Steven Meisel / Стивен Майзель: креативная модная фотография : picturehistory — LiveJournal
Стивен Майзель известен необычайно разнообразным и креативным творчеством. Он не только фотографирует моду, но создаёт культурный резонанс, затрагивает социальные проблемы и переворачивает представления о модной фотографии. У многих его коллег работы пропитаны характерным стилем, который делает их узнаваемыми с первого взгляда. Но только не у Стивена Майзеля. Поскольку мода – это перемены, то и стилю положено меняться, считает фотограф. Чтобы сохранять актуальность, он постоянно пробует разные подходы. Что только не вдохновляет Майзеля: мода 1960-х, архитектура Лос-Анджелеса, фотографии Нан Голдин, картины Алекса Каца, фильмы Федерико Феллини, Вуди Аллена и Микеланджело Антониони.
«Вдохновение приходит отовсюду, – говорит фотограф. – Я горю желанием впитывать новую информацию, которая может прийти из девятнадцатого века, если она для меня нова. Или оно может быть связано с походом в продуктовый магазин, или с художником, жившим много лет назад».
Стивен Майзель (Steven Meisel) родился в 1954 году в Нью-Йорке. С юных лет вместо привычных игр со школьными товарищами он предпочитал листать модные журналы. Из них у будущего фотографа развилась непреходящая любовь к одежде и стилю 1960-х. Майзель начал срисовывать моделей из Harper’s Bazaar и Vogue, затем изучал модную иллюстрацию и даже работал по специальности у Холстона.
Поначалу он не видел себя фотографом. Майзеля вдохновили работы таких мастеров, как Джерри Шацберг, Ирвин Пенн, Ричард Аведон и Берт Штерн. Уже в 1980-е его работы появились в популярных глянцевых изданиях. Карьера фотографа взлетела; ему доверили рекламные кампании для Prada, Versace, Valentino, Dolce and Gabbana, Calvin Klein и многих других брендов. Скандальную известность автору принесло сотрудничество с Мадонной. Майзель снял её для обложки альбома «Like a Virgin» (1984), а в 1992-ом поп-дива выбрала его главным фотографом для съёмки резонансной фотокниги «Секс». Майзель настаивал на том, что все представленные сцены – исключительно фантазии Мадонны.
«Мне больше всего нравятся те мои работы, которые позволяют о чём-то высказаться: о папарацци; о психиатрических больницах; подшутить над знаменитостями. Те, которые позволяют задуматься. На самом деле они самые противоречивые. Но мне они нравятся, потому что говорят немного больше, чем просто показывают красивую женщину в красивом платье. Те мне так же нравятся, но моя цель ещё и в том, чтобы попытаться что-нибудь сказать», – сообщил фотограф в одном из редких интервью.
Стивен Майзель выбирает своих моделей так, чтобы отразить дух времени. Ему приписывают открытие или продвижение таких успешных супермоделей, как Карли Клосс, Иман, Линда Евангелиста и Кристен Макменами. Ещё он затрагивает темы, несвойственные модной фотографии. Среди них политические, экологические и социальные проблемы, касающиеся войн и насилия, психического здоровья, ограничения свобод или злоупотребления пластической хирургией. Исключительный талант, креативность и безошибочное чувствование духа времени делают Стивена Майзеля одним из самых важных модных фотографов своего поколения.
Наоми Кэмпбелл и Кристи Тарлингтон, Лос-Анджелес, 1989.
Кристен Макменами и Надя Ауэрманн, Vogue США, 1992.
Линда Евангелиста, 1991.
Линда Евангелиста и Кайл Маклахлен, 1993.
Клаудия Шиффер, 1993.
Линда Евангелиста, Vogue Italia, 1990.
Кэндис Свейнпол, Vogue Италия, 2011.
Кейт Аптон, Vogue Италия, 2012.
Стелла Теннант, Vogue США, 1997.
Эмбер Валлетта, 1995.
Наталья Водянова, Vogue Италия, 2005.
Мона Тугаард и Рианн Ван Ромпей для Zara, осень-зима 2020.
Линда Евангелиста, Vogue, 1992.
Кристи Тарлингтон, Vogue Италия, 1991.
