбки, подрезая подол формы^[10]. В возрасте 14 лет она сделала стрижку «боб», которая по сей день является её фирменной чертой^[11]. Её интерес к моде рос благодаря просмотрам шоу Кэти Макгоуэн на Ready Steady Go!^[12] и изучению журналов Seventeen, которые ей присылала бабушка из Америки^[13]. «Если вы жили в Лондоне в 60-х, вы должны были бы ходить с мешком на голове, чтобы не замечать необыкновенные перемены, происходящие в моде», вспоминает она^[14]. Отец регулярно интересовался её мнением, когда планировал новые рубрики в своей газете для увеличения аудитории на молодёжном рынке.

В 15 лет она устраивается продавцом в знаменитый магазин BIBA, где одной из главных заповедей для персонала была инструкция: никогда не предлагать помощь покупателям^[15]. В 16 лет, после отчисления из школы, Анна решает не продолжать обучение в колледже и заняться модной журналистикой. По настоянию родителей, она прошла подготовительный курс в «Harrods». Вскоре она оставила обучение со словами: «Вы либо знаете моду, либо нет»^[16].

В возрасте 15 лет она начала искать мужчин с хорошими связями. Некоторое время она встречалась с Пирсом Полом Ридом, когда тому было 24^[17]. Впоследствии, имела серьёзные отношения с колумнистом и светским обозревателем Найджелом Демпстером^[18]. Когда она оставила учёбу, другой бойфренд, Ричард Невилл, сразу принял её на работу в собственный журнал Oz, в то время очень популярный^[19]

.

Начало карьеры[править | править код]

В 1970 году 21-летняя Анна Винтур, так и не поступив в колледж, устроилась в издание Harpers&Queen. Журнал Harpers&Queen образовался посредством слияния британской версии «Harper’s Bazaar» и английского журнала «Queen». Она была принята на должность ассистента в отдел моды, и с этого началась её карьера в модной журналистике^[20]. Она неоднократно говорила своим коллегам, что хочет стать редактором Vogue и изменить этот журнал^[21]. За время работы в журнале она открыла миру модель Аннабель Ходин. При помощи своих связей она нашла и ввела в мир моды Хельмута Ньютона и многих других талантливых фотографов, внедрявших безумные инновации и задающих тенденции^[22]. Однажды для журнальной съемки они воссоздали работы Мане и Ренуара, нарядив моделей в гоу-гоу сапоги^[23].

В 1973 году Анна Винтур была назначена заместителем главного редактора. В 1975 году в журнал приходит новый главный редактор Мин Хогг, с которой у Анны возникает борьба за кресло главного редактора

[24]. После длительных разногласий, она оставляет работу в Harpers&Queen и переезжает в Нью-Йорк вместе со своим парнем Джоном Бредшоу, независимым журналистом^[25].

Работа в Нью-Йорке[править | править код]

В 1975 году Анна Винтур пришла на вакансию младшего редактора моды американского «Harper’s Bazaar». Винтур проявила себя нестандартно, и из-за творческих разногласий с редактором Тони Маццола, была уволена через девять месяцев^[26]. Утверждается, что сразу после этого у неё был кратковременный бурный роман с Бобом Марли^[27]. Несколько месяцев спустя с помощью Бредшоу она получает должность главного редактора журнала Viva: журнала, ориентированного на взрослых женщин. Его издавала Кети Китон, жена издателя журнала Penthouse Боба Гуччионе^[28]. Это была первая работа, на которой она наняла личного ассистента, тогда же началась её слава как требовательного и трудного руководителя^[29].

В конце 1978 года Гуччионе закрыл убыточные журналы, в том числе Viva. Винтур решила некоторое время отдохнуть от работы. Она рассталась с Брэдшоу и начала отношения с французским продюсером Мишелем Эстебаном, и в течение двух лет летала между Парижем и Нью-Йорком^[30]. В 1980 году она вернулась к работе, сменив Эльзу Кленч на должности редактора моды в новом журнале Savvy^[31]. Она стремилась создать журнал для самостоятельных женщин, активно делающих карьеру и имеющих собственные деньги^[32]. Позже Винтур реализовала эту идею, немного её доработав, в Vogue^[33].

Год спустя Винтур перешла в редакцию журнала New York на должность редактора моды. Там она успешно работала под руководством главного редактора Эдварда Коснера. Самые смелые идеи Анны воплощались без каких-либо нареканий. Для Винтур Коснер смягчал строгие правила издания и позволял ей работать в любых рубриках журнала. Она добилась известности, поместив на обложку журнала актрису Рейчел Ворд, благодаря чему тираж разошёлся очень быстро

[34]. Три десятилетия спустя Грейс Коддингтон сказала: «Анна увидела потенциал знаменитостей раньше всех остальных»^[35]. Один из коллег организовал Винтур интервью с главным редактором Vogue Грейс Мирабеллой, которое закончилось, когда Анна заявила Грейс, что хочет её работу^[36][37].

