Гуччи коллекция весна лето 2019: Коллекция Gucci весна-лето 2019

Содержание

Gucci: фото с показа коллекции весна-лето 2019

24 сентября в Париже прошел показ весенне-летней коллекции Gucci. Эстетика 1970-х и 1980-х – главный источник вдохновения для Алессандро Микеле в этом сезоне – привела его в парижский театр Le Palace, он же культовый ночной клуб, созданный по образу и подобию нью-йоркского Studio 54. Неудивительно, что шоу получилось богемным, театральным и скандальным (по меркам 1970-х) одновременно. Да и музы у креативного директора были соответствующие – коллекцию Микеле посвятил Лео де Берардинису и Перле Парагалло, эксцентричным театральным деятелям прошлого века, а в перерыве между двумя частями шоу на сцену поднялась Джейн Биркин, исполнившая песню Baby Alone in Babylone (ее для Биркин написал Серж Генсбур).

В самой коллекции Алессандро Микеле вновь продемонстрировал высший пилотаж – на первый взгляд, все в показе было пронизано духом свободы и богемного китча, но если присмотреться, то среди новогоднего дождика, глиттера и фиолетовых боди как у Бората отчетливо проглядывает коммерческая составляющая.

Это фирменный почерк Микеле – может, трусы с ракушкой и не станут лидерами продаж, но смокинг, на который они надеты, мы точно увидим как минимум в сезоне кинонаград.

Большое внимание Микеле уделил стиранию границ между женским и мужским гардеробом. Сформировал ли спрос на женские платья Джаред Лето, достоверно неизвестно, но в коллекцию они вошли. Как и сумки, ожерелья и микрошорты, в которых привычнее видеть Беллу Хадид.

Триумф цвета и фактур был бы неполным без щедрой порции иронии (в том числе и само-), которой Микеле не пожалел. Ракушка на пах кажется нам удачной пародией на поясные сумки (а ведь за их популярность Gucci в ответе не меньше, чем, скажем, Prada). Или кожаные маски на пол-лица, которые выглядят не оммажем одному плохому фильму про БДСМ, а скорее прототипом огромных солнцезащитных очков в противовес узким оправам этого лета.

Отдельного упоминания заслуживают образы гостей показа, каждый из которых нашел в Gucci что-то свое. Джаред Лето, например, пришел в бархатном балахоне (халате? Накидке?) и массивных хайкерах. Дэвид Ферниш выбрал довольно сдержанные непарные брюки и пиджак, но не удержался от ярких акцентов в виде желтого тоута и красных лоферов. CEO Gucci Марко Биццари, как большой любитель классики, в очередной раз напомнил, что костюмы-тройки Gucci отлично сидят. А вот образ корейского певца Кхаи нам комментировать не очень хочется, но боимся, что его фанаты с нами не согласятся – на выходе с показа Ким Чон Ина (звучит особенно жутко, когда толпа на улице начинает скандировать его имя) ждали куда больше, чем Лето.

Марко Биццари

Фото: пресс-материалы; Getty Images

Часто проверяете почту? Пусть там будет что-то интересное от нас.

Gucci – Weekend – Коммерсантъ

Алессандро Микеле с командой еще до локдауна придумали непрерывную — и оказавшуюся очень кстати — историю про одежду, тех, кто эту одежду носит, и места, где эту одежду можно носить. Совпадение с пандемией оказалось неожиданно точным.

Как мы знаем, с этого года у Gucci нет деления ни на сезоны, ни на мужские и женские коллекции. А есть сериал «Ouverture Of Something That Never Ended». Третий эпизод этого сериала фактически совпадает с сезоном «весна-лето 2021». Персонажем, наиболее точно олицетворяющим этот сезон, оказался очень популярный сейчас шоумен и актер Гарри Стайлз. А съемками занимался знаменитый Гас Ван Сент, режиссер культовых фильмов «Аптечный ковбой» (1989) и «Мой личный штат Айдахо» (1991), всемирно известного «Умница Уилл Хантинг» (1997) и программного «Харви Милк» (2008).

