Наркотики, мама, женщины и мужчины в жизни Александра Маккуина
Большинство СМИ считают, что именно смерть матери могла стать причиной депрессии Александра Маккуина. В частности, на эту версию наводят его сообщения, размещенные в социальной сети Twitter. Как сообщает сайт newsru.com, 3 февраля дизайнер написал об этом трагическом событии на свой ей страничке: «Если бы у нее не было меня, не было бы меня и у вас». Через несколько секунд он приписал: «Но жизнь должна продолжаться!!!!!!!!!!!!!!!».
Через четыре дня и еще два сообщения он написал, что прошедшая неделя была ужасной, его друзья оказали ему великую поддержку, а теперь он должен взять себя в руки и закончить работу над Hells Angles & Prolific Deamons.
Подруга…
А почти три года назад Маккуин пережил смерть близкой подруги, журналистки и эксперта в области моды и стиля Изабеллы Блоу. В свое время именно она открыла талант дизайнера широкой публике.
В мае 2007 года она покончила с собой — узнав о диагнозе «рак яичников», женщина приняла смертельную дозу гербицидов.
«Эти люди не понимают, о чем говорят. Они не знают меня. Они не знают моих отношений с Изабеллой», — цитирует слова Маккуина «АиФ» со ссылкой на The Daily Mail.
Тогда справиться с депрессией дизайнеру помогла его мама. В 2008 году Маккуин посвятил своей подруге показ весна/лето 2008 года на Парижской неделе моды.
Муж…
Никаких романтических отношений между дизайнером и Изабеллой Блоу, по всей вероятности, не было. Александр Маккуин никогда не скрывал своей нестандартной ориентации и нередко называл себя «розовой овцой семейства».
Еще в 2000 году он сыграл символическую свадьбу со своим партнером Джоном Форсайтом у берегов Ибицы на яхте принца Гамбии по обрядам духовного движения New Age. На свадьбе присутствовала близкая подруга Маккуина — модель Кейт Мосс.
Хулиган…
Но, конечно, не это сделало Александра Маккуини дизайнером номер один в Великобритании. Его талант был неоднократно признан, например, он четырежды удостаивался звания «лучший британский модельер года» (1996, 1997, 2001 и 2003).
Его главной стратегией в моде были шок и эпатаж. Неудивительно, что у Маккуина одевались самые яркие звезды современности — от Мадонны и Сары Джессики-Паркер до Бйорк и Леди Гага. Он работал со многими знаменитостями, включая Кейт Мосс и Наоми Кэмпбелл.
Чего стоят только одни названия его коллекций — «Джек-Потрошитель выслеживает своих жертв» (дипломная работа), «Насилие над Шотландией», «Атлантида Платона». Его показы напоминают театрализованные представления, а некоторые выходки веселят публику. Известно, что однажды он написал на внутренней подкладке костюма, предназначенного для принца Чарльза: «McQueen was here» («Здесь был Маккуин»), сообщается на сайте People’s History.
За все это еще буквально в самом начале карьеры Александра Маккуина прозвали «хулиганом английской моды». Другое его прозвище — «бык в бутике», его он получил за несоответствие своего внешнего вида с представлением о художнике.
Для Москвы, где осенью 2007 года Маккуин открыл четвертый в мире после Лондона, Милана и Нью-Йорка бутик Alexander McQueen, смерть британского дизайнера стала настоящим потрясением. Так, российский кутюрье Валентин Юдашкин назвал Маккуина знаковой фигурой модного авангарда. Он считает, что мода потеряла «безумно талантливого художника и очень яркую личность».
В свою очередь историк моды Александр Васильев заявил, что британский дизайнер — знаковая фигура в моде, однако его талант не был полностью реализован. По мнению Васильева, до гибели Маккуина довело пристрастие к наркотикам.
Материал подготовлен интернет-редакцией www.rian.ru на основе информации РИА Новости и открытых источников
Александр МакКуин: безумный гений моды
МакКуин был одним из немногих, кто не отвернулся от Кейт Мосс во время кокаинового скандала
Вчера мир узнал печальную новость — ушел из жизни Александр МакКуин.
В память о знаменитом британском дизайнере «Сплетник» решил рассказать историю его жизни и успеха.
МакКуин был рожден для мира моды: появившись на свет в 1969 году в многодетной семье выходцев из Шотландии, свой первый эскиз женского платья он нарисовал в трехлетнем возрасте (малыш сделал это на стене, где отошел кусок обоев), затем стал мастерить наряды для своих сестер и учился у родителей разбираться в тканях.