Condé Nast[править | править код]

В 1983 году Винтур встретилась с Александром Либерманом, редакционным директором издательства Condé Nast Publications, который был впечатлён эффективностью её работы в New York. Он предложил ей должность креативного директора американского «Vogue». Анна Винтур приняла предложение с условием удвоения своей зарплаты и полной свободы действий^[38]. Она активно начала изменения в журнале, который считала скучным и излишне консервативным. Часто она не согласовывала своих распоряжений с главным редактором Грейс Мирабеллой, что привело к трениям между сотрудниками. Руководство Condé Nast не захотело отказаться от услуг Грейс Мирабеллы, которая к тому времени руководила «Vogue» в течение 17 лет

[39]. Винтур была назначена главным редактором британского Vogue и вернулась в Лондон.

Тогда же она начала встречаться с детским психиатром Дэвидом Шэффером, старым другом из Лондона^[40]. В 1984 году они поженились^[41]. Винтур взяла год отпуска, в течение которого родила сына Чарльза.

Год спустя она получила свою первую редакцию, возглавив британский Vogue после Беатрикс Миллер^[42]. Получив власть, она заменила многих сотрудников, требовала полнейших отчётов и вникала во все тонкости производства журнала, полностью контролируя весь процесс лично. Именно тогда она заработала прозвище «ядерная зима»^[43]. Те редакторы, которые остались в издании, называли период её руководства «Зима гнева»^[44]. Благодаря усилиям Винтур британский журнал почти полностью потерял собственную оригинальность, и стал более полно соответствовать американской версии. Своей целевой аудиторией Винтур считала тех же деловых женщин, к которым пыталась обращаться в Savvy. «Это новый тип женщин», — сказала она в интервью Evening Standard

[45]. — «Моя читательница заинтересована в работе и деньгах. У неё нет времени бесконечно ходить по магазинам. Она хочет знать, что, где и почему».

Политика[править | править код]

По информации Bloomberg^[46], Барак Обама рассматривал кандидатуру Анны Винтур на должность Посла США во Франции или Великобритании.

• Р. Дж. Катлер, режиссёр. «Сентябрьский номер» (документальный фильм). Заметки о создании Vogue. Год создания 2009.
• Кэти Хоран, светский обозреватель. «Анна в штатском» Опубликовано в The New York Times 1 февраля 2007 года
• Морли Сейфер, телеведущий. Anna Wintour, Behind the Shades. Запись телепередачи «60 минут» на канале CBS News, 17 мая 2009 года
• Лорен Вайсбергер, «Дьявол носит Прада», Издательство Broadway Books, Нью-Йорк, 2003, ISBN 0-7679-1476-7

1. ↑ Почему Анна Винтур остаётся редактором Vogue уже 27 лет — The How (неопр.) (недоступная ссылка). Дата обращения 11 августа 2015. Архивировано 4 марта 2016 года.
2. ↑ Oppenheimer, 2005, p. 2: «His wife, Anna Gilkyson Baker, for whom Anna Wintour was named, was a charming, matronly, somewhat ditzy society girl from Philadelphia’s Main Line».
3. ↑ Oppenheimer, 2005, p. 99: «…[H]er animosity intensif[ied] after her father married Slaughter».
4. ↑ Tunstall, Jeremy (1983). The Media in Britain. New York: Columbia University Press. p. 103. ISBN 0231058160. Retrieved June 10, 2010. «… [F]or example a newish magazine is often identified with a particular editor; an example is the association of Audrey Slaughter in the 1960s and 70s with a succession of young women’s publications — Honey, Petticoat, and Over 21.»
5. ↑ Masters, Brian (1981). Georgiana Duchess of Devonshire. London: Hamish Hamilton. pp. 298-99. ISBN 0241106621.
6. ↑ Oppenheimer, 2005, p. 6.
7. ↑ Patrick Wintour, chief political correspondent; The Guardian. Retrieved December 6, 2006
8. ↑ Osley, Richard (May 13, 2010). «Former Camden Town Hall director Jim Wintour ‘quit over pension’ — Housing boss feared new tax proposal». Архивировано 8 июля 2011 года. Camden New Journal. Retrieved June 2, 2010. «Mr Wintour, who is brother of Anna Wintour, the editor-in-chief of Vogue …»
9. ↑ «Interview with Nora Wintour, International Co-ordinator of WCCA, 31 May 2010» (недоступная ссылка). International Federation of Women’s Educational Associations. May 31, 2010. Retrieved June 24, 2010.
10. ↑ Oppenheimer, 2005, p. 15.
11. ↑ Oppenheimer, 2005, p. 21.
12. ↑ Oppenheimer, 2005, p. 22.
13. ↑ The September Issue, 0:19.
14. ↑ The September Issue, 0:18.
15. ↑ Oppenheimer, 2005, pp. 42-44.
16. ↑ Oppenheimer, 2005, p. 51.
17. ↑ Oppenheimer, 2005, pp. 31-35.
18. ↑ Oppenheimer, 2005, pp. 36-37.
19. ↑ Oppenheimer, 2005, pp. 58-62.
20. ↑ Oppenheimer, 2005, p. 63.
21. ↑ Oppenheimer, 2005, p. 70.
22. ↑ Oppenheimer, 2005, p. 81: «She quickly built up a reputation of being able to round up the best people and locations, mainly because of her connections through her father, pals like Nigel Dempster, and other well-placed people she met socially».
23. ↑ Metropolitan Museum of Art; January 12, 1999; Anna Wintour elected honorary trustee. Retrieved December 6, 2006
24. ↑ Oppenheimer, 2005, p. 96.
25. ↑ Oppenheimer, 2005, p. 100.
26. ↑ Oppenheimer, 2005, p. 109.
27. ↑ Oppenheimer, 2005, p. 107.
28. ↑ Oppenheimer, 2005, p. 118.
29. ↑ Oppenheimer, 2005, p. 120.
30. ↑ Oppenheimer, 2005, p. 152.
31. ↑ Larson, Christina; April 2005; From Venus To Minerva Архивировано 28 ноября 2006 года.; Washington Monthly. Retrieved December 11, 2006.
32. ↑ Oppenheimer, 2005, p. 159.
33. ↑ Fortini, Amanda; February 10, 2005; Defending Vogue’s evil genius; Slate. Retrieved December 6, 2006
34. ↑ Oppenheimer, 2005, p. 188.
35. ↑ The September Issue, 1:12:00.
36. ↑ Gray, 4
37. ↑ Oppenheimer, 2005, p. 190.
38. ↑ Oppenheimer, 2005, p. 207.
39. ↑ Oppenheimer, 2005, p. 208-210.
40. ↑ Oppenheimer, 2005, p. 193.
41. ↑ Oppenheimer, 2005, p. 223.
42. ↑ Oppenheimer, 2005, p. 230.
43. ↑ Oppenheimer, 2005, p. 243.
44. ↑ Oppenheimer, 2005, p. 240.
45. ↑ Larson, Christina; April 2005; From Venus To Minerva Архивировано 28 ноября 2006 года.; Washington Monthly. Retrieved December 11, 2006.
46. ↑ Lenta.ru: Масс-медиа: Обама решил назначить послом главреда Vogue

