Жак мю дизайнер: JACQUEMUS | Official website – 5 фактов о дизайнере Симоне Порт Жакмю | Vogue Ukraine

Симон Порт Жакмю, фэшн-дизайнер — Wonderzine

В рубрике «Свежая кровь» мы представляем молодых профессионалов, которые еще не примелькались на страницах журналов, но наверняка успеют сделать это в ближайшем будущем. Наш герой сегодня — Симон Порт Жакмю, который устраивает из показов забастовки и демонстрирует коллекции в публичном бассейне.

Текст: Лиза Кологреева

Симон Порт Жакмю полюбил моду в 1990-х, когда увидел выступление Жана-Поля Готье по телевидению. После окончания школы, в свои восемнадцать, молодой человек поступил в ESMOD, но потерял мать и решил прервать обучение, чтобы посвятить ей именную марку. Так в 2010 году и появилась Jacquemus. «Моя мама умерла, и я решил, что больше нельзя терять время и нужно делать то, что хотел с самого детства, — говорит уроженец деревни в Провансе. — Так я создал одну коллекцию, опубликовал ее лукбук в сети, и, к счастью, она произвела впечатление».

Сейчас улыбчивый бородач Симон Порт — одна из главных надежд французской независимой моды. Он делает то, на что вряд ли решится кто-то из его коллег. Например, на ежегодной шопинг-вечеринке Fashion’s Night Out дизайнер устроил забастовку рабочих в своей одежде. Его последнее шоу в публичном бассейне издания вроде Dazed & Confused, i-D и Self Service обсуждали чуть ли не больше, чем камерные шоу Chanel и Louis Vuitton. Кстати, на этот показ Жакмю вдохновило видео Pull Marine Изабель Аджани.

Источники вдохновения Жакмю — мама и бабушка, а также актриса и певица Изабель Аджани. В его работах главенствует минимализм. «Отец посоветовал мне всегда быть простым, и это лучшее, что я слышал в своей жизни», — рассказывает Симон Порт. В его одежде читается любовь к 1990-м: это укороченные топы с объемными рукавами, обтягивающие юбки мини и будто мужские жакеты. Последнюю линию Jacquemus называют одой Франции: в ней помимо прочего есть триколор с флага страны и десяток вещей в вертикальную полоску.

В 2012 году лицом коллекции Jacquemus стала легендарная модель Каролина де Магре: дизайнер предложил ей съемку в личном сообщении на Facebook. Одежда Жакмю продается в Dover Street Market, Opening Ceremony и корнерах Wood Wood по всей Европе. Тем временем сам дизайнер до сих пор работает ассистентом в отделе продаж Comme des Garcons.

Источники фотографий: Dazeddigital.com, Jacquemus.com, Whiteliesmag.com

Все, что вам нужно знать о дизайнере Симоне Порте Жакмюсе

Его первые показы были андерграундными. Его профили в соцсетях быстро набрали сотни тысяч подписчиков. Модный Париж не смог устоять перед обаянием 19-летнего Симона Порта Жакмюса. Спустя десять лет звезда инстаграма представил в родном Марселе первую мужскую коллекцию. Для интервью он пригласил нас в парижскую мастерскую у канала Сен-Мартен.

GQ STYLE: Для этой съемки вы пози­ровали в одежде из своей же коллекции. Вам нравится носить собственные творения?

СИМОН ПОРТ ЖАКМЮС: Я делаю так из практических соображений. Примеряю каждую вещь, и если что-то не нравится – сразу долой. Если это моя коллекция, на ней должен быть отпечаток моей личности.

Можно сказать, что вы – главный клиент своего же модного Дома.

Не думаю, я лишь хотел придать коллекции свой характер.

Какие вещи вам особенно нравятся?

Наверное, вязаный свитшот. Еще прозрачная рубашка поло и нагрудный кошелек. Вообще люблю вещи, которые легко трансформировать в другие, чтобы при этом они все равно отлично выглядели. Мне нравится одежда с большими принтами. Они напоминают о полотнах Матисса или мобилях Александра Колдера.

Бренду Jacquemus уже десять лет, и одной из причин его успеха стал ваш образ в инстаграме. Почему же мужская коллекция вышла только сейчас?

Раньше я не ощущал необходимости в ней, видя себя дизайнером лишь женской одежды. Но теперь такая потребность появилась – я влюбился.