К 16-ти годам Ли Александр МакКуин твердо знал, что хочет стать модельером, поэтому бросил школу и начал свой путь к мечте в одной из столичных мастерских по пошиву дорогих мужских костюмов. Среди клиентов ателье числились Михаил Горбачев и принц Чарльз. Позже в интервью Александр расскажет, как однажды написал мелом на одном из предназначавшихся для принца Чарльза костюмов «I am a cunt».
После были другие ателье и театральный костюмерный цех, где МакКуин овладел шестью методами кройки, один из которых относился к ХVI веку. После судьба забросила его в Японию на работу к дизайнеру Коджи Тацуно.
Ему довелось поработать и в Милане (на итальянского модельера Р. Джильи).
В 1992 году МакКуин вернулся на родину, чтобы совершенствовать знания в Колледже искусств Св. Мартина, а уже год спустя — примерно в это же время он избавился от своего первого имени Ли — он показал в Лондоне свою первую коллекцию одежды, которая, произведя эффект разорвавшейся бомбы, была обречена на успех.
В 1996 году Александр МакКуин стал «Лучшим дизайнером года» по версии Британского совета моды, после чего был приглашен на должность креативного директора бренда Givenchy, покинуть который решил в 2001 году — ради создания собственного модного дома Alexander McQueen.
Модная стратегия МакКуина всегда была синонимом слов «шок» и «эпатаж»: неповторимые рекламные кампании, яркие и нешаблонные шоу, модели-«монстры» с цветными контактными линзами (кстати, МакКуин был первым, кто использовал их на дефиле) и диким макияжем, забрызганные «кровью» и грязью ткани, необычные силуэты, просто невероятные головные уборы (например, прозрачные шляпы, внутри которых бились мотыльки) и обувь — дизайнера справедливо прозвали «хулиганом британской моды».
Александр МакКуин на Неделе моды в Париже (март 2008 года)
Названия коллекций впечатляли не меньше, чем содержание: чего стоит «Изнасилование на холмах Шотландии» или «Атлантида Платона», показанная осенью прошлого года.
Показ Alexander McQueen (октябрь 2009 года)
Но все эти безумства не были простым желанием эпатировать. МакКуин так чувствовал: его беспокоила проблема голода в Африке — он сделал на платьях «аппликацию» из мертвой саранчи, он не терпел дискриминации инвалидов, поэтому пригласил в качестве модели на показ девушку без ног Эйли Маллинс; он хотел привлечь внимание к экологической обстановке на планете — и показал, что с ней станет в «Атлантиде…».
Как-то МакКуин сказал, что «всего лишь обнажает уродливую правду перед глухой ко всему публикой». И за это мы всегда будем ему благодарны.
Правдивая и экстравагантная мода Alexander McQueen запомнится нам четкими силуэтами, совершенством линий и «осиной» талией, сочными красками и кричащей сексапильностью.
Наоми Кэмпбелл, Александр МакКуин и Кейт Мосс
МакКуин понимал женщин и давал им то, в чем они нуждаются здесь и сейчас:
Моя женщина не терпит диктата. Она должна быть сильной, чтобы противостоять любому давлению на нее. У меня три сестры, я неоднократно имел возможность наблюдать все страдания, которые доставляли им мужчины. В этом, наверное, корни моих феминистских настроений.Разве мог объяснить кто-то природу женского бунтарства лучше? К слову, сам МакКуин в личной жизни предпочитал мужчин, что не мешало ему по-дружески общаться с женщинами, среди которых было множество знаменитых персон-поклонниц его таланта.
Например Бьорк, с которой Александр не только приятельствовал, но и сотрудничал: в 1997 году дизайнер делал для певицы обложку к альбому Homogenic, а затем стал режиссером клипа на песню Alarm Call.
Александр МакКуин и Бьорк
Кадры из клипа Бьорк на песню Alarm Call, снятого Александром МакКуином
Бьорк в платье Alexander McQueen (кадр из клипа на песню Pagan Poetry)
Но самой близкой подругой МакКуина была британская икона стиля Изабелла Блоу (она работала в журналах Tatler и Vogue и во многом помогла дизайнеру на начальном этапе карьеры).
Их дружба трагически оборвалась, когда в 2007 году Блоу покончила с собой в 2007 году (после диагноза «рак» женщина приняла смертельную дозу гербицидов).