Редакторы Vogue — Look At Me

Анна Винтур (родилась 3 ноября 1949 г.) – главный издатель американского Вога аж с 1988 года. Почти с пелёнок интересовалась модой.  Юную Винтур часто упрекали в чрезмерном увлечении собственной персоной. Отец был первым, кто усмотрел в этом увлечении профессиональную перспективу. Когда Анне было лет десять и вопрос школьной анкеты о будущей профессии поставил её втупик, Чарльз посоветовал: «Напиши, что ты хочешь стать редактором VOGUE». Именно так она и поступила. В смысле – написала, что обязательно станет редактором VOGUE, а через одиннадцать лет сделала первый шагпо карьерной лестнице мира haute couture. В 1970 году, решив не поступать в колледж, Винтур устраивается ассистентом отдела моды в британский Harper’s Bazaar. Через пару лет она уже заместительредактора, в 1976 – редактор моды американского Harper’s Bazaar, а в 1983 — креативный директор американского VOGUE.

Придя в Вог, она устроила настоящую революцию, сделав из консервативного Вога бывшей редакторши Грейс Мирабеллы, настоящим кладезем стиля, новаторства, смелых идей, непредсказуемых решений. Она ломала стереотипы один за другим: ряды однотипных блондинок потеснили новые героини –Шерил Тиггс, Пэтти Хэнсен, Ким Алексис; традиционные для глянцевых обложек студийные фотографии были вытеснены съемками al fresco; дебютную обложку украсила 19 летняя израильская модель в потёртых джинсах за 50 долларов и в топе Christian Lacroix, расшитом драгоценными камнями.

Сильная и стальная женщина, у которой стажёрки разбегаются при стуке её каблуков, она встаёт в 5.45 утра, выпивает кофе из Старбакса, играет в партию в теннис, и мчится на работу, где её ждут многочисленные визажисты, стилисты. 

С выходом книги Дьявол носит Prada и одноименного фильма, стала известна за пределами мира мода. Еще эта женщина обладательницатаких лестных прозвищ, как «кухонные ножницы» или «необычайно гламурное насекомое».

 

 

Карин Ройтфелд

Родилась в Париже в 1954 году в семье русского продюсера фильмов и француженки, которая по её словам – классическая парижанка. Карьера Карин развивалась от работы ассистентом фотографа, стилиста. Её заметил Том Форд, и Карин стала его консультантом и музой. А в 2001 году ей предложили стать главным редактором французского Вога. Классическая схема карьерного роста))

Для французов и людей, вращающихся в мире моды, она образец стиля, креативности. Карин не подрожаема и в то же время многие пытаются копировать её новые наряды, в которых она появляется на неделях моды.

 

 

Алена Долецкая – наша соотечественница. Дочь Станислава Яковлевича Долецкого, знаменитого советского детского хирурга, и Киры Владимировны Даниель-Бек, хирурга-онколога. Внучка Якова Долецкого – первого гендиректора ТАСС, покончившего жизнь самоубийством в Домена набережной.

Она филолог,работала в отделе искусств и общественных связей Британского совета, редактировала журнал Космополитен, а также сотрудничала с Би-би-си, с немецким телевидением. А в 1998 году назначена на должность редактора русского Вога.

