Вриланд диана фото – 10 острых высказываний великой женщины — FW-Daily. Женский журнал о моде, стиле, брендах

Вриланд, Диана | Энциклопедия моды

Диана Вриланд (англ. Diana Vreeland; 29 июля 1903, Париж, Франция – 22 августа 1989, Нью-Йорк, США) – культовый обозреватель и редактор модных журналов. Сотрудничала с такими изданиями, как Harper’s Bazaar и Vogue, а также курировала выставки, проходившие в нью-йоркском музее Метрополитан. В 1965 году ее имя было включено в Международный список Зала славы самых стильных людей (The International Best Dressed List Hall of Fame).

Биография и карьера

Ранние годы

Диана Вриланд, в девичестве Диана Дэлзиель, родилась в 1903 году в Париже и была старшей дочерью социалистки-американки Эмили Кей Хоффман и британца Фредерика Янга Дэлзиеля. Мать Дианы была родственницей Джорджа Вашингтона, а также кузиной Фрэнсиса Скотта Кея и дальней родственницей Полин де Ротшильд.

Семейство Дианы эмигрировало в США после того, как в Европе началась Первая мировая война.

Поселившись в Нью-Йорке, они сразу же заняли достойное место в обществе.

Диана никогда не рассказывала о своем детстве, а если и рассказывала, то все ее истории походили на сказку. Известно лишь, что в детстве мать определила Диану в балетную школу Михаила Фокина. Как вспоминала сама Вриланд:

«С тех пор самым важным для меня стали движение, ритм, дисциплина — все, чему учил меня Фокин. Начав танцевать, я научилась мечтать».

Кроме того, вместе с младшей сестрой Александрой юная Вриланд брала уроки верховой езды:

«Нас тренировал офицер гренадеров. Как же я любила его ярко-красный, скроенный по фигуре гвардейский мундир! И блестящие, натертые до блеска высокие сапоги, и красивые медные пуговицы!»

1 марта 1924 года Диана выходит замуж за банкира Томаса Рида Вриланд. Впоследствии в браке у пары рождается двое сыновей: Тим (Томас Рид Вриланд Младший), который выберет себе профессию архитектора, и Фреки (Фредерик Дэлзиель Вриланд), ставший американским послом в Марокко.

После медового месяца молодожены переезжают в Олбани, Нью-Йорк, и живут там вплоть до 1929 года. В 1929 году пара перебирается в столицу Великобритании, где селится в доме, ранее принадлежащем Уилки Коллинзу и Эдмунду Госсу. Живя в Лондоне, Диана танцует со знаменитой труппой «Tiller Girls», а также знакомится с Сесилом Битоном, который на всю жизнь становится ее верным другом.

По примеру других деятельных женщин, Вриланд решает начать управлять собственным делом и открывает бутик нижнего белья недалеко от Беркли-сквер. Диана часто посещает Париж, где покупает почти все свои вещи, большая часть которых была от Шанель, с которой девушке удалось познакомиться еще в 1926 году.

В мае 1933 года Диана Вриланд становится одной из 15-ти американских женщин, удостоенных встречи с королем Георгом V и королевой Мэри в Букингемском дворце.

В 1937 году Вриланд и ее муж переезжают обратно в Нью-Йорк, так как того требовала работа главы семейства.

Сотрудничество с Harper’s Bazaar (1937-1962)

Вриланд и Кармель Сноу, в то время главный редактор  Harper’s Bazaar, познакомились в 1937 году. Когда Сноу впервые увидела Вриланд, та танцевала на крыше нью-йоркского отеля St. Regis в белом платье от Chanel и розой в волосах. Женщина тут же поняла, что нашла нового сотрудника для своего журнала.

Вриланд начинает вести колонку, которая называется «Почему бы вам не?..», где делает своим читателям самые необычные предложения.

Ее неиссякаемое остроумие и оригинальность вкупе с ярким восприятием мира родило на свет ставшие крылатыми фразы вроде «Мне нравится этот розовый цвет! Он как индийский темно-синий», которые позже были увековечены в фильме «Забавная мордашка» («Funny Face»).

Зачастую советы Вриланд были похожи на шутливые скетчи. Вскоре о новом редакторе стали говорить в модных кругах, а на имя Дианы Вриланд начинают приходить письма с ответами на ее необычные предложения, как от женщин, так и от мужчин.

В скором времени так называемые «вриландизмы» распространяются по всему городу и становятся своеобразным языком общения на светских вечеринках.

  • «Почему бы вам не… выбрать одно любимое платье и не сделать несколько его копий? Тем самым вы навсегда застрахуете себя от неприятных неожиданностей».
  • «Почему бы вам не… подстричь деревья в саду под павлина или пуделя?»
  • «Почему бы вам не… застелить желтый бархатный диван в гостиной шкурой белой мартышки?»

Когда Колин Макдауэлл спросил у Дианы, сколько времени у нее уходило на работу над рубрикой, она ответила: «Нисколько. Я просто записывала мысли, которые приходили мне в голову»

.

Диана Вриланд всегда славилась своим стилем и безупречным вкусом. Поэтому нет ничего удивительного в том, что в скором времени она занимает кресло модного редактора Harper’s Bazaar и начинает сотрудничать с такими людьми, как Луиза Даль-Вульф, Ричард Аведон, Нэнси Уайт и Алексей Бродович. Диана Вриланд стала первым настоящим модным редактором. Как вспоминал Аведон:

«Ди-Энн изобрела профессию редактора моды. До нее были светские дамы, которые примеряли шляпки на других светских дам».

В 1955 году Вриланд переезжает в новую квартиру, оформленную в красном цвете, которым женщина была просто одержима. Билли Болдуин, дизайнер проекта, не раз вспоминал наказ самой Дианы:

«Я хочу, чтобы это место походило на сад… Но на сад в аду».

В 1960 году, когда Кеннеди становится президентом, Вриланд дает несколько советов по стилю Первой леди страны. Именно она знакомит Жаклин Кеннеди с Олегом Кассини, который впоследствии становится ее главным дизайнером.

Несмотря на то, что Диана Вриланд пользовалась необыкновенной популярностью, от своего сотрудничества с издательством Hearst Corporation, которому принадлежал журнал Harper’s Bazaar, она вынесла крайне мало финансовой выгоды. По ее воспоминаниям, начиная с 1937 года и до 1959 года, ее заработная плата поднялась всего лишь на одну тысячу долларов, и к моменту ее увольнения составляла не более 14-ти тысяч долларов в год.

Сотрудничество с Vogue (1962-1971) и Музеем искусств Метрополитан (1972-1989)

Диана Вриланд присоединяется к команде Vogue в 1962 году, а уже в 1963 становится его главным редактором. Знатоки моды не зря называют 60-е «эпохой Вриланд». Под ее руководством Vogue становится символом новой творческой и раскрепощенной эпохи. Вриланд перевернула представление общественности о глянце, заменив сухие отчеты о модных тенденциях увлекательными статьями.

Благодаря Вриланд, журнал изменил свой прежний курс. Теперь он был ориентирован на молодежь периода сексуальной революции: зачастую статьи и фотографии стали носить провокационный характер. Вриланд открыла многих журналистов и фотографов, а также поместила на обложки журнала моделей, ставших легендами: Твигги, Верушку, Пенелопу Три, Джин Шримптон, Сьюзи Паркер, Марису Беренсон и др. Благодаря Вриланд и ее невероятному статусу, каждый, кому посчастливилось оказаться героем ее издания, наутро просыпался знаменитостью. Женщина приложила все усилия для того, чтобы Vogue приобрел статус «модной библии».

В июне 1971-го Диана Вриланд была уволена из журнала без объяснения причин. Кто-то говорил, что ее «редакторство» обходилось руководству издания слишком дорого, а кто-то считал, что причиной стала якобы «потеря хватки» Дианы вследствие ее преклонных лет.

Так или иначе, Вриланд не собиралась останавливаться на достигнутом. Она устраивается работать консультантом в нью-йоркский Музей искусств Метрополитан, где начинает курировать его лучшие выставки. Именно она придумывает выставлять в музее работы ведущих модельеров со всего мира. Так, например, в 1973 году она устраивает выставку «Мир Баленсиаги». В 1974 году проходит выставка «Романтичная и блистательная мода Голливуда», а в 1976 – «Слава русского костюма». Специально для этой экспозиции, она несколько раз посещает СССР. Однако советское правительство позволяет вывезти из страны только крестьянские платья, которые Вриланд затем впервые показывает на красных манекенах. О платье Екатерины II, которое Вриланд мечтала показать в коллекции, пришлось позаботиться самой Джеки Кеннеди. К 1984 году, по воспоминаниям самой Дианы, на ее счету было уже около 12-ти организованных выставок.

В 1984 году Вриланд пишет свою автобиографию «D.V.».

Диана Вриланд умирает в 1989 году в возрасте 86-ти лет после продолжительной болезни.


Вриланд олицетворяет собой целую эпоху. Она всегда смотрела далеко вперед и не боялась принимать жизнь во всех ее проявлениях. Диане было уже за 70, когда кто-то из друзей пригласил ее в манхэттенский клуб Studio 54, после чего женщина стала его завсегдатаем. Ее не смущали ни непристойности этого заведения, ни его наркотический дурман, так как она всегда понимала, что мода рождается не только на подиумах. Благодаря открытости всему новому Вриланд была знакома с выдающимися представителями своей эпохи. В ее записной книжке имелись номера телефонов Энди Уорхола, графини Виндзорской, Мика и Бьянки Джаггер, Ива Сен-Лорана, принцессы Маргарет, Джекки Кеннеди, Валентино, и каждый из них был готов приехать к ней по первому зову.

Афоризмы Дианы Вриланд

  • «Не бойтесь быть вульгарной, бойтесь быть скучной».
  • «Мало иметь энергию. Нужны еще тщательность и точность. Если, конечно, вы хотите сделать что-нибудь стоящее».
  • «Нет нужды рождаться красивой, чтобы быть дьявольски привлекательной».
  • «Люди, которые едят белый хлеб, не имеют мечты».
  • «Нет красоты без эмоций».
  • «Мы продаем надежду».
  • «Бикини – это крупнейшее изобретение со времен атомной бомбы».

Официальный сайт: www.dianavreeland.com

Вриланд, Диана

Вриланд, Диана — Википедия

Диана Вриланд (англ. Diana Vreeland; 29 сентября 1903[3] — 22 августа 1989) — влиятельная франко-американская обозревательница и редактор в области моды. Сотрудничала с такими популярными изданиями, как Harper’s Bazaar и Vogue. Выступала в качестве куратора и консультанта Института костюма Метрополитен-музея.

