Неделя моды в Нью-Йорке — The Global Circle
С 9 по 15 февраля 2023 года в Нью-Йорке пройдет одно из самых важных событий в календаре моды: Неделя моды в Нью-Йорке. Наряду с тремя другими неделями моды: парижской, лондонской и миланской, известными как «большая четверка», два раза в год ведущие дизайнеры отрасли представляют свои последние коллекции в рамках серии презентаций и показов.
Первая официальная Неделя моды в Нью-Йорке началась как «Неделя прессы» в 1943 во время Второй мировой войны. Американские средства массовой информации моды не могли добраться до Парижа, где проходила самая престижная из недель моды, поэтому Нью-Йорк решил отвлечь внимание от французской моды и вернуться к новым молодым американским дизайнерам. Это было настолько успешно, что с тех пор Неделя прессы стала известна как Неделя моды, и различные показы разных дизайнеров устраивались на многочисленных площадках по всему Большому Яблоку.
Что ожидать на показе Как и на любом другом показе мод, дизайнеры, участвующие в Неделе моды в Нью-Йорке, представят коллекции предстоящего сезона; так что на февральском показе будут представлены стойки для осени 2023/зимы 2024, а в сентябре мы будем наблюдать за образами весны/лета 2024, расхаживающими по подиуму.
Показ мод на подиуме — это способ дизайнера продемонстрировать свое художественное самовыражение. Они захотят оказать максимальное влияние на мир моды и передать тему своей коллекции на предстоящий сезон. Однако то, что вы видите на сцене, и то, что они продают в своих магазинах, — две разные вещи. То, что вы можете купить, — это разбавленная версия их артистизма, более удобная версия их воображения.
Настоящие показы обычно никогда не начинаются вовремя, но они начинаются, ожидая, что вас удивят в течение 10-20 минут примерно 30-40 образами или нарядами. Если у дизайнера есть известная модель, идущая за ними, ожидайте, что она закроет шоу, кто-то от Кендалл Дженнер до Кары Делевинь.
Кто показывает свои коллекцииВ феврале будет микс знакомых лиц и новичков, показы от Calvin Klein, Victoria Beckham и Ralph Lauren.
Как получить билеты Каждый, кто пойдет на показ Недели Моды – будь то в «палатках» или в каком-нибудь славном снесенном ветром заброшенном здании в центре – должен быть приглашен.
Есть способы, которыми вы можете принять участие, если вы полны решимости:
- Вы можете транслировать показы во время Недели моды в Нью-Йорке, а также показы различных международных дизайнеров в последующие недели.
- Большинство покупателей и представителей прессы напрямую связываются с дизайнерскими домами, так что попробуйте.
- Блоггеры могут подавать заявки на аккредитацию таким производителям, как IMG. Регистрация IMG обычно открывается за несколько недель до событий.
- Посмотрите по этой ссылке билеты на небольшие показы, которые нужно заполнить https://fashionweekonline.com/new-york/tickets
- Волонтерские возможности. Возможно, вы захотите обратиться в CFDA (Совет дизайнеров моды Америки), IMG или в отдельные дизайнерские дома, чтобы получить возможность стать волонтером для них и получить доступ к показам.
Наш сайт использует файлы cookie. Узнайте больше о том, как мы используем файлы cookie: Политика в отношении файлов cookie
ПРИНИМАТЬИстория и будущее Недели моды в Нью-Йорке
Шел 1943 год, и Элеонора Ламберт выполняла миссию.
Ламберт, так называемый «первый модный публицист Америки», потратил два предыдущих года на создание Нью-Йоркского института одежды — организации, посвященной растущему легиону доморощенных дизайнеров США. И она росла: в то время как американская одежда долгое время имитировала тенденции, происходящие из Парижа, Вторая мировая война сделала новый акцент на все домашние вещи. Среди ритейлеров спрос на французских дизайнеров быстро уступал место таким именам, как Клэр Маккарделл, Хэтти Карнеги и Норман Норелл, которые только начинали превращать Нью-Йорк в самостоятельную столицу моды. Ламберт хотел закрепить это как таковое.
Примите участие в «Неделе модной прессы», многодневном мероприятии, проводимом в централизованном месте, отеле «Плаза», которое Ламберт организовал, чтобы познакомить американскую прессу с последним поколением дизайнеров-янки.