В мужчину?

Да, и теперь мне хочется рассказывать истории мужчин.

В женских коллекциях вы играете с сюрреалистическими образами, более изысканными и утонченными. Мужская, напротив, выглядит вполне земной, можно сказать телесной.

Для меня Jacquemus Femme и Jacquemus Homme – абсолютно разны­е линии. Женскую я делаю как зрелый мастер, а мужскую – как ребенок, который совершает первые шаги. Это новое дело, и я чувствую, как раскрываюсь в работе. Прежде чем мужская линия станет столь же отточенной, должно пройти время. Но мне нравится эта детская наивность. Хочу, чтобы коллекция была честной, а не просто вписывалась в нынешний образ марки. Мужская одежда сейчас – как младший брат женской. Но я уже знаю: вторая коллекция будет кардинально другой.

Наивность, детскость, о которых вы говорите, – как вы их в себе находите?

С этим непросто. Нужно постоянно прислушиваться к себе, не бояться выглядеть глупо. И главное – не усложнять. Коллекция не должна превратиться в экзерсис на тему моды.

То есть не нужно искусственно выдумывать тему?

Именно! Я доверяю своему чутью, потакаю своим желаниям – именно как ребенок. В этой коллекции я хотел видеть костюмы из шелка, принты с городом Арлем – хотел видеть беспорядок и безумство.

Безумство – это рубашка с принтом из подсолнухов, надетая с черным галстуком?

Это очень забавно! Отдает дурновкусием, но мне нравится.

Первая мужская коллекция называется Le Gadjo, что это значит?

Слово пришло из языка романи (цыганского. – Прим. GQ Style). На юге Франции так называют парня, приятеля. Примерно как guy по-английски.

Значит, вдохновением для коллекции послужил образ жителя средиземноморского побережья. Расскажите, чем отличаются мужчины в Марселе от мужчин в Париже?

Мужчины на юге уверены в себе, они чувственнее – так мне кажется. Один факт, что они живут рядом с морем, уже многого стоит. Солнце пробуждает страсть: люди ходят по улице в расстегнутых рубашках или вообще без них.

Говоря о Марселе, обычно вспоминают «Лучезарный город» (нереализованный проект архитектора Ле Корбюзье. – Прим. GQ Style), теперь вот сериал «Марсель» с Жераром Депардье на Netflix. Каким видите город вы?

Это портовый город, а значит, там всегда шум и гам, беспрестанное движение. Воздух напоен творчеством, энергией. И люди разговаривают друг с другом. В Париже этого недостает.

Недавно в своем аккаунте вы написали, что хотите уехать из Парижа и вернуться на юг. Это серьезное намерение или просто мечта?

Мечта, и я не знаю, когда она сбудется. Но я думаю об этом каждый день.

В Париже вы работали продавцом в Comme des Garçons и позднее назвали эту работу своей «школой моды». Однако настоящую школу моды вы бросили, едва поступив. Почему?

В Comme des Garçons я узнал, как сосуществуют разные линии одной марки, ведь бренд ориентируется на всех: дети найдут себе пару кед, а дамы могут купить кринолин прямиком с подиума или же простую рубашку. А то, что школа моды мне знаний не даст, я понял с первого дня.

Смелое решение для 18-летнего человека, мечтающего покорить Париж. Откуда такая храбрость?

Храбрость тут ни при чем. Образование в той школе было ужасное, а еще в то же время я потерял маму. Я скопил денег и через год основал собственную марку.

Смерть матери в таком юном возрасте – серьезное потрясение.

Она погибла в автомобильной катастрофе. Смерть мамы изменила мою жизнь, дала невероятную силу. Теперь у меня в голове будто тикают часы, отсчитывая оставшееся время, и я боюсь не успеть воплотить все, что хочется. Меня с детства мучила жажда действия, и после той аварии она лишь усилилась.

Наверное, столкнуться с миром столичной моды для мальчика из провинции тоже оказалось непросто.

Я вырос в доме, где за порогом начиналось поле. Я всегда представлял Париж сказочным городом, но, приехав, разочаровался. Он показался мне печальным и холодным, люди не вдохновляли. Но я не жаловался: собственное жилье у меня появилось именно в Париже.

Вам нравится эпоха 1980-х. Чем она вас так привлекает?