Кристи Тарлингтон, Vogue Италия, 2011.
Изабелла Росселлини.
Для Dolce and Gabbana, 1992.
Vogue Италия, 2011.
Из серии «Супермодели в реабилитационном центре», Vogue Италия, 2007.
Из серии «Чрезвычайное положение», Vogue Италия, 2006.
Из серии «Косметическое безумие», Vogue Италия, 2005.
Из серии «Живая зелень». Vogue Italia, 2008.
Карли Клосс, Агнет Хегелунд, Камила Филипчикова, Иден Кларк, Тони Гаррн, Паул Павловска (Екатерина Павловская), Vogue Italia, 2008.
Стефани Сеймур, Линда Евангелиста, Клаудия Шиффер и Кристи Тарлингтон, 1993.
Мадонна для обложки альбома «Like a Virgin», 1984.
Джиджи Хадид, W Magazine, 2015.
Стелла Теннант, октябрьский Vogue США, 1997.
Моника Беллуччи, 1992.
Стелла Теннант, Vogue Италия, 2011.
Сандра Буллок.
Наоми Кэмпбелл и Кристи Тарлингтон, ок. 1990.
Наоми Кэмпбелл перед зеркалом.
Наоми Кэмпбелл, Vogue Россия, 2010.
Модная съёмка, 1998.
Мадонна. Из книги «Секс», 1992.
Мадонна и Франсуа Нарс, 1991.
Мадонна, Vogue Италия, 1991.
Мадонна для Versace, 1995.
Линда Евангелиста, Vogue, 1992.
Линда Евангелиста, 1990.
Кэролин Мёрфи, Vogue США, 1998.
Кристи Тарлингтон, Vogue Италия, 2011.
Кристи Тарлингтон, Vogue Италия, 1992.
Кристи Тарлингтон, Vogue Италия, 1989.
Кристен Макменами, Vogue Италия, 1995.
Кортни Лав, Vogue Италия, 1997.
Гвинет Пэлтроу и Брэд Питт, Vogue США, 1996.
Vogue Италия, 2011.
Хизер Маркс, Vogue Italia, 2005.
София Коппола, Vogue Италия, 2014.
Уитни Хьюстон.
Кирсти Хьюм, Vogue Италия, 1994.
Кэролин Мёрфи, 2011.
Кейт Аптон, Vogue, 2012.
Джессика Стэм, 2011.
«Безмолвие», Vogue Италия, 2008.
Карен Элсон, Линда Евангелиста и Гвиневра ван Синус, Vogue Италия, 2008.
Одри Хепбёрн, Vanity Fair, 1991.
Шерилин Фенн, 1992.
Моника Беллуччи для Dolce and Gabbana, 1992.
Мадонна, Rolling Stone, 1991.
Мадонна и Деби Мейзар, Rolling Stone, 1991.
Люси де ла Фалез, Vogue Италия, 1993.
Линда Евангелиста и Кристен Макменами, Vogue US, 1992.
Гвинет Пэлтроу, Vogue США, 1996.
Фей Фей Сун, Vogue США, 2015.
Стелла Теннант и Иван де Пинеда, Vogue США, 1997.
Софи Даль, Vogue США, 2001.
Синди Кроуфорд, Vogue США.
Саша Пивоварова, Vogue Италия, 2007.
Мадонна.
Линда Евангелиста, Куба, Vogue Италия.
Кирсти Хьюм, Vogue Италия.
Кристи Тарлингтон, Vogue Италия, 1991.
Кирстен Оуэн, Vogue США, 1998.
Кейт Уинслет, Vanity Fair.
Джиджи Хадид, W Magazine, 2015.
Карла Бруни для Prada, 1993.
Джиджи Хадид, W Magazine, 2015.
Джессика Стэм, Vogue Италия, 2004.
Дарья Строкоус и Кати Нешер в рекламной кампании Louis Vuitton, 2012.
Бенуа Топен, Гунар, Кристен Оуэн, Сейо Имаказе и Карли Эангер, пляж Нассау (Лонг-Айленд), Vogue Италия, 1997.
Гвинет Пэлтроу, Vogue США, 1996.
