Главный парфюмер Hermes Жан-Клода Эллена о парфюмах коллекции Hermessence
КРАСОТА• ИНДУСТРИЯ
ЖАН-КЛОД ЭЛЛЕНА
Текст: ТАТЬЯНА ЯКИМОВА
В ЦУМе открылся самый большой в мире корнер Hermès. Но оценить его по достоинству журналисты не смогли, потому что видели только главного парфюмера Дома Hermes, последнего аристократа haute parfum Жан-Клода Эллена. На презентации он рассказал о парфюмах коллекции Hermessence то, что не найдешь в пресс-релизах, и представил свою преемницу Кристин Нажель – сам Эллена скоро покидает свой пост.
первые я услышала имя Жан-Клода Эллена, когда мне в руки попал одеколон Eau de Campagne французской марки Sisley (которую тогда мало знали и часто путали с брендом недорогой молодежной одежды с таким же названием). Вот это да, подумала начинающий бьюти-журналист Якимова, это же настоящий помидор, но какой-то очень волшебный помидор, зеленый и одновременно сочный, и вообще, его порезали вместе с ботвой и добавили лимонный сок. Campagne в переводе с французского — «сельская местность», но это явно было счастливое и богатое село! Одеколон, созданный в 1974 году, ничем не напоминал хиты того времени — J»ai Osé, Climat, Diorella, Ellipse и т.
д. Он предназначался и для женщин, и для мужчин и явно опередил моду на унисекс-парфюмы. Это сегодня парфюмеры утверждают, что парфюмерные ноты не имеют пола, но я-то помню время, когда многие из этих достойнейших людей всерьез утверждали, что понятие «унисекс» — не для высокой парфюмерии. В общем, дорогущий антигендерный помидор «улетел» у меня за неделю, тем более что пользовались им все члены редакции — независимо от пола и возраста.
Жан-Клод Эллена
Второй «привет от Эллена» мне подарила великая женщина Светлана Комиссарова, когда-то в одиночку успешно осуществлявшая пиар YSL Beauté, а также парфюмов Van Cleef & Arpels, Oscar de la Renta и Boucheron. Этим приветом был аромат First от Van Cleef & Arpels 1975 года рождения. Как мог один человек сразу после бисексуального Campagne создать женственный, изысканный и утонченный аромат на миллион долларов? С легким дуновением туберозы, которую терпеть не могу, но у Эллена она своя: прозрачная, неузнаваемая… А тогда это был просто запах убийственной элегантности в духе Одри Хепберн.
Во мне элегантности маловато, но я ее ценю. Такая же вневременная элегантность отличала Declaration от Cartier (1998 год — уже не 70-е), но в нем я почувствовала новую странность: сухость. То ли от полыни, то ли от русской березы. Это было странно и ни на что не похоже. Но это было то, о чем я мечтала.
Я убеждена, что Эллена нет равных в создании парфюмов, о которых все мечтали. Даже когда не знали, о чем мечтают. Он просто делает то, что хочет, а потом выясняется, что это надо всем.
«Люди состоят из запахов, – говорит Жан-Клод Эллена. – В Италии едят чеснок, во Франции – цыплят, это имеет значение».
Итак, у меня появился кумир. Его звали Жан-Клод Эллена, он был наверняка пожилым затворником собственной лаборатории, полной склянок с магическими экстрактами. При этом аристократ, который часто ходит в лес и в огород. Так я думала в конце XX века. Но уже в начале нулевых я знала, что он прекрасен собой и с отменным чувством юмора, аристократ скорее по духу, чем по происхождению.
И в лесу он не гуляет, а живет. Правда, иногда лес воображаемый. А все остальное правильно.
И как раз в это время я узнала про L’Artisan Parfumeur. Этот бренд стал для России даже не открытием, а чем-то вроде пинка для ускорения. Меня до глубины души потрясли все «артизанцы», но особенно запах циркового закулисья Dzing! Оливии Джакобетти и элленовский Bois Farine (2003 год). Интересно, что в нем, как и в First, был жасмин, который я снова не расслышала, и снова сухие ноты, как у Declaration, но совсем другие: пыль, высушенная временем ореховая скорлупа, старый сундук, мистический автомобиль «Кристина» Стивена Кинга… Это был запах, который будоражит в метро и успокаивает в салоне авто, согревает на холодном ветру, гармонирует с атмосферой замков и просто старых добротных домов. Bois Farine очень понравился дочери парфюмера Селин и внуку — десятилетний мальчик с удовольствием «носил» парфюм, который многие взрослые считали слишком сложным, слишком уникальным. Но уникальности не бывает много.
Cuir d»Ange: Аромат Hermessence Cuir d»Ange, фото Benoit Telliet
Кстати, Эллена признается, что никогда не хотел переделать Bois Farine, как это часто случается с его другими творениями, и называет L’Artisan Parfumeur пионером нишевой парфюмерии: «До этого не было ни одного бренда с полной творческой свободой. Это был новый подход, смелость и риск, и это были ЗАПАХИ. И это была моя территория».