Люблю группу Elli et Jacno и всю музыку, которую Серж Генсбур посвятил женщинам.

Какой французский актер вас вдохновляет?

Я всегда был влюблен в Жерара Депардье. Есть в нем что-то живое, бесстрашное. Он настоящий француз.

А как же Ален Делон?

Очень уж противное лицо. Спасибо, нет.

Вероятно, вам также будет интересно:

3 классные вещи Jacquemus, которые можно носить прямо сейчас

Посмотрите на первую мужскую коллекцию Jacquemus

Фото: Julia Noni; стиль: Tobias Frericks

Часто проверяете почту? Пусть там будет что-то интересное от нас.

«Делать супермодные вещи — это как-то неправильно» — Wonderzine

А случается, что видишь незнакомую девушку и думаешь: «О, она моя героиня»?

Да, такое правда бывает! Но я никогда не буду строить с ней отношения работодатель — работник, это не тот случай, когда ты видишь модель и такой: «О, она будет в моей кампании, клик!» Нет, для меня правда важно узнать, кто она, наладить с ней человеческий контакт. 

То есть это не только о внешнем, но и о персональном. 

Да, это работает в гармонии. Я рассказываю о девушке, которой не нужно много, чтобы чувствовать себя хорошо. Она улыбчивая и резкая одновременно. Не стесняется надеть розовый тотал-лук, бейсболку, мужские ботинки и длинные носки. Да, носки — это очень важная деталь. Что я еще могу сказать… Она молодая. Да, она молодая. 

Но и тебе 23. Думаешь, твоя героиня может вырасти с тобой?

Определенно. Жан-Поль Готье сказал, что клиент растет вместе с дизайнером, а для меня клиентка и героиня очень близки. Я делал для этой марки все от А до Я, между нами нет никого третьего. Поэтому очевидно, что если мы так срослись, развиваться будем тоже вместе. Но даже сейчас это бренд не только для 20-летних девушек. Я просто пытаюсь держать цену на том уровне, чтобы им она была доступна. Многим моим клиенткам 40 или 50.

Ну, это же про состояние души. Я знаю, что ты посвятил свою марку маме. Ты много рассказываешь о том, как она выглядела, как вела себя, как одевалась, в разных интервью. Очевидно, вдохновляла она тебя не только в юности. 

Да, конечно. И моя мама, и моя бабушка вдохновляют каждую мою коллекцию. Я вижу много параллелей между моими воспоминаниями и вещами, в которые они выливаются. Моя марка действительно очень личная, даже, наверное, ненормально личная. Это как фильм, фильм моей жизни.

Как я говорила раньше, марка и дает ощущение целого фильма про героиню, одежду, даже образ жизни. Одежда воспринимается вместе с картинкой. Ты, должно быть, достиг идеального взаимопонимания со своей командой. 

Я работаю с одним и тем же фотографом с самого начала. Его зовут Бертран Ле Плауар. В 19 лет, когда я решил делать свою марку, я постоянно листал альбомы с фотографиями из 1990-х и думал: «Да, такие же реалистичные, резкие, немного грязные фотографии я хочу видеть в своих кампаниях». Мне нравились работы Бертрана, поэтому я отправил ему на фейсбуке картинку, где я в студии отшиваю какие-то вещи. И он ответил: «О’кей, мне нравится». Мы встретились, я рассказал, как вижу это сам, он понял меня во всех мелочах. Для меня это очень важно.

5 причин, почему новая коллекция Jacquemus — гениальна

Каждое шоу Jacquemus ждет с нетерпением весь мир. Все гадают, что же на этот раз придумает самый «инстаграмный» бренд современности. И этот показ, пожалуй, был самым ожидаемым в истории: после ошеломительного успеха весенне-летней коллекции, когда бренд отпраздновал 10-летие своего существования шоу в лавандовом поле Прованса, Симону Порту Жакмю никак нельзя было сдавать позиций. И новая коллекция не подвела. Вот 5 причин, почему она действительно выдающаяся и гениальная. 

Симон Порт Жакмю

1. Летиция Каста

Раз и навсегда доказать миру то, что Jacquemus — не бренд на один сезон, помогла легендарная супермодель и актриса Лекция Каста. Французская знаменитость открыла показ, впервые пройдя по подиуму за последние 10 лет, а за ней последовали и другие звездные поклонницы бренда: сестры Хадид, Даутцен Крез другие модели. 