Остальное, как они говорят, уже история: дизайнеры из США не только получили с трудом завоеванное освещение в глянцевых журналах, включая Vogue и Harper’s Bazaar , но и привлекли внимание по всей стране. также благодаря журналистам из Чикаго в Сан-Франциско, которым Ламберт заплатил за участие.
Неделя модной прессы была не единственным нововведением Ламберта. На протяжении всей своей карьеры она участвовала в создании Международного списка лучших нарядов, премии Coty Fashion Critics’ Award (которая позже стала премией CFDA) и, наконец, в 1962 году, самой CFDA. Но Неделя модной прессы, возможно, была для нее самой влиятельной, хотя бы потому, что она стала Неделей моды в Нью-Йорке, конечно.
(+)
Дизайнер Норман Норелл и две модели в его творениях, около 1943 г. New York Daily News Archive/New York Daily News/Getty Images(+)
Элеонора Ламберт около 1966 г. Bettmann/Bettmann/Getty Images По сообщениям, сегодня NYFW приносит городу общий экономический эффект в размере 887 миллионов долларов, что сопоставимо с ВВП целых стран.
Но NYFW — это не только доходы. Несмотря на войны, социальные потрясения и экономические кризисы, она оставалась вершиной вкуса и таланта, которые может предложить эта страна.
Тем не менее, по мере того, как NYFW развивалась все больше и больше с каждым десятилетием, она все больше и больше отклонялась от первоначального генерального плана Ламберта, чтобы отдать должное американским дизайнерам. Мероприятие превратилось из услуги по посредничеству в отношениях между американскими дизайнерами и населением, которое может их поддержать, в вопрос «ажиотажа». И это не обязательно плохо. Но NYFW пережила такие масштабные изменения только за последнее десятилетие, что заставило многих игроков отрасли усомниться в полезности шоу сегодня. В любом случае, учитывая, что дизайнеры ходят в Интернете, стоит ли такая дорогая — и, по общему признанию, расточительная — феерия времени брендов и редакторов?
From The Plaza To The FYP: история NYFW Halston Originals Resort/Holiday 1972 WWD/Penske Media/Getty Images С самого начала, говорит Дейдра Клементе, историк и куратор американской материальной культуры 20-го века , NYFW служит воплощением более широких изменений, происходящих в индустрии моды в любой момент времени.
В 1940-х годах, когда Ламберт впервые представил миру Неделю модной прессы, отечественное производство было главным приоритетом военного времени. Потребители не просто стремились поддержать американских дизайнеров, от них этого и ждали.
К 1945 году концепция американского производства стала образом жизни. Мода ничем не отличалась: Неделя модной прессы имела такой бешеный успех, что переросла себя как по форме, физически переехав из The Plaza, так и по функциям. Фактически, он рос так быстро, что все начало становиться грязным. Из-за отсутствия координации из-за постоянно растущего потока дизайнеров, репортеров и розничных покупателей Рут Финли, подопечная Ламберта, создала «Календарь моды» — печатное расписание и справочное руководство, которое используется до сих пор. К тому времени, когда два десятилетия спустя Ламберт основал CFDA, к американской моде относились так же серьезно, как и к тому, что выходило из Парижа, Милана и Лондона через Атлантику. Приходи 1973, еще одна постановка Ламберта — «Битва за Версаль», показ мод, в котором французские дизайнеры сражались с американскими, — помогла объявить миру, что США пришли, и с размахом.
В то время Неделя моды служила функциональной цели: познакомить мировую общественность с работами американских дизайнеров. Ситуация изменилась в 1970-х, когда знаменитости начали присоединяться к инсайдерам моды в первом ряду. Мероприятие, в котором на переднем крае стояли величайшие иконы десятилетия, стало не только культурным явлением, но и шагом в цепочке поставок.
«Халстон тусовался в Studio 54 с Энди Уорхолом и Бьянкой Джаггер, — говорит Шон Грейн Картер, консультант по розничной торговле предметами роскоши и доцент кафедры управления модным бизнесом в Технологическом институте моды. «Взаимосвязь моды, культуры, музыки, кино и театра усилилась в 1970-е годы и сделала Неделю моды веселой. Это было любопытно и для потребителей».
(+)
Норма Камали около 1982 г. Fairchild Archive/Penske Media/Getty Images(+)
Ральф Лорен на подиуме, около 1994 года Роуз Хартман/Архив Фото/Getty Images Это продолжалось только в 1980-е годы, когда потребление и корпоратизация эпохи Рейгана привели в движение «Большую тройку» — Донну Карен, Кельвин Кляйн и Ральф Лорен (не говоря уже о таких, как Уилли Смит, Норма Камали и Бетси Джонсон) — к новым, публичным высотам.
