Вог ру журнал: VOGUE Россия | Vogue Russia

Я говорю Эннифулу Я однажды встретил бывшего журналиста i-D, который работал в журнале в начале 00-х и чья работа заключалась в том, чтобы заполучить Эннинфул. Она описала его как вихрь активности, у которого было «около 10 разных телефонов, и до которого до сих пор почти невозможно было дозвониться». Он смеется. «Это так! На этом этапе я всегда работал. Я обнаружил, что люблю быть без остановок».

Быть модным редактором i-D было большим ударом; Эннинфул делал все: от оформления съемок до написания статей, подбора одежды для торговых страниц и работы с рекламодателями. «Я был бесстрашным», — говорит он о себе в молодости. «У меня не было никаких образцов для подражания, никого, кто мог бы показать мне, как это делается, так что я должен был быть. У меня была обязанность отражать мир, который я видела вокруг себя, когда росла в Лэдброк-Гроув. Люди говорили, что это было резко, но для меня это было нормально — это было буквально то, что я видел».

Он не боялся критиковать свою отрасль. О том, что в 1995 году его не включили в список гостей шоу Джона Гальяно, он написал: «Кто знает: может быть, в следующем году люди, которые поддерживали Гальяно после окончания колледжа, получат привилегию пополнить ряды тех, кому разрешено увидеть его коллекцию. Все-таки это мода. Plus ça change…»

Это напоминает твит, который Эннинфул опубликовал десятилетия спустя, в 2013 году. Будучи тогда директором модного журнала W, он писал с показа мод в Нью-Йорке: «Если все мои (белые) коллеги сидят впереди ряд, почему я должен занять 2-й ряд? расизм? хохо». Его резкий комментарий был широко распространен, но Эннинфул не будет сейчас обсуждать этот конкретный инцидент. «Я никогда не позволяю расизму ставить под сомнение мою уверенность. Я не уклоняюсь от этого. Но я всегда позволяю своей работе говорить самой за себя».

Одним из последних действий Эннинфула в качестве креативного директора W в феврале 2017 года было видео на YouTube «Я иммигрант», вдохновленное его гневом на запрет Трампа на поездки. В британском Vogue он опубликовал первую обложку модели в хиджабе — миниатюрной и ослепительной Халимы Аден.

«Это меня действительно рассмешило — как я могу быть аутсайдером моды?» Эннинфул плачет. «Я в моде с 16 лет. Предположение, что я неизвестна, или «Как он может редактировать журнал, если он всего лишь стилист?» Анна Винтур была стилистом! Франка Соццани была стилистом! Диана Вриланд была стилистом. Я нахожусь под более пристальным вниманием, чем другие люди», — признается Эннинфул. — Но в этом нет ничего нового.

Журнал остается платформой для недостижимого изобилия и роскоши, и некоторые критикуют подход Enninful, в котором особенно много знаменитостей, что делает его мир еще более недосягаемым. Но он рассматривает свою работу со знаменитостями, большинство из которых он сам создает («Мне нравится закатывать рукава [и] стилизовать многие обложки») как форму подрывной деятельности.

«Разнообразие не означает низкий рынок — высокая мода применима ко всем расам, размерам и религиям», — объясняет Эннинфул. «Говорили, что черные девушки не продают журналы, поэтому я поместил Рианну на обложку и сам стилизовал ее. И они сказали мне две вещи, которые вы не можете сделать, это иметь черно-белую обложку и модель с обложки, которая не смотрит на вас. Поэтому я сделал обложку с Мадонной, которая сочетала в себе и то, и другое», — говорит он о своем выпуске за июнь 2019 года, проданном на монохромном снимке, на котором суперзвезда поп-музыки смотрит в сторону от зрителя через край ванны.