Проект полностью занимает 90 минут, снят за 20 дней в Риме и транслировался на специально для него созданном сайте GucciFest, где заодно можно было увидеть мини-фильмы, созданные начинающими дизайнерами со всего мира,— то есть одновременно с продвижением собственной коллекции Gucci поддерживал тех, кому в этом году пришлось особенно трудно. А собственно срежиссированный Гасом Ван Сентом сезонный мини-сериал состоит из нескольких эпизодов, подчеркнуто артхаусных. Сюжета как такового нет. Есть одежда и демонстрация возможностей ее применения. Флоренс Уэлч бродит по винтажному магазину и засовывает записочки в карманы вещей на рейлах. Билли Айлиш играет с собаками-роботами. Гендерфлюидная итальянская звезда Сильвия Кальдерони ездит по ночному Риму на скутере. Ну и так далее.

Но все-таки коллекция Gucci — это вещи. Про них трудно сказать что-то новое, но именно это отсутствие новостей в данном случае и важно. Мы знакомы со стилем Алессандро Микеле с 2015 года, когда он занял позицию креативного директора Gucci. И за прошедшие шесть лет этот стиль устоялся окончательно. Притом что мы неоднократно могли убедиться в хорошем дизайне вещей из созданных им в сотрудничестве с командой бренда коллекций, Алессандро Микеле прежде всего является стилистом. И это очень заметно. Все вещи из коллекции нынешнего сезона мы, кажется, уже видели — точнее, видели почти такие же. В коллекции есть и спортивные костюмы, и якобы офисные, притворяющиеся чопорными. Псевдовинтажные вещи и новые аксессуары. Рюкзаки и клатчи. И, что очень важно в этот раз, коллекция представлена как максимально инклюзивная. То есть ее можно носить невзирая на пол, возраст и телосложение. От клиентов Gucci требуется только особое состояние ума и некоторая принадлежность к современной культуре. Герой бренда притворяется несколько недотепистым раздолбаем, но как раз это совсем необязательно. А вот свободный образ жизни, а также высокий уровень рефлексии и самоиронии намного важнее. Без них в вещах Gucci действительно можно выглядеть неорганично.

Кстати, придуманный Алессандро Микеле новый стиль Gucci настолько отличен от прежнего безудержного гламура, что компания дала согласие на съемки фильма об убийстве Маурицио Гуччи его женой,— первая попытка снять этот фильм была предпринята в 2006 году, но тогда в бренде ко всему относились намного серьезнее, и съемки были тихо отменены. А сейчас Gucci предоставляет свои архивы, кино снимает Ридли Скотт, в главных ролях Адам Драйвер и увешанная по этому поводу желтым металлом Леди Гага, премьера намечена на ноябрь этого года.

Марина Прохорова

Язычество и Боб Маки в новой коллекции Весна-Лето 2021 от экстраординарного Gucci

Коллекции Gucci всегда особо яркие, необычные, самобытные. Каждый образ наделен своей динамикой за счет искусной игры цветов, орнаментов, декоративных элементов, а иногда просто одним только сочетанием тканей и фактур. Новая весенне-летняя коллекция от Гуччи 2021 года получилась олицетворением современной эклектики с элементами модной экспрессии.

Основное направление

Алессандро Микеле — профессиональный стилист, поэтому сочетать непривычные детали, ткани и элементы декора между собой у него получается отменно. С одной стороны, для дизайнера такого ранга, представляющего столь грандиозный лейбл, как Gucci, такой талант весьма уместен. С другой стороны, жажда экспериментировать и сочетать умопомрачительное количество деталей в одном луке иногда может сыграть злую шутку с модельером.

Новая коллекция весна-лето 2021 от Гуччи поразила своим креативом. Как и знаменитая бунтарка Вивьен Вествуд, Алессандро Микеле постарался превратить модный показ в настоящее фрик-шоу. И получилось это у него на все 100%.

Детали показа

Модную публику приветствовали в огромном зале, украшенном колонами, анфиладами и статуями. Обстановка напоминала неоантичность в лучших проявлениях этого стиля. Фон для демонстрации шоу в формате гик-шика был подобран идеально.