Изабелла Блоу и Александр МакКуин
Александр МакКуин на похоронах Изабеллы Блоу
Александр тяжело переживал смерть Изабеллы, а в прессе еще пошли неприятные слухи — якобы, Блоу отравилась из-за неразделенной любви к МакКуину, а не из-за болезни. Дизайнер, не стесняясь в выражениях, отправлял назойливых репортеров куда подальше, но в душе очень переживал. Тогда его, как обычно, очень поддержала мама Джойс, которая всегда была рядом и которую он обожал.
Но на прошлой неделе Джойс МакКуин не стало, что повергло дизайнера в такую депрессию.
Александр МакКуин ушел от нас по-английски, но прощание с ним все-таки состоится — не только в день похорон, но и через месяц, 9 марта, когда на Неделе моды будет показана новая коллекция Alexander McQueen.
Элизабет Бэнкс, Александр МакКуин и Оливия Уайлд на открытии бутика Alexander McQueen (2008)
Леди Гага в нарядах Alexander McQueen (кадр из клипа Bad Romance)
Александр МакКуин и Сара Джессика Паркер
краткая биография, фото, причина смерти
Фраза.
Потом темнота. Мрак, где видны странные тени и причудливые фигуры. Затем доносится жуткий и мистический звук. Световая игра, эмоции накаляются, и вот…из темноты начинают появляться странные силуэты: на тонких ножках — копыта, на голове — рога. Сказка? Театральное представление или фильм ужасов? Нет — это презентация самой лучшей и обсуждаемой коллекции «Атлантида Платона» гения и дизайнера по имени Ли Александр Маккуин.
Гений дизайна
Что только не приходилось видеть на его показах: прозрачные шляпы с кружащими мотыльками, обувь, где каблуки заменяют копыта, и другие странности, которые кроме как шокирующими или эпатажными назвать нельзя.
Нестандартные модели, мистические наряды, странные очертания — всё это передаёт суть и жизнь человека с известным именем Александр Маккуин. Фото и созданные им коллекции — единственное, что осталось после него. Горлопан, хулиган модного мира — именно так его называла общественность.
Хулиган английской моды
Единственным британским дизайнером, создающим не просто одежду, а настоящие произведения искусства, был Александр Маккуин. Биография этого человека не должна рассматриваться в привычных нам деталях — родился, учился, работал и умер. Это лишь мелкие факты, которые не помогут погрузиться в глубину его личности. Александр Маккуин не любил давать интервью, но если такое случалось, то он требовал от журналистов нестандартных вопросов о его творчестве.
Нам нужно знать лишь, что он 4 раза получал звание лучшего дизайнера Англии и имел крепкую эмоциональную связь со своей мамой. Невозможно умолчать о том, что Александр Маккуин имел счастье жить в то время, когда общественность не притесняла права представителей нетрадиционной ориентации, так как он был геем.
Едва ему исполнилось 16, он бросает школу, чтобы учиться кройке костюмов, и устраивается в ателье. Уже вскоре он одевает элиту того времени: принца Уэльского, Михаила Горбачёва и т. д. Но скверные манеры оказались сильнее: он мелом написал на пиджаке принца нецензурные слова, выражая свою ненависть к монархии, после чего был уволен.
Окончив колледж, он едет стажироваться в главные страны мира моды — Италию и Японию, где и создаёт свои первые коллекции.
Он любил эпатировать публику своими коллекциями, чем приводил весь зал в содрогание. К примеру, голод в Африке он выразил через запачканные грязью и кровью платья.
Модная индустрия не могла оставить такого бунтаря в стороне, и уже в 1996 году после ухода из знаменитого французского Дома моды Джона Гальяно Александр Маккуин становится там арт-дизайнером.
Гонорары возрастали каждый год, он востребован, знаменит, фантастичен, его идеями восхищались, но… происходит трагедия, которая повергла всех в шок.
Любовь, граничащая со смертью
Только этой фразой можно охарактеризовать личную и творческую жизнь дизайнера. Несмотря на то что его показы были шокирующими, а сам Маккуин — замкнутым, его сердце было открыто для двух людей: близкой подруги Изабеллы и матери. В 2007 году, устав от постоянных болезней, Изабелла решает совершить суицид. Эта новость повергла Александра в шок. Но главный удар был впереди. Через 3 года после смерти Изабеллы, 2 февраля, ушла в мир иной его мама.
Узнав об этом, дизайнер погрузился в состояние глубочайшей депрессии. К сожалению, из неё он так и не смог выбраться.