«Это вдохновляет — просто посмотрите на Опру!» — заявляет он, ссылаясь на обложку от августа 2018 года. «Она была усыпана бриллиантами. Нельзя было придумать более модного образа. Это Вог! Но моя работа всегда включает в себя документирование того, что меня окружает, и сохранение нормализации маргиналов. Каждый месяц я могу положить руку на сердце и сказать, что там есть все: черная женщина, фигуристая женщина, азиатка. Мы даже не думаем об этом. Меня действительно беспокоило то, что Vogue рассматривался как журнал, предназначенный только для определенного типа женщин», — добавляет он. «Почему это не должно быть для всех? Почему чернокожая женщина, или мусульманка, или лесбиянка, или беженка, или девушка с пышными формами не должна видеть свое отражение в том, что мы делаем? Наша работа проста: продолжать двигать иглу».

Если страсть Эннифула к стилю пришла от его любимой матери-швеи, я не могу не задаться вопросом, сколько его образа жизни унаследовано от его отца-военного. Его распорядок дня, по его словам, включает в себя вставание в 5:30 утра для медитации, а затем тренировки в BXR — ультрасовременном тренажерном зале, основанном боксером Энтони Джошуа, — где он любит использовать изнурительную машину VersaClimber. Он ест, говорит, «очень, очень хорошо. Я люблю рис джоллоф, — продолжает он, мечтательно говоря о традиционном западноафриканском блюде, — и ямайский рис с горохом. Но я легко набираю вес и в последнее время не ем его слишком часто».

Он до сих пор живет в западном Лондоне со своим партнером Алеком Максвеллом, кинорежиссером, с которым он помолвлен 14 лет, и их собакой Ру, черно-белым бостонским терьером, чей аккаунт в Instagram (14 600 подписчиков) показывает, что он зажат между Клаудией Шиффер и Донателлой Версаче. Но Эннинфул говорит, что он находит много времени для работы, подкрепляемой режимом раннего утра, здоровой диетой и дисциплинированным отношением к вечеринкам: «Я окунаюсь и выхожу».

В конце концов, работы много. Рынок женских журналов непрост, и некоторые конкуренты Vogue, такие как Cosmopolitan, тираж которого упал на треть в период с января по июнь этого года, явно испытывают трудности. В этом месяце было объявлено, что британское издание Marie Claire прекратит публикацию в печатном виде через 31 год, в то время как материнская компания Vogue, Condé Nast, прекратила выпуск ежемесячного печатного издания Glamour в 2018 году. налоговый убыток в прибыль; продажи Vogue остались стабильными на уровне 192212, а доходы от цифровых технологий выросли на 40% в годовом исчислении. Журнал по-прежнему продается большим тиражом, чем его конкуренты — более чем в два раза превышает тиражи Vanity Fair и Tatler.

Между тем, именно издания с сильной маркой Enninful, похоже, лучше всего зарекомендовали себя в газетном киоске; прошлогодний сентябрьский номер с участием Рианны и его кавер на Ариану Гранде в июле были почти распроданы; издание Markle Forces For Change обогнало предыдущий сентябрьский выпуск всего через 12 дней после продажи. Возможно, это одобрение подхода Enninful, который беззастенчиво нравится публике. «Для обложек мы просто выясняем, кто представляет дух времени — женщины, которых мы любим, которые делают какое-то заявление, и женщины, которые оказывают влияние на культуру», — говорит он. «Что связывает изображения на обложке, так это ощущение классицизма, современности и определенного аспекта прошлого».

И он, кажется, любит хорошие воспоминания. В его офисе есть еще один журнал, который он хочет показать мне: выпуск журнала о мужском стиле Arena Homme за 2017 год. Фотограф Юрген Теллер снял Эннинфула, потому что он сидит на богато украшенном стуле перед мраморным столом и маневрирует фигурой на шахматной доске. «Ты видишь, что он сделал? Черное против белого — его картины такие заряженные», — восхищенно говорит Эннинфул.

Для него, однако, самый сильный образ в съемке показывает, как он стоит перед Burger King. Несмотря на свою долгую карьеру, Эннинфул все еще наслаждается невероятностью того, что этот гей, чернокожий иммигрант, получивший государственное образование, станет редактором британского Vogue. «Вот где я мог оказаться», — говорит Эннинфул, указывая на ресторан быстрого питания. — Это могло быть альтернативой. Это образ, которым он дорожит — не из-за того, где он находится, а из-за того, как далеко он продвинулся.