Главная идея показа: дурной вкус и хороший стиль иногда являются двумя сторонами одной монеты. Основные элементы показа, которые запомнились всем:

Блестящие платья, задекорированные крупным жемчугом;
Спортивные костюмы, пошиты из оригинального блестящего материала;
Мужские пиджаки и спортивные шорты в одном комплекте;
Колготки «трупного» цвета, щедро задекорированные стразами разного калибра;
Гипертрофированные рукава-фонарики, напоминающие крылья бабочки.

Все выглядело странно и необычайно желанно одновременно. Новая коллекция Микеле еще раз подчеркнула особый вкус дизайнера.

Это целый коктейль, состоящий из разных эпох и стилей. Каждая деталь модного образа источает свой особый смысл. Сливаются воедино культурные направления и модные тренды, творчество художников и эксперименты ретро-дизайнеров.

Важные нюансы

На фоне античных конструкций блистали модели в нарядах, где был посыл к индийскому, египетскому, ацтекскому наследию. Какое-то поклонение язычеству также прослеживалось. Например, сильно бросались в глаза аксессуары, имитирующие старинные артефакты или экстравагантные амулеты. Бусы и жемчуг – это скучно, а вот дополнения в виде рогов животных –это уже в стиле Микеле.

В то же самое время многие детали коллекции пропитаны настроением некого китча 70-х годов. Это взъерошенные волосы, как в фильме «Hairspray», широкополые авангардные головные уборы, атласные и бархатные китчевые пиджаки, которые в своем время любили носить музыканты группы Rolling Stones.

Не остались без внимания и экстравагантные сияющие боди, оригинальные комбинезоны, очки с оригинальной геометрией оправой. Чем-то подобные атрибуты напоминали стилистику Элтона Джона. Лик легендарного певца даже украшал некоторые сумочки. В целом уникальный микс стилей и направлений изучать и рассматривать очень любопытно.

Элтон Джон выпустил коллекцию очков :: Вещи :: РБК Стиль

В сотрудничестве с американскими ретейлерами Sam’s Club и Walmart легендарный британский музыкант представил серию очков, напоминающих о его яркой карьере и знаменитых образах

Очки будут доступны покупателям Sam’s Club и Walmart уже на этой неделе, сообщает WWD. Некоторые экземпляры названы в честь знаковых моментов в карьере музыканта: например, в серии есть оправа Rocket Man, названная в честь песни, а позже — музыкальной кинобиографии «Рокетмен» (2019 год).

В общей сложности под маркой «Elton John Eyewear» выйдут четыре коллекции: The Foundations Collection, The Formative Years, The Working Musician и The Master Collection. В них представлены 60 наименований — 36 будут продаваться только в магазинах Sam’s Club и 24 — только в Walmart.

Каждая оправа украшена фирменной литерой «E» на дужках, а также металлическими вставками и стразами. Стоимость оправ из первых трех коллекций будет варьироваться от $95 до $100. Оправы подойдут для линз, изготовляемых по рецепту, их также можно купить для очков, продающихся без рецепта, очков для чтения и солнцезащитных очков.

Коллекция The Formative Years отличается классическим оформлением очков, какие музыкант носил в детстве. Серия The Working Musician будет ассоциироваться с временем, когда Элтон Джон понял, что рок-н-ролл — его новое призвание. Наконец, ограниченная The Master Collection вдохновлена личной коллекцией очков певца — воссоздает и переосмысляет его самые знаковые образы. Ее можно будет купить только на сайте Sam’s Club по цене от $350.

«Elton John Eyewear символизирует уверенность, самовыражение и искренность. В этой коллекции каждый найдет что-то для себя, поэтому независимо от того, кто вы, вы всегда можете выглядеть оригинально. Речь идет не только об очках, но об изменении взгляда людей на самих себя», — сказал музыкант, представляя коллекцию.

Бренд Elton John Eyewear и Wallmart совместно поддержат миссию Фонда Элтона Джона по борьбе со СПИДом, на нужды которого ежегодно будут жертвовать до 1 млн в год с продаж очков.

Сэр Элтон Джон — британский певец, пианист и композитор, один из самых коммерчески успешных исполнителей 70-х годов и один из самых успешных рок-исполнителей Великобритании. Обладатель пяти премий «Грэмми», пяти премий «Brit», двух «Оскаров» и двух «Золотых глобусов», «Тони», «Легенды Диснея» и «Премии Кеннеди-центра». Введен в Зал славы рок-н-ролла в 1994 году и Зал славы авторов песен в 1992 году, а также числится членом Британской академии композиторов и авторов. Элтон Джон был посвящен в рыцари королевой Елизаветой II за «услуги музыке и благотворительные услуги» в 1998 году.

