Парфюмер Jean-Claude Ellena — список созданных духов и ароматов
Jean-Claude Ellena является автором парфюмерных композиций, созданных для брендов Acqua di Parma, Amouage, Bvlgari, Cartier, Christian Lacroix, Frederic Malle, Giorgio Armani, Hermes, Houbigant, Jean-Claude Jitrois, Korres, Laboratorio Olfattivo, Lalique, L’Artisan Parfumeur, Le Couvent des Minimes, Le Couvent Maison de Parfum, Lothantique, Paul & Joe, Perris, Sisley, The Different Company, Ulric de Varens, Van Cleef & Arpels, Yves Saint Laurent. Перечень ароматов, разработанных парфюмером, представлен ниже…
Купить аромат со скидкой в «Л’Этуаль»
Купить духи со скидкой в «Золотое яблоко»
Купить аромат со скидкой в «Randewoo»
Купить парфюм со скидкой в «Aroma-butik»
Жан-Клод Эллена (Jean-Claude Ellenа) родился на юге Франции, в столице ароматов — Грасе, в семье потомственных парфюмеров. Свои первые композиции он создал в 17 лет, но этим творческим процессом руководил отец.
Позднее Жан-Клод Эллена стал учеником знаменитого французского парфюмера русского происхождения Эдмона Рудницка (Edmond Roudniska), создателя первых духов дома Hermes — Eau d’Hermes.
В 1975 году Жан-Клод Эллена создал свой знаменитый аромат First по заказу дома Van Cleef & Arpel. Далее последовали мгновенно ставшие популярными творения Eau Parfumee для Bvlgary, Declaration для Cartier. В настоящее время Жан-Клод Эллена является одним из выдающихся парфюмеров дома Эрмес и отвечает за выпуск всей продукции этой компании. Для его творчества характерен неординарный подход к составлению композиции и особая чистота стиля. Профессия парфюмера для Жан-Клода Эллена похожа на путешествие.
В большинстве случаев люди выбирают ароматы для самих себя, ориентируясь на собственный вкус. Тем не менее духи — прекрасный способ заявить о себе и воздействовать на окружающих, не сказав никому ни слова. Аромат может подчеркнуть индивидуальность. Поскольку люди приобретают парфюм, исходя из собственных предпочтений, то в этом выборе непременно отражается их внутренний мир, чувства и ощущения, их культура.
Жан-Клод Эллена считает, что аромат нужно выбирать, согласно своему настроению и желаниям, которые каждый день могут быть совершенно разными. Знаменитый парфюмер не поддерживает идею некоторых производителей называть духи именами звезд. Поскольку каждый человек индивидуален, то аромат должен вызывать определенные эмоции и ассоциации — это очень личное. Сам же маэстро с помощью ароматов рассказывает истории, которые должны заставить человека путешествовать в поисках себя.
Свои духи Жан-Клод Эллена пишет подобно романам, стихотворениям или поэмам.
И хотя его творения имеют определенную структуру: начальная нота, нота сердца и шлейф, он не выделяет ни одну составляющую запаха как главную, предлагая вдыхать сразу весь аромат. После первого впечатления от полного букета, когда ароматы постепенно растворятся и станут менее слышны, в душе человека должен остаться след. Как и литературные произведения, ароматы имеют свой жанр, который зависит от ингредиентов, его составляющих. Жан-Клод Эллена из запахов, как из слов, складывает истории. И если они заставляют людей ощущать нечто необыкновенное и помнить об этом, значит, парфюмер добился того, чего хотел.
Хотя парфюмеров по-другому называют «носами», по мнению Жан-Клода Эллена, в процессе работы над созданием ароматов у парфюмера устает не нос, а мозги. Он постоянно держит в голове сотни обонятельных историй, которые важно рассказать как можно яснее. От этого сам маэстро иногда лишается сна. Каждый новый аромат, созданный Жан-Клодом Эллена, — плод его колоссальных усилий, его самоощущение в разных обстоятельствах, странах, временах года.