Если вы хотите, чтобы комментарий к этой статье был рассмотрен для включения на страницу писем журнала Weekend в печатном виде, отправьте электронное письмо по адресу weekend@theguardian. com, указав свое имя и адрес (не для публикации).

Эдвард Эннинфул Интервью о британском Vogue, Race and Fashion

В августе 2020 года по Лэдброк-Гроув в Западном Лондоне не скользили поплавки сока. Никаких розовых крыльев с перьями или гигантских перьев на головных уборах. Карнавал в Ноттинг-Хилле был отменен, как и все массовые мероприятия в период поздней изоляции от COVID, улицы все еще свободны, воздух все еще задыхается от горя. Над городскими деревьями не поднимался дым от козьего карри или жареной сковороды. И музыка, великая бурлящая музыка Карибских островов, Черной Британии, Африки и Америки, не стучала в основание соседних террас, заставляя их дрожать.

Все это было частью обычного лета Эдварда Эннинфула, когда он рос в этом районе в 1980-х. Его мать Грейс могла выглянуть из окна своей швейной мастерской в ​​их доме прямо на карнавальном маршруте и увидеть проходящее мимо проявление Тринидада или команду регги, закутанную в удивительные скульптуры бикини и блестящих чулочно-носочных изделий. Эдвард, один из шести братьев и сестер, задерживался допоздна и впитывал все эти звуки и зрелища, которые на протяжении десятилетий были триумфальной ежегодной вершиной культурного и расового разнообразия Лондона.

Именно этот мир взрастил его творчество и помог сформировать видение, которое он привнес на страницы британского Vogue с тех пор, как в 2017 году был назначен главным редактором. улицах Лэдброк-Гроув, значительно облагороженной, все еще богемной части Лондона, куда он переехал со своей семьей из Ганы в возрасте 13 лет, «вы знаете, гей, чернокожий из рабочего класса. Поэтому для меня было очень важно с Vogue нормализовать маргинализованное, потому что, если вы этого не видите, вы не считаете это нормальным».

Сегодня Эннинфул — самый влиятельный чернокожий в своей отрасли, находящийся на стыке моды и средств массовой информации, двух областей, которые претерпевают давно назревшие изменения и изо всех сил пытаются компенсировать годы небрежности и злоупотребления служебным положением. Став единственным темнокожим редактором в истории, возглавлявшим любой из 26 90 437 журналов Vogue 90 438 — самых влиятельных изданий в многомиллиардной мировой торговле модой, — он стал преемником Анны Винтур, культового редактора American 9.0437 Vogue и художественный руководитель Condé Nast. Частная компания, помимо рекламного рынка, пострадавшего от пандемии COVID-19, ведет публичные споры вокруг представительства как в своих офисах, так и на своих страницах.

Enninful на Неделе моды в Лондоне, 16 февраля 2019 г.

Wayne Tippetts—Shutterstock

Видение Enninful для British Vogue появилось в критический момент для международного издателя. «Я хотел отразить то, что видел здесь в детстве, показать мир как это невероятно богатое, культурное место. Я хотела, чтобы каждая женщина могла найти себя в журнале». Он выбрал британскую модель Адвоа Абоа для своего первого номера в 2017 году: «Когда другие делали шаги, Эдвард шел огромными шагами, показывая важность нашей известности и историй», — говорит она. С тех пор на обложках были такие звезды, как Опра Уинфри, Рианна, Джуди Денч (85, 9 лет).0437 Старейшая звезда обложки британского Vogue ), Мадонна и футболист Маркус Рэшфорд, сфотографированные для сентябрьского номера этого года Мисаном Гарриманом, первым темнокожим фотографом-мужчиной, снявшим обложку британского Vogue за его 104-летнюю историю. В то время как другие издания, в том числе американский Vogue , , сократили периодичность во время пандемии, British Vogue остался финансово стабильным и по-прежнему выпускает 12 толстых номеров в 2020 году.