Ранние годы[править | править код]

Диана Вриланд родилась 29 сентября 1903 года в Париже, Франция. Девичья фамилия — Диэл, что в переводе с кельтского означает «смелая»[4]. Семья проживала на улице Avenue Bois de Boulogne, одной из самых дорогих и престижных улиц Парижа. Диана была старшей дочерью американской cветской львицы Эмили Кей Хоффман (1876—1928) и британца Фредерика Янга Диэла (1868—1960). Эмили Хоффман была родственницей Джорджа Вашингтона, а также кузиной Фрэнсиса Скотта Кея и дальней родственницей социалистки и писательницы Полин де Ротшильд (1908—1976). У Дианы была сестра Александра (1907—1999), которая позже вышла замуж за сэра Александра Дэвенпорта Килнока, 12-го баронета (1902—1982).

Семья Диэл эмигрировала в США в начале Первой мировой войны. Поселившись в Нью-Йорке на 77-й улице, они сразу же заняли достойное место в обществе. Диану направили в школу танцев, где она занималась под руководством Михаила Фокина, а позже Луиса Харви Шалифа. Благодаря этому она участвовала в балете «Гавот» вместе с Анной Павловой в Карнеги-холл. Кроме того, вместе с младшей сестрой Александрой юная Вриланд брала уроки верховой езды[5]. В январе 1922 года 19-летняя Диана была впервые представлена в сводке новостей о светских персонах и их автомобилях в издании своего будущего работодателя — Vogue. «Мисс Диана Диэл, одна из самых привлекательных дебютанток зимы, садится в свой Cadillac», — гласила надпись под фотографией[6].

В 20 лет Диана познакомилась с молодым банкиром, недавним выпускником Йельского университета Томасом Ридом Вриландом. 1 марта 1924 года она вышла за него замуж. Венчание прошло в церкви Святого Томаса в Манхэттене, Нью-Йорк. Впоследствии в браке у пары родилось двое сыновей: в 1925 году — Тим (Томас Рид Вриланд Младший), будущий архитектор и профессор Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, а в 1927 — Фреки (Фредерик Диэл Вриланд), будущий американский посол в Марокко[7]. За неделю до свадьбы, 26 февраля 1924 года, в одной из статей The New York Times сообщалось, что мать Дианы была названа одним из ответчиков в ходе бракоразводного процесса сэра Чарльза Росса, 9-го баронета, и его второй жены Патриции. Последовавший за этим общественный скандал отдалил Диану Вриланд от её матери, которая умерла в сентябре 1928 года в городе Нантакет, штат Массачусетс[8].

После медового месяца молодожёны переехали в Олбани, штат Нью-Йорк, и жили там вплоть до 1929 года. Затем пара перебралась в Лондон на Ганновер-Террас, 17, где поселилась в доме, ранее принадлежавшем Уилки Коллинзу и Эдмунду Госсу. Проживая в Лондоне, Диана танцевала со знаменитой труппой «Tiller Girls», а также познакомилась с Сесилом Битоном, который на всю жизнь стал её верным другом. По примеру других деятельных женщин, вроде Элси де Вульф и Сири Моэм, Вриланд решила начать управлять собственным делом и открывала бутик нижнего белья недалеко от Беркли-сквер. Её клиентками стали Уоллис Симпсон (герцогиня Виндзорская) и Мона фон Бисмарк. Диана часто посещала Париж, где покупала почти все свои вещи, большая часть которых была от Коко Шанель, с которой девушке удалось познакомиться ещё в 1926 году. 18 мая 1933 года Диана Вриланд стала одной из 15-ти американских женщин, удостоенных встречи с королём Георгом V и королевой Мэри в Букингемском дворце[9]. В 1935 году Вриланд и её муж вернулись в Нью-Йорк, так как того требовала работа главы семейства.

Я провела прекрасную жизнь в Европе до того, как приступила к работе в Harper’s Bazaar в 1936 году. Я путешествовала, видела красивые места, встречала чудесные летние дни, уделяя много времени исследованиям и чтению.[10]

Оригинальный текст (англ.)

Before I went to work for Harper’s Bazaar in 1936, I had been leading a wonderful life in Europe. That meant traveling, seeing beautiful places, having marvelous summers, studying and reading a great deal of the time.

Диана Вриланд

Карьера[править | править код]

Harper’s Bazaar 1936—1962[править | править код]

Издательская карьера Дианы Вриланд началась с должности колумнистa для женского журнала Harper’s Bazaar в 1936 году. Кармель Сноу, главный редактор Harper’s Bazaar, находясь на вечеринке в отеле St. Regis была под впечатлением от стиля Дианы и её манеры держать себя в обществе. Она предложила ей работу в журнале[11]. С 1936 года и до своей отставки Вриланд ведет колонку, которая называется «Почему бы вам не?..», в которой она делает своим читателям самые необычные предложения. В журнале можно найти такие советы, как: «Почему бы вам не украсить выхлопную трубу автомобиля мехом?», «Почему бы вам не вымыть белокурые волосы вашего ребенка выдохшимся шампанским, как это делают во Франции?» или «Почему бы вам не превратить Вашего ребенка в инфанта для костюмированной вечеринки?»[12].

В 1940-х годах Диана «открывает» актрису Лорен Бэколл, которая с этого момента начинает красоваться на обложках журнала Harper’s Bazaar, стоя возле офиса Красного Креста. По мнению Вриланд «это экстраординарная фотография, на которой Бэколл прислоняется ко входной двери комнаты донорской крови Красного Креста. Она носит шикарный костюм, перчатки, женскую шляпку в форме колпака, из под которой выглядывают волосы»[13]. Диана воспринимает моду всерьез. В 1946 году в разговоре с фотографом Хорстом П. Хорст она говорит следующее:

Бикини — это крупнейшее изобретение со времен атомной бомбы[14]

Оригинальный текст (англ.)

The bikini is the most important thing since the atom bomb

Диана Вриланд

Диане не нравилось то, что предлагала американская мода 1940-х. Она ненавидела «обувь с завязками на высоком каблуке» и «одежду из крепдешина», которую женщины носили даже в разгар лета[11]. Вместо этого она носила сандалии на босую ногу с повседневной одеждой[15].

В скором времени Диана занимает кресло редактора Harper’s Bazaar. До своей отставки она тесно работает с Луизой Даль-Вульф[16], Ричардом Аведоном, Нэнси Уайт[17] и Алексеем Бродовичем. О своем опыте работы с Дианой Ричард Аведон говорит следующее:

Вриланд вернулась к своей доске, посмотрела на меня впервые и сказала: «Абердин, Абердин — вас бесит, когда Вас так называют, не так ли? О да, ещё как». Я вернулся к Кармель Сноу и сказал ей: «Я не могу работать с этой женщиной. Она называет меня Абердин», на что Кармель ответила: «Вы будете работать с ней». И я работал, к моей же выгоде, в течение почти 40 лет.[12]

Оригинальный текст (англ.)

Vreeland returned to her desk, looked up at me for the first time and said, ‘Aberdeen, Aberdeen, doesn’t it make you want to cry?’ Well, it did. I went back to Carmel Snow and said, ‘I can’t work with that woman. She calls me Aberdeen.’ And Carmel Snow said, ‘You’re going to work with her.’ And I did, to my enormous benefit, for almost 40 years.

Перед началом Второй мировой войны Рид уехал в Монреаль, чтобы управлять банком друга, и остается там на протяжении всей войны. В 1955 году Вриланд переезжает в новую квартиру, оформленную исключительно в красном цвете, которым она была просто одержима. Для оформления квартиры был приглашен Уильям Болдуин (1903—1983)[18]. По словам Уильяма, Диана пожелала оформить свой дом следующим образом:

Я хочу, чтобы это место походило на сад… Но на сад в аду[12]

Оригинальный текст (англ.)

I want this place to look like a garden, but a garden in hell

Диана Вриланд

На регулярных вечеринках Дианы присутствуют такие светские люди, как Люси Дуглас Кокрейн (по прозвищу Си-Зи Гест), композитор Коул Портер и британский фотограф Сесил Битон[12]. В 1957 году кинокомпания Paramount Pictures снимает музыкальную комедию «Забавная мордашка», в которой главный персонаж Мэгги Прескотт, роль которой исполняет Кей Томпсон, является прототипом Дианы Вриланд[19].

В том же 1957-м году Кармель Сноу покидает пост главного редактора и Диана занимает её место[15]. В 1960 году, когда Джон Ф. Кеннеди становится президентом, Вриланд дает несколько советов по стилю Первой леди страны — Жаклин Кеннеди. «Вриланд давала советы Джеки в течение всей кампании, а позже познакомила её с модельером Олегом Кассини, который впоследствии стал главным дизайнером первой леди»[20]. Диана продолжает общаться с Жаклин и давать ей некоторые советы касательно одежды. Она помогает ей в этом вопросе и в день инаугурации её мужа в 1961 году[11].

Несмотря на то, что Диана Вриланд пользовалась необыкновенной популярностью, от своего сотрудничества с издательством Hearst Corporation, которому принадлежал журнал Harper’s Bazaar, она вынесла крайне мало финансовой выгоды. По её воспоминаниям за 1936 год она получила всего $18 000, а к 1959 году её заработная плата поднялась всего лишь на одну тысячу долларов. Она иронично предположила, что все деньги уходят на дом (Херст-касл) медиамагната Уильяма Рэндольфа Херста в Сан-Симеоне, Калифорния[11].

Vogue 1963—1971[править | править код]

В 1962 году Диана Вриланд присоединяется к команде Vogue в качестве младшего редактора[15]. Она наслаждается «шестидесятыми», так как, по её мнению, уникальность во вкусах восторжествовала. «Если у вас горбинка на носу — не беда, это не имеет никакого значения до тех пор, пока у вас изумительное тело и прекрасная осанка»[12]. В 1963 году Джессика Дэйвс покидает кресло главного редактора, и его занимает Диана, которая работает в этой должности до 1971 года. Она меняет концепцию обложки и содержание: отныне журналисты пишут не только о моде, но об уходе за собой, о художниках, актрисах и политиках[15]. Во время работы в журнале Диана обнаруживает звезду 60-х годов — Эди Седжвик. Помимо неё Вриланд открыла ещё многих других журналистов и фотографов, а также поместила на обложки журнала моделей, ставших легендами: Твигги, Верушку фон Лендорф, Пенелопу Три, Джин Шримптон, Сьюзи Паркер и Марису Беренсон. Одной из первых, увидев коллекцию макияжа и визуальных образов Dior, она назвала её автора Сержа Лютанса художником мирового уровня. Она первая посвятила развороты Мику Джаггеру и The Beatles[15]. Благодаря Вриланд журнал изменил свой прежний курс. Теперь он был ориентирован на молодежь периода сексуальной революции: зачастую статьи и фотографии стали носить провокационный характер[5].