Жан-Клод Эллена не использует одеколоны, дезодоранты и парфюмированное мыло, объясняя это так: «Я делаю это, чтобы защитить себя. Когда я вдыхаю запахи, меня окружающие, я начинаю работать, раскладывая ароматы на составляющие. Поэтому я стараюсь избегать посторонних запахов и концентрируюсь на тех, которые создаю сам. Жизнь в отеле представляет для меня определенную сложность. Например, на постельном белье используется слишком большое количество cтирального порошка. Для меня это ужасный запах. У меня всегда с собой ноутбук. Если мне встречается интересный запах, я записываю его ноты. Эти шпаргалки могут превратиться в аромат менее чем за неделю». Удивительно, но Жан-Клод Эллена может написать точный рецепт чудесного аромата, в который будут входить все ингредиенты, формулы, расчеты объёмов без проверки на практике.
Вам могут нравиться ароматы
Вас могут интересовать бренды
Вам могут понравиться ноты
На этой странице парфюмерной энциклопедии размещена информация о парфюмере Jean-Claude Ellena: краткая биография, фото, полный перечень разработанных парфюмерных композиций, творческие планы. Отзывы читателей о Jean-Claude Ellena представляют собой их частное мнение, которое может не совпадать с точкой зрения редакции. Здесь же могут быть представлены рекламные ссылки с предложениями покупки ароматов в сторонних магазинах. ParfumClub.org является некоммерческим проектом, не контролирует эти торговые площадки и снимает с себя ответственность за какие-либо последствия, которые могут возникнуть в связи с использованием таких интернет-ресурсов.
Как научиться понимать ароматы? Жан Клод Эллена знает секрет
На презентации ароматов Le Parfum de la Maison Яна встретилась с главным носом Hermès Жан-Клодом Эллена и его дочерью Селин и выяснила, какие запахи не выносит великий парфюмер и как научиться понимать духи
О том, как в Париже проходил запуск домашней ароматной линии Hermes, я со свежим восторгом рассказывала неделю назад.
(Если пропустили — смотрите тут.) Теперь дома у меня стоят и восхитительно пахнут пять накопленных в ходе презентации трофеев.
Блоттеры, похожие на спички для камина или больших свеч
A Cheval! — дымный и пахнущей настоящей кожей, про которую так хорошо знают в Hermès. Так пахнет на старой даче осенью, когда на участке жгут листья, а у тебя есть случайно никем не занятый вечер, и можно развести камин, придвинуть дедушкино кресло-качалку к огню, наплевать, что это вредно для лица, пить густой чай, знать, что это тоже вредно для лица, но и на это наплевать тоже. И ничего не делать. У меня нет дачи, но если бы вдруг — была бы именно старая и пахло бы там именно так. И я, возможно, даже ничего бы не делала.
Champ Libre — запах очень молодой травы, которая еще и травой не пахнет, а пахнет рассветом, началом, обещанием неясно чего, и не факт, что сбудется. На эту траву, кстати, еще может выпасть снег, запросто. Наступать на нее кажется святотатством: это же чистый восторг, как можно топтаться по восторгам.
Temps de Pluie — мой самый любимый. Строго говоря, должен быть запахом дождя, который за пять минут из мороси превращается в тропический ливень. Но если это дождь, то я готова под ним стоять всю жизнь. Се ту, это все, как говорят французы, когда им больше нечего сказать.
Fenetre Ouvert — запах, который должен доноситься из раскрытого окна. Если ваше окно выходит на океан, именно такой у вас, думаю, и доносится. Если с океаном не сложилось, можно создать полнейшую ольфакторную иллюзию, что — сложилось.
Des Pas Sur La Neige — хрустящий и искрящийся. Но тут не только хруст и не только — не столько — снег, и запах чая, да, опять чая, но на этот раз с молоком, и это все так по-английски, что наверняка сейчас подадут пудинг, войдет Мэри Поппинс и скажет — «А руки вымыли?». И вот когда мы (очевидно, что нас много, кто играет в снежки в одиночестве?:) вымоем руки душистым мылом, все встанет на свои места: запах снега + запах чая с молоком + запах будущего пудинга + Мэри Поппинс, которая украдкой все-таки явно пользуется духами, хотя вообще-то няням не комильфо.
