В 1943 году в каком городе прошла неделя моды: Как появились модные показы и зачем они бренду

История показов мод. Истоки высокой моды

Сегодня мы немного поговорим о дефиле. Все мы видели показы мод по телевизору, когда известные дизайнеры презентуют свои коллекции.

Давайте посмотрим, откуда пошла такая традиция, и какие цели она преследует на самом деле.

Дефиле — это не просто красочные шоу, на которые известные бренды тратят миллионы долларов, нанимая режиссеров, постановщиков и декораторов. Это еще и важный стратегический шаг в продвижении продукции, и конечно, возможность для компании громко заявить о себе.

Чарльз Фредерик Уорт

Считается, что отцом дефиле является Чарльз Фредерик Уорт, которого часто называют одним из величайших модельеров XIX века, стоявшего в ряду основоположников Haute Couture. Он в середине 1860-х годов первым ввел в обиход демонстрацию созданной им одежды не на эскизах, а непосредственно на молодых девушках-моделях, которых он называл «sosies» (двойники). Первой моделью, не долго думая, он назначил свою жену — Мари-Августина Верне, которую сейчас называют первой манекенщицой. Благодаря тэтому приему Уорт завоевал признание у всех клиенток ателье.

Показ мод в ателье Чарльза Фредерика Уорта

Однако показы Уорта не являлись дефиле в классическом понимании. Они проходили в специально оборудованной маленькой комнатке-шоуруме при ателье: клиент сидел, модели выходили и вставали перед ним. Слово же défilé (в переводе с французского «узкий проход между некими препятствиями: горами, водными преградами») в обозначении показов мод стало употребляться позже, со сменой «ландшафта» и декораций.

В 1860 году Чарльз Уорт организовал показ мод во время скачек на ипподроме Лоншан, заложив тем самым традицию, которую продолжали другие кутюрье вплоть до 1930-х годов. Опять же, это не был классический показ — модели просто красовались на мероприятии в светской обстановке и больше напоминали промоутеров. Тем не менее, задумка приносила свою долю публичности.

Париж, ипподром Лоншан — 1910 год

Естественно, идеи тут же взяли на заметку конкуренты. Вслед за Уортом они стали оборудовать свои магазины такими же комнатами-шоурумами. В 1905 году в Лондоне состоялось первое дефиле, напоминающее то, что мы видим сегодня на подиумах. Его организатором стала дизайнер по имени Люсилль Глин (Lucille) — одна из ведущих британских модельеров конца XIX – начала XX века. Она во многом была новатором: именно она, например, предложила сменить женские корсеты на более удобное бельё, чем-то напоминающее бюстгальтеры, и придумала юбки с разрезом.

Она возвела в своем ателье небольшую сцену и устроила целое шоу: одетые в ее дизайнерские платья девушки прохаживались перед гостями под музыку. Как оказалось, этот шаг принес Люсилль неплохой успех, ведь за следующие полгода объем продаж ее ателье вырос в два раза! Ее вечерние платья и нижнее белье полюбились не только простым жительницам Лондона, но и стали частью гардеробов английской богемы той эпохи. Ее наряды носили киноактрисы Гэби Дэслис, Джерти Миллар и Лили Элзи.

Показ мод Люсиль

Дефиле Люсилль

Дело развивалось дальше, и начало приобретать размах.

Следующим свой вклад внес французский модельер Поль Пуаре. Он смекнул, что неплохо было бы дать клиентам рассмотреть одежду со всех сторон и сделал импровизированный подиум во всю комнату, вдоль стен которой сидели гости. А также добавил к подиуму возможность переодеваться в маленькой комнатке (то, что сейчас зовется бэкстейджем). Он лично помогал им менять наряды и подгонял одежду на моделях. После шоу гостей ждали вечеринки вроде современных афтерпати. А уже в 1911 году Пуаре устроил в собственном саду яркое театрализованное шоу «1002 ночи, или Торжество по-персидски», сделав новый виток в истории модных показов.

Показ мод Поля Пуаре

Модели Пола Пуарэ в Париже — 1904 год

А вот моделей-мужчин начали использовать лишь в 1952 году. Это произошло во Флоренции благодаря модному дому Brioni.

20-е годы стали расцветом высокой моды в Париже. Больше всего нам знакомо имя Коко Шанель, но также наряду с ней тон в эту эпоху задавали Мадлен Вионне и Эльза Скиапарелли.

Продажи шли, не отходя от кассы: заказы делались через доверенное лицо кутюрье (pr-менеджер в наше время) прямо после показов.

Эльза Скиапарелли

Уже в 1931 году француженка (а по происхождению — итальянская аристократка), создательница понятия «прет-а-порте» Эльза Скиапарелли. создала привычный нам длинный подиум. Многие считают ее «матерью» дефиле в современном понимании этого слова — именно на её показах демонстрация мод обрела театрализованный характер, получив признаки удивительного, порой эпатажного — шоу.

Модели Скиапарелли на показе

Парарллельно с Европой свою дорожку протаптывала мода американского континента. Начиная с 1903 года крупные модные магазины и универмаги Нью-Йорка и Филадельфии устривали собственные показы для привлечения покупательниц, от которых после таких шоу отбоя не было. В те времена к моделям не предъявлялось особых требований, важными были красивое лицо и плавная походка.

Уже в 1915 году в Нью-Йорке прошла первая в истории масштабная демонстрация дамского белья. Пришли не только клиентки, но и за ними увязались поглазеть их мужья.

Показ в одном из салонов Нью-Йорка — 1925 год

КАК ПОЯВИЛИСЬ НЕДЕЛИ МОДЫ

До начала Второй мировой войны европейская и американская мода пользовались примерно одинаковой популярностью среди местного населения. Преимущество сохранялось за французкими дизайнерами до 1940-го, когда Германия оккупировала Францию. Париж фактически оказался закрыт, и мир американской моды остался без значительного влияния Европы.

В 1943 году американка Элеонора Ламберт собрала в Нью-Йорке модельеров и дизайнеров из США, чтобы провести «Пресс-Неделю». Это стало прообразом Недели моды — мероприятие было неофициальным, однако традицию заложило.

Модная «Пресс-Неделя» в Нью-Йорке, 1943 год

Тем не менее, понадобилось целых 30 лет для ее продолжения. Лишь в 1973-м прошла 2я неделя моды в Париже. Далее эстафету принял Милан (1979 год). Четвёртым стал Лондон — первая Неделя моды прошла тут в 1984 году. Первая же официальная нью-йоркская Неделя моды состоялась только через 50 лет после неофициальной, в 1993-м, однако именно этот город считается «прародителем» шоу.

Модная «Пресс-Неделя» в Нью-Йорке, 1943 год

«Press Week» получила огромный успех среди всего fashion-сообщества тех времен. Мода Америки перешла на новый уровень развития и получила признание модельеров из других стран, а покупатели-соотечественники наконец-то оценили творения своих дизайнеров. Таким образом, формальной датой возникновения Недели моды считается 1943 год, а местом – Нью-Йорк.

Отдельно нужно отметить одного из пионеров американской моды Нормане Норелле. Он знаменит тем, что его платья носила Мэрилин Монро.

Норелл с моделями на показе весна-лето 1949 года

НАЧАТЬ ЗАНОВО

Вернемся к моменту окончания войны в 1945 году. Среди прочих разрушенных стран Еврропы Франция чувствовала себя относительно неплохо, но индустрия моды за это время понесла серьезные потери — ее пришлось восстанавливать.

Сын легендарного кутюрье Нины Риччи, Роберт, подсказал экономичный вариант показа: он предложил делать миниатюрные версии своих работ. Этот способ представить публике свои достижения позволял не тратиться на большие объемы ткани. Такие мини-показы получили название «маленький театр моды» (Le Petit Théâtre de la Mode).

Модельеры Кристобаль Баленсиаги и Жанна Ланвен, одели в свои работы 200 манекенов в треть человеческого роста и выставили в Лувре в 1945 году, а затем отправили в турне по Европе. В следующем году эти же манекены одели в новую коллекцию и послали покорять США. Такой вот бюджетный модный показ.

Манекены с выставки, проходившей в Нью-Йорке в 1946 году

НОВЫЕ ПРАВИЛА

В довоенные годы показы от-кутюр проводили в тесных салонах — там же, где находилась мастерская дизайнера. На том же месте оформляли заказы клиентов, которые возвращались в салон в следующие 6 недель для снятия мерок. В те годы, до появления подиума, акцент был на клиентуре, а не на публичности. Но вскоре все изменилось.