Метрополитен-музей[править | править код]

В июне 1971-го Диана Вриланд сперва была понижена в должности, а затем уволена из журнала Vogue без объяснения причин[15], после чего она устраивается работать консультантом в Нью-Йоркский Метрополитен-музей, где начинает курировать его лучшие выставки. Именно она придумывает выставлять в музее работы ведущих модельеров со всего мира. Так, например, в 1973 году она устраивает выставку «Мир Баленсиаги». В 1974 году проходит выставка «Романтичная и блистательная мода Голливуда», а в 1976 — «Слава русского костюма». Специально для этой экспозиции, она несколько раз посещает СССР[5]. К 1984 году, согласно подсчетам самой Дианы, она организовала двенадцать выставок[11]. Американский деятель искусств Грир Лэнктон создал фигуру-образ Дианы Вриланд в натуральную величину, которую можно найти на выставках в Метрополитен-музее.

Поздние годы[править | править код]

В 1964 году Диана Вриланд была включена в Международный список Зала славы самых стильных людей[21][22].

В 1984 году Диана Вриланд написала свою автобиографию в книге под названием «D.V.». D. V. расшифровывается не только как инициалы, но и как фраза на латыни Dominus vobiscum («С божьей помощью»)[15]. В 1989 году Диана Вриланд умирает от сердечного приступа в возрасте 85 лет в больнице Ленокс Хилл, расположенной в Манхэттене, Нью-Йорк.

Всё наследие Дианы Вриланд находится в ведении Александра Вриланда, внука Дианы и сына Фредерика. Ответственность была передана ему от отца и его брата, Томаса Рида младшего. В сентябре 2011 года был запущен официальный сайт, посвящённый работам и карьере Дианы Вриланд, её достижениям и вкладу в развитие всемирной моды.

  • В мюзикле «Леди в темноте» 1941 года, авторами которого являются Курт Вайль, Айра Гершвин и Мосс Харт, персонаж Элисон Дюбуа является прототипом Дианы Вриланд[23].
  • В фильме 1966 года «Кто вы, Полли Магу?», Мисс Максвелл (роль исполняет Грейсон Холл) играет экстравагантного американского редактора журнала о моде. Режиссёр фильма, Уильям Кляйн, некоторое время работал с Вриланд и подтвердил, что прототипом возмутительного характера главного героя выступил характер Дианы Вриланд[24].
  • В 1980 году американский еженедельник «The New Yorker» публикует статью о социальном восхождении, в которой Диане посвящены хвалебные строчки.
  • В 1982 году Диана за обедом познакомилась с писателем Брюсом Чатвином, который впоследствии написал трогательные мемуары об их ужине под названием «На ужине с Дианой Вриланд»[25].
  • В фильме «Вонгу Фу, с благодарностью за всё! Джули Ньюмар» 1995 года главный герой Вида Богема (роль исполняет Патрик Суэйзи передает копию автобиографии Вриланд клерку благотворительного магазина со словами «запомни эти главы». Позже клерк зачитывает отрывок из книги.
  • В основу постановки «Full Gallop» 1997 года, написанной Марком Хэмптоном и Мэри Луизой Уилсон, легла жизнь Дианы Вриланд[26].
  • В фильме «Я соблазнила Энди Уорхола» 2006 года, посвящённого Эди Седжвик и Энди Уорхолу, главный редактор Vogue (в исполнении Иллеаны Дуглас) объясняет главной героине, что «фабричная компания» стала вульгарной[27].
  • В фильме «Дурная слава» 2006 года присутствует персонаж Дианы Вриланд, роль которого исполняет Джульет Стивенсон[15].
  • Документальный фильм «Диана Врилэнд: Глаз должен путешествовать» 2012 года, снятый Лизой Иммордино, женой Александра Вриланда, посвящён жизни Дианы[15].
  1. ↑ LIBRIS — 2006.
  2. Eleanor Dwight. Diana Vreeland. — 1 изд. — William Morrow, 2002. — С. 246. — 308 с. — ISBN 0-688-16738-1.
  3. ↑ Диана уклонялась от вопросов по поводу своего возраста и создала целую путаницу на этот счет. Генеалог Филипп Чапелин развеял сомнения касательно возраста законодательницы моды, указав, что она родилась 29 сентября 1903 года. Недоразумения пришли из аббревиатуры «7bre», указанной в её свидетельстве о рождении. Диана предпочла расшифровать её как месяц «Июль», но на самом деле это было обычное сокращение слова «Сентябрь». «7 не означает Июль, 7 на французском — ‘Sept’» (подобные сокращения используются для всех остальных месяцев осени) — Amanda Mackenzie Stuart, «Diana Vreeland — Empress of Fashion», Лондон: Thames & Hudson, 2013 год, страница 338
  4. Emmanuèle Frois. Indémodable Diana Vreeland // Le Figaro. — 2012. — С. 31.
  5. 1 2 3 Вриланд, Диана (неопр.).
  6. ↑ Bowles, Hamish. «Diana Vreeland — Voguepedia.» Vogue Fashion, Features, and More on Vogue.com. Accessed March 15, 2012. Архивированная копия (неопр.) (недоступная ссылка). Дата обращения 16 мая 2013. Архивировано 18 мая 2013 года.
  7. ↑ Council of American Ambassadors Membership Frederick Vreeland (неопр.). Дата обращения 21 декабря 2013. Архивировано 17 сентября 2010 года.
  8. Wireless. NAMES MRS. DALZIEL AS CORESPONDENT; Lady Ross, Suing Sir Charles in England, Brings in New York Society Woman (англ.) // The New York Times. — 1924. — P. 10.
  9. Amanda Mackenzie Stuart. Diana Vreeland — Empress of Fashion. — Thames & Hudson Ltd, 2013. — С. 82. — 448 с. — ISBN 978-0-500-51681-2.
  10. Lynn Gilbert, Gaylen Moore. Particular Passions: Diana Vreeland. — 1 изд. — Нью-Йорк: Lynn Gilbert Inc., 2012. — (Women of Wisdom Series). — ISBN 978-1-61979-985-1. (недоступная ссылка)
  11. 1 2 3 4 5 Diana Vreelandгод=1985. D.V.. — 1 изд. — Нью-Йорк: Vintage. — С. 116–117. — 257 с. — ISBN 0-394-73161-1.
  12. 1 2 3 4 5 Eleanor Dwight. The Divine Mrs. V (неопр.). Дата обращения 20 декабря 2013.
  13. ↑ Lauren Bacall: The Souring of a Hollywood Legend (неопр.). Дата обращения 20 декабря 2013.
  14. ↑ Diana Vreeland 1906-1989 (неопр.) (недоступная ссылка). Дата обращения 20 декабря 2013. Архивировано 31 августа 2013 года.
  15. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Икона стиля: Диана Вриланд (неопр.).
  16. ↑ National Museum of Women In The Arts Louise Dahl-Wolfe (неопр.). Дата обращения 20 декабря 2013.
  17. ↑ Nancy White, 85, Dies; Edited Harper’s Bazaar in the 60s (неопр.). Дата обращения 20 декабря 2013.
  18. ↑ «Diana Vreeland 1903—1989»
  19. ↑ The All Seeing Diana Vreeland (неопр.). Дата обращения 20 декабря 2013.
  20. ↑ Portrait of the Kennedys (неопр.) (недоступная ссылка). Дата обращения 20 декабря 2013. Архивировано 21 декабря 2013 года.
  21. Villard, Eric Ryan, Chance Yeh. World’s Best Dressed Women (неопр.). The International Hall of Fame: Women. Vanity Fair (1964). Дата обращения 29 апреля 2013.
  22. Eleanor Lambert, Bettina Zilkha. Ultimate Style — The Best of the Best Dressed List. — Assouline, 2004. — С. 90. — 196 с. — ISBN 2 84323 513 8.
  23. ↑ Bruce D. McClung: Lady in the Dark — Biography of a Musical (2007), p. 10.
  24. ↑ Grayson Hall: A Hard Act to Follow (2006).
  25. Bruce Chatwin. Dinner with Diana Vreeland. — New York: Viking, 1989.
  26. Mark Hampton, Mary Louise Wilson. Full Gallop. — Dramatists Play Service, Inc., 1998. — 72 с. — ISBN 0822215306.
  27. ↑ Diana Vreeland (Character) (неопр.).

Diana Vreeland: женщина в красном: ana_lee — LiveJournal

«You gotta have style. It helps you get up in the morning. It’s a way of life. Without it you’re nobody. I’m not talking about a lot of clothes.»
Diana Vreeland

 

На легендарного главного редактора американского Vogue Диану Вриланд мечтают быть похожими все редакторы моды. Ее называют самым строгим арбитром элегантности ХХ века. 

«Наплюйте на факты! Думайте только о том, какой вас видят окружающие», — советовала Диана Вриланд. Она знала, о чем говорила: двадцать пять лет проработала редактором моды в Harper’s Bazaar, в 60-е стала главным редактором американского Vogue, с 1973 по 1989 год (до самой смерти в возрасте 86 лет) курировала Институт костюма при Меtrороlitап Museum of Art в Нью-Йорке. Эта внешне некрасивая женщина с интуитивным чутьем на красоту, с тонким умом, язвительной речью и удивительным женским шармом целых полвека заряжала своей энергией мир моды. Фотограф Ричард Аведон говорил о ней: «Ди-Энн (так она обыкновенно произносила свое имя) изобрела профессию редактора моды. До нее были светские дамы, которые примеряли шляпки на других светских дам».


Рассказывает Колин Макдауэлл/Соliп McDowell, который был знаком с Вриланд и которого не пугали ни ее эксцентричные поступки, ни ее едкие замечания.

Я был знаком с Дианой Вриланд и с уверенностью заявляю: это необыкновенная женщина. У нее бьл свой взгляд на каждую вещь, и этим она напоминала Пикассо. Окружающую действительность она чувствовала по-своему, «по-вриландски»: «Что я думаю о том, как одевается большинство людей? Да я вообще не думаю о большинстве!» За ее эксцентричным поведением скрывался ум проницательной женщины, уверенной, что «вульгарность важная составляющая жизни». Ее жизнь была сказкой в духе fantasy, в которой она играла одновременно несколько ролей. То она воображала себя Елизаветой I, то Людовиком XIV. То отправлялась под парусом к берегам Индии (ей принадлежит знаменитая фраза: «розовый — это индийский синий»), то представляла себя принцессой в шатре персидского падишаха. Ее восхищала русская варварская роскошь, которую подарил миру Дягилев вместе с декорациями Бакста, гениальным перформансом Нижинского и сумасшедшим фейерверком «Русских балетов».