2. Палитра

Если прошлый сезон был богат на самые неожиданные оттенки и принты, то эта линейка зиждется на натуральных оттенках. Казалось бы, откуда тут взяться разнообразию: сколько вещей можно придумать в одном цвете? Оказывается, предостаточно, если делать ставку на крой и материал, что у Жакмю получается очень неплохо. В осенне-зимней коллекции бренда: женственные кроп-топы молочного оттенка, костюмы с шортами, пальто бледно-зеленого цвета и оттенка какао, большое количество вещей из льна и трикотажа.

3. Женственность

Симон Порт Жакмю сделал новую коллекцию нарочито женственной и сексуальной. Обычно сторонник свободного кроя и стиля оверсайз увлекся облегающим силуэтом, вырезами, декольте и длиной мини. Бра вместо топа, невесомые платья на тонких бретелях и микрошорты дополнились высокими кожаными ботфортами. Но нейтральные оттенки и небрежно наброшенные поверх полупрозрачных комплектов объемный плащ и кардиган гармонично уравновесили каждый лук. 

4. Sustainability

Еще будучи ребенком, Симон Порт Жакмю создавал вещи из подручных материалов. Особенно сильно ему запомнилась юбка, сшитая им из шторы для его мамы. Подобную льняную модель и представила Летиция Каста в самом начале шоу.

В новом десятилетии дизайнер решает производить более классическую одежду, которая прослужит не один год. Как рассказал за кулисами сам Жакмю, он хочет, чтобы платья из его коллекций можно было носить реальным девушкам и не один раз. 

Вместе с изменениями в дизайне Жакмю вносит правки и в само производство, сокращая количество фабрик, с которыми он сотрудничает. Текущая экологическая ситуация в мире заставила дизайнера задуматься о смысле его работы, поэтому и в новую коллекцию он вложил больше смысла, как если бы она была его последней. 

5. Новое расписание 

Впервые в истории бренда Симон Порт Жакмю показал одновременно женскую и мужскую линейки, переехав из классического расписания женской Недели моды в Париже в мужское. Дизайнер также принял решение сфокусироваться лишь на двух коллекциях в год, дабы облегчить труд своих сотрудников и вкладывать больше смысла и сил в то, что он создает. А это поможет еще больше усилить интерес к бренду, ведь модными произведениями искусства от французского дизайнера мы будем довольствоваться лишь два раза в год.

Источник фотографий: Getty Images

Дусе, Жак (модельер) — Википедия

В Википедии есть статьи о других людях с такими же именем и фамилией: Жак Дусе.

Жак Дусе (фр. Jacques Doucet; 19 февраля 1853, Париж, Франция — 30 октября 1929, там же) — французский модельер, коллекционер и меценат.

Жак Дусе родился в 1853 году в Париже, он был первым ребенком Эдуарда Дусе и Матильды Гоннар^[2]. Годом позже у него появилась сестра Мария. Дусе происходил из семьи продавцов одежды. Его дед Антуан в 1816 году начал своё дело, которое продолжил его сын Эдуард. С 1840 года семья жила и держала магазин на знаменитой модными домами улице де ла Пэ, где и родился Жак. С 1858 года Дом Дусе фигурировал в списке домов высокой моды Парижа. В 1869 году был продан галантерейный отдел, и Дом сосредоточился на женской продукции.

Модельер[править | править код]

Жак Дусе присоединился к семейному делу около 1874 года. К концу века он стал наряду с Чарльзом Уортом одним из самых известных модельеров Прекрасной эпохи. У Дусе одевались титулованные особы, актрисы и дамы полусвета. На протяжении многих лет он одевал актрису Режан. Среди его клиенток были среди прочих Лиана де Пужи, Каролина Отеро, Джулия Бартет, Эмильена д’Алансон и Сара Бернард^[3]. Для последней он придумал белый костюм в котором она появилась в пьесе Орлёнок^[4].

Дусе создавал вечерние туалеты и платья для дома, так называемые чайные платья. В его работах преобладали пастельные тона. Платья отличались легкостью и элегантностью. Одним из самых любимых материалов Дусе было кружево. Для украшения использовались шелковые ленты, цветы, перья и бисер. В вышивке преобладали интерпретации цветов и насекомых в стиле ар нуво. В его ателье в разное время работали Поль Пуаре и Мадлен Вионне^[5].