В 1947 году Кристиан Диор разрешил фотографам отснять свою первую дизайнерскую коллекцию. Редактор модного журнала Harper’s Bazaar Кармэль Сноу назвал ставшую знаменитой коллекцию «Новый образ» (The New Look).

Из коллекции «Диор» 1947 года

Кристиан Диор с моделями

Италия

В Италии показы начались в 1950-х во Флоренции. Ведущие дома моды из Рима, Турина и Милана, включая такие бренды, как «Симонетта Висконти», «Шуберт» и «Эмилио Пуччи», выставляли коллекции в стенах грандиозного дворца Сала Бьянка.

Организованные под руководством Джованни Баттисты Джорджини, эти показы были попыткой соревноваться с модными домами Парижа и восстановить текстильную и модную индустрию итальянских ателье после войны.

Модный показ, Флоренция — 1951 год

В те годы шоу рекламировали как еще одну остановку для редакторов модных журналов после того, как те посетили показы в Париже и направлялись на лайнеры — домой, в Америку. Гостей таким образом подкупали, размещая их в роскошных отелях и наливая для них лучшие итальянские вина в попытке произвести на них впечатление до того, как те усядутся у себя в редакции и оповестят мировую общественность о том, чьи модельеры все-таки являются законодателями в этом сезоне.

Юбер де Живанши с актрисой Одри Хепберн

В 1952 году свою первую коллекцию представил Юбер Живанши. Его дружественные отношения с Одри Хепберн, которую он одевал для роли Сабрины в «Завтраке у Тиффани», стали предвестником рекламных отношений между крупными брендами и знаменитостями.

Показ коллекции Живанши 1970 года в Париже

А в 1956 году Габи Агьен, основательница бренда Chloé, пригласила прессу в легендарное Кафе де Флор, чтобы устроить самый неформальный показ того времени.

Дизайнер просто одела моделей в свою коллекцию, и они вместе провели вечер в заведении — общались, болтали и выпивали с редакторами и другими представителями мира моды.

Вечер в Кафе де Флор — 1956 год

Взлет прет-а-порте

Ив Сен-Лоран с моделями

Невзирая на все претензии высокой моды, в 60-х годах группа предприимчивых дизайнеров, объединившая как новичков на сцене (Ив Сен-Лоран), так и ветеранов модного мира (Нина Риччи), начала выпускать готовые коллекции «прет-а-порте» (с французского pret-a-porter — «готовый к ношению») за две недели до традиционного показа коллекции от-кутюр.

Так началось покорение модельерами массового рынка — а вслед за ним и открытие сети бутиков, и массовая узнаваемость.

Сексуальная революция 60-х быстро отразилась и на высокой моде — ведь что такое концептуальные показы, как не переосмысление культуры через внешний вид? Дизайнеры новой волны, такие как Пьер Карден и Пако Рабан, смело урезали юбки и использовали яркие цвета, импонируя молодым покупательницам.

Ив Сен-Лоран после показа — 1963 год

Подиум выходит на первый план

70-е ознаменовали век современной моды: коллекции прет-а-порте потеснили от-кутюр, а подиум стал главной площадкой для выражения дизайнерской мысли. В Париже стало появляться так много молодых дизайнеров, что показы мод проводились уже два раза в год, а в 1973 году официально открыли первую неделю моды в Париже.

Первая Неделя моды в Париже, 1973

Главными открытиями Парижской недели моды были японский дизайнер Кендзо Такада, Соня Рикель и бренд Chloé под творческим руководством Карла Лагерфельда.

Ренессанс Европы

Уже в следующем десятилетии центром креативности стал Лондон. На модную сцену ворвалась Вивьен Вествуд с ее характерной смесью исторических элементов, секса и анархии. Полчища ее поклонников одинаково фанатели и от панк-рока, и от ее одежды. Показы Вествуд ломали все устои, были непочтительны по отношению к канонам «изящной» моды и привнесли в модный мир элемент популярности и протеста.

Первый показ Лондонской недели моды — 1984 год

Вивьен Вествуд

Лондон стал кладезем для прессы и покупателей, которые отчаянно гнались за следующим большим хитом.

Другие дизайнеры протестного толка, переосмыслявшие идею показа мод, стремились разнообразить подиум, представляя на нем новые этнические группы, пол, возраст и размер моделей.

Эпоха супермоделей

Каждое десятилетие история моды претерпевала большой концептуальный разворот, смещение ракурса.

60-е были эрой новшества в подаче и конкуренции среди ведущих модных домов Европы. 70-е — веком прет-а-порте и смены нравов. 80-е воплотили в себе инновацию, протест и омоложение с выходом на сцену модельеров из-за пределов Европы и Америки.

В 90-х — эру зарождения массовых коммуникаций, глянца и телевизора — все внимание отвернулось от дизайнеров к супермоделям. Именно они стали звездами этого поколения, обретя небывалую славу — в популярности они сравнились с рок-звездами, а ведущие модные дома тратили целые состояния, привлекая их к участию в показах своих коллекций.

Gucci под руководством Тома Форда задали новый стандарт тона этого времени — здесь решающую роль играли секс, статус и гламур. На каждую модель наводили свет прожектора, чтобы подчеркнуть ее самые главные преимущества, а следующим ключевым элементом после одежды стала дамская сумочка как символ статуса.

Театр моды

Показ коллекции весна-лето — 2017 от Louis Vuitton, Рио-де-Жанейро

Когда кажется, что все способы впечатлить толпу уже исчерпаны, обязательно находится один бунтарь, готовый вновь произвести фурор и положить начало новому тренду.

В 90-х таким человеком стал бельгийский дизайнер Мартин Маржела — он полностью попрал установленные правила проведения показов, в то время проходивших в специально обустроенных залах, музеях и арендованных для проведения шоу зданиях театров. Для своей очередной коллекции он просто взял и вывез гостей в спальный район на окраине Парижа, где провел импровизированный показ прямо посреди детской площадки — ни подиумов, ни сидений, — пригласив туда же местные семьи с детьми.

Но по-настоящему переломным моментом стал показ 1996 года Александра Маккуина. Британский эксцентрик организовал шоу в заброшенной церкви, назвав свою коллекцию «Данте». С этого момента модные показы окончательно стали сравнивать по театральности, а локация стала такой же важной, как и сама одежда.

Показ Александра Маккуина 1998 года в Лондоне

Цифровой век

Наибольшие изменения в проведение модных показов внесли технологии — хотя порой консервативную индустрию моды и приходилось буквально тянуть за уши в цифровой век. Первым представил свою коллекцию в сети австрийский дизайнер Хельмут Ланг в 1998 году.

«Я понимал, что интернет превратится во что-то гораздо большее, чем мы можем себе представить, и думал, что было бы неплохо уже тогда принять это и бросить вызов стандартам. К тому же это ведь был прекрасный способ по-новому донести мою работу до массовой аудитории». Хельмут Ланг

Коллекция Ланга осень-зима 1998 года

А в 2010 году Александр Маккуин стал первым дизайнером, запустившим прямой эфир с показа в сети. Тренд, заданный британцем, снова покатился снежным комом. Уже со следующего года неделя моды в Нью-Йорке начала пускать все свои шоу в эфир, а сегодня любой показ можно посмотреть через канал в инстаграме.

Показ Александра Маккуина «Атлантида Платона» — 2010 год

Инстаграм сегодня стал главной площадкой, на которую опирается индустрия моды. Даже экстравагантные трехдневные поездки на круизных лайнерах, которые устраивают модные дома для тех, кто купил билеты на частные показы, — это продуманные рекламные кампании, цель которых — максимально осветить событие в инстаграме.

В 2017 году Louis Vuitton отвез своих гостей на лайнере в Рио-де-Жанейро, по прибытии представив свою грандиозную коллекцию на лестнице, ведущей в музей искусств, а в этом году свозил посетителей через океан в Токио. Эти поездки предназначены для того, чтобы вызвать фурор в инстаграме. Одежда почти не имеет значения.

Модный мир однозначно стал более коммерческим, хладнокровным местом, где конкуренция уничтожает слабых, а рядовых моделей, кому не повезло приглянуться влиятельным модельерам, индустрия пережевывает и выплевывает к 30 годам.

Но мода не стала от этого менее экстравагантной. Со стримингом показов и бесконечными возможностями инстаграма размах шоу с каждым годом только растет, а сами показы теперь доступны любому желающему.

Так мода, одна из самых скрытных и недоступных сфер в культуре, проделала свой путь от закрытых салонов Парижа до экрана вашего смартфона.