Такие пять запахов придумала Селин Эллена. Это был ее первый опыт работы для Hermes, где c 2003-го трудится ее отец. Он, по ее словам (и по его словам тоже) к коллекции Le Parfum de la Maison нос вообще не прикладывал. Но интервью они давали вместе, и это был уникальный шанс: задать обоим одинаковые вопросы и получить — одинаковые? разные? — ответы. Я, конечно, им воспользовалась, и, без всяких преувеличений, это было одно из самых интересных интервью в моей жизни.
Жан Клод и Селин не только очень талантливы. Они на самом деле еще потрясающе красивы — как бывают красивы только умные люди
— Вы родились в семье парфюмера. (Отец Жан-Клода и дедушка Селин тоже был парфюмером. Прим. Ya-z-va) Какой аромат, сделанный вашим отцом, произвел на вас впечатление? Есть ли какие-то духи, которые были сделаны им когда-то, и которые вы храните до сих пор?
Жан-Клод Эллена: Мой отец не делал духи. Он делал отдушки для мыла, шампуней и прочих подобных ежедневно нужных вещей.
Я начал работать очень рано, с шестнадцати лет. Теперь, когда мне уже гораздо больше, могу признаться: так вышло потому, что я скверно учился в школе. И отец сказал: «Ну, раз учиться ты не желаешь, начинай работать». И отправил меня подмастерьем в Грасс. Там я обнаружил, что парфюмерия — довольно интересная штука. Отец никогда не говорил со мной о парфюмерии, он вообще дома не говорил о работе, мама моя, наверное, находила эту тему не слишком интересной. И чем больше я узнавал это ремесло, тем больше я понимал отца. Это был интересный процесс, и я до сих пор не могу сказать, что он закончен. Отца давно нет в живых. А я все еще продолжаю с ним знакомиться и разговаривать.
Селин Эллена: Когда я росла, меня больше занимали истории и сказки, чем ароматы. Я скорее могла полюбить аромат потому, что за ним стоит красивая сказка, чем аромат сам по себе. Эссенции, масла, экстракты — все это мало меня вдохновляло. Это до сих пор так. Но один аромат — Bois Farine, отец сделал его в 2003 или 2004-м для L’Artisan Parfumer — мне понравился сразу.
Я понюхала и поняла, что даже чувствовать себя стала лучше. Забавно, но мой сын, которому тогда было лет 9 или 10, сказал то же самое. И внезапно стал им пользоваться. Никогда не могла себе представить, что десятилетний мальчишка захочет пользоваться духами. Каждый раз, когда я его обнимала, я чувствовала этот запах. Сейчас сыну 19, он носит уже другие ароматы, но до сих пор любит Bois Farine. Вообще это любопытный опыт — быть парфюмером в третьем поколении. Интересно, случится ли четвертое? Сын решил быть художником и изучает искусство. Не так далеко от парфюмерии, но все же. А дочери — 9, еще рано загадывать, шансы остаются.
— Какой совет, который дал вам ваш отец, оказался в итоге самым ценным?
Жан-Клод Эллена: «Побольше улыбайся, сынок», говорил он. И был прав.
Селин: «Постарайся быть свободной, дочка». Мне потребовалось довольно много времени, чтобы понять, что он имеет в виду. Но в этом весь мой отец. Он всегда давал мне советы «навырост». Если кто-то говорит тебе: «Делай так-то и так-то» — ты никогда не будешь этого делать.
Если кто-то задает тебе вопрос — «как бы ты сделал?» — начинаешь думать и рано или поздно находишь правильный ответ.
— Сколько раз вы жалели, что стали парфюмером, а не выбрали какую-то другую профессию? Вообще, были такие моменты? Мне вот, например, иногда до сих пор досадно, что я журналист, а не капитан дальнего плавания.
Жан-Клод Эллена: Никогда не жалел, что я парфюмер. Но были моменты, когда я жалел, что одновременно не могу быть еще и дирижером. Я играю, да, иногда. На флейте.
Селин: Никогда не жалела. Это слишком дорого мне далось — стать парфюмером. При таком-то папе. Я буквально боролась за это право. С кем боролась?.. Ну, в первую очередь, с отцом. Он говорил, мне будет сложно доказать, что я что-то значу сама по себе. И был, конечно, прав — но я все равно хотела этого. Потом я боролась со школьной программой. Чтобы стать парфюмером, надо было разобраться в химии и математике. А я ненавидела химию и математику. Потом я боролась с окружающими. Стоило мне сделать какой-то аромат, который бы никогда не сделал отец, все говорили: «Ну-у-у-у, это совсем не Эллена!».