Under Enninful, Британский Vogue превратился из белоснежного глянца буржуазного забвения в разнообразную и инклюзивную модную платформу, встряхивающую образы и отслеживающую современную боль. Его присутствие на полке другое — более существенное, более политическое — и, возможно, отчасти из-за этого полка в целом выглядит иначе. Чернокожие женщины больше не ищут в обычных газетных киосках напрасные представления о себе. Теперь мы повсюду в моем газетном киоске, в моем магазине на углу, и это действительно было не так уж сложно; все, что требовалось, это дать чернокожему мужчине некоторую силу, дать кому-то с даром, голосом и взглядом со стороны место за столом.

«Моя чернота никогда не была мне помехой», — говорит Эннинфул. Тем не менее, ему не чужды преходящие злоупотребления системным расизмом. В среду в середине июля, когда он входил в лондонскую штаб-квартиру British Vogue , охранник расистски раскритиковал его, предложив вместо этого войти через погрузочную площадку. «Только потому, что наши графики и выходные возвращаются к норме, мы не можем позволить миру вернуться к тому, каким он был», — написал он в Twitter. Этим летом, после всемирных протестов Black Lives Matter, вызванных убийством Джорджа Флойда, мы наблюдаем сейсмическую расплату по отраслям, тщательно исследуя, кто что делает, а кто делает недостаточно, чтобы добиться реальных изменений в равенстве и представительстве. «Моя проблема в том, что происходит много сигналов добродетели», — говорит он. «Но сейчас все слушают, и нам нужно воспользоваться этим. Сейчас не время ходить на цыпочках».

Мы встречаемся на станции метро Ladbroke Grove в полдень поздним летом. Предвкушая интервью с лидером исторической библии роскошной моды, заманчиво подумать о своем Nissan, о коллекции ботинок Clarks или о своей последней новинке, но 48-летний Эннинфул скромен, прибывает в свободном темно-синем костюме, бледный. синяя рубашка и солнцезащитные очки, единственное, что отличало его модную империю, — отсутствие носков и броги. Он теплый и расслабленный, с узкоплечим наклоном труженика на протяжении всей жизни; в большинстве дней он встает в 5 утра, чтобы помедитировать перед работой.

Слева направо: репортаж Enninful о Неделе моды в январском выпуске I-D за 1995 год; Наоми Кэмпбелл в Vogue Italia в июле 2008 года.

I-D: Ник Тауэрс; Vogue Italia: Steven Meisel

В настоящее время он живет в районе Ланкастер-Гейт, на престижной стороне Лэдброк-Гроув, со своим давним партнером, кинорежиссером Алеком Максвеллом и их бостонским терьером Ру Эннифулом, у которого есть собственный аккаунт в Instagram и ежедневный ходьба была спасением во время блокировки. Но путь Эннифула в мир моды начался в лондонском метро: однажды в поезде в рваных синих джинсах стилист Саймон Фокстон заметил его в качестве потенциальной модели для 9.0437 i-D, авангардный британский модный журнал. Ему всего 16 лет, он застенчивый, замкнутый ребенок, выросший в казармах ганской армии и проживший в Великобритании менее четырех лет, и, конечно же, ему пришлось спросить об этом свою мать. Несмотря на то, что она сама фанатка одежды, профессиональная швея и регулярный оптовик (вместе с Эдвардом) на рынках Портобелло и Брикстона в поисках тканей, Грейс опасалась гедонистического вихря лондонского стиля, чудовищности новой земли и не хотела отпускать своего сына в его рот. Он умолял. Он утомил ее: «Я знал, что не могу просто уйти от этого, что из этого выйдет что-то особенное».

Он никогда не умел моделировать, говорит он с характерным для него смирением. «Я был ужасен в этом. Я ненавидел кастинги, все эти объективации. Но мне понравился процесс и мастерство создания образа». Вскоре он перешел на другую сторону объектива, помогая на съемках и собирая концепции изображений и нарративы, особый подход к стилю, который впечатлил i-D настолько, что в 18 лет он был принят на работу в качестве их самого молодого директора по моде. следующие 20 лет. Без дизайнерской одежды, которая позже была у него под рукой, он подгонял, кромсал, красил и торговался за правильный внешний вид, используя навыки, которые он развил дома в швейной мастерской. «Я понял, что могу многое сказать о моде, — говорит он, — что речь идет не только об одежде, но и о том времени, в котором мы живем, о жизненном опыте людей. И эта свобода изображать мир таким, каким вы его видели».