Благодарим за внимание, будем рады, если вам понравилась эта статья! 🙂

14 культовых показов за всю историю Недели Моды в Париже

Демонстрации коллекций легендарных домов Мод меньше всего похожи на традиционные показы – это всегда театрализованное действо, настоящий перформанс, где модели – только часть всеобщего события. Dior, Chanel, Louis Vuittons и многие-многие другие известные во всём мире марки готовы удивлять снова и снова, будто больше всего опасаясь повториться. 

1973: Модная битва

Первая Неделя моды состоялась в Нью-Йорке, ещё в 1943-м году. В Париже – спустя тридцать лет. Грандиозное историческое модное шоу состоялось 28 ноября 1973 года. Его организаторами стали основательница Нью-Йоркской Недели моды Элеонор Ламберт и куратор Версаля Джеральд Ван Дер Кемп. Главная цель – собрать средства на реставрацию знаменитого королевского дворца и прилегающих территорий. Шоу носило название «Битва при Версале» и по сути и стало таковым: для участия в нем были приглашены французские и американские дизайнеры, представители совершенно разных «концепций» в моде. Законодатели буржуазного шика Yves Saint Laurent, Hubert de Givenchy, Christian Dior, Pierre Cardin и Emanuel Ungaro схлестнулись на одном подиуме с творцами pret-a-porte из Америки ─ Oscar de la Renta, Stephen Burrows, Anne Klein, Bill Blass и Halston. Для последних шоу стало, по сути, переломным моментом в истории: американская мода, наконец, получила шанс выйти из тени и громко заявить о себе в Европе. На шоу присутствовало свыше 700 гостей, среди которых были принцесса Монако Грейс Келли, Элизабет Тейлор, Лайза Минелли (исполнившая на шоу знаменитую песню «Кабаре»), Энди Уорхол, и многие другие богатые и знаменитые персоны тех лет. Официально считается, что ту модную «битву» выиграли практичные и напористые американцы. Но выиграла и Европа: ведь с того самого дня начинает свою историю Парижская Неделя моды.

1992: Мадонна прошла по подиуму топлесс в показе Jean Paul Gaultier

Для обывателей  Жан Поль Готье «начался» с розового атласного корсета с чашечками-конусами, который дизайнер создал для певицы Мадонны. На самом деле, это не совсем так. Легендарные конусы кутюрье представил ещё в 1984-м, тем самым определив вектор своего дальнейшего развития: эпатаж. А где эпатаж, там, как известно, и Мадонна, так что, по сути, нет ничего удивительного в том, что в 1992 году звезда мировой сцены появилась на показе любимого дизайнера в черном полосатом сарафане с подтяжками и грудью «о натюрель».

1995: Itsy Bitsy бикини

Бикини всегда считался провокационным элементом гардероба, вне зависимости от своей открытости – в конце концов, с каждым сезоном понятие  излишней откровенности становится всё более размытым.  В 1995 году на Парижской Неделе моды дизайнеры Chanel представили, пожалуй, самый минималистичный вариант. Дальше только — накладки на соски, которые, впрочем, не заставили себя долго ждать.

1997: Стелла МакКартни представила новое видение Chloé

В марте 1997 года дочь Пола Маккартни была назначена креативным директором Chloé, сменив на этом посту Карла Лагерфельда. Кстати, последний к такому назначению отнёсся весьма скептически, заявив, что модный Дом приобрёл известность в музыкальном мире, но никак не на родном поприще.  Впрочем, Стелла быстро развеяла миф о том, что талант отдыхает на детях гениев, и представила свою первую успешную коллекцию на новой должности. Дебютное шоу Маккартни было настолько успешным, что на следующий день после него, кажется, в прессе не вышло ни одного негативного отзыва о ее коллекции для французского Дома.

1997: Джон Гальяно и его дебют в Dior

Первая коллекция эпатажного дизайнера буквально взорвала мир моды. Она была посвящена 50-летию модного Дома и носила название «Африканки». Тогда Гальяно вывел на подиум манекенщиц с прическами и гримом, напоминавшими первобытные племена. Не терпящий простоты и минимализма молодой дизайнер  смело соединил мотивы исторического костюма «ар-нуво» и шик 30-х годов, переплетенный с этническими мотивами. Гальяно удалось возродить стиль Dior, ему удалось сделать его современным и актуальным. Одежду от Dior стали вновь носить звезды.

1997: Александр Маккуин и Givenchy

В 1996-м Маккуин возглавил дом Givenchy. Прославившийся своими нестандартными идеями, дизайнер и на почётной должности продолжал поражать: Маккуин выводил в качестве манекенщицы девушку-инвалида, посыпаел подиум гравием, либо вовсе отказываелся от услуг моделей, заменяя их манекенами на крутящихся подставках. Он трижды удостаивался титула лучшего британского дизайнера года (British Designer of the Year). На последней церемонии присуждения награды, вручённой ему принцем Чарльзом, модельер выехал на подиум на самокате и в широком голубом комбинезоне, озадачив своим видом Его Высочество.

В 1997-м Маккуин попросил выйти на подиум своих давних приятельниц — Наоми Кэмпбелл и Кейт Мосс. Обе появились перед публикой в золотых корсетах и с экстремальными причёсками.

2009: Последнее шоу Alexander McQueen

В 2009 году на Неделе моды в Париже Александр МакКуин представил женскую коллекцию под названием «Атлантида Платона», ставшую самой обсуждаемой работой сезона весна-лето 2010. Во время показа на огромном экране выводились картины создания мира, бушующих вод, движения змей. Под этот видеоряд на подиум выходили модели в комплектах с узорами кобры, фантастических рыб и животных. Коллекция отличалась сложным геометрическим кроем: широкие плечи, объемные рукава и овальные бедра. Публика аплодировала МакКуину стоя, критики впоследствии назвали коллекцию удивительным явлением искусства. Футуристическая работа модельера стала последней в его жизни.

2010: Hermès и лошади

Начать стоит с того, что бренд Hermès когда-то выпускал обмундирование для экипажей и верховой езды, отсюда, вероятно, и возник логотип, который существует до сих пор – лошадь, запряжённая в карету. Так что, всё не случайно, как не случайна и последняя коллекция Жана-Поля Готье под эгидой модного Дома. В 2010-м году, что бы отметить окончание многолетнего сотрудничества с Hermès, дизайнер  помимо моделей в кожаных плащах и ботфортах стилизованных под обувь для наездников, вывел на подиум живых лошадей. Очевидно, чтобы наверняка запомниться надолго. Мы запомнили.

2011: Курящая Кейт Мосс

В День отказа от курения (ну, а когда ещё?) Кейт Мосс вышла на подиум с сигаретой.  Для показа Louis Vuitton Кейт предпочла простенькие Marlboro Light.  Кстати, во Франции курение в общественных местах запрещено с 2007 года (правда, никто не торопится выполнять это правило), так что здесь имела место двойная провокация. Однако креативный директор модного Дома Louis Vuitton Марк Джейкобс все-таки пошёл на риск ради того, чтобы устроить эффектное шоу.

В тот же вечер на подиум вместе с Мосс, которой на момент показа было 37 лет, вышли и другие модели прошлого поколения: Наоми Кэмпбелл, Амбер Валетта и Кэролин Мерфи.

2011: Флоренс Уэлш поёт для Chanel

В 2011-м показ Карла Лагерфельда должен был завершать Неделю моды, однако, быть просто последним дизайнер не мог себе позволить. Лагерфельд превратил «Гранд-палас» в белоснежную имитацию морского дна: огромные ракушки, звезды, кораллы и водоросли лежали на белоснежном песке, которым был усыпан пол дворца. Шоу походило на  морскую сказку, рассказанную языком одежды. Традиционно постарался отдел аксессуаров легендарного дома, придумав клатчи-ракушки и каблуки-кораллы. Но, пожалуй, самым необычным элементом представления стала потрясающая Флоренс Уэлш, которая исполнила песню, стоя в большой ракушке.

2012: Balenciaga, дебют Alexander Wang

На тот момент ныне одному из самых популярных дизайнеров мира, Александру Вонгу было всего 29. Такого стремительного взлёта по «карьерной лестнице» не знал никто. В 2012-м году Вонг представил свою дебютную коллекцию под эгидой модного дома Balenciaga. Реакция на первое произведение Вонга в модном мире была неоднозначна: скептики не одобряли этот союз, считали молодого дизайнера наименее подходящим на роль креативного директора, однако Вонг к критике остался равнодушен. Его коллекция 2012-го года: это была смесь спортивного стиля и классики Balenciaga. Яркий старт обеспечил популярность модному Дому и самому кутюрье на многие годы вперёд.