Стоило мне сделать какой-то аромат, который, как мне казалось, он бы мог — теоретически — создать, они говорили: «Ну, это же Жан-Клод!». Мне кажется, только сейчас, сделав коллекцию для Hermès, эти ароматы для дома, я смогла доказать, что сделала что-то другое, что я — парфюмер. Хотя бы потому, что отец никогда не делал парфюмированных лошадок и камней. Но если бы я не стала парфюмером, я стала бы, наверное, писателем. Может быть, и стану. Вообще, эти профессии не так далеки друг от друга, по крайней мере, в моем случае.
— Некоторые художники, когда пишут картину, не могут остановиться. Говорят, у композиторов такая же история. Парфюмеры, по-моему, тоже не всегда чувствуют, когда надо поставить точку. Как вы понимаете, что — все, закончено, сделано, хватит?
Жан-Клод Эллена: Когда я делаю аромат, я бесконечно беседую с ним. Точнее, я беседую сам с собой. Аромат тут — как зеркало. Я задаю ему вопросы — он отвечает. Это занимательная беседа может быть довольно продолжительной..jpg)
Но в какой-то момент я понимаю, что мне у этого типа нечего спрашивать. Или он больше не отвечает. Значит, история закончена. Но не факт, что навсегда. Через пару лет она может вдруг продолжиться, мне захочется что-то дорассказать, уточнить, выяснить… И я переделаю аромат. Так, кстати, бывает, и довольно часто. Но тут я себя сознательно торможу. Иначе до сих пор бы создавал джус, который начал лет 30 назад. Быть парфюмером одного запаха не очень хочется. Хотя вот Bois Farine, о котором говорила Селин — его мне никогда не хотелось переделать. Вообще у него интересная история. Я как-то проводил каникулы на одном из Сейшельских островов. И нашел там маленький цветок, который пах не как цветок, а как мука, из которой пекут хлеб. Я записал этот запах себе в блокнот — да, я записываю иногда запахи, — и, в общем-то, забыл о нем. Спустя два или три года мне позвонили из L’Artisan Parfumer и сообщили, что хотели бы запустить коллекцию, посвященную путешествиям. Я спросил: «Вы не имеете ничего против, если это будет аромат, пахнущий мукой?».
Они не имели. Найти в Париже тот цветок с сейшельского острова было нереально. Чтобы воскресить запах в памяти, я купил в лавке пару кило муки и вдохновлялся ею. Так появился первый аромат, который пах мукой для выпечки.
Селин: Как я понимаю, что аромат закончен? Наверное, так же, как и отец. Когда джус мне больше ничего не рассказывает, и когда мне тоже больше нечего ему сообщить. Правда, в отличие от отца, который беседует со своими запахами обстоятельно, я с ними просто болтаю. Мы чатимся:) А иногда мне кажется, что все мои ароматы не закончены. Но, может быть, это и к лучшему. Может быть, они и не должны быть закончены. Если они не закончены — значит, они живы. И еще я иногда спрашиваю людей, которым я доверяю: «Вот посмотри, я тут кое-что сделала. Как тебе? Нравится? Будешь носить?». В конце концов, я делаю ароматы, но я их делаю не для себя. Или, скажем, не только для себя. Мне надо, чтобы их носили. Любой аромат должен смешаться с запахом тела, иначе он не оживет.
— А правда, что после того, как вы закончили (или думаете, что закончили) аромат, нужно подождать как минимум два дня, чтобы понять, что на самом деле получилось? И часто ли запахи преподносят вам сюрпризы?
Жан-Клод Эллена: Два дня — минимум.
Скорее, две недели. А лучше — пару месяцев…
Селин: …или больше. И да, сюрпризы случаются. Но обычно — приятные. Запах оказывается даже лучше, чем казался. Это как лазанья — если вы съедите ее не сразу, как приготовили, а положите в холодильник, она станет только вкуснее, это же закон.
Если верить диктофону, мы говорили 46 минут и 32 секунды. Но мне реально казалось, что не больше 5 минут. Правда, это точно была одна из самых ярких пятиминуток в жизни.