«Париж, я люблю тебя». Саша Пивоварова, Vogue, 2007.
«Абсолютно высокая мода». Кэролин Мёрфи, Vogue США, 1998.
Эмбер Валлетта, съёмка в стиле фильма «Любовное настроение» для Vogue Италия, 2001.
Гвиневра ван Синус, Vogue Италия, 2008.
Vogue США, 2009.
Из серии «Бесполая революция», W Magazine, 2004.
Из серии «Spellbound», W Magazine, 2012.
Из серии «Organized Robots». Vogue Италия, 2006.
(с)
См.также:
От бедного эмигранта до легенды: «Меня зовут Виджи. Я величайший фотограф в мире…»
Bunny Yeager (Linnea Eleanor Yeager) бывшая модель пин-ап и фотограф знаменитостей
Виртуозный фотограф Рудольф Коппитц
Фотограф Эд ван дер Элскен – влюблённая камера
«Da Da Dali» и вечная классика фотографа Вернера Бокельберга
Стивен Майзел — phibs_phibs — LiveJournal
Крестный отец.
Стивен МайзелЕсли же прошлое восркресенье было посвящено Эллен фон Унверт, то сегодня этот день принадлежит Богу-Модной-Фотографии Стивену Майзелу.
Майский Vogue, на данный момент последний кому удалось взять интервью. Стивен весьма застенчив и мало когда делится сокровенным.
Джонатану ван Метеру удалось взять у фотографа телефонное интервью, а также, побеседовать с девушками, которых он когда-то «создал». Линда, Наоми, Кристи и даже Мадонна.
«Стивен Майзель ведет достаточно затворнический образ жизни: очень редко посещает модные показы и вечеринки, и почти никогда не дает интервью. Он не устраивает ретроспективные выставки своих работ и не выпускает иллюстрированные альбомы. Одним словом, не делает ничего, что заставило бы его общаться с публикой. Друзья, все как один утверждают, что он очень застенчив и особенно сдержан в присутствии незнакомцев. «Мне кажется ему просто необходимо так себя вести, это защитная реакция» — говорит Амбер Валлетта.
«Он очень чувствителен»«
[more=push]
«Линда Евангелиста, одна из ближайших подруг фотографа, видит ситуацию с затворничеством несколько иначе: «Он просто очень трепетно относится к личному. Стивен не медийная шлюшка. Спорю, вы затащили его на это интервью с боем и криком. Но это не имеет ничего общего загадочностью. Слава не принесет ему никакого удовлетворения.»«
«И даже Мадонна соглашается с тем, что в Майзеле есть какая-то загадка. После долгих лет знакомства она говорит, что до сих пор не знает его на все сто: «Я знаю, что очень его люблю» — говорит Мэдж. «Тебя просто засасывает его аура. Он знает что делает.» Это Мадонна поняла после одной из первых совместных работ, коей оказалась фотосессия «Like a Virgin».»
««До знакомства с Майзелем я просто появлялась на месте съемок в своей одежде, становилась перед камерами, и фото было сделано. Со Стивеном все происходило иначе. Целая команда людей буквально «обрушивалась» на меня.
Они раздевали меня. Кто-то хватал меня за волосы, кто-то делал что-то с лицом, ещё один помогал примерять разные комбинации нарядов, и было такое ощущение, что все они говорят на одном языке — на языке Стивена Майзеля. У Стивена была своя визия. В своих работах он ссылался на вполне конкретные вещи. Я очень уважаю то, как тщательно и серьезно он подходил к работе, но в то же время, в его работах присутствует и немалая доля иронии. Он заставил меня почувствовать себя частью чего-то очень важного. К каждой фотосессии он относился как к съемкам маленького фильма и всегда настаивал на том, что в процессе каждой съемки мы должны создать какой-нибудь новый образ. Он был первым кто познакомил меня с идеей reinvention’a«.»
«Большую часть зимы я провел в попытках выйти на связь с женщинами, которых «создал» Майзель. Наоми позвонила мне прямо из машины, когда какой-то знакомый по имени Юрий катал её по Москве (во время нашего разговора она крикнула на него всего лишь раз). Больной и простывший я брал интервью у Линды (она предложила прислать мне куриный бульон).