То, что было врожденным для Enninful — это сочетание искусного творчества с восприятием различия как нормального, как объекта, так и аудитории — было относительно уникальным в индустрии, где доминировали белые колониальные представления о красоте и мейнстриме. Легендарная сомалийская супермодель Иман вспоминает фотосессию для журнала W в 2014 году, на которой она, Наоми Кэмпбелл и Рианна были выбраны Эннинфулом, тогдашним директором по стилю издания, в одежде Balmain, созданной Оливье Рустеном. «Пока не появился Эдвард, никто из основных модных журналов не стал бы заказывать портрет исключительно с изображением трех цветных женщин, и, кроме того, все они были одеты в одежду, созданную цветным человеком», — говорит она. «Он редактор по призванию и реформатор в душе, вынужденный стимулировать крайне необходимые социальные изменения».

Машинист поезда Наргис Хорсфорд в июльском номере британского Vogue за 2020 год.

Предоставлено Джейми Хоксвортом и Condé Nast Britain

Он показывает мне свои старые пристанища и жилища, спальню на верхнем этаже, где он обычно таскал по лестнице сумки с модным снаряжением, кафе Lisboa и O’Porto на Голборн-роуд… или «Маленькое Марокко» — где он часами сидел и пережёвывал жир с такими людьми, как визажист Пэт МакГрат, Кейт Мосс, Ник Кеймен и фотограф Дэвид Симс. Имена падают с его губ, как незначительные бриллианты — стилисты, фотографы, знаменитости, — но он управляет своей областью манерой, явно необычной для привратников моды. Уинфри говорит о нем: «За все время общения с людьми в том мире я никогда не встречал никого, кто был бы более добрым и щедрым духом. Я имею в виду, что этого просто не происходит».

Съемка для обложки British Vogue в августе 2018 года заставила Уинфри почувствовать себя «императрицей», и она приписывает его понимание черной женской красоты тому, что его воспитывала черная мать. «Эдвард понимает, что изображения носят политический характер, что они говорят о том, кто и что имеет значение», — добавляет она. Отец Эннинфула, Кросби, майор ганской армии, участвовавший в операциях ООН в Египте и Ливане, думал, что его умный, прилежный сын в конце концов перерастет свое увлечение одеждой и станет юристом. Но через три месяца после получения степени по английской литературе в Голдсмитс, Лондонский университет, изучения Харди, Остин и обычной классики, думая, что, возможно, он станет писателем или даже юристом, Эннинфул ушел, чтобы занять эту должность в 9 лет.0437 и-Д. Его отец не разговаривал с ним около 15 лет, до следующего столетия, пока Грейс не перенесла инсульт и не заболела. «Теперь, когда я стал старше, я понимаю, что он просто хотел защитить нас. Он пришел к пониманию, что я должен следовать своему сердцу и идти своим путем».

Он благодарит своих родителей за их сильную трудовую этику — «черные родители вдалбливали вам с самого раннего возраста, что вы должны работать в два раза усерднее» — и его ганское происхождение за его чувство цвета. Его подход к моде как к повествованию исходит из «детских игр, в которые я играл с мамой», создавая персонажей вокруг одежды, набрасывая их. «Я не могу просто снимать одежду с подиума, — говорит он. «Всегда должен быть характер, и у этого персонажа должна быть внутренняя жизнь». После смерти Грейс три года назад его отец жил один у Гранд-Юнион-канала и очень гордится своим сыном, особенно орденом Британской империи, врученным ему королевой Елизаветой II в 2016 году за его заслуги перед разнообразием в моде. Королева, кстати, занимает первое место в списке Enninful из Vogue обложка мечты.