 

В сентября 2008 года журнал New York Times опубликовал сенсационное известие, которое породило слухи о том, что Алена Долецкая станет преемницей Анны Винтур и вскоре наверняка займет её пост. Статья была напечатана перед Неделей моды в Нью-Йорк,что вызвало бурную реакцию. К Долецкой, как пишет журналист New York Times, давно присматриваются руководители Вога. «Её успешная работа в российском Вогепрочит ей заветное место в удобном крутящемся кресле в кабинете с видом наТаймс-сквер…»

 

Франка Соццани – редактор итальянского Вога с 1988 года. Она автор нескольких книг, посвященных моде, искусству, дизайну, в том числе и автор книги о 30 годах журнала Вог. Кстати, её сестра не менее знаменитая персона. Карла Соццани владеет известным миланским магазином 10 Corso Como, где любят одеваться многие знаменитости, модели. Там черпают вдохновение многие дизайнеры, а также там выставляются совсем молодые дизайнеры, хотя цены на их наряды почему-то не отличаются оттех, кто уже приобрел статус эксклюзива.

 

Кстати, и в Индииесть свой Вог, возглавляемый индианкой Прией Танной. Под её руководством 

команда Вога создает журнал, который совмещает в себе индийскую культуру моды,а также тенденции, которые диктует мировая мода.

 

Конечно, остается еще и Австралийский Вог, и Британский …. Есть и редакторы Вогов других стран. О них рассказывать не буду ))))

 

 

 

VERY VOGUE: редакторы VOGUE | Блогер Karin_koks на сайте SPLETNIK.RU 10 марта 2010