Я не знаю, бьл ли талант Вриланд предсказывать моду врожденным или это результат воспитания. Диана ничего не рассказывала о своем детстве, она только запутывала биографов, разбивая свою Историю на множество увлекательных историй. Она была уверена, что ее прошлое принадлежит ей одной, а другим открывала лишь то, что было связано с настоящим. Мы знаем, что в детстве мать определила Диану в балетную школу Михаила Фокина. «С тех пор самым важным для меня стали движение, ритм, дисциплина — все, чему учил меня  Фокин. Начав танцевать, я научилась мечтать»,­ говорила Диана. Вместе с сестрой юная Вриланд брала уроки верховой езды: «Нас тренировал офицер гренадеров. Как же я любила его ярко-красный, скроенный по фигуре гвардейский мундир! И блестящие, натертые до блеска высокие сапоги, и красивые медные пуговицы!»

Точно не известно, как она дебютировала в профессии: то ли работала в лондонском бутике нижнего белья, то ли училась модной науке в приме­ рочных на парижской рю де ла Пэ. Я слышал от нее обе версии, и, возможно, обе они имели отношение к действительности. В конце 20-х годов, будучи женой респектабельного банкира Рида Вриланда, с двумя маленькими сыновьями и служанкой-француженкой, Диана очутилась в Нью-Йорке. К слову, служанка была едва ли не самым важным персонажем в «клане» Вриланд: она обеспечивала порядок, без которого не могла обойтись Диана. Перфекционистка в высшей степени, Вриланд повторяла, что «французы — единственная нация, которая умеет использовать утюг по назначению».


1933

Карьера Дианы Вриланд как редактора моды началась неожиданно для нее самой в 1936 году, когда на танцевальной вечеринке в отеле St. Regis на нее обратила внимание Кармел Сноу, тогдашний редактор Haгper’s Bazaar. Диана была в белом кружевном платье от Chanel, ее черные волосы украшали гребни-розочки. Во время ужина Сноу подсела к Вриланд и, представившись, предложила ей работу в своем журнале.
Интуиция не подвела Кармел Сноу. Диане Вриланд поручили вести колонку под названием «Why Don’t Yоu…? » — оригинальные советы-подсказки для модниц в форме вопросов, начинавшихся с «Почему бы не…? «. Советы Вриланд бьmи меткими, смешными, провокационными, похожими на шутливые скетчи. О новом редакторе вскоре заговорили в модных кругах. На имя Дианы Вриланд стали приходить письма с ответами, причем писали ей и женщины и мужчины. «Вриландизмы» стали языком светского общения на вечеринках.

 
 
  
 
Photographed by Jack Robinson

«Почему бы не … выбрать одно любимое платье и не сделать несколько его копий — вы навсегда застрахуетесь от неожиданностей?. Не подстричь деревья в саду под павлина или пуделя?. Не подарить любимой собаке желтый кожаный ошейник с золотыми заклепками?. Не сполоснуть светлые волосы игристым шампанским? .. Не застелить желтый бархатный диван в гостиной шкурой белой мартышки? .. » Список безумных вопросов-идей Вриланд можно было бы продолжать до бесконечности. Я спрашивал у Дианы, сколько времени у нее уходило на составление рубрики. «Нисколько, — отвечала она. — Я просто записывала мысли, которые приходили мне в голову».

 В 1962 году Диана Вриланд перешла из Harper’s Bazaaг в Vogue, а через несколько лет стала его главным редактором. Знатоки моды называют 60-е «эпохой Вриланд»: тогда каждая страница американского Vogue заявляла модный тренд.


STYLISH PAIR: Diana and Reed Vreeland—her stylish, urbane husband with whom she had two sons, and whose death in 1966 devastated her—on the steps of the Southampton Bathing Corporation in the late forties.

Диане были свойственны любопытство и авантюризм. В то время как в Нью-Йорке музыкантов Beatles и приехавших из Британии модных фотографов встречали как пришельцев с другой планеты, инстинкт Вриланд подсказывал: за этими юнцами ­ будушее. В этом и заключался ее талант: она видела далеко вперед и была готова принимать все новое, каким бы шокирующим и рискованным оно ни выглядело на первый взгляд. Диане было за семьдесят, когда кто-то из друзей пригласил ее в манхэттенский клуб Studio 54. Вскоре она стала его завсегдатаем. Ее не смущали ни непристойности, ни наркотический дурман, которые царили в самом «горячем» из нью-йоркских клубов. Она знала: мода создается не только на подиуме.
При Вриланд на страницах Vogue побывали все знаменитости того времени: от Энди Уорхола до Рудольфа Нуреева. Успех молодого таланта определяло его появление в Vogue, главный редактор которого заявляла:
«Не выношу нарциссизм, но одобряю тщеславие». Диана Вриланд была дружна со всеми своими героями, в ее записной книжке были домашние телефоны графини Виндзорской, Мика и Бьянки Джаггер, Ива Сен-Лорана, принцессы Маргарет, Джекки Кеннеди, Валентино. И когда она звонила им, они бросали все и приезжали к ней в гости на Парк-авеню.


Diana Vreeland posing for a Blackglama mink advertisement (a famous campaign that recently has been revived by the fur company). The cape was her own, and her hair and makeup were done by society’s favourite stylist, Kenneth Battelle. Photograph by Bill King, 1977.


Я хорошо помню ее маленькую заставленную квартирку — противоположность элегантно-чистому макету Vogue. У нее дома повсюду стояли безделушки и занятные вещицы со всего света. Стены гостиной по­ крывал индийский вощеный ситец ярко-красного цвета. Его нашел в Лондоне дизайнер Билли Болдуин, которому Диана сформулировала задачу так: «Я хочу, чтобы комната была похожа на сад … на адский сад!»
Я приходил к Диане на чаепития, которые она устраивала по случаю приезда английских друзей. Один раз она при мне отругала служанку: «Милочка, неужели вам не известно, что англичане никогда не добавляют молоко в чай Lapsang?»


Diana Vreeland by Andy Warhol


Она восседала перед гостями на высоком стуле посреди гостиной. Блестящие, черные как вороново крыло волосы. ryбы, щеки, брови, даже мочки ушей подкрашены ярко-красной помадой. Кашемировый свитер от Givenchy, темные брюки от Yves Saint Laurent — все сделано на заказ специально для Вриланд. Она ввела моду на спортивную одежду и фланелевые костюмы. Ее остроносые туфли натирались кусочком шкуры лося. Диана утверждала, что этому ее научили гвардейцы, у которых она в детстве брала уроки верховой езды. На запястьях — с десяток тяжелых браслетов, на длинных пальцах — массивные кольца. Я до сих пор слышу интонации ее хриилого, прокуренного голоса: она могла разговаривать как аристократка с Парк-авеню или подражать акценту дальнобойщиков из Бронкса.
На «трон» Дианы Вриланд было множество претендентов, но он до сих пор не занят. В последнюю нашу встречу, за несколько месяцев до смерти, в августе 1989 года, она сказала: «Знаете, Колин, мало иметь энергию. Нужны еще тщательность и точность. Если, конечно, вы хотите сделать что-нибудь стоящее». Эта ее фраза — лучшая эпитафия к жизни женщины, не терпевшей второсортности, каждый момент существования которой подчинялся страстному служению красоте.

Diana Vreeland’s Quotes:

* Never worry about the facts. Just project an image to the public

* I’m terrible on facts. But I always have an idea. If you have an idea, you’re well ahead!
* Balenciaga did the most delicious evening clothes. Clothes aren’t delicious any more.

* Blue jeans are the most beautiful things since the gondola.

* Elegance is innate. It has nothing to do with being well dressed. Elegance is refusal.

* I adore that pink! It’s the navy blue of India!

* I always wear my sweater back-to-front; it is so much more flattering.

* In a Balenciaga you were the only woman in the room-no other woman existed.

* No one cuts backs like he did. No one knows what a back is anymore.

* Poor, darling fellow-he died of food. He was killed by the dinner table.

* The only real elegance is in the mind; if you’ve got that, the rest really comes from it.

* The two greatest mannequins of the century were Gertrude Stein and Edith Sitwell-unquestionably. You just couldn’t take a bad picture of those two old girls.

* What do I think about the way most people dress? Most people are not something one thinks about.

* Never fear being vulgar, just boring.

* Without emotion there is no beauty.

* The best thing about London is Paris.

 

When it came to food, Mrs Vreeland was as exacting as she was stylish. Every day for lunch, for instance, that memorandum noted, she was to be supplied with a cup of black coffee («not too hot»), a bottle of Scotch (with a Dixie cup), two bottles of Mountain Valley water, yellow raisins in a plastic container, and one of five preferred sandwiches from William Poll, a specialty grocery on Lexington Avenue, including chicken salad with bacon and peanut butter with marmalade.


Diana Vreeland’s caviar pie, photographed by Oi-Cheong Lee, The Photographic Studio, The Metropolitan Museum of Art.
When dining at home she was no slouch either. Herewith is Mrs Vreeland’s recipe for caviar pie for 6 to 8 persons:

CAVIAR PIE

Caviar

Sour cream

8 to 10 hard-boiled eggs

3/4 bar of butter, melted

Pass hard-boiled eggs through a strainer so they are absolutely mashed. Add melted butter. Put in Pyrex round dish or tart pan. Cover with layer of sour cream. Put in freezer for 1 hour. Take out, spread caviar thinly over. Put at bottom of icebox. Should be cold, not frozen. Cut like a pie. Decorate if wanted.


From a book «What Am I Doing Here»

AT DINNER WITH DIANA VREELAND
«Her glass of neat vodka sat on the white damask tablecloth. Beyond the smear of lipstick, a twist of lemon floated among the ice-cubes. We were sitting side-by-side, on a banquette.
“What are you writing about, Bruce?”
“Wales, Diana.”
The lower lip shot forward. Her painted cheeks swiveled through an angle of ninety degrees.
“Whales!” she said. “Blue whales!…Sperrm whales!…THE WHITE WHALE!”
“No…no, Diana! Wales! Welsh Wales! The country to the west of England.”
“Oh! Wales. I do know Wales. Little grey houses…covered in roses…in the rain…” 1982


Diana Vreeland
Fashion writer, society figure and later Vogue editor Diana Vreeland is captured in this illustration by René Bouét-Willaumez, from the November 1, 1933, Vogue. Here, she looks properly authoritative in a belted Mainbocher coat, feathered hat, and patterned scarf, holding in either hand her clutch and white gloves.

 
 
Квартира Дианы на Парк-авеню


Сумочка, мешочек из шкуры леопарда, туфли в духе 60-х, всё Roger Vivier


Before coming to the United States, Diana was a society girl Europe. She made a brilliant marriage to a very handsome and successful aristocrat. Through their connections, and because of her inate sense of style, Ms. Vreeland was offered the editorship of Harper’s Bazaar where she worked several years.