К 2003 году мастер уже сделал два аромата для Frédéric Malle и даже создал свой бренд The Different Company в компании с легендарным дизайнером флаконов Тьерри де Башмакофф. Закончив Bois Farine (а может, и не закончив — известно, что Эллена часто работает над несколькими во всех смыслах разными ароматами) парфюмер получил от Hermès первый заказ — Un Jardin en Méditerranée. И здесь как раз никакой сухости: парфюм морской, влажный, и даже больше заявленных цитрусовых в нем звучат можжевельник и листья инжира (правда, чтобы это понять, надо хоть раз оказаться возле фигового дерева).
Результат так впечатлил Hermès, что следующее предложение было возглавить Hermès Parfum и стать личным парфюмером этого дома. Для этого Эллена пришлось оставить The Different Company, но он получил от Hermès полную свободу. И, кстати, новую лабораторию — красивейший дом в местечке Кабрис, недалеко от его родного Грасса. Судя по всему, Эллена ни разу не пожалел о выборе. А уж как не пожалел Hermès! Продажи подскочили в три раза, каждый новый аромат был лучше предыдущего, и все они словно обладали магической властью над сердцами.
В 2007 году Эллена создал Kelly Calèche — первый и последний его парфюм, посвященный знаменитости. Он уверен, что называть духи именами звезд не стоит, ведь главное — это индивидуальность. Об индивидуальности: смысл этого слова по применению к парфюмам я поняла именно благодаря Kelly Calèche! Конечно, я, как и все, знала, что при контакте с кожей конкретного человека запах немного меняется, раскрывается каждый раз по-своему, но разница не так уж принципиальна.
Kelly Calèche оказался чемпионом по изменчивости! На ком-то он звучал как самая дорогая в мире кожа, на ком-то — как луговые цветы, одна девушка сказала мне, что это «первая в ее жизни соленая роза», а другая: «Вначале была счастлива, ах, как элегантно, а потом вдруг потянуло, как от взмыленной кобылы!». Сам Эллена только улыбается — его это явно забавляет. «Люди состоят из запахов, — говорит он. — В Италии едят чеснок, во Франции — цыплят, это имеет значение». Виртуозно сочиненные раскрытия его парфюмов всегда подразумевают личное участие. На мне звучал летний луг, без роз и лошадей. Но я не успела провести эксперимент с чесноком — Kelly Calèche постигла участь всех моих парфюмов авторства Эллена: выпросили! Кстати, чтобы услышать аромат таким, какой он есть сам по себе, парфюмер предлагает наносить его на шарф или жакет.
фото Richard Schroeder
Стоит ли подробно рассказывать о вершине его работы для Hermès — Hermessence? Пожалуй, нет. Хотя во время нашей встречи он говорил только об этих ароматах..jpg)
Кажется, пришло время признаться: я много лет следила за творчеством этого великого человека и наслаждалась его плодами, но наша первая встреча произошла 25 июня 2015 года, когда Эллена приехал в Москву, чтобы проститься. И представить нового главного парфюмера Hermès Кристин Нажель. Вот так. Я даже не узнала Кристин, с которой в прошлом году распивала эль и болтала о жизни после московской презентации Wood Sage and Sea Salt от Jo Malone. Я смотрела на Эллена, своего кумира, и думала, что знаю о нем больше всех московских журналистов (кроме Яны Зубцовой, но ее не было). Знаю, что он не любит: спреи (духи надо чувствовать пальцами!), отели (на постельном белье всегда запах моющего средства), слово «нос» применительно к его профессии (в ней больше всего устают мозги) и понятие «бриф». Знаю, что, хотя Эллена называют потомственным парфюмером, его отец никогда не создавал духи, зато делал отличные отдушки для мыла, к чему маленький Жан-Клод приложил руку, собирая с бабушкой жасмин, а потом работая на заводе парфюмерных масел простым подмастерьем, да еще в ночную смену.
Знаю, что в трудные минуты он читает Жана Жионо — и дела сразу налаживаются. Знаю, что роскошную лабораторию-виллу в старинном местечке Кабрис, где дома и сосны помнят Сартра, Камю, Колетт и Сент-Экзюпери, ему подарил от имени Hermès Жан-Поль Готье… А еще знаю, что он всегда будет для меня номером один.
Эллена в саду на крыше дома Hermes
Жан-Клод Эллена
о парфюмах Hermessence
Наведите на изображение
чтобы увидеть информацию
VETIVER TONKA
CUIR D’ANGE
EPICE MARINE
AMBRE NARGUILE
ROSE IKEBANA
POIVRE
SAMARCANDE
BRIN DE REGLISSE
Brin de Réglisse. Это первый аромат с ростками солодки, и он никому не нравится, кроме меня. Ну и ладно. НЕ ВСЕГДА ЖЕ НАС СОПРОВОЖДАЕТ УСПЕХ! Эта композиция о настоящем, нетуристическом Провансе. О лаванде, которая цветет с 15 июня по 15 июля: ароматные голубые моря, которые зимой выглядят черными, как уголь. Мне нравится противопоставление голубого и черного. Чтобы передать его, понадобилось из 400 существующих молекул лаванды выбрать 40 и кое-что изъять: запах мочи, запах пота… В итоге моя идеальная лаванда стоила в десять раз дороже, чем «недоочищенная».
Зато она идеальная и с примесью солодки, которую никто не любит.