— Какой аромат из только что созданной домашней коллекции Hermès вы принесли бы в собственный дом?
Жан-Клод Эллена: Я принес бы все, посмотрел, какой наименее разговорчив, и оставил бы его. Дома мне нужна тишина, чтобы не сказать — молчание. Хотя, в принципе, я ничего не имею против рок-н-ролла. Иногда готов его даже станцевать.
Селин: Я не смогу ответить на этот вопрос. Представьте, что у вас пятеро детей, и нужно публично выбрать одного. Этого нельзя делать. Остальные же обидятся. Но я жила с ними со всеми, пока работала над ними, и продолжаю жить.
Они у меня везде, даже в спальне. И они очень хорошо воспитаны, не крикливы, разговаривают только шепотом. Это было самое сложное — сделать ароматы, которые не будут заглушать запахи вашего дома. Потому что как бы они ни были прекрасны, запах дома все равно лучше всех. Это же ваш запах. Тут не должно пахнуть как в отеле или как в бутике, пусть самом дорогом и самом прекрасном, пусть даже в бутике Hermès. Иначе всякий раз, открывая дверь дома, вы будете чувствовать дискомфорт.
Пять ароматов в свечах, камнях и лошадках-оригами — домашняя коллекция Hermès. Пока. Но продолжение наверняка последует.
— А вот кстати про вас, Жан-Клод, ходят легенды. Говорят, у вас такой острый нюх, что, отправляясь к вам на интервью, лучше не пользоваться никаким ароматом. Если он вам не понравится, вы можете и того… выгнать. А если взять какой-то из ваших, вы решите, что я слишком хочу вам понравиться. И тоже можете выгнать. В общем, я на всякий случай не стала. Но скажите, это правда?
Жан-Клод Эллена (хохочет, как мальчишка): Кто??? Я?! Вас?! Вас бы я никогда не выгнал! Я вообще никогда никого не выгонял! Кажется…
Селин (тоже хохочет): Мой отец — самый покладистый и мягкий человек на свете.
Он готов вытерпеть любые запахи. Кроме, пожалуй… Вот в отелях иногда используют для чистки мягкой мебели и стирки какие-то странно и сильно пахнущие средства. И из-за них он не может спать. И я, кстати, тоже. Я иногда натягиваю на наволочку какую-нибудь свою майку, — и наконец засыпаю. Потому что тогда все в порядке, тогда — как дома.
— Вокруг парфюмерии накручено огромное количество мифов. Кто-то верит, что натуральные ингредиенты непременно лучше (и дороже) синтетических молекул. Кто-то — что нишевые ароматы всегда лучше коммерческих. Какой самый далекий от реальности миф вам приходилось слышать? С каким вам хотелось бы побороться и навести порядок у людей в головах?
Жан-Клод Эллена: Да, с натуральными и синтетическими компонентами стоит разобраться. Синтетические молекулы используются уже почти век. И благодаря им парфюмерия развивается, иначе бы все до сих пор пахли, как в 19-м веке, «чистой розой». Сейчас можно сконструировать любую молекулу, и на качестве аромата это никак не скажется..jpg)
Не от этого зависит, хорош ли аромат. Когда вы смотрите на картину, так ли вас интересует вопрос, натуральными красками или химическими рисовал художник? Вообще, для вас важно, масло это или акварель? Это всего лишь краски. И теми, и другими — и даже тушью — можно написать великое полотно. А можно и невеликое. Я использую ту или иную молекулу не потому, что она натуральная или синтетическая, и не потому, что она дорогая или дешевая. Где-то и не нужны дорогие — они только испортят весь рисунок. Но да, я часто встречаю людей, которые смотрят на меня восторженно и с надеждой спрашивают: «Ну вы-то, вы — вы ведь используете только натуральные компоненты?». Я говорю «нет» — и понимаю, что ужасно их разочаровал. Может быть, даже обидел.
И еще с одной историей стоит разобраться — с запретами IFRA на использование некоторых ингредиентов. Я делаю ароматы почти 50 лет. За это время вышло множество новых предписаний. Но на самом деле они затрагивают… — я сейчас назову ошеломляющую цифру — меньше 10 % всех существующих ингредиенов.