2013: Марк Джейкобс и Louis Vuitton – лебединая песня

Последняя коллекция Louis Vuitton, созданная Маркой Джейкобсом. Спустя 16 лет совместной работы, дизайнер решился покинуть насиженное местечко и отправиться в одиночное плаванье. На прощание Джейкобс помимо очередной безупречно стильной коллекции создал действительно беспрецедентный перформанс. В шоу были задействованы декорации из прошлых сезонов, в качестве основной темы взята черная нео-готика. Прощание с маркой дизайнер сопроводил  запиской, где поблагодарил всех женщин, помогавших ему на творческом пути.

2014: Супермаркет Chanel

В 2014-м году, на показ осенне-зимней коллекции Модный дом Chanel пожелал быть ближе к народным массам и пригласил зрителей на показ в… супермаркет. Задавшись целью максимально обратить на себя внимание молодой аудитории, Карл Лагерфельд устроил настоящий театральный спектакль между полками с продуктами. Неспешно прогулявшись между разнообразными товарами, модели вышли на подиум.  Кстати, в показе участвовали Кара Дельвинь и певица Рианна. В центре внимания: культура 80-х. Объемные вещи с покатым силуэтом  и узкой корсажной талией будоражили внимание, главным образом, за счет твида самых разнообразных и роскошных фактур. На образ 80х работали также крупные клипсы и длинные ленты в волосах. Классические по сути наряды — пальто и костюмы — гармонично сочетались с узкими брюками и кроссовками из все того же твида, сшитых в лоскутной технике.

2016: Первая сольная коллекция Пьерпаоло Пиччоли для Valentino

Мы с некоторым трепетом и волнением ждали этого показа, поскольку после объявления о расставании одного из самых успешных креативных дуэтов в мире моды и ухода Марии Грации Кьюри в Dior, было совершенно не понятно, каким будет Valentino теперь, в какую сторону повернет. Теперь же все наши страхи развеяны: Пьерпаоло Пиччоли не просто сохранил утонченный стиль Valentino, но и добавил к нему еще больше магии и женственности (хотя мы и не смели надеяться, что больше – это возможно). Безусловно, это одна из самых романтичных и сочных коллекций ready-to-wear  будущего весенне-летнего сезона.

Источник фото: Getty Images

Marie Claire Editorial

Неделя моды в Нью-Йорке

Неделя моды в Нью-Йорке, проводимых в феврале и сентябре каждого года, представляет собой серию мероприятий раз в полгода (обычно продолжительностью 7–9 дней), когда международные модные коллекции демонстрируются покупателям, прессе и широкой публике. Это один из четырех основных недели моды в мире, известном под общим названием «Большая четверка», наряду с Париж, Лондон, и Милан.^[1][2] В Совет модельеров Америки (CFDA) создала современное понятие централизованной «Недели моды в Нью-Йорке» в 1993 году, хотя такие города, как Лондон, уже использовали название своего города в сочетании со словами неделя моды в 1980-е гг. NYFW основан на гораздо более старой серии мероприятий под названием «Неделя прессы», основанной в 1943 году.^[3]

Он состоял из множества фирменных мероприятий, таких как Неделя моды Olympus в Нью-Йорке.^[4] и MADE Fashion Week,^[5] и множество независимых модных производств по всему городу.^[6]

Среди продюсеров Недели моды в Нью-Йорке: IMG, Неделя моды SOCIETY, FTL Moda вместе с Неделей моды в Интернете, Style 360, Art Hearts Fashion, Style Fashion Week и ASC Fashion Week среди других.^[7][8]Централизованный календарь общегородских мероприятий (в том числе связанных с WME / IMG) ведет CFDA,^[9] и был приобретен у учредителя календаря Рут Финли. ^[10]Экономический эффект Недели моды в Нью-Йорке оценивается в 887 миллионов долларов.^[11]

Содержание

• 1 Источник
• 2 Объединение как «седьмое на шестое»
• 3 21-го века
• 4 Текущее местоположение
• 5 Другие известные события
  • 5.1 2014
  • 5.2 2015
  • 5.3 2016
  • 5.4 2018
  • 5.5 2019
  • 5.6 2020
• 6 Посещаемость
• 7 Никакой «официальной» Недели моды в Нью-Йорке
• 8 Судебный процесс по товарным знакам
• 9 Смотрите также
• 10 Рекомендации
• 11 внешняя ссылка

Источник

Первая неделя моды в Нью-Йорке была создана в 1943 году. Элеонора Ламберт, директор по печати первой рекламной организации американской индустрии моды, New York Dress Institute.^[12]

Мероприятие, первое в мире организованное неделя моды, называлась «Неделя прессы» и была создана, чтобы отвлечь внимание от французской моды во время Вторая Мировая Война, когда инсайдеры индустрии моды не смогли поехать в Париж, чтобы увидеть французские показы мод. ^[13] Он также был предназначен для демонстрации американских дизайнеров модные журналисты, которые пренебрегли модными новинками США.

Неделя прессы прошла успешно, и модные журналы любят мода, которые обычно были заполнены французским дизайном, все больше и больше соответствовали американской моде.^[13]

К середине 1950-х годов мероприятие было известно как «Неделя прессы Нью-Йорка». Весна 1951 года (проведенная в феврале 1951 года) была 16-й Ежегодной неделей прессы Нью-Йорка.^[14]

Объединение как «седьмое на шестое»

В 1993 году CFDA во главе с президентом Стэн Герман и исполнительный директор Ферн Маллис,^[15][16] объединили общегородские мероприятия, известные как «Неделя моды в Нью-Йорке», организовав их в группе белых палаток в Брайант Парк.^[17][18][19] Мероприятие прошло под торговой маркой «7 на шестое».^[20]

21-го века

В 2001 году «7 на шестом» был продан IMG. ^[21] Выставка была отменена в сентябре 2001 г. по причине: 11 сентября нападения.

В 2004 году операторская компания Olympus стала спонсором мероприятий IMG, которые затем были переименованы в «Неделю моды Olympus».^[4]

В 2007,^[22] Mercedes-Benz стал генеральным спонсором мероприятий, проводимых IMG, добавив Нью-Йорк в свой список международных «недель моды Mercedes-Benz».^[23] и назвал его «Неделя моды MB в Нью-Йорке».^[24]

В 2010 году выставка IMG / Mercedes-Benz Fashion Week в Нью-Йорке покинула палатки Брайант-парка, переехав в Линкольн-центр исполнительских искусств.^[25][26]

В сентябре 2011 года нью-йоркские дизайнеры начали прямые показы подиумов после лондонских показов, которые начались в феврале 2010 года.^[27][28] Изначально стримы предлагались на YouTube, а затем и на других сайтах.

В 2013 году выставка IMG и ее мероприятия Недели моды в Нью-Йорке были проданы Уильям Моррис Эндевор (WME) и Silver Lake Partners за 2,3 миллиарда долларов. ^[29][30]

В 2014 году CFDA приобрела FashionCalendar.com у Рут Финли, который руководил ею (сначала в бумажном, затем в цифровом формате) более 60 лет.^[31][32]

В январе 2015 года Mercedes-Benz объявил о своем уходе в качестве титульного спонсора с мероприятий WME / IMG.^[33] Продюсер Канье Уэст объявил, что с радостью возьмет на себя спонсорство мероприятия.^{[нужна цитата ]}

В марте 2015 года WME / IMG объявила о приобретении MADE Fashion Week, которая проводится во время мероприятий WME / IMG.^[34][35]

В 2015 году мероприятия IMG были перенесены из Линкольн-центра в Spring Studios.^[25][36][37]

Текущее местоположение

После потери Брайант-парка, а затем и Линкольн-центра в качестве места проведения Недели моды в Нью-Йорке, мероприятие больше не проводится в одном центральном месте. Места включают карнавал на набережной, переоборудованные железнодорожные вокзалы и бывшее почтовое отделение. ^[38]

Другие известные события

Внешний вход, Неделя моды в Нью-Йорке, весна 2009 г.