Epice Marine получился благодаря Оливье Роллинжерру — известному шеф-повару и моряку, объездившему весь мир в поисках новых специй. В его лавочке в порту Канкаль можно найти десятки видов перца, о которых вы и не слыхали. Я сделал Epice Marine практически в соавторстве с ним. Чтобы передать сочетание моря и специй, тумана и намокшей гречки, я использовал обжаренную зиру. Но аромат полностью сложился, когда Оливье рассказал мне про Bruichladdich — шотландский островной виски, который якобы пахнет туманом. После долгих поисков я получил бутылочку Bruichladdich, подушился им и понял, каким должен быть парфюм.
Poivre Samarcande. Этот парфюм — словно душа дуба, который рос возле моего дома, долго болел, и пришлось его срубить. Запах срубленного дуба был удивительный — дымчатый, мускусный, немного перечный… Но я не сразу понял, куда его использовать. Я просто записал его в блокнот. А потом воскресил — под названием, в котором нет ничего о дубе.
Cuir d’Ange («ангельскую кожу») я посвятил роману «Голубой Жан» гениального французского писателя Жана Жионо, отец которого был сапожником, а мать — прачкой. В «Голубом Жане» я нашел очень красивый термин «ангельская кожа» и подумал: из такой кожи, наверное, должны быть сандалии богов. Сандалии Эрмеса! У них должен быть кисловатый, довольно резкий, но при этом легкий запах. И я его сделал.
Vetiver Tonka. Ветивер — как мифологический герой или вечный любовник: сколько существует парфюмерия — столько о нем и говорят. Он мшистый, землистый, терпкий, но я всегда слышал в нем что-то мягкое и ласковое. С помощью бобов тонка я придал ветиверу карамельный вкус — и получил женский аромат, который чаще используют мужчины. И мне это нравится!
Ambre Narguilé — это про искусство жить. В Каире жизнь идет медленно, как течет Нил. Здесь женщины занимаются делами, а мужчины курят наргиле — табак с кусочками смолы, специй, фруктов, яблока… Они его раскуривают и макают в него губы. Пьянящие завитки дыма, жара… Место традиционно мужское, но пахнет в нем женщиной.
Об этом парфюм.
Rose Ikebana. Япония — страна, которую я долго не понимал. Например, я пишу маслом, и я контролирую этот процесс, а в японской живописи реакция рисовой бумаги на акварель не управляема… И я захотел создать что-то такое же неуловимое. Связь между водой и икебаной.
{«width»:120,»columns»:10,»padding»:0,»line»:40}Jean-Claude Ellena — Парфюмеры — Парфюмедия
Жан Клод Эллена родился в 1947 году на юге Франции, в столице ароматов – Грассе, в семье потомственных парфюмеров. С юных лет он знал, что будет продолжателем семейных традиций. В 17 лет он уже начал создавать первые самостоятельные композиции под руководством отца. Один из своих первых ароматов — First , созданный для Дома Van Cleef & Arpel, будущий гений в мире запахов создал в 1975 году. Тогда и потом, на протяжении всего своего творческого пути, он не задумывался о рынке сбыта и получении сверхприбыли, а искал изысканность и простоту. У него получилось добиться особенной чистоты стиля, характерной только для его запахов.
Позже Эллена стал учеником знаменитого французского парфюмера Эдмона Рудницки, создателя первых духов Дома Hermes – Eau d’Hermes, выпущенных в 1951 году.
Жан Клод Эллена работал на компании Yves Saint Laurient и Bvlgari, а 7 июня 2004 года Жан-Клод Эллена стал парфюмером Дома Hermes (и сегодня является одним из двух в мире резидентом модного парфюмерного дома, второй парфюмер – Jacques Polge — резидент Chanel).
Среди парфюмеров Жан-Клод Эллена известен оригинальным подходом в профессиональном определении композиции. «У меня всегда с собой ноутбук. Если мне встречается интересный запах, я записываю его ноты. Эти «шпаргалки» могут превратиться в аромат менее чем за неделю». Жан Клод Эллена может написать точный рецепт аромата, в который будут входить все ингредиенты, формулы, расчеты объемов без проверки на практике.
Он не использует одеколоны-сплеш, бережется от дезодорантов, не использует парфюмированное мыло. «Я делаю это, чтобы защитить себя», – признался парфюмер.
«Когда я вдыхаю запахи, меня окружающие, я начинаю работать, раскладывая ароматы на составляющие. Поэтому я стараюсь избегать посторонних запахов и концентрируюсь на тех, которые создаю сам». «Жизнь в отеле представляет для меня определенную сложность. Например, на постельном белье используется слишком большое количество моющего средства. Для меня это ужасный запах. Едва положив голову на подушку, я начинаю думать о композиции аромата».
Есть ароматы, наоборот, – легкие, прозрачные, но их также можно использовать как оружие защиты и как оружие завоевания. Бывает, в человеке бушует дух завоевателя, но он не хочет его обнаружить – и маскируется скромным ароматом. Так человек может оградить себя от ненужного интереса, спрятать свою сущность. Но в любом случае аромат – это способ общения. Это совсем как голос – можно говорить тихо, а можно кричать, играя с ароматом так, как вам заблагорассудится”.