British Vogue Эннинфул, доставшийся в наследство от бывшего главного редактора Александры Шульман три года назад, разительно отличался от сегодняшней версии. За 25 лет ее руководства только на 12 обложках из 306 были чернокожие женщины, и она оставила после себя почти полностью белых сотрудников. Теперь редакционная команда на 25% состоит из цветных — «Мне нужны были определенные лейтенанты на место», — говорит он, — и в Condé Nast в Нью-Йорке призывают к подобным перетасовкам. Эннинфул не хочет дальше очернять имена, утверждая, что Шульман «представляла свое время, а я представляю свое», и отказывается комментировать штаб-квартиру в США.

Полароид Эннифула 1990-х годов из его личной коллекции.

Courtesy Edward Enninful

Возвышение Эннифула имеет особое значение для таких людей, как Андре Леон Тэлли, бывший главный редактор американского Vogue , , где Эннинфул также работал пишущим редактором. Тэлли описывает новый номер British Vogue как «экстраординарный» и был рад назначению Эннифула. «Он говорит о невоспетых героях, особенно о тех, кто находится за пределами привилегированного белого мира, который Vogue изначально расшифровывался как . Он изменил то, каким должен быть модный журнал».

«Я сторож», — говорит Эннинфул о своей роли, сидя в роскошной нише клубного бара в Electric House. «Vogue существовал до того, как я пришел, и он будет существовать, когда я уйду, но я знал, что должен пойти туда и делать то, во что я действительно верил. кво». По иронии судьбы, однако, он не считает себя активистом, а скорее человеком, который не боится решать политические вопросы и обучать других, оставаясь при этом твердо в рамках Объектив Vogue . «Они сказали, что чернокожие девушки на обложке не продаются, — говорит он. «Люди думали, что разнообразие равнозначно низкому рынку, но мы показали, что это просто хорошо для бизнеса». Цифровой трафик British Vogue вырос на 51% с момента прихода к власти Enninful. Ранее он редактировал черный выпуск Vogue Italia, , в котором были представлены только чернокожие модели и чернокожие женщины, и который был распродан в США и Великобритании всего за 72 часа.

После июльского инцидента с охранником, который, как показывает Эннинфул, не был изолированным, а уже случался раньше (виновник, сторонний сотрудник, был уволен из штаб-квартиры), штат сотрудников компании пополнился многообразием и- инклюзивные тренинги. Эннинфул также хотел бы, чтобы финансовая помощь была предоставлена ​​​​менеджерам среднего звена, «потому что мы иногда забываем, что культура места не позволяет вам пройти путь от студента до вершины». В 2013 году он написал в Твиттере о другом инциденте, когда он сидел во втором ряду на парижском показе высокой моды, а его белые коллеги сидели впереди. «Меня постоянно критикуют на расовой почве», — говорит он, возвращаясь к своему первому опыту остановки и обыска в подростковом возрасте, который «окаменел» на нем. «Когда я был моложе, мне было больно и замкнуто, но теперь я дам вам знать, что это не нормально. Люди склонны думать, что если вы добились успеха, это уничтожит вас, но это может случиться в любой день. Разница сейчас в том, что у меня есть платформа, чтобы говорить об этом и указывать на это. Единственный способ победить системный расизм — сделать это вместе».

Главный редактор британского Vogue Эннинфул в Лэдброк-Гроув, Лондон, 31 августа. Мода — это альтруизм, история и ремесло, а также желание запечатлеть красоту. Для Эннинфула нет ограничений на радикализм, возможный благодаря его роду деятельности. Вместо того, чтобы кажущиеся недостижимыми элементы стиля (кольцо из циркония за 350 фунтов стерлингов, пальто за 2275 фунтов стерлингов), затемняющие моральную суть сообщения, приглашение думать и смотреть более открыто, стиль вместо этого ведет вас к нему, возможно, даже приглашая вас собери нечто подобное в пределах своего реального, более брутального, менее возвышенного бытия. «Относительная роскошь», — называет он это, и хотя трудно вообразить, как можно создать пальто за 2275 фунтов стерлингов без его навыков кастомизации и магического мышления, я склонен принять это понятие, отчасти потому, что я видел соул-певицу Селесту в пальто за фунт стерлингов. 1450 платьев в сентябрьском выпуске, думаю, можно попробовать.