«Думать о смерти необходимо — это тоже часть нашей жизни. Да, она грустная, но одновременно такая романтичная. Цикл подходит к концу — всё должно заканчиваться», — так рассуждал Александр Маккуин. Смерть не заставила его долго ждать и постучала в двери. Через 10 дней после кончины матери.
11 февраля 2010 года модный мир оплакивал потерю великого бунтаря и фантастического дизайнера. Умер Александр Маккуин! Причина смерти стала известна лишь спустя неделю — асфиксия (суицид через повешение).
Сегодня около его магазина всегда лежат цветы от преданных поклонников таланта, которые до сих пор хранят ему верность.
Второе дыхание
Александр Маккуин умер за несколько дней до Недели моды в Лондоне, а через месяц он должен был представить в Париже свою новую коллекцию.
Осиротевший после кончины своего основателя Дом моды McQueen возглавляет ученица Александра, которая на протяжении многих лет была его помощником.
Она сделала практически невозможное: смогла сохранить традиционный крой Александра и придать коллекциям нотки женственности. Сара Бертон заслуживает звание лучшего дизайнера Англии, и неудивительно, что на церемонию бракосочетания Кейт Миддлтон надела свадебный наряд от модного дома McQueen.
Мнения знаменитостей о «хулигане английской моды»
По словам Донателлы Версаче, он был необычным дизайнером, воображение которого не знало пределов.
Актриса Сара Джессика Паркер с особой любовью вспоминает, что каждая оригинальная и экстравагантная деталь наряда дышала Маккуином. Такого, как Александр, больше не будет.
Самый известный кутюрье Карл Лагерфельд считал работы Александра небанальными и захватывающими. Он замечал, что его коллекции иногда тяготели к смерти.
Самый эффектный показ
К сожалению, самой эффектной стала коллекция, которую Александр создал при жизни, но показ прошёл без его участия. Каждый наряд занял особое место в модном мире. Презентовала безымянную коллекцию Сара Бертон, она же и дала ей название «Ангелы и демоны».
Верная помощница, возглавившая бренд, сохранила все 16 моделей в том виде, в котором оставил их Маккуин.
Одним из самых красивых нарядов стало короткое красное шёлковое платье с барочной вышивкой из золота и крупными складками на бёдрах, похожими на театральные кулисы.
Памяти Александра Маккуина
Нью-Йоркский музей «Метрополитен» через год после смерти организовал выставку под названием «Дикая красота», где были представлены работы великого дизайнера. Публика настолько заинтересовалась, что за 3 месяца её посетили более 650 тысяч человек.
«Кто знает, может, если долго флиртовать со смертью, она начинает привлекать к себе…», — писал Карл Лагерфельд.
Последняя нить, которая связывала Александра с этим миром, оборвалась после смерти матери. Идеи воплощены, мысли сказаны, и Маккуин решает сделать последний шаг… за горизонт.
Александр Маккуин его коллекции — платья, клатчи фото
«Ужасное дитя» британской моды, «мыслит как дьявол, но кроит как ангел», «белая ворона».
Именно такие отзывы можно встретить, читая про этого британского модельера. А, казалось бы, он должен был быть невозмутимым и холодным, строгим и чопорным, как и положено правильным англичанам. Впрочем, он был «чудаком», а «чудаками» Англия также славится.
Александр Маккуин биография.
Ли Александр Маккуин родился 17 марта 1969 года в восточном Лондоне. Рабочий район. Его отец – таксист, мать была учительницей. В семье также были три дочери. Предки Александра Маккуина со стороны отца — шотландцы. В детстве Александр (для друзей просто Ли), как и все мальчишки из его района, хулиганил, ненавидел школу, расписывал стены граффити, затем панковал. Но вот была у него одна особенность, которой он очень удивил своего отца, Александр любил шить платья.
И в 16 лет Александр Маккуин устраивается в мастерские Сэвил Роу. Здесь шили мужские костюмы для клиентов из высшего света. Александр же продолжал хулиганить. Он, в общем-то, всегда оставался хулиганом. Так он вшивал в подкладку пиджаков принца Чарльза кусочки ткани с надписью «Тут побывал Маккуин».
Но это ещё были цветочки. Ягодки мир моды ожидали впереди.
Вскоре Александр поступает в Колледжа искусств Св. Мартина. Попутно он работал у японского дизайнера Кодзи Тацуно, а также у итальянского модельера Р. Джильи. В Колледже искусств разнообразные безумные идеи поощрялись, и Александр мог воплощать в жизнь многие свои фантазии, благо воображение у него было очень богатым. Что ж, не удивительно, что именно после презентации выпускной коллекции Александра Маккуина назвали «ужасным ребёнком» мира моды.