2014

В феврале 2014 года доктор Даниэль Шейпук стала первой моделью-инвалидом, которая появилась на показе на Неделе моды в Нью-Йорке; она была моделью для дизайнера Кэрри Хаммер.^[39][40]

В сентябре 2014 года Карен Креспо стала первой инвалидом с четырьмя ампутированными конечностями, побывавшей на Неделе моды в Нью-Йорке, также для Кэрри Хаммер.^[40][41]

12 декабря 2014 года суд штата Нью-Йорк утвердил мировое соглашение по иску общественных активистов о том, разрешено ли размещение палаток Mercedes-Benz Fashion Week в Дамрош Парк было нарушением доктрина общественного доверия. В соответствии с мировым соглашением, город Нью-Йорк, Департамент парков и отдыха города Нью-Йорка, и Линкольн-центр исполнительских искусств согласились не продлевать контракт с IMG. В результате неделя моды Mercedes-Benz в феврале 2015 года стала последней, проводившейся в Дамрош-парке. ^[42]

В 2014 году штат Нью-Йорк принял закон, согласно которому модели в возрасте до 18 лет являются детьми-исполнителями, ограничивая продолжительность их выступления и требуя дополнительной документации.^[43]

2015

Показы осень / зима 2015 проходили с 12 по 19 февраля.^[44] На той неделе актриса Джейми Брюэр стала первой женщиной с Синдром Дауна пройти красную дорожку на Неделе моды в Нью-Йорке, которую она сделала для дизайнера Кэрри Хаммер.^[45]

Весна / лето 2016^[46] шоу проходили с 10 по 17 сентября 2015 года в двух новых местах: Skylight на станции Moynihan в Мидтауне и Skylight Clarkson Square в Сохо.^[47] Экономический эффект от этих шоу оценивался в 900 миллионов долларов, а посещаемость составила около 125 000 человек.^[48]

В декабре 2015 года CFDA объявило, что наняло Boston Consulting Group для изучения возможности пересмотра формата Недели моды в Нью-Йорке с целью адаптации к изменениям, вызванным социальными сетями. Один из вариантов изучается — разделить мероприятие на две части: в частном выставочном зале будут представлены дизайны в следующем сезоне для покупателей, а на публичных показах мод будут демонстрироваться сезонные товары для потребителей.^[49][50][51]

Первые показы мужской одежды в рамках Недели моды в Нью-Йорке под названием «Неделя моды в Нью-Йорке: Мужская» были организованы CFDA в 2015 году.^[52]

2016

Мероприятия сезона осень / зима 2016 прошли с 11 по 18 февраля 2016 года.^[53] в различных местах по всему Нью-Йорку, включая Skylight Moynihan, Skylight Clarkson, Chelsea Piers, MADE Studios и выставочные залы по всему городу.^[54]

Сезон закончился тем, что ряд дизайнеров либо экспериментировали, либо планировали внедрить модель «посмотрите сейчас, купите сейчас» с предметами, доступными с подиума сразу после (или даже во время) шоу, а не через шесть месяцев.^[55] Возглавили обвинения такие бренды, как Burberry,^[56] хотя эксперименты в этом формате можно проследить до более ранних показов таких дизайнеров, как Дайан фон Фюрстенберг.

Мероприятия весна / лето 2017 пройдут с 8 по 15 сентября 2016 года. (Недели моды традиционно называются по сезону, когда одежда появится в рознице через шесть месяцев после событий, хотя тенденция может измениться из-за фундаментальных сдвигов в рознице. цикл.)^[50]

Ожидается, что появление шоппинга по принципу «смотрите сейчас, покупайте» еще больше преобразит неделю моды, поскольку коллекции становятся «сезонными», а избранные товары предлагаются с подиумов в режиме реального времени.^[57]

2018

Осень / зима проходила 5–8 февраля 2018 г., а весна / лето 2019 г. — 6–14 сентября 2018 г. В феврале основными площадками для проведения мероприятий были Spring Studios, среди прочих.^[58]

2019

6–13 февраля 2019 года проходила осень / зима 2019 года. Эта NYFW примечательна по нескольким причинам. Девять из десяти самых заказываемых моделей на NYFW были цветными.^[59] В этом сезоне на NYFW 45,8% заказанных моделей были цветными, что на 1 процентный пункт больше по сравнению с показом предыдущего сезона. ^[59] Модель с наибольшим количеством бронирований была Майова Николас (Нигерия) с 13 шоу, в том числе Том Форд, Ralph Lauren, и Анна Суй.^[59] Этот сезон стал историческим, потому что трансгендерный дизайнер впервые выступил на NYFW. Пьер Дэвис, цветная трансгендерная женщина и основатель NO SESSO, представила агендерскую коллекцию.^[60][61] Бренд, которым руководят Дэвис и ее партнер Арин Хейс, создает «мир моды и искусства, включающий ЛГБТК и этническую идентичность».^[61]

2020

Неделя моды в Нью-Йорке осень / зима 2020 прошла с 6 по 13 февраля 2020 года.^[62]мода перечислил 10 лучших коллекций New York Fashion Week Fall 2020 следующим образом: Marc Jacobs, Майкл Корс, Rodarte, Габриэла Херст, Proenza Schouler, Тори Берч, Том Форд, Марина Москоне, Коллина Страда и Кристофер Джон Роджерс.^[63] Это издание награждено Мисс Земля 2019 Нелли Пиментель,^[64][65] посетивший шоу Серджио Хадсона — первый в истории пуэрториканец и Карибский бассейн женщина, чтобы выиграть Мисс Земля,^[66] один из Международные конкурсы красоты Big Four что продвигает экологическая осведомленность и сохранение. ^[67]

Посещаемость

Вход на показы на Неделе моды в Нью-Йорке обычно проходит в форме аккредитация, с конкретными мероприятиями только по приглашениям.^[68]

Никакой «официальной» Недели моды в Нью-Йорке

Несмотря на заявление CFDA об «официальном» календаре Недели моды в Нью-Йорке,^[69] и, как утверждается в таких публикациях, как Женская одежда на каждый день,^[70] на это указывалось в таких публикациях, как Закон о моде что CFDA «практически не имеет юридических прав на имя NYFW».^[71] Поэтому права на товарные знаки в лучшем случае остаются неясными.

Судебный процесс по товарным знакам

В 2013 году Fashion Week Inc., основанная руководителем бизнеса Тришей Паравас, зарегистрировала товарные знаки «Неделя моды в Нью-Йорке», «NYFW» и «NYFW The Runway Shows» для использования в связи с производством показа мод для потребителей после того, как стало известно, что текущие показы мод в Нью-Йорке проводятся только по приглашениям и предназначены для промышленности. профессионалы и СМИ.

Триша Паравас запустила показы, проводимые раз в два года, в декабре 2013 года и первоначально называла их «Показы мод в Нью-Йорке». После того, как ее первые несколько шоу вызвали все больший интерес, она решила провести ребрендинг. В то время Паравас утверждал, что товарный знак не подавался на «Неделю моды в Нью-Йорке», и подал заявку на товарный знак «Неделя моды в Нью-Йорке» вместе с аббревиатурой «NYFW».^[72]

Совет модельеров Америки, Inc. (CFDA) не зарегистрировал товарные знаки «Недели моды в Нью-Йорке» и попытался отменить регистрацию Fashion Week Inc. Тем не менее, CFDA безуспешно пыталась аннулировать товарный знак «Неделя моды в Нью-Йорке» Fashion Week, Inc.^[73][74]

28 июня 2016 года Fashion Week Inc. и ее генеральный директор Триша Паравас подали иск на 10 миллионов долларов против CFDA и WME-IMG за подделку товарных знаков, нарушение прав на товарный знак, ложное обозначение происхождения, разбавление и недобросовестная конкуренция. «Неделя моды Inc. представляет коллекцию Zang Toi на Неделе моды в Нью-Йорке». Бесплатная библиотека. 9 сентября 2014 г. В архиве с оригинала 14 октября 2019 г.. Получено 14 октября, 2019.

внешняя ссылка

• «Неделя моды в Нью-Йорке собрала новости и комментарии». Нью-Йорк Таймс.

История Недели моды в Нью-Йорке

15.02.2021 5 комментариев

Неделя моды в Нью-Йорке, единственная крупная неделя моды за пределами Европы, пережила ухабистый путь, и ее будущее выглядит далеко не определенным… благодарить за свою власть в качестве мировой силы моды: Элеонору Ламберт. Родившийся в Индиане, Ламберт переехал в Нью-Йорк в 1925 году и начал карьеру публициста, а в 1919 году основал Нью-Йоркский институт одежды.41 для продвижения производства, дизайна и покупки одежды местного производства.

В то время Париж был центром мировой моды, и многие дизайнеры всего мира копировали дизайны, впервые появившиеся на подиумах Франции. Однако, когда Вторая мировая война остановила европейскую моду, Ламберт увидел возможность для американских дизайнеров утвердить свой авторитет и придумал хитрую маркетинговую возможность: Press Week.