Diana Vreeland
Known as DV to those lucky enough to be her friends, Diana Vreland was the epitome of Old World elegance and modern savoir faire. She also had a sense of humor and air of irreverence. She was the tastemaker to the American’s who cared about fashion.


Mary Quant, great promoter of the mini-skirt, was given great coverage by Vogue. Ms. Vreeland was freindly with Jacqueline Kennedy. Below, another of Diana’s darlings, Yve St.Laurent with models.


Bring on the British
Later she moved to Vogue, the most powerful fashion magazine in the world. Ms. Vreeland must bear a large part of the responsibility for the «British Invasion» starting in 1964. She adored the Beatles, David Bailey and Jean Shrimpton. She forced the fashion world to sit up and take notice of the Pop Phenomenon: Twiggy. By using her on the covers and in the pages of Vogue she inferred Supermodel status in the British teenager.


Diana’s Discoveries
Lauren Hutton, Verushka, Penelope Tree, Benedetta Barzini, Marisa Barenson and Diana Vreeland on the cover of New York Magazine

The Divine Mrs. V

Diana Vreeland — tastemaker, magazine editor, Costume Institute institution — was perhaps the city’s most recognizable fashion icon. A look at a life of high style — and high drama.
» By Eleanor Dwight  

 
STEP LIVELY: An image of Vreeland that appeared in Harper’s Bazaar in 1936. She had just begun her 26-year reign at the magazine.
  
In the early spring of 1936, Carmel Snow, the legendary editor of Harper’s Bazaar, watched as a young, dark-haired woman glided across the dance floor at the St. Regis hotel. She wore a white Chanel lace dress with a bolero and roses in her jet-black hair; her high cheekbones were heavily rouged. Snow was entranced and offered the woman — a wife and mother of two just returned with her husband from six years abroad — a job. And the rest is fashion history.
«I’d only been here for six months,» Diana Vreeland later recalled. Though her husband, Reed, had been working at a bank, she also needed a job, badly. «I was going through money like one goes through . . . a bottle of scotch, I suppose, if you’re an alcoholic.» Thus began a tenure at Bazaar that would last 26 years, launching Vreeland as an American fashion icon.
She stood out from the start. Readers were introduced to her signature epigrammatic style with the typically colorful «Why Don’t You?» column, which she began writing in August of 1936. «Why don’t you . . . Turn your child into an Infanta for a fancy-dress party?» she asked readers. «Why don’t you own, as does one extremely smart woman, twelve diamond roses of all sizes?» The theme repeated over and over in Vreeland’s column was a personal credo: Don’t just be your ordinary dull self. Why don’t you be ingenious and make yourself into something else?
This maxim had served her well in the past. Raised in New York by her American mother, Emily Key Hoffman, and English father, Frederick Young Dalziel, little Diana — with her dark, curly hair, deep-set eyes, and aquiline nose — had to contend with being the plain girl in a family of beauties. Her mother, a free-spirited socialite who ran with a bohemian crowd, was dubbed the «Society Carmencita» after John Singer Sargent’s popular painting of a Spanish dancer; her younger sister, Alexandra, was blonde and angelic. As a child, Diana was told by her mother, «It’s too bad that you have such a beautiful sister and that you are so extremely ugly and so terribly jealous of her. This, of course, is why you are so impossible to deal with.» Vreeland later summed up, with her typical aplomb: «Parents, you know, can be terrible.»

For her part, Vreeland found her mother’s flamboyance embarrassing. She claimed Emily came to Mother’s Day at Brearley in «a bright green tweed suit and a little golden-yellow Tyrolean fedora with a little black feather, gilt at the end, that was short but sharp — I’m talking sharp — and she was very made up.» In her teenage journal, she confided that «Mother and I agree on practically nothing.» Instead, Diana emulated her classmates in how to dress; she worked on becoming tidy, enlarging her vocabulary, improving her manners. For the rest of her life, Vreeland would refine this ability to reinvent herself. «For years I am and always have been looking out for girls to idealize because they are things to look up to, because they are perfect,» she wrote in her diary. But since she had never discovered «that girl or that woman,» she announced, «I shall be that girl.»
 
At Bazaar, Vreeland set about reinventing the job of fashion editor. She chose the American clothes to be featured in the magazine, oversaw the photography, and worked with the models. «I know what they’re going to wear before they wear it, what they’re going to eat before they eat it,» she announced. «I know where they’re going before it’s even there!»
Photographer Richard Avedon credits Vreeland with starting «a totally new profession.» Before her, the fashion editor was a society lady putting hats on other society ladies. Vreeland, on the other hand, felt that «to-day only personality counts . . . I do not believe we should put in [the magazine] so-called society, as it is demode and practically doesn’t exist . . . but ravishing personalities are the most riveting things in the world — conversation, people’s interests, the atmosphere that they create round them — these are the things that I feel are worth putting in any issue.»

When Avedon first met Vreeland, he was standing at the doorway of her long, narrow office, at the far end of which stood a model in a stiff wedding dress. «Mrs. Vreeland never looked at me. She cried, ‘Baron!’ Beside her stood Baron de Gunzburg, the only male fashion editor in the world, a pincushion hanging like a Croix de Guerre from a ribbon at his throat, and she cried, ‘Baron! Baron, the pins!’ She took one pin and walked swinging her hips down to the end of the office. She stuck the pin not only into the dress but into the girl, who let out a little scream. Vreeland returned to her desk, looked up at me for the first time and said, ‘Aberdeen, Aberdeen, doesn’t it make you want to cry?’ Well, it did. I went back to Carmel Snow and said, ‘I can’t work with that woman. She calls me Aberdeen.’ And Carmel Snow said, ‘You’re going to work with her.’ And I did, to my enormous benefit, for almost 40 years.»
 
Vreeland’s home life was just as dramatic. When the war began in Europe in 1939, Reed moved to Canada, while Diana stayed in New York in order to keep her job at Bazaar. «Reed was living in Montreal through the war, working for British interests,» Vreeland wrote in her memoir, DV. «It was a very vivid period in my life. For seven years, I was by myself.» She was devoted to her dashing husband, whom she had met in 1923 and married the following year; she was so smitten, on their first meeting, that when he asked her to play golf, she jumped at the chance, although she barely knew how to play. She showed up at the first tee with a bandaged arm and announced that she could only walk around the course with him.
And yet the relationship was far from perfect. There had always been rumors about Reed’s liaisons, but Diana had looked the other way. Now people said that Reed had left his wife and was living in Canada with another woman. It was even rumored that Diana went to Montreal and confronted his girlfriend. She sat her down in front of a mirror and said, «Look at you, you are young and beautiful, and you have everything ahead of you. I am getting older and I have only my wonderful husband.»

 
After the war, Reed returned to Manhattan, and the couple resumed a schedule filled with chic parties animated by their coterie of society friends — C. Z. Guest, Cecil Beaton, Cole Porter. By 1955 the crowd was dining at the Vreelands’ new apartment at 550 Park Avenue. The living room was bloodred; as Diana announced: «I want this place to look like a garden, but a garden in hell.» Scarlet chintz covered with brilliant Persian flowers cloaked the room. Red carpeting spread over the floors of the living room and hallway. As Vreeland pointed out, «Red is the great clarifier — bright and revealing. I can’t imagine becoming bored with red — it would be like becoming bored with the person you love.»

To 21-year-old Ali McGraw, the apartment represented a world filled with enticing possibilities. In 1960, McGraw, a recent Wellesley graduate, was Vreeland’s assistant. Picking up her boss’s portfolio every morning, she was greeted by the scent of Rigaud candles, good oatmeal, and bath soap: «I would drink in the sight of things, the Persian miniatures, the photographs of everyone I had ever heard of, the Scottish snuff horns.» She realized, she says, that she «had everything to learn.»
 
By the end of the fifties, Vreeland herself was itching to take on new challenges. As Carmel Snow prepared to resign her post at Harper’s Bazaar, Vreeland was keen to get her job. Hearst executives had other ideas. According to Adrian Allen, art director Alexey Brodovitch’s assistant, Snow warned Bazaar’s higher-ups that Vreeland «was a brilliant fashion editor who should never, ever, be editor-in-chief of a magazine.» In late 1957, they chose to bring in Nancy White, Carmel Snow’s niece. When Vreeland learned of White’s appointment, she said, «We needed an artist and they sent us a house-painter.»

Though she stuck it out for four more years, by early March 1962, the rumor began circulating that Diana Vreeland was leaving Bazaar. Sam Newhouse had bought Conde Nast, and, as one story has it, he hired Vreeland as a present to his wife, who wanted the best editor in the business for Vogue. In January 1963, Vreeland became Vogue’s editor-in-chief.

Vreeland’s humor and enthusiasm for the job immediately filled the nineteenth floor of the Graybar Building. According to former accessories editor Nuala Boylan, «A limousine would arrive, in the late morning or at lunchtime, and the door would snap open, and she would step out dressed in her usual head-to-foot black — cashmere sweater, black wrap skirt, the pointed shoes, now famous, that were polished on the bottoms. The hands were beautifully manicured, the hair just so. It was a helmet — once when her maid bumped into it by mistake with a tray, it clinked. And waiting at the curb, there would always be one assistant. . . . We would hear the clicking of feet and her loud voice over her shoulder dictating memos at a mile a minute.»

Her secretary from 1964 to 1969, Felicity Clark, remembers an urgent memo, «a two-liner saying, ‘Bring me shoes with chains on them.’ Someone would come in swearing, saying, ‘What’s she on about now? There’s no such thing as a shoe with a chain on it!’ But you know, in six months’ time everybody was wearing a shoe with a chain on it!» Another of Vreeland’s memos stated that the Vogue staff should all wear bells at the office, according to fashion editor Carrie Donovan: «You know the sort of bells. Bells little kittens wear so they don’t get lost in closets.» So all the young women bought little bells, draping them around their necks and waists. «By the time she came in, we were all walking around with bells on. She pretended she didn’t notice anything.»

Donovan was always impressed with the abundance of Vreeland’s ideas, and the intuitive sense she had for her readers. When Donovan planned to do a presentation using long skirts, which she had just seen in the French ready-to-wear, Vreeland admonished her. «‘Oh, no, Carrie, modern women aren’t going to go for that. They have to drive kids to school.’ She never went anywhere except in a chauffeur-driven car; still, she understood all that.» 