Vogue (Вог, фр. мода) — журнал о моде для женщин, издаваемый с 1892 года издательским домом Condé Nast Publications. Vogue выходит в 18 странах: Австралия, Бразилия, Китай, Франция, Германия, Греция, Индия, Италия, Япония, Республика Корея, Мексика, Португалия, Россия, Испания, Швейцария, Тайвань, Соединенное королевство и США. Главные редакторы: * Эдна Вулман Чейз (1914—1951) * Джессика Дейвис (1952—1962) * Дайана Вриланд (1963 — июнь 1971) * Грейс Мирабелла (июль 1971 — октябрь 1988) * Анна Винтур (ноябрь 1988 — настоящее время) VOGUE RUSSIA Алена Долецкая(10 января 1955) – наша соотечественница. Дочь Станислава Яковлевича Долецкого, знаменитого советского детского хирурга, и Киры Владимировны Даниель-Бек, хирурга-онколога. Внучка Якова Долецкого – первого гендиректора ТАСС, покончившего жизнь самоубийством в Доме на набережной. Она филолог,работала в отделе искусств и общественных связей Британского совета, редактировала журнал Космополитен, а также сотрудничала с Би-би-си, с немецким телевидением. А в 1998 году назначена на должность редактора русского Вога. В сентября 2008 года журнал New York Times опубликовал сенсационное известие, которое породило слухи о том, что Алена Долецкая станет преемницей Анны Винтур и вскоре наверняка займет её пост. Статья была напечатана перед Неделей моды в Нью-Йорк,что вызвало бурную реакцию. К Долецкой, как пишет журналист New York Times, давно присматриваются руководители Вога. «Её успешная работа в российском Вогепрочит ей заветное место в удобном крутящемся кресле в кабинете с видом наТаймс-сквер…» VOGUE USA Анна Винтур (родилась 3 ноября 1949 г.) – главный издатель американского Вога аж с 1988 года. Почти с пелёнок интересовалась модой. Юную Винтур часто упрекали в чрезмерном увлечении собственной персоной. Отец был первым, кто усмотрел в этом увлечении профессиональную перспективу. Когда Анне было лет десять и вопрос школьной анкеты о будущей профессии поставил её втупик, Чарльз посоветовал: «Напиши, что ты хочешь стать редактором VOGUE». Именно так она и поступила. В смысле – написала, что обязательно станет редактором VOGUE, а через одиннадцать лет сделала первый шагпо карьерной лестнице мира haute couture. В 1970 году, решив не поступать в колледж, Винтур устраивается ассистентом отдела моды в британский Harper’s Bazaar. Через пару лет она уже заместительредактора, в 1976 – редактор моды американского Harper’s Bazaar, а в 1983 — креативный директор американского VOGUE. Придя в Вог, она устроила настоящую революцию, сделав из консервативного Вога бывшей редакторши Грейс Мирабеллы, настоящим кладезем стиля, новаторства, смелых идей, непредсказуемых решений. Она ломала стереотипы один за другим: ряды однотипных блондинок потеснили новые героини –Шерил Тиггс, Пэтти Хэнсен, Ким Алексис; традиционные для глянцевых обложек студийные фотографии были вытеснены съемками al fresco; дебютную обложку украсила 19 летняя израильская модель в потёртых джинсах за 50 долларов и в топе Christian Lacroix, расшитом драгоценными камнями. Сильная и стальная женщина, у которой стажёрки разбегаются при стуке её каблуков, она встаёт в 5.45 утра, выпивает кофе из Старбакса, играет в партию в теннис, и мчится на работу, где её ждут многочисленные визажисты, стилисты. С выходом книги Дьявол носит Prada и одноименного фильма, стала известна за пределами мира мода. Еще эта женщина обладательницатаких лестных прозвищ, как «кухонные ножницы» или «необычайно гламурное насекомое». VOGUE FRANCE Карин Ройтфелд Родилась в Париже в 1954 году в семье русского продюсера фильмов и француженки, которая по её словам – классическая парижанка. Карьера Карин развивалась от работы ассистентом фотографа, стилиста. Её заметил Том Форд, и Карин стала его консультантом и музой. А в 2001 году ей предложили стать главным редактором французского Вога. Классическая схема карьерного роста! Для французов и людей, вращающихся в мире моды, она образец стиля, креативности. Карин не подрожаема и в то же время многие пытаются копировать её новые наряды, в которых она появляется на неделях моды. VOGUE ITALY Франка Соццани Франка Соццани – редактор итальянского Вога с 1988 года. Она автор нескольких книг, посвященных моде, искусству, дизайну, в том числе и автор книги о 30 годах журнала Вог. Кстати, её сестра не менее знаменитая персона. Карла Соццани владеет известным миланским магазином 10 Corso Como, где любят одеваться многие знаменитости, модели. Там черпают вдохновение многие дизайнеры, а также там выставляются совсем молодые дизайнеры, хотя цены на их наряды почему-то не отличаются от тех, кто уже приобрел статус эксклюзива. VOGUE UK Александра Шульман Главный редактор британского «Vogue» и одна самых влиятельных людей в мире моды, Александра Шульман, родилась в Лондоне в семье театрального критика Милтона Шульмана и писательницы Друсиллы Бейфус. Александра Шульман окончила St. Paul’s Girls’ School и Sussex University. В 1982 году она пришла в редакцию журнала «Tatler» под руководством Марка Боксера. Она также писала для «Sunday Telegraph», «Vogue» и «GQ». В 1990 году Шульман стала главным редактором британского мужского журнала «GQ». А спустя два года она уже возглавляла редакцию британского издания «Vogue». Шульман встряхнула журнал, который погряз в классической моде, и увеличила тираж «Vogue» до 200 000. В начале 90-ых новый «Vogue» критиковали за изображения на страницах журнала слишком худых моделей, что вызвало всплеск заболеваемости анорексией среди подростков, которые хотели быть похожими на тогдашнюю восходящую звезду – Кейт Мосс. Но Александра Шульман всячески пыталась уйти от проблемы и любых разговоров о пропаганде излишней худобы. В 1998 году в интервью «PBS» Шульман заявила: «Я не знаю людей, которые, посмотрев на обложку «Vogue», решили отказаться от еды». Но в итоге Александра Шульман внесла свою лепту в решение одной из основных этических проблем модной индустрии. Шульман обвинила ведущих мировых дизайнеров в том, что они вынуждают модные журналы пользоваться услугами моделей с «нулевым» размером. Редактор Vogue утверждают, что дизайнеры специально присылают для фотосессий одежду самых миниатюрных размеров, вынуждая, таким образом, редакцию нанимать самых худых моделей. С тех пор как Александра Шульман является главным редактором британского Vogue, количество его читателей перевалило за миллион — благодаря коллекционным выпускам Vogue, таким как Golden Millenium issue, и знаменитостям на обложке, начиная Кейт Мосс и заканчивая Викторией Бэкхем. К работе над журналом Александра Шульман привлекает знаменитых и талантливых фотографов — Марио Тестино, Тима Волкера. Александра Шульман руководит редакцией британского Vogue из своей штаб-квартиры на Гановер-Сквер. Эта женщина славится своим холодным умом, талантом легко ориентироваться как в мире моды, так и в мире бизнеса, а также умением совмещать вымысел и реальность в своем журнале. В 1995 году у Александры Шульман и писателя Пола Спайка родился сын Сэм. Позже она развелась с Полом и сегодня в одиночку воспитывает сына. Среди увлечений Александры — музыка, теннис и чтение художественной литературы. Среди ее любимых авторов Розамонд Леман и Хеннинг Макелл. Шульман также сама играет на гитаре. VOGUE INDIA Прия Танна-редактор индийского VOGUE. Под её руководством команда VOGUE создает журнал, который совмещает в себе индийскую культуру моды,а также тенденции, которые диктует мировая мода. Продолжение следует! Обновлено 10/03/10 12:18: За 11 лет наши сelebrity всего четырежды были удостоены обложками или специального разворота VOGUE RUSSIA: по одному разу Ингеборга Дапкунайте и Рената Литвинова и дважды Алла Пугачева в 1999 и 2009. 1999 год: История в деталях: Алена Долецкая. AlionaDoletsky is love! Твиттер Алены Долецкой Обновлено 10/03/10 12:33: Посмотрела видео и как будто побывала в редакции VOGUE!

Эммануэль Альт: секреты успешной карьеры и стиля главного редактора французского Vogue | Vogue

Сегодня исполняется 51 год Эмманюэль Альт. Восемнадцать из них эта хрупкая француженка провела во французском Vogue, восемь — в качестве главного редактора. На страницах ее издания редко появляются молоденькие худенькие девушки, Альт считает, что возраст женщинам только к лицу, и с удовольствием говорит об этом со страниц журнала. Сама же Эмманюэль в стандартные представления о редакторе глянца не вписывается — она дружелюбная и скромная, никогда не афиширует свою личную жизнь и редко мелькает в светской хронике. Обладает идеальным вкусом. Секреты этой парижанки — перед вами.