Кровь, грязь, изодранные кружева, расшнурованных корсеты, бинты, черепа, жуткие клоунессы – всему этому Александр Маккуин находил место на подиуме, находил место там, где до этого ожидали увидеть лишь блеск и роскошь. «Когда я начал устраивать свои шоу, я стремился показать журналистам то, что они как раз совсем не хотели видеть: голод, кровь, нищету. Смотришь на всю эту «фэшн-тусовку» в их дорогих прикидах и темных очках и понимаешь, что они никакого понятия не имеют о происходящем в мире» — говорил он, пытаясь оправдать свои жуткие показы.
Его же обвиняли в эпатаже, в цинизме. А когда он в 1999 году вывел на подиум девушку, которая лишилась ног, когда ей было два года, но это не помешало ей успешно заниматься спортом, его обвинили в использование для привлечения внимания и денег инвалидов. Он же говорил о том, что его одежда делает людей более уверенными, и он хочет, чтобы она помогала и инвалидам быть более уверенными и оптимистичнее смотреть на мир. Про тот показ Александр Маккуин говорил: «я не поменяю людей, с которыми готовил этот показ, ни на каких супермоделей… в них есть чувство собственного достоинства… Вот кого я считаю по-настоящему красивыми..». Он, казалось, ненавидел моду. Ту моду, какой она есть сейчас, но при этом упорно продолжал заниматься ей. Кроме страшных показов, его показы всегда ещё были и интересны, и неожиданны. Так в одной из своих коллекций Маккуин нарядил моделей шахматами и поместил их на шахматную доску, на которой ими играли. На другом же показе зрителям были розданы оделяла, чтобы можно было уютнее наблюдать за происходящем на подиуме.
Да и премьера песни Леди Гага «Bad Romance» также состоялась на одном из показов Александра Маккуина.
Платья Александр Маккуин, сделанные при жизни дизайнера и платья от его ученицы Сары Бертон.
Прекрасные клатчи Александра Маккуина.
Но кроме такой, «ужасной» моды, антимоды, странной моды, Александр Маккуин вполне хорошо шил и «обычную» одежду.
И в 1997 году он становится арт-директором в Доме Givenchy. «Шпана в благородном Доме» — так расценили его появление журналисты и именитые модельеры. За время своего пребывания в Доме Givenchy Маккуин трижды был объявлен лучшим британским модельером. «Он безумен, но, несомненно, гений» говорили о нём.
В 2001 году Александр Маккуин покидает Givenchy и переходит к Gucci Group, где и создаёт собственный бренд — Alexander McQueen.
В личной жизни он никогда не скрывал того, что был геем. Так с 2000 года он жил в гражданском браке с британским кинодокументалистом Джорджем Форсайтом.
Но долгим этот союз не был.
Близкой подругой Александра Маккуина была многие годы журналистка Изабелла Блоу. Она покончила с собой в 2007 году, после того, как ей был поставлен диагноз рак. Маккуин тяжело переживал её смерть.
А в феврале 2010 года он также покончит жизнь самоубийством, Александр Маккуин повесится в собственной квартире. Произойдёт это после смерти его матери, которая всегда и во всём поддерживала своего сына. На этом и закончится история про «ужасного портного». А бренд Alexander McQueen продолжит радовать нас своими шикарными коллекциями, платьями, клатчами, под руководством дизайнера Сары Бертон (Sarah Burton), ученицей Александра.
Покончил с собой дизайнер Александр МакКуин. ФОТО
+ A —
Знаменитый дизайнер покончил жизнь самоубийством в своем доме.
Через два года после самоубийства своей подруги Изабеллы Блоу знаменитый своими эксцентричными показами британский модельер также свел счеты с жизнью.
Ему было всего 40 лет.Александр МакКуин найден мертвым в своем доме в Лондоне. Телеканал Sky News со ссылкой на местную полицию сообщает, что 40-летний дизайнер покончил с собой.
МакКуин родился в 1969 году в Лондоне в семье потомственных ткачей. Карьеру в мире моды начал в 16 лет с работы в мастерских Сэвил Роу, специализируясь на мужских костюмах, сшитых по индивидуальному заказу для высшего света. Его клиентами были принц Уэльский, лорд Ротшильд и Михаил Горбачев.