Новый альбом Элтона Джона вышел две недели назад: музыкант записывал его во время локдауна с самыми популярными и знаковыми артистами современности.

Семь ключевых факторов, повлиявших на парижскую выставку Gucci Весна / Лето 2019

25 сентября 2018 г.

Изображение ведущегоCourtesy Gucci / Christian Rausch / Gamma-Rapho через Getty Images

«Мы находимся в Париже, потому что Париж всегда был прекрасным местом, чтобы рассказывать истории», — сказал Алессандро Микеле вчера вечером по случаю своего показа S / S19 для Gucci , дебюта итальянского дома во французском городе. Проведенный в театре Le Palace, он стал последней главой в трех частях посвящения стране Франции — его кампания Pre-Fall 2018 вызвала волну беспорядков 1968 года в Париже, а его коллекция Cruise 2019 прошла в Алискампс, Арль.Тем не менее, упоминания Микеле, как правило, были неоднородными, охватывающими время, пространство и континенты — от ночного клуба в Париже 1970-х годов до Долли Партон. Вот ключевые факторы, о которых вам нужно знать.

Gucci S / S19 Фотография Дэна Лекки, любезно предоставлена Gucci

1. Парижский ночной клуб Le Palace

Крещеный Le Palace в 1931 году парижский театр, впервые построенный в 17 веке, на протяжении всей своей жизни принимал как мюзик-холл, так и кинотеатр, но его время в качестве ночного клуба в конце 1970-х — начале 1980-х годов обеспечило долгую дурную славу.Третье предприятие владельца Фабриса Эмаера — после Le Pimm’s, гей-клуба, открытого в 1964 году, и Club Sept в 1968 году, гламурного ночного клуба и ресторана, несовместимого с протестами той эпохи, — Le Palace был его самым большим успехом. За пять коротких лет своего существования — клуб закрылся после смерти Эмаера в 1983 году — он стал церковью чрезмерного духа диско и тех, кто его определял. (Самым запоминающимся выступлением клуба стало исполнение Грейс Джонс La Vie en Rose на розовом мотоцикле Harley Davidson; постоянными гостями были Энди Уорхол, Жан-Поль Гуд и Мик Джаггер.)

Но Le Palace был таким же эпицентром моды, как и музыка, поэтому Мишель выбрала место для проведения мероприятий — снаружи наряды потенциальных гостей проверял печально известный швейцар Эдвидж; внутри на огромном танцполе можно было увидеть Карла Лагерфельда, Ива Сен-Лорана и Кензо, а Тьерри Мюглер разработал форму официантов ночного клуба. (В самой коллекции Микеле воздал должное этим дизайнерам и их ярким творениям той же эпохи.) Визуальное воздействие было таким, что французский теоретик литературы Ролан Барт, который сам регулярно посещал этот клуб, оценил ночной клуб как таковой: «Le Palace wasn» В клубе, как и в других, он собирал вместе в оригинальном месте удовольствия, обычно разбросанные: клуб с любовью сохраненный театр, показывающий взгляд; волнение Модерна, исследование новых визуальных ощущений благодаря новым технологиям; радость танца, очарование возможных встреч. ”

Gucci Pre-Fall 2018 Фото Глена Лючфорда

2. Праздник Франции …

Решение Микеле продемонстрировать коллекцию Gucci S / S19 в первый вечер Недели моды в Париже знаменует собой заключительный элемент тройной дань уважения дизайнеру Франции. Среди упоминаний великих дизайнеров и художников страны — не только будущая парижанка Джейн Биркин пела в середине показа, но и Мишель обращал внимание на Ив Сен-Лорана в своих проектах — на предметах одежды появились инструкции на французском языке.На некоторых из самых лаконичных вещей коллекции (то есть Gucci от Микеле) было выбито: Robe d’homme pour femme внизу алого платья; Robe pour la côte d’azur на чайном платье кремового цвета с рюшами; и Deux pièce pour la côte d’azur на юбке комплекта королевской синей юбки (естественно, которую носит модель-мужчина).