**Творческая семья **

Эмманюэль выросла в семье модели — ее мама работала с Lanvin и Nina Ricci — и театрального хореографа. В детстве она много времени проводила с отцом, а в юношеском возрасте попала на свой первый показ, это был Jean Paul Gaultier, и влюбилась. Конечно, в моду. Она поступила в Assomption-Lübeck school на стилиста и в 17 лет уже работала ассистентом в глянцевом журнале. В Vogue Эмманюэль пришла в 2001 году. И это была любовь навсегда. К слову, своего мужа она тоже встретила в мире моды: Фрэнк Дюран —  арт-директор модного Дома Isabel Marant.

Образ жизни

Эмманюэль Альт не курит, не пьет алкоголь и кофе, а вместо воды предпочитает диетическую колу. Без доли стеснения она говорит о том, что не любит спорт и что ее пугает даже сама мысль о физических нагрузках — просто она настолько выкладывается на работе, что напрягаться в спортзале ей совсем не нужно. Правда, даже несмотря на свою должность и активный образ жизни, она всегда высыпается.

Дружелюбие

Эмманюэль не любит светские рауты и в светской хронике не мелькает, тщательно оберегает личную жизнь и редко дает интервью. Она с удовольствием дружит с моделями, со многими вот уже на протяжении десяти лет, и они по-прежнему появляются на страницах французского Vogue.

Vogue и возраст

В Vogue Альт пришла всего за месяц до своей подруги Карин Ройтфельд в 2001 году. Спустя десять лет она сменила Карин на посту главного редактора. Ее Vogue отказался от кричащей сексуальности и провокаций, а идеальной читательницей стала зрелая женщина, та, что может по достоинству оценить роскошь и люкс. Возраст, вообще, у журнала теперь в почете: Альт ставит на обложки Софи Марсо, обнаженную Ванессу Паради, снимает Синди Кроуфорд с дочкой.

Стиль, а не сиюминутные тенденции

Альт предпочитает просто одеваться, а не наряжаться. Как говорит она сама: «Мода — работа, а не способ самовыражения. После показа мы обычно возвращаемся в редакцию и работаем. А после работы опять идем на показ. По-вашему, у меня есть время на безумные наряды?»

Она никогда не носит юбки, предпочитает джинсы скинни: «Я всегда была пацанкой». Рубашки, пуловеры, не стесняющие движения, идеально сидящие жакеты, которые она иногда подпоясывает, брюки, иногда кожаные, чтобы добавить немного рок-н-ролла и, главное, каблуки — так выглядит гардероб идеальной Эмманюэль Альт.

Подпишитесь и станьте на шаг ближе к профессионалам мира моды.

Фото: Gettyimages, Instagram, Vogue.fr

Каким Vogue был в 1950-е, читайте в новой книге о Джессике Дэйвс

В Vogue голос и взгляд главных редакторов присутствуют во всем. В истории американской версии журнала их было семь, в том числе предшествовавшие Анне Винтур (с 1988-го по настоящее время) Грейс Мирабелла (1971–1988), Диана Вриланд (1963–1971), Эдна Вулман Чейз (1941–1951) и Джессика Дэйвс (1952–1962). Десятилетию работы последней во главе Vogue посвящена новая книга 1950s in Vogue: The Jessica Daves Years, крупноформатная и щедро проиллюстрированная. О Дэйвс, которая, как подчеркивают в издательстве Thames & Hudson, первой «подтолкнула журнал в современность», рассказывает историк моды Ребекка Си Тьют.

Джессика Дэйвс на снимке Сесила Битона, Vogue, май 1948

Какой была Джессика? Альберто Олива и Норберто Анджелетти, авторы книги In Vogue об истории журнала, описывают Дэйвс как «редактора-консерватора, маркетинг-радикала», модный журналист Юджиния Шеппард говорила о ней как о «реалистичном редакторе и великолепном руководителе». Джессика родилась в 1898 году в городе Картерсвилл, штат Джорджия, в 1921-м переехала в Нью-Йорк и работала в рекламе, прежде чем была приглашена Condé Nast присоединиться к Vogue в качестве fashion merchandising editor. В 1959 году Дэйвс наградили французским орденом Почетного легиона, кроме того, ей присвоен орден «За заслуги перед Итальянской Республикой».

Дэйвс не вписывалась в стереотипный образ редактора как гламурной дивы, представленный, например, в фильме «Забавная мордашка». В 1957-м, в год его выхода, газета The Vancouver News Herald писала: «Главный редактор Vogue Джессика Дэйвс красноречива, начитанна, предстает скорее в материнском образе. На деле она — противоположность тому, каким можно представлять себе модного редактора. Она приятна и умна».

Эвелин Трипп в вечернем наряде Mainbocher на снимке Ричарда Рутледжа для Vogue, июнь 1953

© Richard Rutledge / Condé Nast via Getty Images

Пятидесятые были золотым веком кутюра, а также периодом демократизации моды, ее широкого распространения и выхода на глобальный уровень. На родине журнала спортивная одежда становилась все популярнее и породила тот самый американский стиль, что Дэйвс позже опишет в книге Ready Made Miracle: the Story of American Fashion for the Millions 1967 года. Просмотрев 220 номеров журнала Vogue, вышедших под редактурой Дэйвс, Тьют разделила свою книгу на восемь секций. Они посвящены темам от вечернего гардероба до культуры, демонстрирующей глубокий интерес Джессики к католичеству.