 

Vreeland loved the sixties; her eclectic style fit right in with the times. «The idea of beauty was changing,» she said. «If you had a bump on your nose, it made no difference so long as you had a marvelous body and good carriage. You held your head high, and you were a beauty. . . . You knew how to water-ski, and how to take a jet plane fast in the morning, arrive anywhere, and be anyone when you got off.»
Vreeland’s enthusiasm about the jet plane propelled her into producing fantastic, far-flung — and wildly expensive — fashion stories. Photographers went with models to Asia, Africa, the Middle East. But Vreeland, a perfectionist, was not always happy with the results. Model Penelope Tree remembers: «In England one time, David Bailey and I worked really hard on some photographs — three days and three nights. We flew to America and triumphantly slapped them down on her desk. She got out her white gloves and she looked through the light box.

» ‘Bailey, they’re great!’ Then there was a long pause. ‘But we can’t use them.’
» ‘You fucking old bag! Why not?’
» ‘There’s no languor in the lips!’ »
«We were furious, but we had to laugh,» continues Tree. «She rather liked being called an old bag by Bailey.»

One inspired shoot was Vreeland’s assignment for Norman Parkinson in Tahiti in 1965. With a team of two models and 200 pounds of gold and silver Dynel — false plastic hair — Parkinson was sent off with the boss’s instructions: «I wish you to select the finest Arab stallion that you can find in Tahiti — check with some Veterinarian — and caparison him in the manner of the Grand Epoch. I want to see an illustration, as this one here, where the horse’s mane and tail are plaited to the ground. Use all the Dynel you want — you don’t have to bring it back.» As Parkinson later remarked, «Mrs. Vreeland was always in there punching for the impossible and the unattainable. When her ideas succeeded, they were triumphant.» If not, «there were no postmortems.»
 
The sixties also brought unwelcome change. On June 6, 1966, Reed checked into New York Hospital, and the doctors discovered that he had cancer of the esophagus. Diana didn’t discuss her husband’s illness with anyone. When he died on August 3, 1966, at the age of 67, she was devastated. She drew a little heart in her date book with an arrow through it.
Susan Train, then a fashion editor at Vogue, remembers seeing Vreeland when she came to Paris for the collections the following January. «She adored him, and she grieved deeply. We were at one of the couture houses. She always ordered herself two or three things. She found an evening dress she liked. The vendeuse said, ‘Do you want it in black?’ ‘Certainly not. In red. I don’t want to remind anyone that I’m in mourning. That’s my business.’ Although she loved black, that winter she did not have anything in black.»
After Reed’s death, young men like photographer David Bailey and jewelry designer Kenneth Jay Lane filled the void in Vreeland’s life. Lane met Vreeland when he first came to New York in the mid-fifties. Lane remembers: «She made me realize the importance of positive thinking. She would say, ‘Don’t look back. Just go ahead. Give ideas away. Under every idea there’s a new idea waiting to be born.’ » Lane accompanied Vreeland to movies and parties. Vreeland, he says, «wanted youthful energy — Halston, occasionally Jack Nicholson. She didn’t want to go to Brooke Astor’s dinners anymore.»
Soon, there was more bad news. By the end of the sixties, the powers at Vogue were becoming more critical of Vreeland’s performance. When Carrie Donovan tried to warn her boss that the businessmen at Conde Nast were finding Vreeland’s editorial style too costly and her message out of touch with the times, the older editor replied, «‘Oh, I’m used to it. . . . I know how to handle those men. When they get this way, you just give it to them back.'» She was wrong. In the spring of 1971, Vreeland was fired.
When they realized Vreeland was leaving, her devoted editors were distraught. Polly Mellen hid in the bathroom, weeping. «Her office had always been wonderful. When you came in to see her, there she was in the bright red office with the leopard-skin rug. . . The next morning the office was beige, the rug was beige, and Vogue was beige.»
Vreeland began a frantic trip around Europe. One night, Kenny Lane joined her in the dining room at the Ritz in Madrid. As the orchestra played «Fascination,» «she started to bawl,» Lane recalls. «She couldn’t stop. It all came out. No Reed, no job.»
Money had always been a problem. After her marriage, Diana became the parent whose income could be depended on. Although Reed always worked — in banking, in investments, for Rigaud candles, for Pucci — his jobs didn’t bring in much money. By keeping up appearances — she clothed by Paris couturiers, Reed in Bond Street apparel, each smoking cigarettes, both using a holder — they managed to hide their financial situation from all but their closest friends. Now Vreeland dealt with this latest financial crisis by using her ingenuity once again.
In the spring of ’72, Vreeland’s lawyer, Peter Tufo, approached Ashton Hawkins, counsel to the Metropolitan Museum, about her working with the Costume Institute. When curator Ted Rousseau met with C. Z. Guest to discuss improvements at the Institute, he asked, «What do you think about Diana Vreeland?» She replied, «Well, if you don’t have her, don’t bother to open it. Nobody else can even do it.» At 69, Vreeland was about to begin the most successful act of her career.

ДИАНА ВРИЛАНД | Блогер kate123 на сайте SPLETNIK.RU 22 октября 2009

Опубликовано пользователем сайта

Про звезд kate123

Диана Вриланд по своему влиянию на мир моды моды, может сравниться разве, что с Коко Шанель.25 лет она проработала редактором моды в Harper’s Bazaar, в 60-е стала главным редактором американского Vogue, с 1973 по 1989 год (до самой смерти в возрасте 86 лет) курировала Институт костюма при Меtrороlitап Museum of Art в Нью-Йорке. Знаменитый фотограф Ричард Аведон говорил о ней:»Ди-Энн изобрела профессию редактора моды. До нее были светские дамы, которые примеряли шляпки на других светских дам.» Она была личным консультантом по вопросам моды Жаклин Кеннеди.Она «разрешила» всему американскому обществу носить сандалии на босую ногу с повседневной одеждой и провозгласила бикини «самым важным изобретением со времен атомной бомбы». Диана Диэль родилась в 1904 году в Париже. Она получила классическое образование и прекрасно разбиралась в искусстве. В 1914-м году ее семья перебралась в Нью-Йорк. Брак с банкиром Томасом Ридом Вриландом и последующее материнство нисколько не мешали ей успешно развивать собственный бизнес по изготовлению женского белья. Карьера Дайаны Вриланд как редактора моды началась неожиданно для нее самой в 1936 году, когда на танцевальной вечеринке в отеле St. Regis на нее обратила внимание Кармел Сноу, тогдашний редактор Haгper’s Bazaar. Дайана была в белом кружевном платье от Chanel, ее черные волосы украшали гребни-розочки. Во время ужина Сноу подсела к Вриланд и, представившись, предложила ей работу в своем журнале. Диана и Кармел Сноу. Первое, что она сделала, нарушив все мыслимые и немыслимые каноны, — это превратила сухие рапорты 30-х годов о сезонных новинках в увлекательное чтиво и руководство к действию! С ее появлением в журнале возникла рубрика Why don’t you… (Почему бы тебе не…), которая мгновенно увеличила продажи. Ее советы с сатирической подоплекой, зачастую абсурдные ( «Почему бы тебе не… искупать своего ребенка в шампанском?» или — «Почему бы тебе не перекроить свое платье в пижаму для сна?»), были направлены на то, чтобы научить читательниц отличать безвкусицу от настоящего шедевра. О новом редакторе вскоре заговорили в модных кругах. На имя Дайаны Вриланд стали приходить письма с ответами, причем писали ей и женщины и мужчины. «Вриландизмы» стали языком светского общения на вечеринках. Модные аксиомы, опубликованные от ее имени, мгновенно становились бестселлером, а ее собственный гардероб — образцом для подражания. Многие ее фишки живы и работают до сих пор! Именно она сделала красный во всем его многообразии самым идеальным «женским цветом». Лак для ногтей, губная помада, румяна, аксессуары и даже интерьер ее собственной квартиры на Парк Авеню — «визитная карточка» Дианы Вриланд — все доказывало: красного много не бывает! Диана Вриланд ратовала за скромность силуэта и оригинальность в аксессуарном сопровождении, презирая обильное украшательство. Именно этому она пыталась научить читательниц. «Думайте о том, как одеты вы, а не кто-то другой», или «Нет нужды рождаться красивой, чтобы быть дьявольски привлекательной» — ее афоризмы и по сей день цитируют представители модной индустрии. В 1963-м году Диана Вриланд становится главным редактором Vogue, и журнал переживает второе рождение: меняется не только визуальное решение обложки, перестраивается идеология — теперь активно пропагандируется уход за внешностью в целом. Под ее руководством издание становится самым модным журналом всех времен и народов. Модели, дизайнеры, фотографы, имеющие честь попасть на страницы Vogue, наутро просыпались знаменитыми. Так продолжалось 8 лет, но в 1971-м году Диана Вриланд была уволена. Причина до сих пор под покровом тайны, впрочем, как и отношение к этому самой иконы стиля. Но руки экс-главред не опустила: на новом месте работы в музее Metropolitan в должности специального консультанта Института костюма она по-прежнему верна великой Моде. Благодаря ей Metropolitan при знали всемирным центром моды. Прошло уже много лет со дня ее смерти, но ее образ по-прежнему вызывает любопытство и восхищение. В конце несколько фото Сары Джессики Паркер в образе Дианы Вриланд.

Оставьте свой голос:

Диана Вриланд: икона стиля : chygestranka — LiveJournal

Не родись красивой


Диана Делзил родилась 29 июля 1903 года на Avenue Bois de Boulogne, одной из самых дорогих и престижных улиц Парижа, по соседству с Онассисами и Ротшильдами. Ее мать, американка Эмили Ки Хоффман, была потомком брата президента Джорджа Вашингтона и кузена Фрэнсиса Скотта Ки (автор гимна США) и дальней кузиной Полин де Ротшильд. Отец Фредерик Янг Делзил был биржевым маклером англо-шотландского происхождения.

Семья ни в чем не нуждалась: отдыхала в Довиле и Венеции, принимала у себя Дягилева и Нижинского. Мать хотела вырастить из Дианы музу модельеров. Дочь перевыполнила план.

Четыре года спустя у Делзилов родилась еще одна дочь. В отличие от среднестатистической внешности старшей сестры Александра – прелестный белокурый ребенок с фиалковыми глазами. Когда Диана гордо прогуливалась с коляской в парке, миссис Делзил решила, что дочь завидует сестре и скажет: «Плохо, что у тебя такая красивая сестра и что ты так уродлива и так ревнуешь к ней». Став взрослой, Вриланд будет вспоминать, что «всегда была для нее маленьким страшненьким монстром». Поэтому еще в детстве поняла, что выделиться на фоне милашек поможет только безупречный вкус и индивидуальный стиль. Позже Диана специально подчеркивала свои недостатки: зачесывала назад черные волосы, отчего черты лица становились более резкими и выпуклыми. Бледную кожу делала еще более белой, покрывая раствором извести, дополняя красными румянами и красной же помадой.