Меньше 10 %. Всего. Это меньше, чем ничто. В вашем распоряжении остаются тысячи. Пожалуйста, творите!.. Не сваливайте свои промахи на какие-то законы, из-за которых вы не можете сделать то, что могли бы, если бы творили во времена Герлена. Вместе с Герленом работали еще сотни парфюмеров. Им ничто не связывало руки. А Shalimar создал почему-то он.
Селин: Да, ингредиентам часто придают какую-то мистическую ценность. Ах, роза! Ах, сентифолия! Но я не использую розу ради розы. Я использую розу ради истории, которую хочу рассказать.
— А еще меня всегда интересовало — как научиться понимать ароматы? Хорошему музыкальному вкусу учат в музыкальных школах, и там же, кстати, «ставят» слух. Даже если у тебя его нет, его можно развить, если этим заниматься. Рисовать и понимать живопись учат в художественных школах. Как, где и кто учит обонянию? Может, есть какие-то самоучители?..
Жан-Клод Эллена: Таких школ пока не открыли. Но ситуация не безнадежна. Обоняние развивается так же, как гастрономический вкус.
Чем больше разных блюд вы пробуете, тем шире ваши горизонты и тем точнее вы чувствуете, что вкусно, а что так себе. Человека, который каждый день ест свежепойманную рыбу, невозможно убедить, что сей карасик только что плескался в речке, если на самом деле это не так. Пробуйте разную еду и нюхайте то, что вы едите и пьете. Возьмите себе за правило: перед тем, как съесть мясо и выпить вино — понюхать. Я до сих пор всегда так делаю.
Селин: И не бойтесь запахов. Даже тех, которые кажутся не слишком приятными. Даже запахов подземки, метро, вагонов, поездов — они могут быть интересны. Даже запахов людей в этом вагоне. Не бойтесь. Это же жизнь.
New Hermes Hermessences: сравнение (и противопоставление) Кристин Нагель и Жан-Клода Эллена
Перейти к содержимому
Жан-Клод Эллена и Кристин Нажель, фото через Allure©
Никогда не стремящийся к совершенству, французский бренд класса люкс Hermes не торопится переходить к новому штатному парфюмеру .
Кристин Нажель присоединилась к Жан-Клоду Эллене и Hermes в 2014 году. В течение трех лет она следовала за Элленой, хотя была очень опытным парфюмером. Эллена — один из самых значительных парфюмеров 21 века. За последний год Hermes начал запускать работу Нагеля, но на самом деле вы не получите ключи от дома, пока не создадите аромат Hermessence. Коллекция Hermessences принадлежала Жан-Клоду Эллене, и теперь Кристин Нажель дополняет коллекцию пятью новыми ароматами Hermes Hermessence.
Hermessence Cuir de Ange от Жан-Клода Эллена
Сравнение Кристин Нажель с Жан-Клодом Элленой неизбежно. Интеллектуальный подход Эллены к созданию ароматов всегда приводил к красоте, но его ароматы Hermessence не всегда были доступны, и это делало их любимыми для многих.
Фото предоставлено Hermes©
Парфюмеры, с которыми я разговаривал о стиле Жан-Клода Эллена, часто отмечают его талант использовать в своей формуле большое количество одного или двух относительно распространенных ингредиентов.
У него есть редкая способность находить новые и творческие способы возвысить эти материалы, чтобы они воспринимались как никогда раньше. Я большой поклонник творчества Жан-Клода Эллена и всегда ценил то, как его ароматы отсылают к природе. Синтетические ингредиенты важны для его искусства, но вместо того, чтобы быть в центре внимания, они часто невидимы. Он использует их, чтобы формировать природу, позволяя владельцу встретить природу совершенно по-новому.
Hermès Parfums / Parfum / Кристин Нагель через Hermes©
Парфюмерный стиль Кристин Нагель делает новые ароматы Hermes Hermessence более общительными. Они кажутся менее формальными и просят, чтобы их носили, а не считали искусством. Ароматы также охватывают новую ольфакторную территорию с экзотическими восточными нотами темного дерева и смол, ингредиентов, которые не были частью словаря Hermes под творческим руководством Эллены.