Первая неделя прессы была проведена в 1943 году, и идея была проста: центральное место — первоначально отель «Плаза» — должно было служить центром для самых влиятельных деятелей прессы Нью-Йорка (и тех, кто издалека), чтобы увидеть последние коллекции из Американские дизайнеры в одном месте.

Идея мгновенно стала хитом, и многие местные дизайнеры, в том числе Клэр Маккарделл и Норман Норелл, впервые получили признание и освещение в крупных американских изданиях, таких как Vogue . В течение двух лет «Неделя прессы» стала таким масштабным мероприятием, что бизнес-леди Рут Финли, подруга Ламберта, увидела возможность для выпуска F ashion Calendar , еженедельного издания, в котором деятелям отрасли предоставлялись контактные данные дизайнеров и расписание показов. Нью-Йорк, а затем за границу. Финли руководил изданием почти 70 лет, и оно до сих пор существует в Интернете как главный источник информации о неделях моды для отрасли. Неделя моды в Нью-Йорке развивается В то время как Неделя моды в Лондоне началась только в 1960-х годах, а дизайнеры в Париже и Милане все еще придерживались проверенного временем формата индивидуальных салонных показов, в течение следующих нескольких десятилетий, Неделя прессы превратилась в событие, которое сделало американскую моду силой, с которой нужно считаться. Появились имена, в том числе Оскар де ла Рента и Ральф Лорен, принесшие с собой новый аппетит, чтобы вырваться из ограничений одного центрального места. Вместо этого места были выбраны с учетом того, как они дополняли коллекцию, с ночными клубами и галереями, а также магазинами и демонстрационными залами, где проходили презентации по мере ослабления настроений. В 1962 году Ламберт помог основать Совет модельеров Америки (CFDA), отраслевую организацию, призванную продвигать американскую моду как экономическую силу как дома, так и за рубежом. Неделя моды в Нью-Йорке стала краеугольным камнем его планов и к этому времени стала событием, на которое нужно было смотреть и быть увиденным. В первых рядах знаменитостей часто бывали Лайза Минелли, Энди Уорхол и Бьянка Джаггер, а дизайнеры, такие как Дайан фон Фюрстенберг и Халстон, сами по себе становились светскими фигурами.

Лю Вэнь гуляет во время NYFW SS14. Изображение: Кристофер Максурак.

В 1973 году Битва за Версаль, легендарное модное событие, организованное Французской федерацией моды и широко известное как начало официального расписания Недели моды в Париже, закрепила за Америкой место модного центра. В то время малоизвестные дизайнеры Билл Бласс, Оскар де ла Рента, Холстон, Стивен Берроуз и Энн Кляйн сразились с французскими звездами моды Ивом Сен-Лораном, Кристианом Диором (по дизайну Марка Боана), Эмануэлем Унгаро, Пьером Карденом и Юбером де Живанши и победили. США больше не будут недооценивать.

​По мере того, как наступали 1980-е годы, когда Лондон, Париж и Милан опередили Нью-Йорк в качестве основных участников Недели моды, американские дизайнеры отреагировали на это тем, что стали крупнее, громче и смелее, чем когда-либо прежде. Бетси Джонсон и Донна Каран устроили шоу, известное как Неделя моды в Нью-Йорке, заставив всех остальных усилить свою игру.

новая стратегия

Увы, гедонизм 1980-х длился недолго, и к началу 1990-х Неделя моды в Нью-Йорке сбилась с пути. Из-за небольшого сотрудничества или организации между дизайнерами пресса и покупатели мчались из одного конца города в другой, пытаясь добраться до показов, запланированных близко друг к другу, но на расстоянии нескольких миль. Когда на показе Michael Kors в 1919 году рухнул потолок.91, индустрия коллективно решила, что с нее хватит.

За кулисами NYFW

Для Ферн Маллис, тогдашнего исполнительного директора CFDA, двигаться вперед означало оглядываться назад, и NYFW вернулась в централизованное место в Брайант-парке, а для организации мероприятия была создана фирма 7th on Sixth. Благодаря новому, более сплоченному графику и профессиональному имиджу NYFW снова начала процветать, и в первых рядах собрались такие знаменитости, как Джулия Робертс, Мэрайя Кэри и Леонардо ДиКаприо. NYFW начала производить легендарные моменты, такие как скандальный гранж Марка Джейкобса 1993 шоу для Перри Эллиса. В 1998 году с прибытием Хельмута Ланга в Нью-Йорк показы изменились в преддверии европейского модного сезона.

Неделя моды в Нью-Йорке в новом тысячелетии

Первые годы 21 века по-прежнему были плодотворным временем для нью-йоркской модной сцены с появлением новых шумных лейблов, таких как Rodarte, Prabal Gurung и Alexander Wang, присоединившихся к линии NYFW. -вверх. И хотя на дороге все еще были неровности, включая знаменательную отмену всего мероприятия после 9/11, Нью-Йорк быстро принял новую волну блоггеров, влиятельных лиц и звезд уличного стиля, которые теперь являются обязательными на Неделях моды, что значительно расширило охват представленных там брендов. В 2008 году NYFW привлекла более 230 000 посетителей.

К 2010 году в официальном расписании Недели моды в Нью-Йорке было около 300 показов, и мероприятие было перенесено в более просторный Линкольн-центр. Однако, когда четыре года спустя местные правозащитные группы заявили, что это событие нанесло ущерб близлежащему парку Дамрош, NYFW снова была вынуждена переехать в свой нынешний дом в Tribeca’s Spring Studios. Говорят, что дизайнеры втайне почувствовали облегчение, поскольку Дайан фон Фюрстенберг, Майкл Корс и Кельвин Кляйн уже добровольно перенесли свои шоу в Spring Studios после того, как разочаровались в Линкольн-центре. В 2014 году CFDA выкупила 9 квартир Рут Финли.0006 Календарь мод , что дает ему более жесткий контроль над коммуникациями вокруг мероприятия.

Коронавирус и будущее Недели моды в Нью-Йорке

Как и все крупные недели моды, когда в начале 2020 года разразилась пандемия коронавируса, Неделя моды в Нью-Йорке должна была быстро перейти к цифровым технологиям. Коллекции SS21 и AW21 демонстрировались онлайн с помощью трансляций показов, фильмов о моде и виртуальных презентаций. Однако, несмотря на то, что такие громкие имена, как Джейсон Ву, Том Форд (теперь глава CFDA) и Анна Суи, остались верными NYFW в ее новом обличье, многие бренды увидели в сбое возможность порвать с традициями.

Без ограничений физических показов бренды AW21, включая Oscar de la Renta, Carolina Herrera, Altuzarra и Thom Browne, приняли решение покинуть официальный состав февральской Недели моды в Нью-Йорке и предложить свои цифровые презентации в даты, которые лучше соответствуют их потребностям. , а некоторые представляют свои новые коллекции уже в апреле.

Однако это явление может быть чем-то большим, чем просто срыв пандемии. Неделя моды в Нью-Йорке была сокращена до пяти дней на сезон SS20, и еще в феврале 2020 года, за месяц до введения ограничений, ведущие американские бренды, включая Ralph Lauren и Calvin Klein, объявили, что пропустят Неделю моды в Нью-Йорке, в то время как Tommy Hilfiger перебралась в Лондон на сезона AW20. Более молодые бренды, в том числе Rosie Assoulin, Telfar и Jeremy Scott, тоже сбежали в Париж в поисках большего престижа, связанного с парижскими показами. Другие, такие как Thakoon, перезапустили бренды, ориентированные непосредственно на потребителя, посчитав расходы на шоу слишком большим бременем.

Это отсутствие баннеров брендов, конечно же, ставит под сомнение будущее Недели моды в Нью-Йорке. Если они решат не возвращаться к расписанию после карантина, у международной прессы и покупателей будет мало стимулов для путешествия через Атлантику, что приведет к меньшей известности более мелких и новых брендов, включенных в расписание. Хотя только время покажет, как пандемия повлияет на индустрию моды в целом, есть все шансы, что NYFW, какой мы ее знаем, может стать одной из ее первых жертв.

Краткая история Лондонской недели моды Читать дальше

Краткая история Paris Fashion Week Читать еще

-это Нью-Йорк.

?