Первая мировая война привнесла изменения в женщин и их одежду. Дусе не удавалось идти в ногу со временем. В 1924 году его модельный дом объединился с фирмой Дуйе, и обе закрылись в 1932 году.

Коллекционер и меценат[править | править код]

Еще в молодости Жак Дусе начал интересоваться картинами его современников импрессионистов. В возрасте двадцати одного года он совершил свою первую покупку, это была картина Рафаэлли^[6]. В 1875—1880 годах он начал интересоваться искусством восемнадцатого века, и оно стало ядром его зарождающейся коллекции^[7]. Для её размещения в 1904 году архитектором Луи Пареном был построен трехэтажный особняк на улице Спотини. Туда Дусе переехал только в 1907 году предварительно проведя тщательный отбор предметов искусства которые хотел там видеть. Остальные были выставлены на продажу в мае 1906, среди них картины и рисунки Буше, Ватто, Натье и других^[8]. Каждое воскресенье двери особняка были открыты для желающих приобщиться к искусству. С 1906 года он начал интересоваться искусством Востока и при покупках советовался с востоковедом Шарлем Винье^[fr]. В его коллекции были среди прочего голубые вазы эпохи Канси, собаки Фо, фазаны Цяньлуна.

После инцидента в личной жизни, Дусе решил продать дом и коллекцию. Торги проходили с 5 по 8 июня 1912 года в галерее Жоржа Пети. К ним был выпущен каталог в трех томах с иллюстрациями представлявший рисунки, пастели, картины, скульптуры и мебель. Составлением каталога занимались один из хранителей Лувра Поль Витри, библиотекарь Национальной библиотеки Эмиль Дасье^[fr] и историк искусства из Национальных музеев Марсель Николь^[fr][9]. Среди проданных картин были портреты герцога и герцогини Альба кисти Гойи, «Жертва Минотавра» и «Огонь и порох» Фрагонара, «Мыльные пузыри» и «Карточный домик» Шардена, «Омаи» Рейнольдса, «Прачки у фонтана» Робера, портреты кисти Ларжильера, Дюкрё, Лоуренса, Перронно и многие другие. «Портрет Дюваля де л’Эпинуа» Латура приобрел Генри Ротшильд, обойдя своих соперников по ставкам, за шестьсот тысяч франков. На тот момент это была самая большая сумма заплаченная за картину во Франции^[10]. Три дня торгов принесли Дусе почти четырнадцать миллионов франков.

Библиофил[править | править код]

Библиотека искусства и археологии[править | править код]

Жаку Дусе было известно что студенты, преподаватели и исследователи сталкивались с дефицитом информации и документов по истории искусства. Поэтому в 1908 году он начал проект по созданию коллекции книг и документов которой дал название Библиотеки искусства и археологии. С помощью своего первого библиотекаря Рене-Жана^[fr] он создал библиотеку обхватывающую искусство всех стран и времен. Среди других специалистов помогавших Дусе консультациями и книгами были синолог Эдуард Шаванн, археолог Саломон Рейнах, востоковеды Альфред Фуше и Поль Пеллио и многие другие^[12]. Дусе также финансировал исследования и поездки в интересах библиотеки, например путешествие Виктора Сегалена в Китай.

Дусе уделял внимание фотографии как источнику и средству хранения информации. Он обустроил на улице Спотини своё ателье. Особенно актуальна была фотография для документации труднодоступных археологических раскопок Азии. Востоковед Виктор Голубев предоставил библиотеке снимки сделанные в Индии. Прежде чем заказывать оригинальные снимки, была проведена работа по поиску уже существующих. Дусе лично связывался с фондами Лувра, Британским музеем, фирмами Алинари и Соммер предоставившими данные по истории древнего мира. Он заказывал копии важных документов из музеев по всему миру.

Меценат также решил создать собрание рисунков периода конца XIX — начала XX века. В письме Рене-Жану свой замысел он описывал так: «Рисунки которые будет включать собрание должны будут, в своей совокупности, давать представление о крупных течениях в искусстве, а их детали объяснять проис хождение произведений художников и изменения духа последних^{[K 3][13]}». В том же письме он обозначил восемь течений и групп артистов рисунки которых должна была иметь библиотека.