Новые Hermes Hermessences: Myrrhe Églantine, Agar Ébène, Cedre Sambac, Musc Pallida и Cardamusc By Christine Nagel (фото Wallpaper©)
Как и их предшественники, три из пяти новых Hermessences Hermes представляют собой концентрацию туалетной воды.
Myrrhe Églantine (обзор Иды здесь) — это нежный и сияющий цветочный аромат, который завершается влажным розовым аккордом, смягченным чистым мускусом. Название заставило меня ожидать чего-то более темного, более текстурного. Он удивительно легкий и красивый, с шепотом смолистого мирра. Жан-Клод Эллена, как известно, сказал, что никогда не создаст удовый аромат для Hermes, поэтому мне было любопытно понюхать 9.0015 Agar Ébène,
Cedre Sambac — это прекрасный контраст между сухим кедром и пышным арабским жасмином. В результате получается наркотический белоцветочный аромат и темная древесина. Фреска из Египта, помазание маслом через wikipedia©
Нагель продолжает удивлять своей Essence de Parfum. Мускус Паллида и Кардамус — это два новых безалкогольных аромата Hermessence. Они заимствованы из давней традиции Ближнего Востока носить духи на масляной основе. Как следует из названий, оба имеют мускусную тему. Musc Pallida — мускус, мягкий, как вата. Нота ириса перекрывается и пахнет сыростью, а не переутомлением. Парфюмеры имеют доступ к множеству великолепно пахнущих ирисоподобных молекул, которые они используют для создания эквивалента обонятельной аэрографии. Мне нравится, что Musc Pallida представляет очень честный (и дорогой) оррис. Cardamusc открывается свежим, зеленым и пряным оттенком масла кардамона, а затем превращается в нечто теплое и восточное.
Новые Hermes Hermessences звучат с объявлением о том, что Кристин Нагель заняла свое место в качестве носа Hermes. Она делает смелое заявление, которое указывает на ее видение развития бренда. Я не могу дождаться, чтобы увидеть, что будет дальше.
– Клейтон Илолахия, приглашенный участник и автор книги «Чем должны пахнуть мужчины».
Жан-Клод Эллена
Перейти к содержимому
«На мой взгляд, духи шепчут нам в нос, говорят с нами интимно, создают связь с нашими мыслями.
Чтобы выразить это, я нарушаю правила рынка, отходя от догмы между женщинами и мужчинами.
Мне не нравятся термины «унисекс» или «смешанные», их использование не определяет жанр.
Вот почему я делаю духи для обмена, духи-новинки, духи-новеллы и духи-стихотворения».
– Жан-Клод Эллена , Кабрис, среда, 30 июня 2010 г.
«Дневник носа – год из жизни парфюмера» – журнал года (19 октября 2009 – 13 октября 2010 года) в жизни одного из маэстро современной парфюмерии — Жана-Клода Эллена. Когда я сижу за клавиатурой, чтобы «поделиться» с читателями CaFleureBon своими мыслями о второй книге, написанной Жан-Клодом Элленом, самопровозглашенным «писателем запахов», я понимаю, что дневник был написан через шесть месяцев после моего интервью с М.
Эллена и отвечает на многие вопросы, которые я бы задал, и которые не пришли бы мне в голову.
В переписке со мной он назвал себя «тихим, улыбчивым человеком, который предпочитает слушать, чем говорить»; это чувство смирения присутствует на каждой странице. Часто он называет себя ремесленником и борется с идеей быть художником; На вопрос журналиста, знал ли он, что у него есть дар, М. Эллена ответила, что нет. Он переживает парфюмерный застой (особенно при построении мятного аккорда) и часто утомлен, мрачен и полон тоски, но походы на фруктовые рынки, в гости к другу, к любимой книге или прослушивание джаза и классической музыки обновляют его. Он может записывать свои мысли в кротовом дневнике, но он не новичок в технологиях, поскольку он делится своим опытом с приложением для iPhone Shazaam. М. Эллене удобнее встречаться с фермерами, выращивающими апельсины в Южной Италии, чем отвечать на вопросы на семинаре в Париже. Он озадачен успехом Terre d’Hermes и был сбит с толку непопулярностью Un Jardin Apres Le Mousson , которую он считал одной из «самых красивых цветочных композиций, которые я когда-либо писал».