Чем руководствоваться в выборе аромата? По словам Ж.К.Эллена факторов много, например, настроением, с которым вы начинаете день. Намерением – какое оружие для себя я изберу сегодня? Некоторые парфюмерные Дома сознательно стараются ассоциировать свой аромат с какой-нибудь звездой. Эллена против такого подхода. Человек должен быть самим собой, а не подражать кому-то.
Можно ли смешивать несколько ароматов? :“Почему нет? Одни хорошо уживаются друг с другом, другие нет. Надо пробовать: на правое ушко – один, на левое – другой.
Почему многим женщинам нравятся одеколоны их мужей?
“В этом явлении огромный комплекс информации, это тонкая психологическая игра. С одной стороны, женщина стремится показать: я – твоя. С другой, она как бы говорит: раз уж я ношу твой аромат, знай: мы единое целое и ты не можешь жить без меня. То есть она стремится к полному слиянию. Со всеми его опасностями. “
С точки зрения Жан Клода Эллена почему на коже разных людей один и тот же аромат звучит по-разному этот ответ на вопрос звучит следующим образом:
”Это зависит от многих факторов. Прежде всего – у кожи каждого человека уже есть свой аромат, который во многом зависит от того, что вы едите. Есть и другие факторы – степень усталости организма, интенсивность обмена веществ. И духи лишь вписываются в эту информацию, обрастая новыми ароматными подробностями. “
Кроме известных мест, на которые надо наносить духи, – за ухом, на запястье – есть ли еще какие-то правильные? Например, можно ли наносить духи на одежду?
“ Одна очаровательная дама, моя коллега, мадам Вероник Готье, всегда распыляет духи на одежде и волосах.
Скажу вам по секрету, есть одно место, на затылке, под волосами, где аромат держится особенно долго. Я тоже предпочитаю наносить духи на одежду – разумеется, не стоить экспериментировать с белой блузкой, духи могут оставить пятно. Кстати, духи на одежде передают аромат в наиболее чистом виде – ведь он не смешивается с запахом кожи. Но вообще это очень личный вопрос внутренней свободы. “
Сколько хранятся духи, не теряя истинного аромата, и в каких условиях следует хранить флаконы?
“ Холодильник – идеальное жилище для духов, там их можно хранить года два. Потому что первые враги духов – свет и тепло.”
Что устает у парфюмерного «носа»?
“Мозги. В моей голове тысячи обонятельных историй, которые я должен рассказать как можно яснее, – от одного этого лишаешься сна. Каждый новый аромат Hermes – это букет моих громадных усилий, это я в разных обстоятельствах, странах, временах года. Например, чтобы создать свой последний аромат, Osmanthe Yunnan, пятый в моей коллекции Hermessence, созданной специально для Hermes, я бежал несколько километров, стараясь не потерять призывное, нежное, шелковистое благоухание кустов османтуса, растущего у павильона Безмятежности в Запретном городе в Пекине.
Это было колоссальное напряжение – удержать неуловимую субстанцию и потом создать на ее основе поэтическую композицию. Если это затронуло чье-то сердце, я выполнил свою миссию. “
Ж.К.Эллена в жизни практически не пользуется одеколоном, довольствуясь разнообразными запахами на работе. Единственный аромат, который он не меняет вот уже много лет – это Eau d’Hermes, первые духи Hermes, которые были созданы в 1951 году.
Рассуждая о сущности профессии и сравнивая ее с путешествием, Эллена признается: «Я думаю, что, когда буду умирать, точно воскликну: «Тьфу! Не все успел обойти».
Сегодня, будучи главным парфюмером старинного парижского Дома Hermes он находится на пике своей парфюмерной карьеры.
Ссылки:
Жан-Клод Эллена Архивы — Persolaise
У Джульетты есть пистолет Эго Стратис, Гуччи A Reason To Love (Альберто Морильяс), Givenchy Equivoque, Laboratorio Olfattivo (Жан-Клод Эллена), Ginori 1835 Rajathra Palace, Marc-Antoine Barrois Encelade ( Quentin Bisch) и Dior Diorella (Edmond Roudnitska) в обзоре отмеченного наградами парфюмерного критика Persolaise
youtube.com/embed/ePDQ4LlGw-U?feature=oembed» frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»»> От водного эго до межгалактических джунглей — в моем последнем эпизоде Love At First Scent 9 было что понюхать0008, включая новые релизы от Juliette Has A Gun, Gucci и других. Кроме того, мы нашли время для шедевра, отмечающего в этом году свое 50-летие. Вот ссылка на видео: Juliette Has A Gun Ego Stratis , Gucci A Reason To Love , Givenchy Equivoque , Laboratorio Olfattivo Limone , Marc-Antoine Barrois Encelade , Dior 90ella 070 отзывов о Dior 90ella. Чтобы увидеть полный список с отметками времени, прокрутите страницу.