3. … и его самые известные дизайнеры

Продолжая этот дух, Микеле воздал должное некоторым из самых известных дизайнеров Франции.Цветные меха, крой и бахрома 70-х, например, напоминают работы Ива Сен-Лорана, а розовая кожа с жевательной резинкой и сапоги го-го до бедра, возможно, являются данью Андре Куррежу. Он также пошел дальше в модной карте: повсюду на платьях и блузках появились замысловатые складки а-ля Иссей Мияке (который демонстрировал в Париже на протяжении всей своей карьеры), создавая выпуклый, но гибкий силуэт с закругленными рукавами и завязанными бантами. а также легкие оборки с листьями салата, широкие атласные драпировки и внушительные силуэты, в которых воплощен эффектный дизайн итальянца Роберто Капуччи.

Gucci S / S19 Предоставлено Gucci Gucci S / S19 Предоставлено Gucci

the unabashed sensuality of montmartre»> 4. Беззастенчивая чувственность Монмартра

Наследие Парижа — города моды, музыки, культуры и развлечений — неразрывно связано с удовольствием во всех его разнообразных формах. Так что решение Микеле обсыпать свою коллекцию отсылками к сексу в виде блестящей одежды танцовщиц, мужских кожаных брюк, блестящих бандажей и парней (не меньше), пожалуй, вполне ожидаемо. А кому лучше обратиться к фетиш-одежде? Это был гедонизм в его самом сексуальном проявлении — и в городе света и любви миланская электростанция Микеле оказалась как дома.

5. Парижская певица

На полпути к подиуму Мишель предложила публике перерыв в исполнении французской певицы и иконы, которую он называет «средневековым трубадуром» — еще одной живой легенды женского пола, Джейн Биркин. «В жизни у нас бывают перерывы», — объяснила Микеле. «Я пытался представить поток жизни». К тому же была легкая неформальность — несмотря на прожекторы, драму и буквальную театральность декораций La Palace. Биркин сидела в задней части партера и стояла, чтобы петь там, где она была — трек был Baby Alone in Babylone , из альбома, который она написала с покойным бывшим мужем Сержем Генсбуром, первого после их разрыва и настроенного против произведение Брамса.

Указанная интерлюдия прервала разрозненный саундтрек из чудесных оперных тонов Марии Каллас, смешанный с завывающими сиренами: театр и реальность бок о бок — прекрасная метафора многогранного мира Микеле. В конце выступления Биркин улыбнулась и снова села, а затем шоу продолжилось — еще 42 взгляда, еще Мария Каллас, и поток жизни продолжился.

Gucci S / S19 Предоставлено Gucci Gucci S / S19 Предоставлено Gucci

6. … и две американские дивы

И Биркин была не единственной певицей, которая снялась в главной роли: призрак Дженис Джоплин открыла шоу. Естественно, она была великолепна: в красном платье с открытыми пайетками, розовом боа из перьев, шляпе с широкими полями из жаккарда и груде полированных металлических украшений. Момент Мишель наступил благодаря просторным брюкам цвета фуксии, которые выступали выше щиколотки, надетым с парой неприглядных серых непрозрачных и белых туфель с ремешком на пятке, спелых из туалета вашей НАСТОЯЩЕЙ бабушки (то есть не китчевого гламура, на котором обычно набрасывается Мишель).

«Я воссоединяю культуру и массовую культуру», — сказал он после выступления, и ничто не суммировало это лучше, чем щедрое смешивание карикатур на лицо Долли Партон с великими деятелями итальянского авангардного театра.От розовых спортивных костюмов с принтами живой легенды в стиле поп-арта (в комплекте с ковбойской шляпой, усыпанной стразами) до дань уважения, нанесенной аэрозольной краской на спине рваной джинсовой куртки с заклепками, все было так, как будто Мишель отправилась в путешествие в Долливуд, штат Теннесси. и разработал все лучшее, что у него никогда не было.