ДАНА ПЕРЕЛБЕРГ 30 АВГУСТА 2022

Сентябрь — месяц новых начинаний. Дети возвращаются в школу, шкафы, заполненные яркими летними вещами, заменяются осенними, а яркие цветы уступают место осенним листьям. Сентябрь также означает новое начало для индустрии моды, поскольку Неделя моды в Нью-Йорке открывает Календарь моды.

В последние годы Неделя моды в Нью-Йорке, кажется, потеряла свой престиж. Крупные дизайнеры заметно отсутствовали в расписании, любители моды обратились к другим направлениям, а Неделя моды в Нью-Йорке потеряла часть эксклюзивности, которая сделала ее таким любимым событием. По мере приближения Недели моды в Нью-Йорке 2022 года мы все задаемся вопросом: станет ли 2022 годом, когда Неделя моды в Нью-Йорке вернется из мертвых?

Посмотреть этот пост в Instagram

Пост, опубликованный NYFW (@nyfw)

Неделя моды в Нью-Йорке, первоначально известная как Press Week, была создана в 1943 году Элеонорой Ламберт, пресс-директором рекламной организации под названием New York Dress Institute. До этого Париж был мировой столицей моды, где собирались известные дизайнеры и любители моды со всего мира. Однако из-за последствий Второй мировой войны европейская индустрия моды начала приходить в упадок, что позволило американским дизайнерам переехать сюда.

Первая неделя прессы прошла в отеле Plaza в Нью-Йорке, и члены пресс. Шли годы, событие продолжало развиваться. В 19В 45-м Рут Финли представила Календарь моды, который гарантировал, что показы дизайнеров не будут противоречить друг другу, и вскоре расписание Недели моды было заполнено дизайнерами. Затем шоу переместились из отеля Plaza в места по всему городу, поскольку дизайнеры разбрасывали свои шоу повсюду, от ночных клубов до универмагов.

ПАРИЖ, НИКИ И КЭТИ ХИЛТОН

AT TOMMY HILFIGER SS03

Предоставлено Марком Майнцем/Getty Images

БРИТНИ СПИРС

В ДОМЕ ПОЛЕЙ SS03

Предоставлено Марком Майнцем/Getty Images

Однако к 1990-м годам зрители начали уставать от поездок из одного места в другое, и шоу снова стали централизованными, на этот раз в Брайант-парке в Нью-Йорке. В это время такие знаменитости, как Джулия Робертс и Леонардо ДиКаприо, сидели в первом ряду рядом с редакторами, супермодели, такие как Кейт Мосс, украшали подиум, а Неделя моды в Нью-Йорке производила масштабную спонсорскую поддержку. Неделя моды в Нью-Йорке, казалось, была на вершине мира. Однако Неделя моды в Нью-Йорке снова переместилась на 1998 после того, как Хельмут Ланг решил показать свои проекты в сентябре, а не в ноябре. Крупные дизайнеры начали следовать его примеру, и вскоре календарь моды изменился: Неделя моды в Нью-Йорке стартовала раньше, чем Неделя моды в Париже.

MICHAEL KORS SS03

Предоставлено Кейт Бедфорд/Getty Images

CALVIN KLEIN SS03

Предоставлено Кейт Бедфорд/Getty Images

МАРК ДЖЕЙКОБС FW03

Предоставлено Скоттом Грайсом/Getty Images

КЕННЕТ КОУЛ FW03

Предоставлено Кейт Бедфорд/Getty Images

В последние годы популярность Недели моды в Нью-Йорке среди четырех столиц моды неуклонно снижается. В феврале 2020 года многие крупные дизайнеры решили вообще отказаться от мероприятия. Том Форд провел свое шоу в Лос-Анджелесе, в то время как Томми Хилфигер представил свои модели в Лондоне, а другие дизайнеры, которые традиционно выставляются в Америке, такие как Телфар, Джереми Скотт и Рози Ассолуин, решили продемонстрировать свои коллекции в Париже. Когда эти знаменитые дизайнеры ушли из модельного ряда, график стал более пустым, чем в предыдущие годы, и постепенно мощное присутствие столицы моды начало сокращаться.

Когда в 2020 году началась пандемия COVID-19, Неделя моды в Нью-Йорке получила еще один успех, поскольку личные показы подиумов перешли из физического мира на цифровые платформы. Дизайнеры транслировали свои коллекции в соцсетях, снимали фэшн-фильмы и показывали цифровые презентации. Хотя это открыло новую платформу для дизайнеров, многие громкие имена решили вообще отказаться от Fashion Schedule и показывать коллекции в свободное время.

ТОМ ФОРД FW20

Предоставлено Getty Images/Frazer Harrison

NYFW SS21

Предоставлено Димитриосом Камбурисом/Getty Images

Когда карантин был снят и физические показы снова стали возможными, любители моды начали задаваться вопросом, вернется ли когда-нибудь Неделя моды в Нью-Йорке. После бурного восстановления после пандемии кажется, что Неделя моды в Нью-Йорке, наконец, может вернуться в свое долгожданное возвращение.

В этом году в календаре моды представлены впечатляющие 109 дизайнеров. В линейке есть много новых дополнений, таких как Marni в расписании, что позволяет дизайнерам вдохнуть новую жизнь в столицу моды. В другом месте Tommy Hilfiger, Area и Puma — лишь некоторые из дизайнеров, которые возвращаются после перерыва в показах на подиуме. Неделя моды в Нью-Йорке также добавляет новый элемент к показам благодаря партнерству с NFT. Любители моды смогут получить ключи NFT ограниченного выпуска с помощью Afterpay. NFT от пяти дизайнеров Недели моды в Нью-Йорке открывают доступ к выставкам, подарки и привилегии. Добавление этого технологического аспекта модернизирует Неделю моды в Нью-Йорке и дает потенциальным зрителям еще один способ принять участие в мероприятии. Если все это недостаточно интересно, в календаре также будут новые события, такие как празднование 25-летия Fendi для культовой сумки Baguette.

CHRISTOPHER JOHN ROGERS RESORT 2023

Предоставлено Домиником Биндлом/Getty Images

Благодаря новому технологическому партнерству и большому количеству любимых дизайнеров в расписании этого года, от Майкла Корса и Каролины Эрреры до Тома Форда и Проэнзы Шулер, в этом году начинается новая глава в истории столицы моды. Только время покажет, но, похоже, Неделя моды в Нью-Йорке вернулась и стала лучше, чем когда-либо прежде.

Как менялась Неделя моды в Нью-Йорке с годами

Фото: Как менялась Неделя моды в Нью-Йорке с годами Значок поискаУвеличительное стекло. Это означает: «Нажмите, чтобы выполнить поиск». Значок шевронаОн указывает на расширяемый раздел или меню, а иногда и на предыдущие/следующие параметры навигации.ДОМАШНЯЯ СТРАНИЦА

Мода

Значок «Сохранить статью» Значок «Закладка» Значок «Поделиться» Изогнутая стрелка, указывающая вправо.

Скачать приложение

И стиль, и культура Недели моды в Нью-Йорке сильно изменились с момента ее создания в 1943 году. Беттманн/соавтор/Getty Images; Эван Агостини/связной; Готэм/GC Изображения

• Мероприятия Недели моды в Нью-Йорке проходили с 7 по 14 сентября этого года.
• Идея мероприятия возникла в 1940-х годах и завоевала популярность на протяжении всего ХХ века.
• С момента своего пика в 1990-х и 2000-х годах стиль и культура NYFW сильно изменились.

Концепция Недели моды в Нью-Йорке была разработана в 1940-х годах.

На первой Неделе моды в Нью-Йорке в 1943 году модели были одеты в облегающие платья и украшенные платья-пальто. Беттманн/соавтор/Getty Images

Публицист и легенда мира моды Элеонора Ламберт считается основателем Недели моды в Нью-Йорке, хотя она выглядела не так, как сейчас.

Ламберт, который также основал Met Gala, Совет дизайнеров моды Америки и Международный список лучших нарядов, пришел к идее модного мероприятия в Нью-Йорке по необходимости.

Согласно Slate, начало Второй мировой войны в 1939 году помешало покупателям, редакторам и дизайнерам поехать в оккупированный немцами Париж, несмотря на то, что в то время он был мировой столицей моды. Ламберт воспользовалась возможностью, чтобы привлечь внимание к Нью-Йорку, где она провела «Неделю прессы».

Согласно британскому Vogue, первая Неделя прессы состоялась в 1943 году в отеле «Плаза». В 1945 году деловая женщина Рут Финли основала и опубликовала «Календарь моды», важный ресурс для планирования и управления событиями моды в городе.