В 1918 году он передал библиотеку в дар Парижскому университету. С 2013 года она входит в фонды Национального института истории искусств.

Литературная библиотека[править | править код]

• 
• 
• 
• 
• 
• 

1. ↑ LIBRIS — 2013.
2. ↑ Chapon, 1984, с. 41.
3. ↑ Chapon, 2006, с. 83, 89, 552.
4. ↑ Chapon, 2006, с. 70.
5. ↑ Chapon, 2006, с. 70, 71.
6. ↑ Chapon, 1984, с. 75.
7. ↑ Chapon, 1984, с. 76.
8. ↑ Chapon, 1984, с. 81, 82.
9. ↑ Chapon, 1984, с. 141.
10. ↑ Chapon, 1984, с. 149, 150.
11. ↑ Stool, ca. 1925, Pierre Legrain (The Metropolitan Museum of Art)
12. ↑ Chapon, 1984, с. 108, 109.
13. ↑ Chapon, 1984, с. 118.

• François Chapon. C’était Jacques Doucet. — Fayard, 2006. — 546 с. — ISBN 978-2213630298.
• François Chapon. Mystère et splendeurs de Jacques Doucet. — Paris: Éditions J.-C. Lattès, 1984. — 416 с. — ISBN 978-2213630298.
• Elizabeth Ann Coleman. Opulent Era: Fashions of Worth, Doucet and Pingat. — New York: Thames & Hudson, 1989. — 208 с. — ISBN 0-500-01476-0.
• Jean-François Revel. Jacques Doucet, couturier et collectionneur // L’oeil: revue d’art mensuelle. — 1961. — № 84. — С. 44-51. — ISSN 0029-862X.

Человек-легенда: дизайнер Жан-Мишель Франк | ELLE Decoration

Французский дизайнер и декоратор Жан-Мишель Франк (Jean-Michel Frank, 28 февраля 1895 — 3 августа 1941) прожил жизнь, похожую на роман в жанре нуар: две мировых войны, самоубийство отца, нежданный успех и трагический финал. Его творческий стиль так же противоречив, как и его биография. И там, и там тщеславие непостижимым образом уживается с аскезой, а веселье и блеск — с трагизмом и глубокой печалью.

Жан-Мишель Франк в 1935 году, фотограф — Рожи Андре. Фон — ширма маркетри, дизайн Жан-Мишеля Франка, 1925. В 2009 году продана на парижских торгах Christie’s за 121 000 евро.

Факты

• В 1937 году Франк взялся оформлять нью-йоркский пентхаус миллиардера Нельсона Рокфеллера (Nelson Rockefeller), но вскоре об этом пожалел. «Рокфеллер мнит себя знатоком живописи и хочет, чтобы я чудесным образом разместил всю его коллекцию в пентхаусе, — жаловался Франк, — но для этого мне придется вешать Матиссов в три слоя».
• Однажды на витрине парижской студии Франка хулиганы намалевали краской: «Тоска зеленая». Франк долго не хотел избавляться от надписи. «Тоска зеленая, — говорил он, — это мой художественный принцип».
• В 1924 году Франк разработал коллекцию мебели для Hermès. Ее переиздали в 2011 году.

Гостиная этой вашингтонской квартиры оформлена дизайнером Нестором Санта Крусом в духе интерьеров Жан-Мишеля Франка. В углу — антикварные столики от Франка.

Жан-Мишель Франк родился в 1895 году в Париже, в семье еврея-банкира (он был кузеном Анны Франк). Еще в лицее Жан-Мишель подружился с Рене Кревелем (René Crevel), будущим писателем-сюрреалистом, и Леоном Пьер-Кэном (Leon Perre-Quint), в дальнейшем — биографом Марселя Пруста и Андре Жида. Втроем они убегали с занятий в музеи, деньги, выданные родителями на обеды, тратили в лавках букинистов — и, конечно, мечтали устроить революцию в искусстве.

Письменный стол от Жан-Мишеля Франка в интерьере этого кабинета сочетается с креслом 1930-х годов от датского дизайнера Фрица Хеннингсена.