Кристи практически не звонила мне, так как была занята получением степени магистра общественного здоровья в колумбийском университете. Каролин Мерфи я нашел в Калифорнии, а Лию Кебеде в Нью-Йорке. Коко Роша в Австралии, а Амбер Валлетту в Санта-Монике. Стелла Теннант перезвонила мне из Шотландии, а Кристен МакМенами из гардеробной своего дома в Лондоне, где она пряталась от своих детей, чтобы те её не услышали.»
«Думаю, все модели на чем-то зациклены» — говорит Кристен МакМенами. «У меня большая зацикленность на своей внешности. В детстве я всегда была изгоем. Во время первой совместной работы со Стивеном я почувствовала себя уютно, почувствовала, что я — привлекательна. Он всегда делает так, чтобы ты ощущал себя частью команды. Делает так, чтобы ты чувствовал себя не менее значимым чем он сам»«
«Практически все модели утверждают, что Майзелю они обязаны своей блестящей карьерой. «Он словно мой сказочный крестный отец!» — говорит Стелла Теннант.
«Всё именно так и произошло! Тебе надо поехать на балл! Ты должен попасть на обложку американского Vogue! Потому что это очень важный шаг в твоей карьере. Есть немало влиятельных fashion-фотографов, но я не думаю, что кто-то из них способен «закинуть» модель так высоко и так далеко, как это способен сделать Майзель.»«
«Стивен Майзель родился в 1954 году на Манхэттэне. Когда ему было 3 его семья (родители Сара и Леонард, сестра Робин) переехали в Port Washington где и прошло детство будущего фотографа. (Когда я спрашиваю у него, живы ли до сих пор его родители, он отвечает «Живы! И по прежнему вместе!«). Его отцу Леонарду 95 лет, и в его жилах течет русская и еврейская кровь, а 85-летняя мать Сара (на половину ирландка, на половину британка) по прежнему раз в неделю приезжает в город для того, чтобы пообедать с сыном. С блестящим миром шоу-бизнеса Майзель познакомился рано. Его бабушкой по матери была Nat Simon, композитор и автор песни под названием «Poinciana», которая в свое время была весьма популярна в Нью-Йорке.
Мать фотографа была певицей. Однажды она даже ездила на пробы в Голливуд, в надежде подписать контракт с какой-нибудь крупной киностудией, но отцу Майзеля эта затея не понравилась, и на этом карьера Сары закончилась. Она стала домохозяйкой. Леонард был сотрудником London Records. «Артисты приезжали из Европы и мой отец возил их по разным концертным площадкам и радио станциям» — говорит Майзель. Том Джоунс как-то останавливался у них на четыре дня. Иногда Леонард брал сына с собой в Jilly’s, где тот мог увидеть Фрэнка Синатру, или в Copacabana, где юный Стивен однажды сидел так близко к сцене, на которой выступали the Supremes, что казалось бы, мог до них дотронуться. Когда в 1965 году the Beatles выступали на Shea Stadium Стивен до концерта пробрался бэкстэйдж для того, чтобы познакомиться с легендарной четверкой. «Сейчас я понимаю, что всё это было просто блестяще» — говорит фотограф.»
«Кузиной Майзеля была Даян Ротшильд, легендарный директор по рекламе. Когда Майзелю было двенадцать, она привела его на съемки рекламы продукции текстильной компании.
Он четко помнит что тогда, больше наблюдал за моделями, а не за работой фотографа Мелвина Сокольски, потому что они были знакомы ему по модным журналам, которые он постоянно читал. «Уже тогда я был одержим» — говорит Стивен. Его мать и сестра тоже были красотками. Сара была яркой блондинкой, и на старых фотографиях она выглядит так, словно только что покинула одну из очередных съемок Майзеля. Его сестра Робин частенько разрешала ему экспериментировать со своей прической и макияжем, и фотографировать её. Каждую субботу он ходил с ними за покупками в Saks и Bergdorf и посещал бутики вроде Paraphernalia и Abracadabra. «Я должен был ходить с ними по магазинам. Мир о котором я читал на страницах модных журналов становился реальностью».»