После окончания Колледжа искусств Св. Мартина работал у японского дизайнера Коджи Тацуно, затем у итальянского модельера Джильи в Милане. В 1993-м представил свою коллекцию на неделе прет-а-порте в Лондоне, став bad boy британской моды. Он поражал публику гротескными образами своих моделей, а также своим поведением. Например, во время одного из показов МакКуин просто снял штаны.
Фото: Fotobank.ru
Он первым использовал для дефиле цветные контактные линзы и накладки на лоб из латекса, позаимствовав этот ход у голливудских гримеров.
В летней коллекции 1995 года МакКуин показал платья то ли забрызганные грязью, то ли залитые кровью, которые привели публику в содрогание. В коллекции для Givenchy прет-а-порте на сезон осень/зима 1999-2000 годов он показал прозрачные платья из пластика с вышивкой, напоминающей электронные платы. Еще более зрелищное, но в то же время социально-активное представление МакКуин устроил, когда пригласил для участия в дефиле безногую чемпионку Игр для инвалидов в Атланте Эйми Маллинз.
Осенью 1996-го Александр МакКуин был удостоен премии «Лучший дизайнер года», присуждаемой Британским советом моды. Тогда же Бернар Арно, глава могущественной корпорации LVMH, пригласил его на должность арт-директора Дома Givenchy вместо Галльяно. У Арно МакКуин проработал пять лет. В начале 2001-го соперник Арно миллиардер Франсуа Пино, владелец торгового гиганта PPR, сделал предложение МакКуину о создании собственного дома высокой моды.
Каждое дефиле, которое устраивал МакКуин, превращалось в сенсацию: он заставлял манекенщиц на высоких каблуках ходить по засыпанным гравием дорожкам или по щиколотку в воде.
Коллекцию Givenchy осень/зима 1999-2000 годов он вообще показал на манекенах, которые вращались вокруг своей оси, передает fashionbank.ru.
Александр Маккуин: биография, фото, личная жизнь
Обычно знаменитости – люди с непростыми биографиями. Не исключение и жизнь знаменитого модельера Александра Маккуина. Знаковой фигурой мира моды она стал, не окончив школу. В модном авангарде «хулиган британской моды» занимает почетное место.
Биография- Настоящее имя: Александр Маккуин
- Псевдоним: нет
- Возраст: 40 лет
- Знак Зодиака: Рыбы
- Отношения: не женат
- Где родился: Лондон
- Где живет: —
В детстве Александра избивал супруг старшей сестры. Об этом Маккуин боялся рассказывать. Правду узнали лишь незадолго до его смерти.
Детство Александр Маккуин родился в Лондоне.
Биография будущей знаменитости началась в 1969 году. Мальчик появился на свет в Лондоне 17 марта. В семье учительницы и таксиста он был младшим из шестерых детей.
С юности Александра отличала нестандартность мировоззрения. Школу парень бросил в 1985, выбрало работу в ателье. Родители не одобряли такое увлечение. Начинал Маккуин с пошива костюмов. В их числе была одежда и для принца Чарльза.
Карьера Александру Маккуину 40 лет.Внимание на юное дарование обратила руководившая программой «MA Fashion» Бобби Хилтон. Она и предложила Александру место в Центральном колледже искусства и дизайна. Там талант будущего модельера раскрылся полностью.
Его эпатажные коллекции шокировали, они разительно отличались от работ других модельеров. Дебют стал началом триумфа. Коллекция вызвала восторг у эксперта моды Изабеллы Блоу. Она всячески способствовала продвижению таланта. В 1996 бренд «Givenchy» предложил Маккуину место художественного директора.
После провала первой коллекции на новом месте модельер в тонус вернулся осенью 1998.
Он понял, что работать под чьим-то началом – пытка. В итоге контрольный пакет акций бренда «Alexander McQueen» приобрел в 2000 «Gucci», приняв в модный дом Маккуина.
Коллекция «VOSS» была представлена весной 2001. Она вызвала шок представленными нарядами и антуражем. В 2003 Александр выпустил первый парфюм «Kingdom». Через год была представлена мужская версия аромата. Создатель стремился к тому, чтобы его творения стали классикой.
Бренд для динамичной молодежи появился в 2006. Кроме одежды в него вошли аксессуары и обувь. После депрессии, вызванной смертью Изабеллы Блоу в 2007, к работе Маккуин вернулся лишь осенью 2009. Коллекция «Рог изобилия» вызвала обвинения в женоненавистничестве.