У семьи Франков был другой, более прозаичный план: сделать из младшего сына банкира или, на худой конец, юриста, но Первая мировая смешала все карты. Родителей Жан-Мишеля, как уроженцев Германии, поместили под домашний арест, а старшие братья, будучи французами по праву рождения, отправились на фронт — воевать за Антанту.

Столики маркетри из коллекции, разработанной Жан-Мишелем Франком для Hermès.

В 1915 году они оба погибли в бою, и Франк-старший — потерявший двух сыновей, лишенный гражданских прав и состояния, подозревающий, что со дня на день коллаборационисты выдадут его немцам, — покончил с собой, выпрыгнув из окна.

Кожаное кресло, дизайн Жан-Мишеля Франка, 1940. Переиздается маркой Ecart Furniture, основанной декоратором Андре Путман.

Его жена остаток жизни провела в психиатрической клинике в Швейцарии — она так и не смогла оправиться от тройной потери. Не смог, вероятно, и Жан-Мишель. Всю жизнь он с переменным успехом боролся с депрессией, обращаясь то к психоанализу, то к опиуму.

Ширма маркетри, дизайн Жан-Мишеля Франка для Hermès.

После войны Жан-Мишель все свободное время проводит в салонах и литературных кружках. С подачи школьных друзей, Кревеля и Пьер-Кэна, он становится участником движения сюрреалистов: ходит на собрания, что-то пишет сам, сближается со знаменитым дадаистом Луи Арагоном (Louis Aragon).

Один из залов парижского института Guerlain, 1939. Стены обиты желтой тканью с росписью-обманкой.

И получает от него судьбоносный, пусть и несколько неожиданный, заказ: Арагон считает, что Франку нужно «срочно завязать с бумагомарательством и переключиться наконец на то, в чем он действительно силен» — писатель доверяет Франку дизайн своей квартиры. Дальше декоратора передают из рук в руки, как редкий томик стихов, изданных подпольно. Любовница Арагона Нэнси Кунард, скандальный писатель Пьер Дрие ла Рошель, поэт Поль Элюар — весь парижский авангард выстраивается к нему в очередь.

Франк хорошо понимал главную потребность новых друзей, вместе с ним застрявших в послевоенном безвременье, — покончить с прошлым. Он объявляет войну коврам, лепнине, карнизам, декоративным панелям и прочей отделке. Стол становится прямоугольной крышкой на четырех ножках, лампа — простым стеклянным древком с колпаком. То же упрощение и на уровне палитры: декоратор мечтает оформить дом «с помощью шести тысяч оттенков бежевого».

Гостиная в квартире Нельсона Рокфеллера, оформленной Франком, 1939. Над диваном натюрморт Пабло Пикассо, панно над камином — работа Анри Матисса.

Заняться дизайном интерьеров Жан-Мишелю Франку посоветовал Луи Арагон. И не ошибся!

Гостиная, оформленная Жан-Мишелем Франком. Иллюстрация из книги декоратора Марка Хэмптона «Легендарные декораторы XX века».

Позже Франка назовут одним из «отцов» стиля ар-деко. Не все, однако, разделяли такую любовь к простоте. Писатель Франсуа Мориак, доверивший Франку свою квартиру, жаловался в дневнике на его «болезненную страсть» к бежевому цвету, белой коже и пергаментной бумаге вместо обоев. Жан-Мишель, пишет Мориак, «создает безупречные комнаты, в которых невозможно жить».

Материалы Франка тоже были непривычны для того времени. Декоратор не считался с традициями французского мебельного производства, предписывавшими всякой поверхности лоск, — его привлекают лишь первородные фактуры. Франк не полирует дерево, а только шкурит или заглаживает стругом*, с горным хрусталем и вовсе не делает ничего — оставляет, как есть, в виде «щеток» беспорядочно сросшихся кристаллов.

Кресло и cтолик с потайными ящичками, дизайн Жан-Мишеля Франка для Hermès.

Декоратор отказывается от какой-либо «иерархии» в обращении с материалами: ему равно дороги дерюга и шелк, терракота и дымчатый кварц. Он одним из первых начинает использовать шагрень, слюду и графит. Знакомство с Эльзой Скиапарелли (Elsa Schiaparelli), великим реформатором моды, привело к настоящему прорыву в работе Франка. Оформляя ее квартиру на бульваре Сен-Жермен, он отказался от привычной сдержанной гаммы.