Читать далее «Gucci A Reason To Love, Juliette Has A Gun Ego Stratis, Marc-Antoine Barrois Encelade и другие обзоры — 2022»
Нравится:
Нравится Загрузка…
Автор persolaiseОпубликовано Рубрики Обзор духов, ВидеоТеги 1972, 2022, A Reason To Love, Alberto Morillas, водный, свеча, Christian Dior, шипр, цитрусовые, классика, Diorella, Edmond Roudnitska, Ego Stratis , Encelade, Equivoque, женский, Ginori 1735, Givenchy, Gucci, Jean-Claude Ellena, Juliette Has A Gun, Laboratorio Olfattivo, Limone, Love At First Scent, Marc-Antoine Barrois, морской, мужской, уд, парфюмерный обзор, Quentin Bisch , Rajathra Palace, спайс, унисекс, ветивер, видео, винтаж, влог, влогер, YouTube1 комментарий на Gucci A Reason To Love, Juliette Has A Gun Ego Stratis, Marc-Antoine Barrois Encelade и другие обзоры — 2022 Лучшие ароматы лета 2022 года, выбранные отмеченным наградами критиком Persolaise, feat.
Cartier, Guerlain, Frederic Malle, Etat Libre D’Orange, Les Indemodables, Comme Des Garcons, Perris, Histoires De Parfums, The Different Company, L’Artisan Parfumeur (2022) Не бойся. «Нормальный» летний список скоро появится у вас. Но в ответ на предложение, которое поступило от многих из вас (за что большое спасибо), на днях я представил на YouTube другой обзор: мои 10 лучших альтернативных ароматов для летних месяцев. Это ароматы, которые хорошо работают в более теплую погоду, но не прибегают к помощи цитрусовых и зелени, чтобы донести свое послание. Вот ссылка на видео: 10 лучших альтернативных летних ароматов 2022 года.
Читать далее «10 лучших альтернативных духов на лето 2022»
Нравится:
Нравится Загрузка.
..
Diptyque Eau Rose edp (Fabrice Pellegrin, 2022) и Perris Rose De Mai (Jean-Claude Ellena, 2019) в обзорах отмеченного наградами парфюмерного критика Persolaise
com/embed/OpdjYeH7ia4?feature=oembed» frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»»> Похоже, 2022 год обещает стать годом розы. И первым ароматом, положившим начало этой тенденции, стала парфюмированная версия Diptyque Eau Rose 2012 года, созданная Фабрисом Пеллегреном. Я рассмотрел выпуск в недавнем выпуске Love At First Scent , в котором я также воспользовался возможностью, чтобы восхвалять аромат Жан-Клода Эллена 2019 года.композиция Perris Rose De Mai . Вот ссылка на видео: Diptyque Eau Rose edp и обзор Perris Rose De Mai .
Продолжить чтение «Обзор Diptyque Eau Rose edp (Фабрис Пеллегрин, 2022) и Perris Rose De Mai (Жан-Клод Эллена, 2019)»
Нравится:
Нравится Загрузка…
Автор persolaiseОпубликовано Категории Обзор духов, ВидеоТеги 2022, артишок, Diptyque, Eau Rose, Fabrice Pellegrin, женский, цветочный, Жан-Клод Эллена, Love At First Scent, личи, мужской, обзор духов , Perris, rose, Rose De Mai, солифлор, унисекс, видео, влог, влогер, YouTubeОставить комментарий к Diptyque Eau Rose edp (Fabrice Pellegrin; 2022) и Perris Rose De Mai (Jean-Claude Ellena; 2019)) ОбзорПочему я ношу духи – 10 главных причин от отмеченного наградами критика Персолеза (2021)
Самый частый вопрос, который мне задают о парфюмерии: какой ваш любимый? (Ответ: на самом деле у меня его нет, и даже выбор 10 — процесс настолько мучительный, что я почти вижу, как мои волосы седеют на глазах).
Но, пожалуй, самый интересный вопрос, который мне задают о духах, это почему я ношу их. Несмотря на то, что он поднимался несколько раз за эти годы, я чувствую, что никогда не давал на него удовлетворительного ответа. Иногда контекст был не совсем правильным (шумное мероприятие, на котором невозможно обменяться чем-либо, кроме содержательных звуковых фрагментов). В других случаях у меня возникает подозрение, что спрашивающий на самом деле не готов к полному ответу (и, как вы знаете, я не делаю брифингов). А бывают дни, когда я просто не думаю, что способен сформулировать все эмоции и ощущения, которые должны быть частью честного и исчерпывающего ответа.
Но сегодня тот день, когда я пытаюсь решить проблему раз и навсегда: попытаться как можно подробнее выразить то, что именно заставляет меня изо дня в день тянуться к моим флаконам ароматной магии. , в течение нескольких десятков лет. И что заставляет меня тянуться к ним.
Продолжить чтение «Почему я ношу духи — 10 основных причин»
Нравится:
Нравится Загрузка.
..
Обзор 15-летнего юбилея Terre D’Hermes от отмеченного наградами парфюмерного критика Persolaise (2021)
Если для создания классики требуется особое расположение звезд, то небеса, должно быть, очень усердно работали над штаб-квартирой Hermes в 2006 году.
И их усилия, безусловно, окупились, потому что именно в этом году дом был открыт . Terre , композиция Жан-Клода Эллена, которая оказалась одним из самых успешных мужских ароматов всех времен. Чтобы отметить 15-летие этой современной классики, я транслирую специальный выпуск Love At First Scent на днях. Вот ссылка: 15 лет Terre D’Hermes .