«После школы Майзель поступил в Parsons на иллюстратора. В 1974 году его рисунки увидела креативный директор Women’s Wear Daily и наняла Стивена на работу. Работая в WWD Майзель снова вернулся в Parsons, но на этот раз уже для того, чтобы преподавать.
Молодой Марк Джейкобс мечтал попасть в группу его студентов. «Иногда я видел Стивена гуляющим по Нью-Йорку в сопровождении постоянной компании друзей — Тери Тойе, Стивена Спроуза и Анны Суи, но на тот момент я не был с ним знаком» — говорит Джейкобс. «Я был большим поклонником его рисунков. В первый же день лекций выяснилось, что Стивен не будет преподавать. Журнал W отправил его куда-то что-то снимать. Именно тогда начиналась его карьера фотографа.»«
«В начале 80х Майзель почувствовал, что интерес к модной иллюстрации начинает постепенно угасать. «Я нуждался в чем-то бОльшем» — говорит он. Стивен начал с того, что фотографировал своих подруг, а однажды, на улице встретил девушку, и попросил её немного для него попозировать. Девушку звали Валери Кейтс, она была сестрой Фиби Кейтс, модели, интересы которой тогда представляло модельное агентство Elite. «Я снимал Валери и Фиби по выходным» — говорит Майзель. Сотрудникам Elite так понравились работы Стивена, что вскоре, они предложили ему сделать несколько тестовых снимков девушек, которые только что заключили контракт с агентством.
Elite снабдил его всем необходимым для съемки, и Майзель начал оттачивать свое мастерство, а вместе с тем и учиться делать так, чтобы 14-летние девочки в образе взрослой женщины перед камерой чувствовали себя комфортно. В самом начале макияжем, прической и подбором одежды занимался сам Стивен. «Я и не знал, что бывает иначе» — говорит он.»
«Редактор журнала Seventeen увидев его фотографии в портфолио одной из моделей связался с ним и предложил работу. Первая фотосессия Майзеля для журнала проходила в деревенском доме в Коннектикуте. «У меня тогда получились такие милые картинки» — говорит он. Вскоре Стивен уже снимал для W, Mademoiselle, Self, и конечно же — Vogue.»
2 for 1 Special, фотограф Steven Meisel, 2008
«Я по прежнему работал на WWD и преподавал» — рассказывает фотограф. «Редактором Vogue на тот момент являлась Mary Russell, которой очень нравились мои работы. Во время посещения мной её офиса она познакомила меня с креативным директором Алексом Либерманом, и тот предложил мне поснимать в Европе новые коллекции» Майзель сделал небольшой перерыв в своей работе на WWD и отправился в Париж и Милан в компании модели Марисы Индри, которую сам же и выбрал.
«У меня не было ассистентов. Не было никакого макияжа и прически. Мы могли постучать в двери, например, Сэн Лорана и на лицах людей читался немой вопрос «Кто эти двое?». Но различные дома мод, которые мы посещали, всё-таки давали нам одежду. А иногда Мариса и я просто выходили на улицы. Я там причесывал её, она переодевалась.». Когда Стивен вернулся в Америку, Vogue предложил ему снять коллекции нью-йоркских дизайнеров. «Мы были в какой-то студии, где было много натурального света. Вдруг, появились мэйкап и прическа. Я сказал «Хммм, ну ладно». Это был мой первый опыт сотрудничества с Vogue».«
Girls on Film, фотограф Steven Meisel, 2006
«С удивительной ловкостью Майзель превращал рабочий процесс в нечто очень креативное и коллаборационное. Основной задачей всего этого было изобретение и создание нового образа. «Мы начали работать, честно, по 3/4 месяца. Я чувствовала себя домашней моделью. Мы работали в его мастерской на Бродвее.