Gucci S / S19 Фотография Дэна Лекки, любезно предоставлена Gucci

7. Итальянский авангардный театральный дуэт 1970-х годов

Если эти ссылки казались менее тупыми, чем обычная интеллектуальная фея Микеле, то предыдущие показы привлекли внимание к Лео де Берардини и Перла Перагалло, экспериментальному дуэту, который бросил вызов традициям итальянского театра 1970-х годов, переставляя шекспировские пьесы в своей уникальной манере.Он отдал дань уважения их «бредовым, диким, фрагментированным сюжетам» и «театру противоречий» — обоим дескрипторам, которые вполне могли описать идиосинкразическое предложение Микеле. Шоу также началось с фильма пары, сюрреалистической коллекции изображений, напоминающей интуицию Романа Полански Repulsion , и закончилось театральным пышным акцентом: весь актерский состав стоял на сцене, освещенный прожекторами.

Джейн Биркин выступила с сюрпризом на показе Gucci Spring 2019

Олли Миллингтон,

изображений Getty

В этом сезоне в Gucci не было человеческих голов или детенышей драконов, но у Алессандро Микеле все еще было несколько театральных трюков в своем взъерошенном рукаве. Во-первых, показ бренда Spring 2019 проходил не в его обычном Милане, а в историческом парижском театре Le Palace. И, чтобы действительно стать парижанкой, в шоу было неожиданное выступление в «антракте» не кем иным, как самой французской иконой, Джейн Биркин.

71-летняя певица и актриса вышла со своего места в первом ряду, чтобы спеть «Baby Alone in Babylone» для зрителей шоу Gucci.

Особенно французский момент закончился тем, что Алессандро Микеле поблагодарил и обнял Биркина во время его последнего поклона.

Этот контент импортирован из Instagram. Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.

Мероприятие на подиуме

Gucci, которое стало первым и единственным показом бренда на Неделе моды в Париже, стало заключительным в трех частях, посвященных Франции (включая кампанию Pre-Fall 2018 и показ Cruise 2019 в Арле, Франция). Что касается самой коллекции, то образы представляли собой эклектичное смешение десятилетий и культур, которые были собраны вместе в историческом парижском ночном клубе, превратившемся в театр. В этом сезоне были отсылки к 1930-м — 70-м и 80-м годам, наряду с отсылками не только к Франции, но и к итальянским корням Gucci и некоторым американским корням (в форме коллаборации Disney, в которую вошли сумки с Микки Маусом).

Даниэле ВентуреллиGetty Images

Сотрудничество Gucci с Диснеем.

EstropGetty Изображений

Наряду с Биркином, Gucci также воздал должное некоторым другим легендарным женщинам-музыкантам в своей коллекции Spring 2019.Войлочные шляпы, вдохновленные Дженис Джоплин, и джинсовая куртка с портретом Долли Партон, вышедшие на подиум, стали частью весенней коллекции бренда.

О, и мы упоминали о живом какаду, который тоже ходил по взлетно-посадочной полосе? В конце концов, все и вся может случиться на шоу Gucci.

Паскаль Ле Сегретен, Getty Images

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Szczegółowe informacje o błędzie usług IIS 7.5 — 404.11 — Не найдено

Podsumowanie błędu

Błąd HTTP 404.11 — не найдено

W модуль Filrowania żądań skonfigurowano odrzucanie żądań zawierających sekwencję podwójnego anulowania.

Szczegółowe informacje o błędzie

0 0
0 Kod

Moduł	RequestFilteringModule
Powiadomienie	BeginRequest
Obsługa	StaticFile

Żąданы адрес URL	http: // www.papugi.dt.pl:80/kacc.asp?iid=66735384-gucci+spring+summer+2019&cid=8
Ścieżka fizyczna	\\ filerfs \ www \ papugi \ www \ iidc.asp? -gucci + весна + лето + 2019 & чид = 8
Metoda logowania	Jeszcze Nie ustalono
Пользователи О logowania	Jeszcze Nie ustalono
Katalog dziennika śledzenia niepomyślnych żądań	D: \ LogFiles \ FiledRequests \ Папуги

Najbardziej prawdopodobne przyczyny:

danie zawierało sekwencję podwójnego anulowania, a na serwerze sieci Web skonfigurowana jest funkcja filterrowania dań odrzucajca takie sekwencje.