В жилище Скиапарелли появился оранжевый диван, алые банкетки и стулья с подушками из белого каучука. Франку понравилось работать в связке с чужим талантом. В письме другу он жалуется на то, что французские художники никогда друг другу не помогают, хотя из этого «могло бы получиться что-то очень современное и живое — как когда Дягилев творил вместе с Пикассо, Браком и Матиссом».

Витрина бутика Жан-Мишеля Франка на Фобур Сент-Оноре, 1935.

Франк не ограничивался только размышлениями — он был одним из «первооткрывателей» Сальвадора Дали (Salvador Dalí) и Альберто Джакометти (Alberto Giacometti). В 1930-х годах Жан-Мишель становится самым модным декоратором Парижа. Но война вновь вторгается в его жизнь.

В сороковых Франк бежит из оккупированной Франции в Аргентину, а оттуда в Нью-Йорк. Ужасы войны, дремавшие в памяти с юности, обретают плоть, вместе с ними возвращается и депрессия.

Спальня в парижской квартире Франка, 1938. Кровать, дизайн Поля Родоконачи.

В одном из последних писем Франка есть такие строчки: «Все как четверть века назад. Будто и не было этих лет. Я опять один, и только война рядом, старая подруга». Месяцем позже, 8 марта 1941 года, он выбросится из окна, как когда-то его отец.

Кресла и табуреты от Жан-Мишеля Франка в современном интерьере. У окна кровать от Андре Арбюса.

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

Москва, ул. Шаболовка, дом 31б, 6-й подъезд (вход с Конного переулка)

Жак Фат — модельер шикарных юных парижанок

Жак Фат (1912-1954) – французский модельер, которого считают одним из трех столпов мира высокой моды в послевоенной Европе (наряду с Кристианом Диором и Пьером Бальменом).

Жак c детства любил рисовать, играть с тканями и рассматривать швы на одежде, но специального образования в области искусства не получил. Его учебниками были музейные экспонаты, театральные декорации и книги о моде. В помощники себе он взял молодых и талантливых дизайнеров, которые впоследствии открыли собственные ателье (среди них были Юбер де Живанши, Ги Ларош и Валентино).

Маэстро и его модель в студии. Конец1930-х — начало 1940-е г.

Это же платье.

Первую коллекцию Фат создал в 1937 году и пресса тут же окрестила его «модельером шикарных юных парижанок». Коллекции 1950-х годов произвели настоящий фурор. Они были гимном женственности и изысканного стиля. Фат умел угадывать то, что окажется на пике моды завтра, и это обеспечивало ему невероятною популярность. Среди его клиенток были такие знаменитости, как Грета Гарбо и Ава Гарднер. Рита Хейворт заказала Фату свадебное платье.

Также в конце 1940-х – начале 1950-х Фат создавал костюмы для кино (например, для популярного фильма 1948 года «Красные башмачки).

Во время войны Фат служил в армии и был награжден двумя орденами: Croix de Guerre (военный крест) и орденом Почетного легиона.
Последнюю коллекцию Жак Фат показал в 1954 году. Через несколько недель он скончался от лейкемии.

1940 г.

1941 г.

Начало 1940-х г.

1942 г.

1940-е г.

1945 г.

1946 г.

1946 г.

1946 г.

1946 г.

1946 г.

1946 г.

Конец 1940-х г.

1948 г.

1948 г. Супруга Жака Фата в платье, которое он сшил специально для нее.

1948 г.

1948 г. Платье будущей королевы Елизаветы II, сшитое для ее официального визита в Париж.

1949 г.

1949 г.

1949 г.

1949 г.

1949 г.

1949 г.

Конец 1940-х г.

1950 г.

1950 г. Бархатное пальто с норкой.

1950 г.

1950 г.

1950 г.

1950-е г. Шелковое коктейльное платье.

1951 г.

1950-е г.

1950-е г.

1950-е г.

1950-е г. Вечернее платье.

1950 г.

1951г.

1951 г.

1951 г.

1951 г.

1951 г. Фрагмент бального платья.

1952 г.

1952 г.

1952 г.

1953 г. Свадебное платье.

1953 г.

1953 г.

1953 г.

1950-е г.

1950-е г.

1954 г.

1954 г.

По материалам Wikipedia, Pinterest и др.

Автор публикации — Ольга Дмитриева, «Лето на даче»