Я приходила каждый день и заходя в мэйк-ап комнату спрашивала «Что мы сегодня будем делать? Что мы изобретем сегодня?» — рассказывает Терлингтон«
«Свой первый фотосет с Линдой Евангелистой Майзель помнит в деталях. «Мне в руки попался какой-то европейский журнал, который в общем-то ничего особенного из себя не представлял, но на его страницах была маленькая фотография Линды. Помню, я тогда подумал «У этой девушки потрясающая линия». Он пригласил её и ещё нескольких девушек на съемки для журнала Vogue. «Я тогда работал с Франсуа Нарсом и Орибэ, и они были от неё в восторге: «О, эта девушка! Она сведет нас с ума» — говорили они. Это их очень вдохновляло. Франсуа всё рисовал и рисовал что-то на её лице, а Орибе продолжал делать её прическу всё выше и выше. Они закончили и она засияла. Как кристалл. Улыбка! Дёсна! Глаза просто сверкали! Тогда я решил, что буду снимать только Линду, и мы отправили всех остальных девушек по домам. Она нас очень вдохновила, мы просто влюбились.
««
«Чувства были взаимны. «Это было началом нашей истории» — говорит Линда. «Я помню как они сказали, что им очень нравятся мои коленки. К телу модели никогда не относятся как к единому целому. Тебя разбирают на множество маленьких кусочков. Сначала я подумала, что они шутят. Меня ведь всю жизнь дразнили из-за моих коленок. Они ещё сказали что-то про мои десна. И я такая «Мои десна?». Никогда бы не подумала, что мои десна могут чем-то запомниться.» — смеется модель. «Вот так вот. Мои коленки и десна».«
«Съемки для майского выпуска американского Vogue выпали на вторник. Необычно, должно быть, для Майзеля было собрать всех этих женщин в одном месте. Стивен говорит, что в воздухе витал какой-то дух воссоедниения, а ещё были объятья, слезы и демонстрирование фотографий своих детей. «Всё это было очень мило и трогательно» — говорит он. «Потому что для многих девушек работа в мире моды изменила всю их жизнь. Правда, правда изменила! Я сижу и вспоминаю, как девушки приходили ко мне в стареньком пальто и с тремя долларами в кармане, а сейчас многие из них замужем за миллионерами.
.. Мне кажется, эта работа чаще остальных меняет судьбы кардинально.»«
Garden of Delights, фотограф Steven Meisel, 2006
«Его жизнь она изменила тоже. Сегодня он делит свое свободное время (с бойфрендом, о котором он не рассказывает) между виллой в Беверли Хиллс — похожей на одну из тех, в которых он когда-то снимал рекламу для Versace, и «большим старым монстром» на востоке Нью-Йорка. Когда я спрашиваю у него, как выглядит дизайн его квартиры в Нью-Йорке (автором которого является Питер Марино) он говорит: «Это очень большие апартаменты. Именно то, что я и хотел. И именно поэтому, я так много работаю: чтобы дать себе то, что заставит меня чувствовать себя комфортно. Мои шторы из тяжелого бархата. Это что-то в духе… ну я не знаю… Сэн Лорана, немножко Шанель. Много кристаллов, очень много зеркал. В одной из комнат зеркальный потолок. Я знаю, звучит отвратительно, но знаете, это работает.» — смеется Стивен.»
Vogue IT february 2004
«Конечно же, течение времени означает ещё кое-какие перемены.
У мужчины, который одержим ретушированием своих моделей до состояния неземного, бессмертного существа, старение вызывает смешанные чувства. В какой-то степени его затворничество напоминает затворничество голливудской звезды, которая не может смириться с тем, что кто-то увидит её уже-не-такое-свежее и прекрасное лицо. «Хотел бы я выглядеть снова на 20?» — спрашивает он. «Ох… Конечно. Думаю любой, кто скажет нет — просто сумасшедший. Это очень сложно. Это очень сложно и физически. У меня больше нет той выдержки, которой я обладал когда-то. Но с другой стороны, что ты можешь с этим поделать? Я люблю пластическую хирургию. Пока я не прибегал к её услугам, потому что это очень рискованное дело. Даже лучшие доктора не могут гарантировать отличный результат. Собираюсь ли я делать пластическую операцию? Сомневаюсь.»
Кое-то из моих знакомых предположил, что Майзель не захотел для интервью встречаться лично ещё и потому, что очень озабочен своим весом. В какой-то момент я спрашиваю, остались ли у него ещё какие-нибудь пороки.