Читать далее «15 лет Terre D’Hermes — настоящая современная классика»
Нравится:
Нравится Загрузка…
Автор persolaiseОпубликовано Рубрики Обзор духов, ВидеоТеги 2006, 2021, юбилей, кедр, классика, Гермес, ладан, Жан-Клод Эллена, Love At First Scent, мужское, современная классика, обзор духов, Terre D’Hermes, унисекс, ветивер, видео, влог, влоггер, YouTube2 комментариев к записи 15 Years Of Terre D’Hermes – настоящая современная классика Skin Time, июль 2021 г.
– Persolaise рассматривает Parfum D’Empire, Diorella и Un Jardin Sur Le Nil, а также некоторые мысли о прекращении производства Frederic Malle
Parfum D’Empire
В этом месяце мое приключение с Parfum D’Empire** продолжилось (см. Skin Time, июнь 2021 г.), и, во всяком случае, сейчас я впечатлен этим брендом больше, чем несколько недель назад. Во всех композициях, которые я пробовал до сих пор, даже в тех, которые не соответствуют моему собственному вкусу, Марк-Антуан Кортичиато проявляет огромное внимание к деталям и стремится к тому, чтобы каждый из его ароматов был заставляющим задуматься, творческим, привлекательный взгляд на жанр, который он представляет. Дело в Tabac Tabou , который, несомненно, является одним из лучших табачных ароматов, доступных на данный момент. Зеленый, анималистический, сеноподобный, сладкий, медовый: он почти переполнен похотью, рассылая во все стороны беззастенчиво плотские послания.
Читать далее «Больше прекращений производства Parfum D’Empire, Diorella и Frederic Malle — Skin Time, июль 2021»
Нравится:
Нравится Загрузка.
..
Skin Time, апрель 2021 г. – Persolaise рассматривает Panouge Matieres Libres, Perris Monte Carlo Rose De Mai и Jasmin De Pays, L’ Artisan Parfumeur Dzing, Serge Lutens Borneo 1834, Shiseido Ginza
Perris Monte Carlo
Мы обычно не ассоциируем Жан-Клода Эллена с четким фотореализмом, но он определенно способен добиться этого, когда захочет. Его Jasmin Pays ** и Rose De Mai * для Perris Monte Carlo являются одними из самых поразительно точных изображений цветов, которые я когда-либо нюхал.
Жасмин вызывает в воображении эти безобидные белые лепестки с правильным уровнем зелени, ледяной росы, листьев банана и только что переваренного табака. Его дозировка нафталинового запаха индола не что иное, как мастерство. Роза еще лучше: такая яркая голографическая, что вы почти можете видеть Эллену, стоящую перед вами, сияющую самодовольной, показной улыбкой. Здесь ничего не преувеличено. Мёд, свежесть, привкус листвы, розовая пудра, чайно-лимонный оттенок: всё это перетекает друг в друга в идеальной гармонии лепестков. Две великолепные работы, которые должны вселить в нас надежду, что выход Эллены на пенсию будет «полу-разнообразным».
Я заметил, что он также сделал мимозу и лаванду для бренда; они находятся в верхней части моего списка «обязательных образцов».
Читать далее «Panouge Matieres Libres, Perris Monte Carlo Rose De Mai и другие обзоры — Skin Time, апрель 2021»
Нравится:
Нравится Загрузка…
Автор persolaiseОпубликовано Рубрики Обзор парфюмерииТеги 2021, Absinthe Gaiac, Borneo 1834, Datura Amaretti, Dzing, Ginza, Jasmin De Pays, жасмин, Jean-Claude Ellena, Par’Art Dubreuil, Par’Art Dubreuil Maelstrom, Майя Лерно, Мари Шнирер, Matieres Libres, Panouge, Patchouli Figue, Patrice Revillard, Perris Monte Carlo, rose, Rose Agathe, Rose De Mai, Serge Lutens, Shiseido, Skin Time, soliflore, Takasago2 комментариев на Panouge Matieres Libres, Perris Monte Carlo Rose De Mai и другие обзоры — Skin Time, апрель 2021 г.
Skin Time March 2021 – обзоры Persolaise Escentric Molecules Molecule +, Tom Ford London, Olfactive Studio Collection Sepia, Pierre Guillaume Animal Mondain, Tauerville Incense Flash, Voyage D’Hermes и House Of James
Escentric Molecules
Molecule +Почему мы сопротивляемся некоторым удовольствиям? Интеллектуально есть все основания не обращать внимания на новые ароматы Molecule + от Escentric Molecules*. Они берут то, что всегда было довольно дерзкой концепцией (в частности, использование только одного аромахимиката в аромате), и делают его еще более шутливым (добавляя всего одну натуральную ноту к аромахимическому веществу). Если первая стратегия была связана с новой одеждой императора, то эта последняя версия должна быть сделана на заказ для VIP-гардероба императора в Dolce And Gabbana. Он воет с той самой хитростью, которой должны избегать и держать на расстоянии вытянутой руки все уважающие себя энтузиасты.
Читать далее «Escentric Molecules M+, Tom Ford London, Pierre Guillaume Animal Mondain и другие обзоры — Skin Time March 2021»
Нравится:
Нравится Загрузка.