Финальным аккордом стала «Атлантида Платона» в 2010. В фантазии на тему мира времен Постапокалипсиса стали туфли на тридцатисантиметровом каблуке «Armadillo».
Личная жизньМодельер не скрывал своей ориентации. В 2000 он обрел избранника, режиссера Джорджа Форсайта.
Однако шок после гибели Блоу даром не прошел. У модельера началось депрессивное расстройство. Последней каплей стал уход из жизни матери.
11 февраля 2010 Маккуин покончил с собой. 25 февраля состоялось прощание со знаменитостью, прах которого, по его завещанию, развеяли над Шотландией.
В 2018 прошла премьера документального фильма «Маккуин» в видеоинтервью родными модельера и его друзьями.
Бренды, созданные Alexander McQueen, живут и теперь, выходят свежие коллекции. Так, хитом сезона в 2018 стали созданные совместно с «Puma» яркие кеды и кроссовки.
Его называли и безумцем, и гением. Четыре раза он получал звание лучшего британского модельера года, а Елизавета Вторая удостоила его Ордена Британской империи. Моду Маккуин воспринимал лишь как средство донесения до людей своих мыслей и демонстрации внутреннего мира.
Социальные сетиФейсбук: https://www.facebook.com/AlexanderMcQueen/
Инстаграм: https://www.instagram.com/alexandermcqueen/
Александр МакКуин — английский дизайнер модной одежды
«Я знаю,что я не сносен.
Вам это может не нравиться. Но Вам придется это признать», так говорил когда то дизайнер Александр МакКуин.Все его называютпо-разному. Кто – то считает чужаком в мире моды, другие им восхищаются и называют легендой моды. Коренной англичанин, Ли (его настоящее имя) родился в небогатой семье в Луишеме, юг Лондона.
Александр МакКуин : биография
Спустя год его многочисленная семья переехала на восток и обосновалась в Стратфорде. Его отец- шотландец, был простым таксистом, водил черный кеб. А мать Ли Маккуина – Джойс, сидела дома с детьми ( у нее их было шестеро, Александр- младший), после взросления детей преподавала генеалогию в вечерней школе. Маккуин очень любил узнавать что-то новое о своих предках, о прошлом семьи Маккуинов, вспоминал, как в детстве мама возила его в архив Святой Екатерины искать документы по семейной истории, ему это очень нравилось.
Александр МакКуин
В
коллекциях Александра прослеживается история его семьи, например в коллекции
1995 года «Хайлендское насилие» и «Куллоденские вдовы» 2006 года прослеживаются
его шотландские корни.
Также в его коллекции « «В память Элизабет Хоу, Салем.
1692» 2007 года – в названии уже звучит кровная родственница, жертва Салемского
процесса над ведьмами.
С ранних лет будущий великий дизайнер Александр Маккуин уже знал, что станет «кем-то» в моде. Свой первый эскиз он нарисовал в 3 года. Это была золушка с тонко талией и в пышной юбке. «Я всегда хотел быть модельером», -говорил Ли Маккуин. Он следил с детства за карьерами модельеров, таких как Джорджио Армани, который начинал карьеру оформителем витрин, или Эммануэль Унгаро, который был простым портным.
Кроме моды, Александр увлекался орнитологией. Очень любил птиц, что также прослеживается в его нарядах на подиуме(оперение, полет можно увидеть во многих его коллекциях), состоял в клубе молодых орнитологов Великобритании.
Часто
наблюдал за птицами с крыш домов Лондона.
Как говорил Маккуин: «На мой вкус, вещи должны быть современными. Но с
традиционными мотивами».
Повзрослев и окончив школу, Ли, по наставлению своей матери Джойс. Устроился в ателье Anderson & Sheppard, которое работало на королевскую семью. Затем он работал в мастерской Gieves & Hawkes,где работа была связана с военной тематикой. Эта работа ему быстро наскучила, и он устроился театральным костюмером Angels, где кроил костюмы для крупных лондонских постановок.
После работы в различных ателье, Маккуин поймал свою звезду на олимпе славы и достижения свей цели- он устроился на работу к дизайнеру Кодзи Тацуно.
Авангардная эстетика в сочетании с традициями Востока очень привлекала Маккуина, ему нравилось работать с Тацуно, он получал огромный опыт. Поняв, что Кодзи Тацуно дал ему все знания, которые Александру были необходимы, Маккуин перешел на работу к известному итальянскому модельеру Ромео Джильи. Самое ценное, что он подчеркнул у Джильи. Это искусство саморекламы.