В начале Первой мировой войны вся семья эмигрировала в Нью-Йорк. Диана училась в шикарных школах, изо всех сил пыталась выучить английский язык. Но в результате заработала заикание. Диану записали в балетную школу в класс Михаила Фокина. Девочка даже станцевала в Карнеги-холл, в балете «Гавот» вместе с Анной Павловой. «Когда я открыла для себя танец, я научилась мечтать. Мне больше не до чего не было дела. Я думала только о том, чтобы держать ритм, правильно выполнять движения и быть связанной с музыкой».

Будучи 19-летней девушкой, Диана впервые появилась на страницах Vogue, в разделе светских новостей. «Мисс Диана Делзил, одна из самых привлекательных дебютанток зимы, садится в свой Cadillac», – гласила надпись под фотографией. Прошло 40 лет, прежде чем она вернулась в главный журнал о моде. Но уже совсем в другой роли.

В 20 Диана познакомилась с молодым банкиром, недавним выпускником Йельского университета, Томасом Ридом Вриландом. «Я никогда не чувствовала себя комфортно в отношении своей внешности, пока не встретила Рида. Он помог мне почувствовать себя красавицей. Это была любовь с первого взгляда. Ничто не могло испортить мое счастье».

И не испортило. 1 марта 1924-го Диана и Рид поженились. Молодожены переехали в Олбани, столицу штата Нью-Йорк. Там с разницей в два года родились их сыновья: Томас и Фредерик. В 1928-м чета Вриландов перебралась в Лондон. Чтобы шокировать соседей, Диана велела покрасить входную дверь в свой любимый красный цвет.

В британской столице Диана открыла магазин нижнего белья. Кружевные вещи собственными руками шили послушницы испанского монастыря. Когда будущая герцогиня Виндзорская заказала сразу несколько комплектов, сарафанное радио лучше самой дорогостоящей рекламы сделало магазин популярным.

В 1935 году Вриланды возвращаются в Нью-Йорк налегке: из-за семейных дрязг они потеряли большую часть наследства Дианы. Это не значит, что им нечем платить за квартиру на Манхэттене, но пополнять гардеробную придется реже. Диана не может этого допустить. Ей 32 года, она никогда толком не работала, но понимает, что пришло время.

Почему бы вам не стать редактором Harper’s Bazaar?


1936 год. Отель St. Regis. Вечеринка. На Вриланд белое кружевное платье Chanel и болеро, ее черные волосы украшали белые розы. Она великолепно танцевала. Модницу заметила Кармел Сноу, главный редактор Harper’s Bazaar. На следующий день очарованная Сноу предложила ей работу. «Но, г-жа Сноу, за исключением моего небольшого магазина дамского белья в Лондоне, я никогда не работала. Я в жизни не ходила в офис. Я даже никогда не одеваюсь до обеда», –сомневалась Диана. «Но вы, кажется, много знаете об одежде», – ответила Кармел. «Да. Я посвятила этому много часов».Вриланд обладала даром выдумывать слова и складывать их в фразы, которые становились афоризмами, превращаясь в «вриландизмы». С этого момента и до увольнения Диана вела колонку «Почему бы вам не…», давая читательницам ироничные советы: «Почему бы вам не перешить свое платье в пижаму?», «Почему бы вам не украсить выхлопную трубу автомобиля мехом?», «Почему бы вам не нарисовать на стенах детской карту мира, чтобы из детей не выросли люди с ограниченным взглядом на жизнь?», «Почему бы вам не вымыть белокурые волосы вашего ребенка выдохшимся шампанским, как это делают во Франции?». Уставшие от Великой депрессии домохозяйки пришли в восторг.

Продажи поползли вверх, и вскоре Вриланд заняла пост фэшен-редактора. Но, вместо того чтобы сухо докладывать о трендах и Неделях моды, она стала учить американок стилю. Вриланд не нравилось то, что предлагала американская мода 1940-х. Она терпеть не могла обувь на высоком каблуке и крепдешиновые платья, которые женщины носили даже в жару. Вместо этого она носила сандалии на босую ногу с повседневной одеждой. Все стали делать так же.

«Если это не в моде, фантазируйте», – говорила Диана. Так, она призывала не бояться ярких цветов в одежде (с ее подачи в моду вошли красные лаки, румяна и помады), подсказала сочетание черного и белого. Сама Диана была ходячей библией моды и своей лучшей ученицей. Однажды она решила отказаться от кошелька в пользу карманов. Свою экстравагантную выходку она объяснила тем, что все равно постоянно забывает сумки в такси. Позже с нее взяли пример главный редактор французского Vogue Эммануэль Альт и ее предшественница Карин Ройтфельд.

Вернувшись с отдыха на Французской Ривьере, Диана презентовала очередную шокирующую идею для съемки. Фотограф Хорст П. Хорст помнит, как Вриланд вызвала его к себе в кабинет. На полу были разложены бикини. «Разве вы не согласны, что это самая захватывающая вещь после атомной бомбы? – лукаво спросила она. – Теперь найдите такую же великолепную манекенщицу». Шел 1947 год.

Перед началом Второй мировой Рид уехал в Монреаль, чтобы управлять банком друга. И оставался там всю войну. Позже Диана узнала, что он жил с другой женщиной, но брак это не испортило. В 1955 году они переехали в новую квартиру. Вриланд попросила декоратора: «Я хочу, чтобы это место было похоже на сад, но сад в аду». Стены и диваны обтянули красным ситцем в цветок. Вриланд добавила красные бархатные кресла, груду полосатых и принтованных подушек, клетчатый плед и ярко-красный коврик. Это было ее царство.

Вторая Мировая война, космическая эра, сексуальная революция – все эти события отражались в фотосессиях на страницах Harper’s Bazaar. Фотографии всегда были яркими, инновационными, незабываемыми.

В 1957-м Сноу покидает пост главреда. Ее место занимает Вриланд. Однако, несмотря на авторитет, Вриланд платили около $1 тысячи в год. Поэтому в 1963 году она приняла предложение от главного конкурента Harper’s Bazaar.

Vogue: о моде и не только


В Vogue Диана сначала стала младшим редактором. «Мне предложили очень большую зарплату, компенсацию любых редакционных расходов и поездки в Европу по моему желанию». В ее офисе стояли большой черный стол, два плетеных шведских стула, небольшой диван, книжные полки и леопардовый коврик. В общем, «это был самый обычный кабинет, совсем не вычурный». На стенах Диана создала муд-борд из десятков вдохновлявших ее фотографий. Неистовая Мария Каллас, усмехающийся Энди Уорхол, даже белый медведь. «Все, кого она видела, и все, с кем говорила, каждый цвет, каждая вибрация, которую она чувствовала, в конечном счете переводилось в моду на страницах Vogue», – вспоминает руководитель парижского офиса Сьюзен Трэйн.

«Диана была первым человеком, обратившим внимание на молодежную революцию 60-х», – сказал Оскар де ла Рента, один из многих дизайнеров, которым она помогла начать карьеру (так же, как Диане фон Фюрстенберг и Маноло Бланику). Он прав. Вриланд наслаждалась 60-ми, она чувствовала, что это неповторимое время. «Если у вас был нос с горбинкой, это не имело никакого значения, пока у вас были стройное тело и хорошая машина», – вспоминает редактор, явно намекая на свой нос и фигуру.

В 1963 году Джессика Дэйвс покидает кресло главного редактора, и его занимает Диана. Она меняет концепцию обложки и контент: отныне журналисты пишут не только о моде, но об уходе за собой, о художниках, актрисах и политиках. «Я не думаю, что кто-нибудь когда-нибудь был в лучшем месте и в лучшее время, чем я на посту главного редактора Vogue».

Вриланд всегда знала, чего хочет от фотографий. Она могла отправить съемочную группу в любую точку планеты. Так, на Tаити сотрудники журнала должны были найти белую лошадь и раскрасить ей хвост во все цвета радуги. Когда они обнаружили подходящего жеребца, тот ускакал в горы. На поиски ушло несколько дней, но задуманный Вриланд кадр был сделан. Конечно, такие эксперименты стоили немало. Доходы от рекламы упали.

В 1971 году Вриланд понизили до редакционного консультанта, а потом уволили. Причина до сих пор не разглашается. В своих мемуарах Вриланд пролила тусклый свет на ситуацию: «У большинства людей нет своего мнения. Журналы давали читателям свою точку зрения. Я же призывала к самостоятельности. Тогда мне позвонили изо всех американских журналов и сказали: «Вы должны указывать людям. Никто ничего не хочет сделать самостоятельно. Они хотят следовать за лидером!».

За восемь лет, проведенных в Vogue, «великая жрица моды» открыла Эди Седжвик, Джин Шримптон, Верушку, Твигги («Странная, жуткая, похожая на бродягу»). Она первая посвятила развороты Мику Джаггеру («Эти губы!») и Beatles. Впервые модели превратились в звезд, а звезды – включая Одри Хепберн, Барбру Стрейзанд, Шер – стали моделями.

Фотограф Ричард Аведон, работавший с Вриланд в течение 40 лет, вспоминал: «Ди-Энн изобрела профессию редактора моды. До нее были светские дамы, которые примеряли шляпки на других светских дам». С ним солидарен Аззедин Алайя: «Единственный главный редактор американского Vogue, который войдет в историю моды, – это легендарная Диана Вриланд».

Метрополитен-музей: Диана снова впереди всех


После Vogue Вриланд стала куратором и консультантом Института костюма Музея искусств Метрополитен. За тринадцать лет она организовала двенадцать выставок, включая «Мир Баленсиаги», «Романтичная и блистательная мода Голливуда», «Vanity Fair: Драгоценные находки для Института костюма». Она придумала распылять духи в музейных залах. Благодаря ей Met стал всемирным центром моды.

В 1976-м Диана два раза прилетала в  СССР: так она готовилась к выставке «Слава российского костюма». Советское правительство позволило вывезти из страны лишь крестьянские платья, которые Вриланд надела на красные манекены.

В 1984 году были опубликованы мемуары Вриланд «D.V.». D. V. расшифровывается не только как инициалы, но как фраза на латыни Dominus vobiscum («С божьей помощью»). Автор книги Кристофер Хемфилл отметил, что на беседы с героиней ушло семь лет.

В 80 лет Диана выпустила коллекцию кружевного постельного белья совместно с брендом Wamsutta. В это же время она снизила рабочий темп. 22 августа 1989 года Диана Вриланд умерла от сердечного приступа. Ее друзья и коллеги провели поминальную службу в Met. В качестве саундтрека звучала песня Rolling Stones You Can’t Always Get What You Want, «Ты не можешь всегда получать то, что хочешь». Похоже, к Диане эта фраза не имела никакого отношения.