Możliwe sposoby rozwiązania problemu:

Sprawdź ustawienie configuration/system.webServer/security/requestFiltering@allowDoubleEscaping w pliku applicationhost.config lub web.confg.

Łącza i więcej informacji Шутка к funkcja zabezpieczeń. Nie zmieniaj tej funkcji, jeśli nie znasz wszystkich konsekwencji tej zmiany. Przed ewentualną zmianą tej wartości skorzystaj z funkcji śledzenia ścieżek połączeń sieciowych i sprawdź, czy żądanie nie jest złośliwe.Jeśli serwer powinien dopuszczać sekwencje podwójnego anulowania, zmodyfikuj ustawienie configuration/system.webServer/security/requestFiltering@allowDoubleEscaping. Komunikat mógł być spowodowany wysłaniem do serwera przez złośliwego użytkownika adresu URL или nieprawidłowej postaci.

Wyświetl więcej informacji »

У нас наконец-то есть фотографии сумок с показа Gucci Spring 2019 Runway Show

Месяц моды закончился почти неделю, но в этом году Gucci поступила немного иначе.Итальянский бренд не только провел разовый показ в Париже, а не в Милане, но и в течение нескольких дней после показа изображения деталей коллекции были скудными во всех обычных местах, которые мы обычно можем найти. Тем не менее, поскольку Gucci является таким крупным и влиятельным игроком на рынке аксессуаров, мы продолжали проверять, и, наконец, наши усилия были вознаграждены: у нас есть чуть более дюжины фотографий сумок Gucci весны 2019, которыми мы можем поделиться с вами.

Трудно сказать, как Микки Маус во всем этом участвует, за исключением того, что его голова превратилась в сумочку, которую вы сможете купить за, как я полагаю, довольно крупную сумму примерно через шесть месяцев.Для тех, кто не склонен к ироничной (или, может быть, серьезной? Я не знаю вашей жизни) роскошным продуктам Disney, коллекция также включает множество обычных сумок, многие из которых являются продолжением уже полюбившихся линий сверхпродуктивного времени Алессандро Микеле в Gucci. Ознакомьтесь со всеми сумками ниже.

[Фото с Vogue Runway]

1/14

2/14

3/14

4/14

5/14

6/14

7/14

8/14

9/14

10/14

11/14

12/14

13/14

14/14

Пора показывать! Кампания Gucci SS19 Alessandro Michele Glen Lunchford

Кампания Gucci SS 19, фото Глена Лучфорда, креативного директора Алессандро Микеле, арт-директора Кристофера Симмондса

Кампания Gucci SS 19, фото Глен Лучфорд, креативный директор Алессандро Микеле, арт-директор Кристофер Симмондс

Кампания Gucci SS 19, фото Глена Лучфорда, креативный директор Алессандро Микеле, арт-директор Кристофер Симмондс

Кампания Gucci SS 19

, фото Глена Лючфорда, креативный директор Алессандро Микеле Арт-директор Кристофер Симмондс

Кампания 19, фото Глена Лучфорда, креативного директора Алессандро Ми Челе, арт-директор Кристофер Симмондс

Кампания Gucci SS 19, фото Глена Лючфорда, креативный директор Алессандро Микеле, арт-директор Кристофер Симмондс

Кампания Gucci SS 19, фото Глена Лючфорда, креативного директора Алессандро Микеле, арт-директора Кристофера Симмондса

Кампания Gucci SS 19, фото Glen Лучфорд, креативный директор Алессандро Микеле, арт-директор Кристофер Симмондс

Кампания Gucci SS 19, фото Глена Лучфорда, креативный директор Алессандро Микеле, арт-директор Кристофер Симмондс (5)

Кампания

Gucci SS 19, фото Глена Лючфорда, креативный директор Алессандро Мишель, арт-директор Кристофер Симмондс

Gucci SS 19 Campaign, Pho кому: Глен Лучфорд, креативный директор Алессандро Микеле, арт-директор Кристофер Симмондс (7)