Как и его ароматы, его 117-страничный журнал представляет собой исследование «простой реальности»; вместо того, чтобы сосредотачиваться на повседневных делах, каждая запись раскрывает его мысли по важным для него темам. Начальная цитата взята из записи Resistance . Каждая запись о дате и месте снабжена подзаголовком… Ремесленники и художники , Шестое чувство , Стандартизация , Качество , Красота , Снова новый являются примерами. Прошлые и будущие композиции – это ароматные нити, которые проходят через всю книгу, пишет ли он о создании сложного аромата всего из десяти компонентов, как в случае L’Artisan Parfumeur Bois de Farine, размышляя об абстрактной природе аромата, а не о конкретной жидкость в бутылке или как в записи Принцесса на горошине , воплощая в жизнь свою мечту о создании идеального женского аромата с грушей в качестве центрального аккорда (который он назвал «Nebulous» — слово, которое он узнал от Мобиуса, дизайнера флакона Voyage D’Hermes).
Его взгляды часто противоречивы, возможно, не в отношении независимых и нишевых Домов, но, безусловно, в отношении промышленности. Когда он посетил презентацию трендов известной компании по производству ароматизаторов и парфюмерии, он был «шокирован и возмущен… слишком много духов пахнут одинаково и являются вариациями бестселлеров». В его записи Миф о Пигмале , М. Эллена не очень уважает директоров по маркетингу, которые принимают решения о том, что и кем производится (хотя я совершенно уверен, что именно директор по маркетингу, а не М. Эллена, выбрал ярко-розовый обложке этой книги). Он считает, что слишком многие менеджеры проектов играют в Пигмалион с молодыми носами, которых они идентифицируют как одаренные носы, при этом, как ни парадоксально, полагаясь на рыночные испытания, «они истощают молодых создателей, запрашивая ежедневно все больше и больше образцов, не соблюдая время, необходимое для оценки и отражение.» М. Эллена также считает, что сотрудничество с несколькими парфюмерами, если они не выбраны свободно, не будет успешным.
Одним из открытий, сделанных во время моего интервью в 2009 году, было то, что Поль Сезанн был любимым художником М. Эллена. В записи от Suggestions 22 сентября 2010 года, Cabris; М. Эллена вспоминает разговор с художником Эмилем Бернаром о том, как Сезанн подходил к своим акварелям. Бернар объясняет, что Сезанн начинает с рисования теней и наслоения цвета на цвет, но если вы внимательно посмотрите, все области цвета не полностью перекрывают друг друга, а накладываются друг на друга. Это создает замечательную гармонию. «Я поступаю аналогичным образом при моделировании духов, освобождая себя от мысли о пропорциях… Именно сырье формирует духи; когда они сопоставляются, они создают резонанс. Когда я пытаюсь установить гармонию, пропорции устанавливаются сами собой. «.
Случайный читатель «Дневника носа» будет взволнован щедрыми взглядами на жизнь Жан-Клода Эллена… от его рабочего стола IKEA в Кабрисе (Грас) до его увлечения Китаем и его путешествий в Японию во время написания «Ирис».
Укиёэ. Есть понимание его духов, тех, которые он создал и которые ему еще предстоит закончить, его детство, его учитель Эдмонд Рудницка (который когда-то мечтал стать оперным певцом), его разочарование в IFRA и его восхищение Шанель «переписывание» № 5 с Eau Premiere.
Для парфюмеров и тех, кто не испытывает аромахимических проблем, есть формулы аккордов; как создавать «обонятельные иллюзии», такие как ароматы зеленых, желтых и красных яблок, гианцинта, манго, вишни и сахарной ваты.
И да, он читает парфюмерные блоги.
.- Мишелин Камен , главный редактор
Раскрытие информации: предварительный экземпляр «Дневника носа» был передан мне Rizzoli Ex Libris, американским издателем. Все фотографии использованы с разрешения редакции
Благодаря Риццоли, Нью-Йорк, у нас есть предварительный экземпляр «Дневника носа. Год из жизни парфюмера» для раздачи одному читателю. Чтобы получить право на участие, оставьте комментарий ко всему, что вам понравилось в этом обзоре книги, до 9 января 2013 г.