Интересные факты


Диана носила простую элегантную одежду (костюмы, брюки с белой сорочкой или свитером, платья-рубашки), дополняя ее аксессуарами: крупные украшения (любимое – подвеска из рога), шляпы, туфли. «Мне нужны лучший кашемировый свитер, лучшие атласные брюки, самые прекрасные чулки, восхитительные туфли, – тогда вокруг шеи можно обернуть все, что угодно».

Диана часто бывала на шопинге в Париже. Чаще всего она заходила к своей подруге Коко Шанель.


Вриланд была консультантом Джеки Кеннеди в течение предвыборной кампании и познакомила ее с модельером Олегом Кассини, который стал главным дизайнером первой леди. Именно Диана подсказала Жаклин надеть в день инаугурации белое платье с длинными перчатками. За три недели до этого фото четы Кеннеди появились в Harper’s Bazaar. Джеки написала Вриланд: «Сегодня Newsweek напечатал миллион причин, почему мы выбрали именно Harper’s Bazaar. Но никто не сказал о главной причине – о вас».

Все хозяйство вел мистер Вриланд. В 1966 году он скончался от рака. Вернувшись в их квартиру на Парк-авеню, Диана огляделась по сторонам и спросила: «Где кухня?»

Как правило, Диана обедала в офисе. Она съедала бутерброд из цельнозернового хлеба с арахисовым маслом и джемом. Запивала ланч скотчем.

«Вриландизмы»


«Когда я приехала в Америку, я красила ногти темно-красным лаком. Они многим не понравились. Но тогда были люди, которым не нравилось абсолютно все».

«Думайте о том, как одеты вы, а не кто-то другой».

«Не обязательно рождаться красивой, чтобы быть дьявольски привлекательной».

«Мода должна быть противоядием от банальности мира».

«Мы продаем надежду».

«У вас должен быть стиль. Он помогает спускаться по лестнице, подниматься по утрам. Это то, как вы живете. Без стиля вы никто».

«Никогда не бойся вульгарности – только скуки».

Фильмы, в которых изображается Диана Вриланд


«Забавная мордашка». Редактор женского журнала Quality Мэгги Прескотт списана с Вриланд, а ее ведущий фотограф Дик Эевери (в исполнении Фреда Астера) – это Ричард Аведон. После просмотра фильма Вриланд была неприятно удивлена пародией.

«Кто Вы, Полли Магу?». За экстравагантным редактором мисс Максвелл в исполнении Грейсон Хол скрывается Вриланд.

«Дурная слава». Джульетт Стивенсон блистательно изобразила Вриланд, не пряча ее за псевдонимом.

«Я соблазнила Энди Уорхола». Главный редактор Vogue (в исполнении Илеаны Дуглас) объясняет главной героине, что «фабричная компания» стала вульгарной.

Diana Vreeland: The eye has to travel. В документальном фильме Лизы Иммордино, жены внука Дианы Александра Вриланда, воспоминаниями о «верховной жрице моды» делятся личный ассистент в Harper’s Bazaar Али Макгроу, актрисы Анжелика Хьюстон и Лорен Хаттон, дизайнер Диана фон Фюрстенберг и другие. За год до премьеры в свет вышла одноименная книга.

Посвящения Диане Вриланд


В 2009 году вышел номер Harper’s Bazaar, где в образе Вриланд предстала Сара Джессика Паркер.

В 2011 году Александр Вриланд посвятил бабушке лимитированное издание карточек для рассадки гостей. На каждой выгравирована подвеска из рога. Набор упакован в бумагу с леопардовым принтом и коробку с автографом Вриланд.

2012 году Atelier Swarovski совместно с наследниками Вриланд создал восемнадцать украшений в стиле ар-деко, инкрустированных разноцветными камнями и кристаллами.

Диана Вриланд: стиль и индивидуальность

На прошлой неделе я посмотрела интересный документальный фильм о Диане Вриланд. Диана прожила долгую и невероятно интересную жизнь, была на коронации английского короля, общалась с Дягилевым, жила в Париже, Лондоне, Нью-Йорке, танцевала балет вместе с Анной Павловой. И хотя мама Дианы всегда нелестно отзывалась о внешности дочери и ее способностях, Диана Вриланд смогла превратить все свои внешние недостатки в достоинства и добиться успеха, славы и признания, а нестандартная внешность стала проявлением индивидуальности и стиля.

Она начала работать обозревателем моды в Harper´s Bazaar в 1936 году. В начале 60х Диана переходит работать в Vogue, который к тому моменту еще далек не так знаменит. И за 9 лет работы в журнале она полностью меняет концепцию, дизайн, страницы населяют уже не только модели, но и знаменитости, индивидуальности с личным стилем. Vogue начинает приобретать славу, вес и значимость в мире моды. Диана воплощает в фотосессиях самые безумные идеи, ее не останавливают расстояния, для нее не существует финансовых ограничений, она требует от всех такой же работоспособности и взгляда на вещи как и у нее самой. Коллеги и подчиненные ее боятся, но в то же время уважают и ценят.

Последние годы Диана работала в Метрополитан-музее в Нью-Йорке, где она организовала 12 успешных выставок костюмов: мир Голливуда, Баленсиага, Русский костюм, Ив Сен Лоран и другие. Именно благодаря ей такие выставки стали популярны, и их начали организовывать и в других музеях по всему миру.

Все это вы узнаете из фильма «Глаз должен путешествовать», он очень вдохновляющий, обязательно посмотрите. И как мне кажется, очень полезен в работе над собственным стилем и принятием своей внешности.

Меня же заинтересовала в фильме тема индивидуальности. Диана сама обладала незаурядной внешностью, на которую сложно не обратить внимание: яркая, нестандартная, самобытная. Ее сыновья рассказывают, что она не терпела обыденность, желание «быть как все» и требовала от своих детей в детстве того же, не разрешала выглядеть посредственно и скучно.

Благодаря необычному взгляду на красоту Диана сделала знаменитыми многих звезд кино, моделей и артистов. Среди них Твигги

Шер

Барбара Стрейзанд после фотосессии для обложки Вог проснулась знаменитой. А ведь на фото даже не пытались скрыть нос Стрейзанд, наоборот, его еще больше подчеркнули фотографией в профиль.

Стали знаменитыми модели Верушка

и Эди Седжвик

Нестандартная внешность моделей, певцов, актеров привлекала Вриланд. Она играла на контрастах во внешности, ее интересовала личность, характер, индивидуальность, личный стиль, которые открывались ей за слишком большими носами, руками, шеями, глазами. И благодаря ее идеям и фотосессиям к артистам приходила слава.

По-моему, хороший пример, чтобы подойти к зеркалу, внимательно себя рассмотреть и еще раз влюбиться в свою индивидуальность 🙂

©  Stilouette, 2016

ФотоТелеграф » Диана Вриланд – первый модный редактор

В этом месяце исполняется 25 лет со дня смерти Дианы Вриланд, блистательного редактора модных журналов Harper’s Bazaar и Vogue. Диана Вриланд на протяжении пятидесяти лет оставалась одной из самых влиятельных женщин в мире моды. Той самой, что советовала мыть волосы шампанским, помогла карьере супермодели Твигги и консультировала по стилю саму Жаклин Кеннеди. (17 фотографий)

Диана Дэлзиель родилась в 1903 году в Париже в семье шотландца и американки и с самого детства вращалась в самых высоких кругах. Уже в восемь лет ей выпала удача побывать на коронации Георга V, правителя Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. В 18 лет Диана вышла замуж за банкира, а в 33 года начала сотрудничать с американским изданием Harper’s Bazaar. С 1963 года по 1971 год госпожа Вриланд в качестве редактора задавала тон в Vogue America. Затем ее пригласили стать консультантом по костюму для нью-йоркского музея Metropolitan. Скончалась она в возрасте 89 лет.

Фамилия Вриланд досталась ей от мужа Рида Вриланда, с которым она познакомилась на вечеринке в 1924 году. По ее собственным словам, он был “самым красивым мужчиной, которого я только видела”. Он попросил ее составить ему компанию в гольф, а она ответила, что гольф всегда был ее хобби. На самом деле Диана и знать не знала о гольфе, поэтому на свидании появилась с забинтованной рукой и извинениями.

Диана и Рид поженились практически молниеносно и сразу же началась их dolce vita: супруги “кочевали” с вечеринки на вечеринку, не выпуская из рук сигареты с мундштуком, путешествовали по миру на Bugatti, где багажник был подбит горностаем. Диана искренне любила мужа и не уставала повторять, насколько замечательной была их совместная жизнь. Она не отказалась от своих слов и в те восемь лет, что ее супруг провел в Монреале с другой женщиной.

Издательская карьера Дианы Вриланд началась с должности колумниста для женского журнала Harper’s Bazaar в 1936 году. Диана вела собственную рубрику под названием Why don’t you? (“Почему бы вам не?…”), где делится с читательницами эксцентричными советами. Вот лишь несколько примеров: “Почему бы вам не мыть волосы сына-блондина оставшимся после вечеринки шампанским, как делают во Франции?”, “Почему бы вам не нарядить дочь инфантой для костюмированного бала?”, “Почему бы вам не использовать для охлаждения шампанского вместо ведерка огромную ракушку?”, “Почему бы вам не привязать на запястья ленты из черного тюля?”, “Почему бы вам не перешить старую шубу из горностая в халат?”, “Почему бы вам не обить багажник машины кожей лося?”…

Эксцентричная, причудливая, требовательная, взбалмошная… Декоратору, который работал над ее апартаментами на Парк-авеню, она заказала “сад в аду”, то есть во всевозможных оттенках красного. Уже будучи редактором Vogue America, она уволила одного из своих редакторов, потому что та чересчур громко цокала каблуками.

Кстати, о каблуках. Модницы всего мира должны сказать Диане огромное “спасибо” за то, что именно она когда-то посоветовала Маноло Бланик сконцентрироваться на выпуске необычных туфель. А что из этого вышло мы уже знаем: причудливые туфли на головокружительном каблуке стильные женщины всего мира называют не иначе как “мои маноло”.

Помимо непревзойденного чувства прекрасного и крутого нрава, госпожа Вриланд славилась еще и острым языком. Никто не мог уберечься от ее едких критических замечаний, не обошла эта участь и Адольфа Гитлера. Встретив его в Монако в тридцатых годах, она заметила: “Эти усики ужасны. Просто ошибочны”. А Джеку Николсону, которому она как-то купила согревающие пластыри от болей в спине, она сказала: “Должна отметить, что твоя пятая точка очень даже ничего! Пухленькая и розовая”.

Как бы то ни было, в 1964 году Диану Вриланд включают в Международный список Зала славы самых стильных людей. Достойный титул для одной из легендарных женщин XX века, сделавшей мир моды таким, каким мы знаем его сегодня.

….