Gucci Весна / Лето 2019 ⋆ POPpaganda

RUNWAY: DOLCE & GABBANA Весна / Лето 2021 Мужская одежда

НОВИНКИ: Supreme Accessories5 Весна / Лето 2020 9000

RUNWAY: Off-White Мужская одежда Весна / Лето 2019

Supreme Аксессуары Весна / Лето 2017

LOOKBOOK: Gucci Pre-Fall 2020

Chanel Весна / Лето 2018

КАМПАНИЯ: Calvin Klein Underwear #MyCalvins | Шон Мендес, Ной Сентинео, Кендалл Дженнер и A $ AP Roc…

Gucci для женщин и мужчин осень / зима 2017

ВПП: круиз Gucci 2019

ВПП: Gucci весна / лето 2020

Коллекция Gucci-Dapper Dan

ВПП: сицилийские джунгли Dolce & Gabbana для женщин весна / лето 2020 ‘

Balenciaga Весна / Лето 2019 Показ мод

КАМПАНИЯ: Gucci Gothic Gucci Cruise 2019

LOOKBOOK: Gucci Menswear Pre-Fall 2019

Gucci Women’s Spring / Summer 2017

LOOKBOOK Supreme 9000 Gucci Cruise 2020 Весна / Лето 2017

Harry Styles | Gucci Tailoring

ВПП: Dolce & Gabbana The Naked King Весна / Лето 2019

ВПП: Мужская одежда Louis Vuitton Весна / Лето 2019

ВПП: Мужская одежда Rick Owens Осень / Зима 2015

НОВИНКА: 17 июня 2019

Коллекция купальных костюмов Ludovic de Saint Sernin

Мужская одежда Louis Vuitton Осень / Зима 2017

ВПП: Balenciaga Осень / Зима 2019

Gucci ‘Three Little Pigs’ Китайский Новый год 2019

RUNWAY: Balenciaga Summer 2020

‘Коллекционеры Gucci / Зимняя кампания 2018

НОВИНКИ: аксессуары Supreme Весна / Лето 2019

РЕКЛАМНАЯ КАМПАНИЯ: Gucci Getaway The Gift Giving 2019

ВПП: MOSCHINO [tv] H&M

ВПП: Louis Vuitton Menswear Fall / Winter 2019

Moschino Весна / Лето 2020 Мужская одежда и Курорт для женщин

LOOKBOOK: BALENCIAGA Весна / Лето 2021

LOOKBOOK: Supreme x Jean Paul Gaultier

КАМПАНИЯ: Я ГОВОРЮ ИСТИНУ НА #MYCALVINS — Шон Мендес, Ноа Сентинео, Билли Эйлиш и Чика

КАМПАНИЯ: Gucci Pre-Fall 2019

#GucciShowtime Gucci Весна / Лето 2019 Рекламная кампания

ใจ ของ กุ ช ชี่

КАМПАНИЯ: Шон Мендес | Calvin Klein #MyCalvins

НОВАЯ РЕКЛАМА МОДЫ: Prada, Dior Men, Fendi x Fila, Charlize Theron J’adore Fragrance

Подиум: Comme des Garçons Shirt Menswear Fall / Winter 2018

Victoria’s Secret Fashion Show 2017

RUN Мужская и женская одежда Moschino Весна / Лето 2019

ВПП: Пре-коллекция мужской и женской одежды Moschino Осень / Зима 2019

Harry Styles | Gucci Men’s Tailoring Cruise 2019

LOOKBOOK: Vera Wang Bridal Весна / Лето 2019

LOOKBOOK: Gucci Cruise Collection 2017

НОВЫЕ МОДНЫЕ КАМПАНИИ: Boy De Chanel, мужское нижнее белье Tom Ford, Александр Ван, Криштиану Роналду…

RUNWAY: Gucci Women’s Fall / Winter 2020

LOOKBOOK: Gucci Womenswear Pre-Fall 2019

RUNWAY: Versace Pre-Fall 2019

НОВЫЕ МОДНЫЕ КАМПАНИИ: Versace, Moschino, Celine Menswear

RinoWAY / Лето 2016

Все наряды с показа Gucci Spring 2020 Runway Show

Реклама — продолжить чтение ниже

Рубрики

Гуччи коллекция весна лето 2019: Коллекция Gucci весна-лето 2019

Gucci: фото с показа коллекции весна-лето 2019

Gucci – Weekend – Коммерсантъ