Однако чем шумнее становилась Неделя моды, тем более децентрализованной она становилась, и организаторам приходилось решать ту же проблему, которую Финли намеревался решить 40 лет назад. Входит Ферн Маллис, знаменитый исполнительный директор CFDA с 19с 91 по 2001 год, который отвечает за создание NYFW в том виде, в каком он известен сегодня.
«Дизайнеры разошлись по разным площадкам в центре города, на окраине и в центре города, — говорит Картер. «Когда Ферн Маллис пришла на борт в 1990-х, она переместила NYFW в Брайант-парк и провела ребрендинг со спонсорскими партнерами, так что это стало Неделей моды Mercedes-Benz».
В начале нулевых Неделя моды в Нью-Йорке обновилась, чтобы соответствовать новому тысячелетию. В 2010 году шоу переехали из Брайант-парка в Линкольн-центр, что было географически важным шагом по ряду причин. Брайант-парк был эффективной штаб-квартирой индустрии моды, всего в нескольких кварталах от студий дизайнеров в Гармент Дистрикт, а также редакционных офисов крупных издательств.
Хотя Линкольн-центр немного менее централизован, чем Брайант-парк, Линкольн-центр предоставил дизайнерам достаточно места для презентации своих новых коллекций — около 87 000 квадратных футов по сравнению с 70 000 квадратных футов, доступными в Брайант-парке.
Но мечта о Линкольн-центре была недолгой. Несмотря на планы NYFW оставаться в Верхнем Вест-Сайде до 2020 года, когда он будет постоянно расположен в Хадсон-Ярдс, из-за судебного иска мероприятие было отменено. В том же году NYFW потеряла спонсорство Mercedes-Benz, открыв совершенно новую эру и новое имя, перейдя от «Недели моды Mercedes-Benz» к, проще говоря, «Неделе моды в Нью-Йорке».
Первый ряд также развивался: блоггеры и влиятельные лица вытесняли знаменитостей, свергнувших прессу и розничных покупателей три десятилетия назад. Некогда аналоговый мир перемещался в онлайн, как и силы, формирующие моду.
Для Вероник Хайланд, Директор отдела моды ELLE и автор книги Dress Code: Unlocking Fashion from the New Look to Millennial Pink.
для Недели моды в Нью-Йорке.
Самым большим изменением с течением времени стала аудитория, — говорит Хайленд. — Недели моды раньше проводились для представителей индустрии и нескольких избранных знаменитостей. Теперь прямые трансляции и социальные сети убрали требование, чтобы аудитория Это приносит больше энергии, а иногда и больше критики — никто больше не показывается в пузыре».
Где находится NYFW сегодня Лила Мосс на подиуме Tommy Hilfiger Fall 2022 Лекси Морленд/WWD/Getty ImagesНезависимо от того, где и когда в истории американская мода всегда была более искусной в маркетинге, чем ее европейские коллеги.
«Хотя американцы разрабатывают моду с утилитарными целями, французы создают моду, потому что они возвышают стиль жизни», — говорит Картер. «На самом деле американцы создают моду не для этого. Мы всегда думаем о конечном результате».
Сегодня Картер считает, что у Недели моды в Нью-Йорке новая цель: увеличить прибыль, часто при поддержке молодых создателей контента.
Поскольку внимание потребителей все больше смещается в сторону поколения Z и его покупательной способности в размере 360 миллиардов долларов, NYFW уделяет повышенное внимание тому, как лучше всего удовлетворить эту демографию. Директора по кастингу меняют некогда загадочных «супер» на любимых в Instagram «малышей-непомнящих», некоторые из которых являются детьми самих топ-моделей. Им аплодируют 20-летние TikTokers, сидящие в первом ряду, которые сами имеют цифровые подписчики в десятки (если не сотни) миллионов, но могут быть неузнаваемы для зрителей даже на десять лет старше их. Это сделано намеренно.
«Речь идет о создании партнерских отношений с брендами для продажи товаров, — говорит Картер. «Мы сотрудничаем с людьми, которые имеют авторитет только по тому, сколько лайков они получают, сколько у них подписчиков. И это полностью изменило то, как работает NYFW».
Как будет работать NYFW в 2023 году? Поскольку в 2015 году мероприятие было бесцеремонно отменено из Линкольн-центра, его организаторы боролись с поиском центрального места для шоу.