Дэйвс ушла из Vogue в 1963-м, еще год оставаясь консультирующим редактором. Будучи президентом Fashion Group International, Джессика написала несколько книг. Она скончалась в 1974 году, и Vogue, вспоминая Дэйвс в памятном тексте, писал о ее карьерных достижениях следующее: «В жизни и карьере она достигла не меньше чем совершенства. Совершенства в ведении дел. Совершенства в языке. Совершенства в моде. Она широко признана как один из главных двигателей американской готовой одежды — от относительной неизвестности к тому, чем она является сейчас, предмету зависти и вдохновения во всем мире».

Доротея Макгоуэн в костюме Ben Zuckerman на снимке Херберта Мэттера для Vogue, февраль 1971

© Herbert Matter / Condé Nast via Getty Images

Laird Borrelli-Persson/Vogue.com

Полная команда Vogue Украина

Главный редактор Филипп Власов

Креативный директор Соня Кваша

Арт-директор Сергей Ковалев

Заместитель главного редактора Елена Чехний

Выпускающий редактор Анна Золотарева

Литературный редактор Екатерина Чайковская

vogue.ua

Диджитал-менеджер Людмила Круглич

Старший редактор сайта Виолетта Федорова

Редакторы сайта Алена Пономаренко, Дарья Слободяник, Валерия Лакомая, Марина Шуликина

Мода

Директор отдела моды Веня Брыкалин

Обозреватель отдела моды Татьяна Соловей

Продюсер отдела моды Марина Сандугей-Шишкина

Координатор отдела моды Александра Семенченко

International Team

Contributing Fashion Director Julie Pelipas

Contributing Producer Kateryna Kudinova

Красота

Редактор отдела красоты и здоровья Алена Пономаренко

Культура

Редактор отдела культуры Дарья Слободяник

АРТ

Старший дизайнер Вадим Бобко

Дизайнер Наталья Тюленева

Фоторедактор Марта Бертман

Цветокорректор Константин Чайковский

Маркетинг

Бренд-менеджер Ксения Шагова

Менеджер отдела маркетинга Маргарита Ковмир

Руководитель проекта Елена Чернова

Как стать редактором журнала: книга шеф-редактора Vogue Россия Анастасии Соколовой

Хорошие новости в новом году: в издательстве Individuum вышла книга «Как стать лучшим редактором глянца», написанная нашей коллегой, шеф-редактором печатной версии Vogue Анастасией Соколовой.

   Мы публикуем рецензию на книгу, написанную ее бывшей сослуживицей, автором [нашей колонки](/search/author.php?author=%D0%94%D0%B0%D1%80%D1%8C%D1%8F+%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0){: target="_blank" } про самых модных девушек в инстаграме Дарьей Косаревой, которая рассказывает, о чем это издание и чему оно научит молодых редакторов. Плюс несколько полезных выдержек из самой книжки. 

«Кажется, сегодня все мечтают работать в глянце. Нет более вожделенной профессии, чем стилист или фотограф. И мало кто задумывается о том, что самый важный и ответственный труд в журнале выполняет тот, кто связывает все визуальные истории в единое целое с помощью текста. Именно благодаря редактору идейный состав журнала или интернет-портала обрастает плотью: во власти пишущего сделать так, чтобы герои издания стали вам симпатичны, модные вещи обрели историю, а появлению тех или иных тенденций нашлось закономерное историко-политическое объяснение.

   Выпущенная издательством Individuum книга «Как стать лучшим редактором глянца» Анастасии Соколовой, пожалуй, первое в истории новейшей российской журналистики прикладное издание, где предметно и наглядно — на вполне реальных примерах — рассказывается о том, как овладеть навыками профессии глянцевого редактора. По сути это методичка, которая поможет разложить по полочкам знания не только новичкам, но и опытным редакторам. Сама Анастасия знает предмет досконально: за время своей карьеры в медиа она успела побывать главным редактором молодежного журнала Bravo, заместителем главного редактора журнала Glamour, возглавляла Condé Nast Creative Studio, а с 2014 года занимает должность шеф-редактора российского Vogue.           

   Сколько этапов занимает подготовка идеального интервью? Почему новости — один из самых сложных журнальных жанров? Как научиться писать тексты для интернета и почему журнальный формат текста совсем не подходит для блога? Книга блестяще отвечает на все эти вопросы как с теоретической точки зрения, так и с практической: к каждой главе прилагаются кейсы, над которыми автору приходилось лично работать, а также упражнения, призванные закрепить полученные знания. 

Также автор в подробностях документирует пусть и недолгую, но захватывающую историю российского глянца, и в качестве иллюстраций тут сплошные раритеты: факсы, которыми обменивались редакторы российского глянца со своими западными коллегами и наставниками, фотографии из личного архива людей, стоявших у истоков нашей модной индустрии.