..
Обзор Hermes Voyage D’Hermes от отмеченного наградами парфюмерного критика Персолаиза (Жан-Клод Эллена, 2010 г., из архива)
За неделю до 10-летия этого блога (это абсолютно невозможно!) Я подумал, что вернусь к самому первому обзору, который я опубликовал здесь: Voyage D’Hermes , составленный Жан-Клодом Элленой. . Нося аромат прямо сейчас, я поражен его начальным взрывом перечной энергии: мои воспоминания были о чем-то менее бодрящем.
Еще более любопытно то, что, перечитывая свой обзор, я думаю, что сейчас отношусь к этому аромату с большим уважением, чем десять лет назад. Есть что-то в его отказе кричать, что приветствуется в среде, где правят самые громкие голоса. Может быть, это всегда было целью Эллены: вдохновить на путешествие в царство внутреннего. В саморефлексию и созерцание. Чтобы прочитать исходный пост, нажмите на эту ссылку: Hermes Voyage D’Hermes обзор.
Я бы хотел как-нибудь отметить годовщину, так что если у вас есть какие-то идеи – какой-то специальный пост или специальное видео на YouTube? — Пожалуйста, не стесняйтесь поделиться ими.
Persolaise
—
Если вам понравился этот пост, поддержите мою работу
, «купив мне кофе» с помощью кнопки ниже. Действительно большое спасибо.
—
Нравится:
Нравится Загрузка…
Автор persolaiseОпубликовано Рубрики Архив, Обзор парфюмерииМетки 2010, 2020, юбилей, Из архива, Hermes, Жан-Клод Эллена, современная классика, мускус, обзор духов, путешествия, Voyage d’HermesLeave a комментарий к обзору Hermes Voyage D’Hermes – из архиваЛучшие духи осени 2019 года от отмеченного наградами критика Персолеза (с участием Tom Ford, Gucci, Chanel, Hermes, Tauer, Cartier, Etat Libre D’Orange)
Попытка составить список лучших ароматов на осень 2019 года напомнила мне, что я не согласен с принадлежностью ароматов к определенному сезону почти так же сильно, как и с представлением о том, что их следует разделять по половому признаку.
Но по мере того, как мы приближаемся к октябрю, признаюсь, я ловлю себя на том, что тянусь к определенному типу ароматов. Не то чтобы мои вкусы диктовались погодой. Или, по крайней мере, не в метеорологическом смысле. Климат здесь, в Великобритании, — благодаря неприличному слову на букву «Б» — становится все более и более угнетающим. Поднимаются разводные мосты. Люки задраиваются. Горизонты затемняются. Поэтому неудивительно, что в последние недели я искал композиции, которые создают ощущение непредубежденности.
Продолжить чтение «Лучшие духи на осень 2019 — непредвзятость»
Нравится:
Нравится Загрузка…
Автор persolaiseОпубликовано Список категорий, Обзор духовТеги 2019, Альберто Морильяс, Энди Тауэр, Антуан Ли, Антуан Мезондье, осень, Лучшее, Картье, Шанель, Кристиан Диор, Кристин Нагель, Декларация, Eau De Protection, Eau Premiere, Etat Libre D’Orange, осень, Gucci, Hermes, Jacques Polge, Jean-Claude Ellena, список, списки, Memoire D’Une Odeur, Metallique, No 5 Eau Premiere, Orange Star, парфюмерный обзор, Sauvage , Sauvage Parfum, Tauer Perfumes, Tom Ford, Twilly Eau PoivreeДобавить комментарий к записи Лучшие духи осени 2019– Keeping An Open MindАрхив Жан-Клода Эллена – Bois de Jasmin
28 июля 2017 г.
by Victoria in Lists, Perfume 101, Perfume Articles, Perfume Trends
Eau Parfumée au Thé Vert – неожиданная современная классика. Он даже не предназначался для показа за пределами бутиков Bulgari, где его роль заключалась в том, чтобы быть элегантным дополнением к ювелирной коллекции дома. Однако его очарование и оригинальность были таковы, что он стал одним из законодателей парфюмерной моды. И это сделало Bulgari известным парфюмерным домом. Я рассказываю историю парфюмерной воды Eau Parfumée au Thé Vert в своей новой колонке на FT «Соблазнительные ароматы, вдохновленные чаем». Но сначала я отвезу тебя в свой медовый месяц в Кералу.
Муннар, горная станция в штате Керала на юго-западе Индии, является одним из крупнейших производителей чая в стране. Расположенный в горной цепи Западные Гаты, город окружен плантациями, которые каскадом спускаются с холмов и прячутся в туманных оврагах. Я был в Муннаре в свой медовый месяц, и мои воспоминания о долгих томных прогулках по чайным садам, звону церковных колоколов и роскоши гирлянд в храме Шри Субраманьи пронизаны ароматом чайных листьев.
Измельченные в моих пальцах, они пахли зеленью и танином; на утреннем ветру аромат напоминал фиалки и коряги. Чтобы продолжить, нажмите здесь.