IMG, официальный организатор и оператор NYFW, размещает свои программы в Spring Studios в Сохо, прекрасном месте для вместимости вдвое меньшего размера. И в дополнение к официальному календарю CFDA, в расширенном расписании Недели моды в Нью-Йорке дизайнеры проводят одно за другим мероприятия в противоположных частях города — затруднительное положение, не встречающееся в других столицах моды. В 2018 году начался настоящий ад, когда вечно пунктуальное шоу Марка Джейкобса опоздало, что вынудило зрителей уйти еще до того, как презентация начала добираться до Бруклина на дебют Рианны Savage x Fenty в тот же вечер.
«Когда людям приходится спешить из центра города в жилые районы и повсюду в городе, вы децентрализуете важную часть опыта Недели моды», — говорит Картер. «В Париже вы не увидите людей, бегущих по всему 16-му округу, 5-му, 4-му и 3-му округам, чтобы попасть на шоу. Это неслыханно».
Безусловно, на неделях моды в Париже или Милане нет аналога Линкольн-центра. Места проведения шоу также не совсем централизованы, но, за исключением одной или двух презентаций, события достаточно доступны; Недели моды в Копенгагене и Лондоне, тем временем, предлагают шаттлы.
Но в таком городе, как Нью-Йорк, который, как известно, никогда не спит, ожидаемый хаос может быть просто частью ДНК NYFW.
«Между дизайнерами, которые хотят выставляться в новых и интересных местах, и посетителями, которые хотят видеть все, всегда есть противоречия», — говорит Хайланд. «Это просто вечный вызов Недели моды».
В Нью-Йорке перемены — единственная постоянная Фе Ноэль Весна/Лето 2023 Артуро Холмс/Getty Images EntertainmentВ бизнесе старая поговорка «развивайся или умри» существует не просто так. Будучи бесспорным праздником искусства, Неделя моды, в конце концов, является бизнесом, а это означает, что изменения не просто неизбежны: они необходимы для выживания. Итак, в последней итерации NYFW насколько целесообразно присутствие брендов и в каком качестве?
«Это действительно зависит от бренда, — говорит Хайленд. «Есть некоторые лейблы, которые прекрасно обходятся без показов или презентаций, или которым не нужно делать это каждый сезон, или которым может быть лучше, если они сделают что-то вроде модного фильма или креативной кампании.
Кроме того, есть те, чья одежда действительно усиливается театральным фоном традиционного шоу».
Действительно, Неделя моды стала более доступной, чем когда-либо, как для потребителей, так и для дизайнеров, желающих принять участие в событиях, выходящих за рамки официального календаря. По словам Шелби Айви Кристи, историка моды и костюма, это заслуга чернокожих и коричневых дизайнеров, таких как Телфар Клеменс, Карли Кушни и Фе Ноэль, которые решили показать то, что хотели, когда хотели, лично или нет. . В случае последнего возьмем Hanifa Анифы Мвуембы, которая в разгар пандемии создала новаторское цифровое шоу, установив новый стандарт того, как и почему мы представляем одежду.
«Черно-коричневые дизайнеры первыми начали говорить: «Нет, мы собираемся встретить наших потребителей там, где они есть, потому что доступность роскоши для цветной аудитории отличается от доступности для традиционного потребителя предметов роскоши», — говорит Кристи. , который специализируется на работе с чернокожими дизайнерами.
«Они не обновляют роскошный шкаф пять или шесть раз в год».
Заглядывая вперед, Хайленд ожидает, что все больше и больше дизайнеров переоценят свое отношение к традиционным шоу и найдут альтернативные способы донести свое сообщение. («Я не удивлюсь, если будет больше партизанских выступлений, а-ля акция протеста «Подражание Христу» вместо шоу в прошлом сезоне», — говорит она.) Кристи надеется, что CFDA, теперь под руководством CaSandra Diggs , будет продолжать поддерживать американских дизайнеров из всех слоев общества, независимо от того, как они решат показать себя.
«[Диггс] работает в CFDA уже 20 лет, начиная с начала 2000-х, когда мода выглядела совсем по-другому, — говорит Кристи. «Она видела эволюцию, и она сама была частью эволюции в качестве первого чернокожего президента CFDA. Это огромный шаг, и я надеюсь увидеть больше ее влияния на Календарь моды, когда она продолжит свое пребывание в должности».
NYFW не работает? Нет. Отличается ли он от того, что был когда-то? Абсолютно.