«Еда?» — отвечает он, что косвенно и подтверждает мою теорию. «На этой неделе я даже пробовал гипноз» — говорит Стивен смеясь. «Но я всё равно вижу печенье».»
Majestic Haute Couture, фотограф Steven Meisel, 2007
«Но больше всего Майзель скучает по тем временам, когда возрастная пропость между ним и моделями была не так велика. «О чем я буду говорить с юной девочкой из России которая практически не говорит по-английски?» — однажды пожаловался Стивен. В какой-то момент кажется, что настоящей причиной того, что Майзель не любит давать интервью является то, что ему очень сложно ворошить прошлое. «Я не живу прошлым. Определенно. Я живу настоящим. Я знаю, многие наверное думают, что я живу прошлым, но это не так. Я живу днем сегодняшним и завтрашним. Но когда я просматриваю старые фотографии, да, я плачу. Но это не слезы горя. Это слезы меланхолии, вперемешку со счастьем».«
Стивен Мейзел | Фотография и биография
Один из самых успешных фэшн-фотографов в индустрии, Стивен Мейзел получил признание за свою работу в итальянском и американском Vogue и свои фотографии Мадонны в ее книге Sex 1992 года.
В молодом возрасте начался его магнетизм по отношению к моделям и красоте. Он игнорировал игру с игрушками, в отличие от большинства детей, вместо этого его интерес заключался в рисовании женщин, вдохновленных такими журналами, как Harper’s Bazaar и Vogue. Такие женщины, как Бэйб Пейли и Глория Гиннесс, принадлежащие к высшему слою общества, внушали в глазах Майзеля представления о высшем свете и красоте. Его увлечение моделями было настолько сильным, что, когда ему было всего двенадцать лет, он попросил своих подруг позвонить в несколько модельных агентств и получить фотографии моделей, притворившись секретаршами Ричарда Аведона. Он также стоял возле студии Мелвина Сокольского, чтобы встретиться с его любимой моделью Твигги. Ему также нравились Джин Шримптон и Верушка в этом возрасте. Он присоединился к Парсонс Новая школа дизайна и Высшая школа искусства и дизайна , где он проходил разнообразные курсы. Однако с тех пор, как он прошел интервью для Vogue, Франция с Ингрид Сиши, главной темой Майзеля стала фэшн-иллюстрация.
В качестве своей первой работы он работал иллюстратором у Halston , модельера. На неполный рабочий день он был учителем иллюстрации в Parsons. Он проявил интерес к фотографии и ценил таких фотографов, как Берт Стем, Ирвинг Пенн, Джерри Шацберг и Ричард Аведон . Он начал рассматривать иллюстрацию как антиквариат и понял, что фотография имеет более длительный срок хранения. Тем не менее, он все еще продолжал работать иллюстратором в Women’s Wear Daily , и когда его работа понравилась Оскару Рейесу, букеру, Стивену Мейзелу разрешили сфотографировать модели Elite Model Management . Поэтому он фотографировал моделей по выходным на улицах или в своей квартире. Некоторые из этих моделей были отлиты за Seventeen , журнал, который проявил интерес к фотографиям Майзеля, которые были видны им через портфолио моделей. В связи с этим журнал спросил Мейзела, заинтересован ли он в их работе.
Помимо этого, Мейзел предоставил изображения для обложек популярных альбомов многих музыкальных исполнителей, таких как Daydream Мэрайи Кэри в 1995 году и Fantasy также Кэри, и Like a Virgin Мадонны в 1984 году и Плохая девчонка тоже.
Среди множества других кампаний Стивен Мейзел снялся для Calvin Klein, Dolce & Gabbana, Versace, Louis Vuitton и Valentino. С 2004 года он также занимается фотографией для Prada . В 2008 и 2009 годах он снял фотографии Мадонны для Vanity Fair и Louis Vuitton соответственно. Он также делал фотографии для Анны Суи во многих рекламных кампаниях.