Представители прессы стекались на американские подиумы, чтобы увидеть дерзкую женственную моду 1950-х годов.

Модель позирует на переполненном подиуме в Нью-Йорке в платье Samuel Winston в 19 лет.53. Беттманн/соавтор/Getty Images

По данным Библиотеки Конгресса, после освобождения Парижа в августе 1944 года французские дизайнеры стремились вернуть себе статус мировых лидеров стиля. Силуэт «New Look» Кристиана Диора стал чрезвычайно популярным в США и проложил путь к более тонким и женственным фасонам, которые определяли женскую моду в 19-м.50-е годы.

Согласно британскому Vogue, показы Earl Press Week проводились в одном месте для журналистов, а покупатели должны были планировать посещение дизайнерских салонов. По прошествии десятилетий дизайнеры начали распространяться по другим местам, включая универмаги, галереи и ночные клубы.

 

Неделя прессы завоевала популярность среди звезд в 1960-х и 1970-х годах, уступив место экспериментальным новым стилям.

Энди Уорхол, Бьянка Джаггер и Стив Рубелл на показе мод Halston в Нью-Йорке в конце XIX века.70-е годы. Изображения Пресса/ИЗОБРАЖЕНИЯ/Getty Images

К 1970-м годам Неделя прессы больше не предназначалась для прессы — ее посещали и знаменитости. Американский дизайнер Рой Хэлстон Фроуик, известный просто как Хэлстон, был известен своими звездными показами, на которых в первом ряду сидели такие знаменитости, как Лайза Миннелли, Энди Уорхол и Бьянка Джаггер.

По данным Технологического института моды, в течение десятилетия стали популярными различные стили. По данным института, от сверкающих ансамблей в стиле диско до платьев в стиле прерий и стилей хиппи, это был период, когда дизайнеры «исследовали моду, но также оглядывались назад» с более смелыми цветами и узорами.

В 1980-х больше и ярче было лучше, когда речь шла о подиумной моде.

Боб Маки на Неделе моды в Нью-Йорке, около 19 лет.87; Модель на показе Стивена Спроуса на Неделе моды в Нью-Йорке, 1987 год. PL Гулд/Изображения/Getty Images

Культовый модельер и костюмер Боб Маки работал с самыми модными именами 19-го века. 80-х — как Шер, Дайана Росс, Элтон Джон и Тина Тернер — поэтому неудивительно, что его показы на подиумах были полны украшений и излишеств.

В выпуске Newsday за 1987 год писательница United Press International Мелисса Соунс выразила волнение по поводу предстоящего показа дизайнера Стивена Спроуса, отметив использование им «флуоресцентных цветов и рисунков граффити». Фотографии той эпохи показывают, что для одной из своих презентаций он использовал сразу несколько ярких цветов.

Начало 90-х оказалось сложной эпохой в истории Недели моды в Нью-Йорке.

Показы мод проходили под культовыми белыми тентами в Брайант-парке в 1990-х годах. Скотт Грайс / Getty Images

К началу 1990-х дизайнеры занимались организацией и обустройством собственного пространства, что иногда приводило к неадекватности в плане безопасности. Как сообщает британский Vogue, представители прессы начали жаловаться на условия их работы, ссылаясь на случаи отключения электричества и неработающие лифты.

CFDA внесло изменения в логистику Недели моды после того, как на презентации Michael Kors в 1991 году с потолка упал кусок штукатурки, сообщает британский Vogue. Шоу были перенесены в центральное место — две большие белые палатки в Брайант-парке — и в 1993.

Согласно Racked, это также был период, когда мероприятие стало называться Неделей моды в Нью-Йорке.

Неделя моды в Нью-Йорке добилась успеха в конце 1990-х и начале 2000-х годов, когда появились супермодели и стритстайл-фотографы.

Синди Кроуфорд на показе Тодда Олдхэма в рамках Недели моды в Нью-Йорке в 1997; Наоми Кэмпбелл и Кейт Мосс на показе Marc Jacobs, 13 сентября 1999 года. Коллекция Рона Галеллы через Getty Images; Эван Агостини/Связной

Хотя термин «супермодель» использовался в 1980-х, он был действительно определен иконами моды 1990-х. Такие модели, как Синди Кроуфорд, Наоми Кэмпбелл, Кейт Мосс и Кристи Терлингтон, быстро стали «модельным эквивалентом суперзвезды», получая роли в кино и обложки журналов, пока они шли по подиумам, согласно Google Arts and Culture.

Вне показов модели и инсайдеры индустрии были сфотографированы по прибытии на мероприятия. Такие люди, как Билл Каннингем, культовый фотограф, известный своим велосипедом и синим пальто, подчеркивал моду как средство самовыражения, фотографируя людей в городе.

Однако форма искусства изменилась по мере расширения Недели моды в Нью-Йорке. Брент Луваас, ученый, специализирующийся на связи между антропологией и уличным стилем, сказал Guardian в 2014 году, что захват уличного стиля изменился, «когда они начали фотографировать людей вне шоу, а не реальных людей на улице».

«Раньше уличный стиль был предназначен для документирования реальной моды — он должен был стать альтернативой журнальной моде, — сказал он изданию в 2014 году. in, и это оказались скорее инсайдеры, чем обычные люди».

 

 

В 2000-х Неделя моды в Нью-Йорке начала набирать обороты и внимание.

Посетители выстраиваются в очередь перед показом Adidas Y-3 во время Недели моды в Нью-Йорке 8 сентября 2007 года; Сторонники PETA протестуют против мероприятия на Неделе моды в Нью-Йорке 14 сентября 2010 года. Тос Робинсон/Getty Images для Adidas Y-3; Даффи-Мари Арно/WireImage

Толпа за пределами модных показов продолжала расти, но некоторые посетители думали о другом. В 2010 году протестующие из PETA раскрасили свои лица и тела, чтобы они выглядели как животные, и собрались напротив Линкольн-центра. Они держали плакаты с такими заявлениями, как «Животные принты, а не шкуры животных» в противовес индустрии меха, кожи и экзотических шкур.

Неделя моды также завоевала популярность в поп-культуре 2000-х годов. Такие шоу, как «Секс в большом городе» и «Сплетница», посвящали целые эпизоды событиям на мероприятии, помещая стильных персонажей в первый ряд на (часто вымышленных) презентациях.

Британский Vogue пишет, что к 2010 году расписание NYFW расширилось почти до 300 показов.

Вид на толпу на презентации Тома Брауна во время Недели моды в Нью-Йорке 10 сентября 2012 года. Робин Марчант/WireImage

Благодаря краткосрочному переезду Недели моды в Нью-Йорке в Линкольн-центр с 2010 по 2015 год масштабное модное событие получило массу шума. Некоторые дизайнеры все еще проводили показы в других местах, например, в 2012 году, когда Том Браун представил свою коллекцию в Нью-Йоркской публичной библиотеке.

Однако не все сочли переезд на площадку удачным. Бывший исполнительный директор CFDA Ферн Маллис сказала Racked, что, по ее мнению, мероприятие стало слишком большим, чтобы сохранить свою первоначальную миссию — представить дизайн покупателям и прессе. Она сказала, что Неделя моды должна вернуться к своим корням и «дать дизайнерам платформу, упростить людям просмотр коллекций и создать как можно больше бизнеса».

 

Ежегодное модное мероприятие было остановлено из-за пандемии коронавируса в 2020 году.

Рабочий в маске на Неделе моды в Нью-Йорке 11 сентября 2020 г .; Пустые ряды видны на выставке Мукзин х Харбин 6 февраля 2020 года. Ноам Галай/Getty Images; Томас Урбейн / AFP через Getty Images

Последствия пандемии изменили порядок проведения Недели моды в Нью-Йорке в 2020 году. Офис губернатора штата Нью-Йорк разрешил проведение сентябрьских показов, но вместимость была ограничена 50 человек для показов под открытым небом и 50 % для показов в помещении.

Зрители не допускались, поэтому многие дизайнеры прибегли к прямой трансляции своих шоу.

Ассошиэйтед Пресс сообщило, что Неделя моды в Нью-Йорке в этом году стала больше посвящена экономическому выживанию, чем чему-либо еще.

«В конечном счете, мода — это бизнес, а Неделя моды — это платформа для дизайнеров, чтобы вести бизнес», — сказал AP генеральный директор CFDA Стивен Колб. «Итак, речь идет о рабочих местах… речь идет о средствах к существованию людей. Речь идет о движении вперед, но осторожно, с учетом безопасности».

Читать далее

LoadingЧто-то загружается.