   Но главное, эта книга рассказывает о том, каким языком должен разговаривать с читателем сегодняшний глянец, переживший эпоху неуемного гламура, отбросивший пафосный тон и звериную серьезность. Как справедливо замечает Алексей Зимин, написавший предисловие к книге: «Сама диалектика потребления, изменение потребностей аудитории внесли свои коррективы в технологию производства русского глянца. И он стал делаться уже по вполне международным стандартам. Каким именно — рассказывает эта книга».

Представляем несколько выдержек из книги

   Тексты, которые печатают в журналах сегодня, можно назвать одним словом — infotainment. От английского information и еntertainment. Инфотейнмент — самая суть журналов, их жанр и девиз «Развлекай, информируя» и «Информируй, развлекая». Глянцевая журналистка, как и любая другая, занимается тем, что рассказывает истории. Только истории эти должны быть рассказаны через призму глянцевого мира. Призма — та же линза. Линза глянца — радужная, она не позволяет увидеть неприглядные стороны человеческой жизни от грубости до старости и неотвратимости смерти. И хотя репортажи на социальные темы в журналах встречаются, это всегда истории со счастливым концом. Это не однобокость, а осознанный выбор. На все остальные темы двадцать четыре часа в сутки пишут газеты, говорят телевидение и социальные сети. Ежемесячные глянцевые журналы — о другом. О радостях жизни: моде, косметике, магии творчества, искусстве, уходящих ремеслах и новых технологиях. Журналы стремятся создать картину мира, в котором человек чувствует себя свободно и радостно, а вещи несут ценность и эстетическую, и этическую. Журналы разъясняют контексты, пытаются отразить дух времени и дать ощущение сопричастности ему. Во время чтения хорошо сделанного журнала человек может почувствовать общность с другими людьми, повысить собственный статус в своих глазах или в глазах окружающих (сколько женщин покупают глянец только ради того, чтобы подруги видели, что она его читает!).                    

***** * * ****

У всего на свете есть свое название, а если у чего и нет, о том в журналах не пишут. Это редакторам первого в России глянцевого журнала Cosmopolitan в 1994 году приходилось заниматься словотворчеством — придумывать слова вроде «самозагар» и ждать, примет ли их язык (ответ: не примет, в итоге прижилось «автозагар»). Если вы не уверены, что знаете название кроссовок без шнурков, не стоит с ходу называть их «слипоны», даже если так написано на бирке. Прежде чем вынести приговор — выбрать слово, поищите его в журнале, на который работаете. Отсутствует? Тогда используйте простейшее из возможных: например, кроссовки без шнурков. Вы должны найти то слово, которое поймет не только ваша подруга, но и ее мама и младшая сестра. Ну и стараться использовать слова в точном соответствии с их значением. Следующая ступень — умение правильно описывать вещи. В журналах мод не бывает просто платья. Это либо платье-трапеция с золотыми звездами, либо коктейльное платье из алого шелка. Или платье со шлейфом «русалка», оно же классика ковровых дорожек. И наконец, платье-колонна, простое по силуэту, но с интересными деталями: контрастной подкладкой, оригинальным вырезом на спине или гипюровой отделкой. «Красивое яркое платье» — это не описание, а общие слова. Забудьте их навсегда. Чем более зримо встает перед читателем вещь, тем лучше. Поэтому не следуйте за неусердными редакторами, пятьдесят узоров из ста называющих «геометричными». Присмотритесь и бейте не в бровь, а в глаз: конструктивистские кубики, психоделические солнца, а может быть, арабески?

   Стиль – индивидуальный слог пишущего. Каким должен быть ваш авторский стиль? Вопрос был решен пятьдесят лет назад отцом новой журналистики Томом Вулфом: «Голос рассказчика и правда самая большая проблема в нон-фикшен. Большинство авторов, сами того не осознавая, придерживаются старой британской традиции, согласно которой рассказчик должен говорить спокойным, интеллигентным, вежливым голосом».           

*** * * **

   В каждой редакции есть корректор, так что, строго говоря, грамотность сегодня — не обязательное условие работы в журнале, а вот педантичность, переходящая в паранойю, — да. Случается, новичок думает: раз я работаю не с общественно значимыми фактами вроде курса доллара или ходом президентских выборов, значит, у меня есть право на ошибку в статье — тема-то несерьезная, никто и не заметит. Это заблуждение. Вы журналист и, значит, головой отвечаете за достоверность приведенных фактов. Проверяйте себя: названия городов, фамилии, даты, исторические факты. Проверяйте других: даже если уважаемый медик по буквам продиктовал название новой методики, уточните ее название у другого медика. Консилиум лишним не будет! И не стоит слепо полагаться на интернет: да, там сто словарей, но столько же дилетантов, которые неправильно перевели что-то с английского и вам советуют. Пишете о суши? Позвоните японисту. О материнстве? Педиатру. Или же выберите пять-десять источников, которым доверяете, и сверяйтесь только с ними. Журнал тем и отличается от блога или канала для друзей в «Телеграме»: он не просто развлекает и информирует, но и заслуживает доверия. «Написанному верить» — давайте сделаем это девизом журналов, которые мы любим.           

Книгу можно купить в сети книжных магазинов (и на сайте) «Читай-город»,а также в Московском Доме книги на Арбате.

Подпишитесь и станьте на шаг ближе к профессионалам мира моды.