Стивену Мейзелу приписывают продвижение, а также открытие многих моделей, которые уже были или стали успешными, например, Наоми Кэмпбелл, Кристи Тарлингтон, Коко Роша, Лия Кебеде, Ракель Циммерман, Даутцен Крез, Карен Элсон, Кэролайн Трентини, Лара Стоун, Надеж дю Боспертус и Ирис Струбеггер. Он регулярно показывал их в Vogue, особенно для рекламных кампаний Prada . В 2008 году, чтобы бороться с расизмом, заметным в рекламных кампаниях модной одежды, на подиумах и в журналах, Мейзел выпустила выпуск, в котором в Vogue были показаны только чернокожие модели.
Он помог карьере всех людей, которые работали вместе с ним в его проектах для Vogue, например парикмахеров Гаррен, Орибе Каналес, Гвидо Палау, Орландо Пита; и визажисты , такие как Кевин Окойн, Пэт МакГарт, Лаура Мерсье и Франсуа Нарс .
У Майзеля нет собственной книги, посвященной его фотографиям, но teNueus собрал некоторые из своих изображений в книгу под названием Steven Meisel в 2003 году, которая была полностью распродана.
Фотографии Стивена Мейзела
Стивена Мейзела Последние статьи | Vogue
Fashion
Эксклюзив: посмотрите редкие фотографии из календаря Pirelli, представленные на Неделе моды в Нью-Йорке
Подиум
Барбра Стрейзанд, София Коппола, Катрин Денев и другие Снимки с первого ряда с Недели моды
Модели
Наконец-то вышла книга Pirelli ! 50 лет девушкам из календаря: Жизель, Кейт Мосс и другие
icon Галерея
Журнал
«Китай: Зазеркалье»: первый взгляд на платья в костюме Метрополитена Выставка
Журнал
От Шанель до Валентино: первый взгляд на платья в показе Met «Китай: Зазеркалье»
9 0003
Журнал
Взгляд в «Дикой красоте» Александра МакКуина
Поскольку «Дикая красота», ретроспектива удивительных и провокационных работ Александра МакКуина, открывается в Институте костюма, креативный директор Сара Бертон делится с Сарой Мауэр своими воспоминаниями о работе на стороне покойного дизайнера.
Вечеринки
Lily Aldridge and Barneys New York устраивают коктейли и ужин в честь Thakoon Panichgul
В Barneys New York модные гости вышли, чтобы поприветствовать дизайнера тостов Thakoon Panichg ul, когда он отпраздновал свое десятилетие.
Модели
Как меня обнаружили: модель Келли Миттендорф заказала рекламную кампанию Prada перед окончанием средней школы
Модель Келли Миттендорф рассказывает о рекламной кампании Prada еще до окончания средней школы.
Модели
#TBT Karolina Kurkova в роли Мэрилин Мэнсон в True Goth Style
В честь Всемирного готического дня мы посмотрим на супермодель Каролину Куркову, направляющую стиль Марилин Мансон.
Искусство
Любимые обнаженные портреты Грейс Коддингтон будут выставлены на онлайн-аукцион, начиная с сегодняшнего дня
Креативный директор Vogue Грейс Коддингтон курировала новый аукцион Paddle 8 который будет продавать картины и фотографии обнаженных тел таких фотографов, как Херб Ритц, Энни Лейбовиц и Райан МакГинли.
Стиль знаменитостей
Почему Курт Кобейн был одной из самых влиятельных икон стиля нашего времени
Следуя наследию стиля Курта Кобейна и гранжа.
Журнал
Rebel Yell: Праздник панка в Метрополитен-музее здесь, никогда не терял своего заряда.
Журнал
Новенькая: Кейт Аптон
Модель в купальнике Кейт Аптон поднимается в Vogue — в шикарной классической спортивной одежде с характерным для нее заразительным, дерзким университетским духом.
Журнал
Эльза Скиапарелли и Миучча Прада: поговорите с ней Миучча Прада.
icon Галерея
Журнал
Взгляд на «Александр МакКуин: Дикая красота»
Журнал
Мистер Форд возвращается
В 1990-е годы Том Форд наполнил Gucci и YSL беззастенчивой сексуальной привлекательностью. Вернувшись со своей собственной коллекцией, печально известный дизайнер, ставший затворником, усовершенствовал как свое чувство гламура, так и свой взгляд на жизнь. Об этом сообщает Сара Мауэр.