Измельченные в моих пальцах, они пахли зеленью и танином; на утреннем ветру аромат напоминал фиалки и коряги. Чтобы продолжить, нажмите здесь.Другими ароматами из серии Modern Classic были Serge Lutens’s Féminité du Bois и Lolita Lempicka .
Изучив статью, я понял, как много прекрасных и самобытных духов содержат чайный аккорд. На следующей неделе я поделюсь подборкой фаворитов, чтобы дополнить мой выбор в статье выше.
Изображение через FT
56 комментариев
30 мая 2016 Виктория в выпуске новых духов, обзоры парфюмерии
На прошлой неделе я говорил о парфюмерии как об «искусстве удачных пропорций», и одним из лучших примеров этой идеи является новейший аромат от Hermès, Muguet Porcelaine . Созданный Жан-Клодом Элленой как раз в тот момент, когда он готовился передать бразды правления Кристин Нажель, он напоминает обзор его работы за последние несколько десятилетий. Эллена не покидает Hermès, и он будет радовать своих поклонников другими ароматами, и все же есть что-то ностальгическое в Muguet Porcelaine, нежном ландыше.
Muguet Porcelaine — это также дань уважения легендарному парфюмеру, оказавшему влияние на Эллену, Эдмону Рудницкой. Эллена, однако, отрицает это, комментируя, что пришло время создать ландыш для портфолио Hermès, но трудно не заметить параллели между ними. В своем обзоре для колонки HTSI в Financial Times я следую подсказкам. Muguet Porcelaine тонкий, но не драгоценный, эфирный, но не мимолетный. Он задерживается на несколько часов и создает иллюзию весеннего ветерка.
Продолжить чтение →
80 комментариев
1 июня 2015 Виктория в Запуск новых духов, Обзоры духов
Связь между глазами и носом может играть забавные трюки. В первый раз, когда я почувствовал запах Hermès Le Jardin de Monsieur Li , самого последнего релиза в эфирной серии Le Jardin, я подумал, что он «росистый, изысканный и интригующе минималистичный». Когда пару недель спустя я снова посетил его во время упражнения на слепое обоняние, я уже не был в восторге.
«Ну, эта штука какая-то унылая», — подумал я про себя и немного удивился, узнав название духов, которые нюхал. Неужели я не мог прийти к таким разным выводам об одном и том же парфюме?
Hermès — один из самых известных брендов на рынке, а его ароматы отличаются качеством, стилем и элегантностью. Просто держа в руке тяжелую стеклянную бутылку, я уже ожидаю, что в ней будет все вышеперечисленное. К сожалению, выбор духов, основанный на таких предвзятых представлениях, приведет к тому, что гардероб будет полон дорогих дизайнерских брендов и мало что вас порадует. Единственный критерий, который имеет значение для поиска правильного аромата, – это доставляет ли он вам удовольствие. При всех своих привлекательных качествах Le Jardin de Monsieur Li оставляет меня равнодушным.
Продолжить чтение →
122 комментария
17 сентября 2014 г. Виктория в выпуске новых духов, обзоры парфюмерии
Cuir d’Ange — самое последнее пополнение коллекции Hermes Hermessence.
исключительно в бутиках дома. Идея состоит в том, чтобы уловить нюансы знаменитой кожи Hermès, которая пахнет цветами и мускусом. За ним стоит парфюмер Жан-Клод Эллена, мастер самых эфирных и нежных композиций, и, как и следовало ожидать, Cuir d’Ange, Angel’s Leather, остается верным своему названию. Он тонкий и прозрачный, как будто кожа, которая его вдохновила, была отполирована, чтобы удалить все следы животного запаха и пахнуть чьей-то чистой кожей.
Cuir d’Ange — это настоящий комфорт. Хотя мне нравится думать о себе как о ком-то, кто не боится самых непристойных животных ароматов, мои любимые кожаные флаконы для духов мягкие и приятные. В большинстве дней я больше склоняюсь к Bottega Veneta , чем к Robert Piguet Bandit . Итак, вот вы идете. По этой причине, впервые понюхав Cuir d’Ange, я почувствовал, что нашел свою идеальную кожу – кремовую, учтивую и мягкую. С другой стороны, если вам нужен запах бобра в жару и вы не хотите соглашаться ни на что меньшее, Cuir d’Ange покажется вам слабым и пресным.
Продолжить чтение →
113 комментариев
17 февраля 2014 г., Виктория, Выпуск новых духов, Обзоры парфюмерии
Даже для опытного парфюмера воссоздание классического аромата — непростая задача. Мало того, что новая версия должна уважать первоначальный дух, она должна добавить новый, отличительный поворот. Кроме того, он также должен соответствовать действующим нормативным положениям об использовании ингредиентов, укладываться в бюджет и соответствовать ДНК бренда. Неудивительно, что большинство ремейков не оправдывают таких высоких ожиданий.
Hermès — более уважаемый бренд, чем большинство других представителей его наследия, но я, тем не менее, скептически отнесся к предложению переработать их классику, в которую входят такие легенды, как Caléche , и современные жемчужины, такие как Hiris . Утешением было то, что новые версии, переработанные штатным парфюмером Жаном-Клодом Эллена, будут жить рядом с оригиналами. Первым в этой серии стал Bel Ami Vétiver , переосмысливший кожаный шипр 19 года.