Александр МакКуин : карьера
Александр
Маккуин в 1991 году закончил курсы по моделированию одежды и получил степень
магистра по моделированию одежды, получив красный диплом.
Выпускная работа его
называлась «Джек Потрошитель выслеживает свои жертвы». Под конец показа
приехала Изабелла Блоу, известный стилист в Лондоне. Она одолевала его, пока
Маккуин не согласился продать ей всю коллекцию.
С того показа они дружили до конца их дней.
Необычная дружба аристократки и кокни вызывала множество разговоров.
Александра Маккуина всегда отличала виртуозная портновская техника, смелые, дерзкие фасоны всегда были безупречно скроены. Он мог выкроить вещь за минуту – вспоминают его коллеги.
Как говорил сам Маккуин, он не любил работать со знаменитостями, но как ни странно, когда он видел звезд Голливуда в своих нарядах, он был счастлив. Он дружил с Сарой Джесикой Паркер, Лив Тайлер и другими ценительницами моды высокого уровня жизни.
Александр
был очень целеустремленным человеком. Как говорил Плам Сайкс: «Он был уверен в
своем таланте».
Эта уверенность Ли была видна в его одежде, модных аксессуарах
и обуви.
Александр МакКуин : показы
Показы Маккуина – как провокация! Каждый показ запоминается навсегда, как и он сам.
Поначалу многие издания мод писали, что показы Александра Маккуина — издевательство, шоу-кошмар, но при этом люди восхищались им.
В мире моды Ли Александру Маккуину дали прозвище Enfant Terrible («несносный ребенок»).
Одним осенним утром 1996 года Маккуину позвонили от Бернара Арно (управляющий LVMH), и предложили руководящий пост в Givenchy. Немного поиграв с нервами Арно, Маккуин согласился. В Givenchy Александр научился легкости, которой ему не хватало в своих коллекциях.
Его бренд также шел в гору. Всё шло
в гору, и не предвещало беды, но 11 февраля 2010 года в СМИ появилась
информация о том, что Ли Александр Маккуин покончил жизнь самоубийством.
Его
друзья и коллеги рассказывают, что в последнее время он часто говорил о смерти,
и воплощении смерти в нарядах, это проявлялось даже в его последних коллекциях.
Чем больше приближался день смерти, тем его коллекции становились все лучше и
лучше.
После его смерти стало понятно, что он давно хотел рассказать миру о загробном мире, мире душ и ангелов. На Александра психологическое влияние оказали смерти Изабеллы Блоу и его матери Джойс, он как бы остался один в этом мире, он даже иногда рассуждал на темы жизни после смерти.
Александр МакКуин и Сара Бартон
У него была замечательная команда, одаренная творческим даром первый помощник –Сара Бёртон, которая после смерти Маккуина, решила продолжить его дело и, в последствие, возглавила пост бренда AlexanderMcQueen.До сих пор она продвигает идеи Маккуина в своих коллекциях.
Личная жизнь Александра МакКуина
Александр МакКуин был открытым геем, он это никогда не скрывал, но тем не менее скрывал своих друзей и партнеров, дабы не портить репутацию дизайнера и англичанина.Этот фотограф сделал 35 000 снимков Александра МакКуина за 13 лет
Энн Рэй потратила более десяти лет, документируя Ли Александра Маккуина, когда он создавал свои определяющие эпоху коллекции. Когда подборка ее изображений выставляется на показ, фотограф вспоминает свою дружбу с покойным дизайнером
Шел 1996 год, и молодой выскочка по имени Ли Александр МакКуин возглавил Givenchy в возрасте 27 лет.Французский фотограф Энн Рэй вошла в его фантастический мир, проведя с ним две недели, пока он в том же году создавал свою первую коллекцию от кутюр.
«Мне пришлось переехать в Лондон, поэтому Ли попросил меня сфотографировать его коллекции, и, по сути, я никогда не останавливался», — рассказывает Рэй AnOther во время своего визита в Нью-Йорк.
Результатом стала дружба на всю жизнь и творческое сотрудничество, которое продлилось до его трагической смерти в возрасте 40 лет в 2010 году. Получив беспрецедентный доступ к документированию своего процесса проектирования и закулисных моментов во время его легендарных показов на подиуме, Рэй провел 12 часов дней в ателье в течение 13 лет, сделав более 35000 фотографий, запечатлевших сложность Маккуина: человека, художника и бунтаря.
Теперь, на новой выставке Ann Ray & Lee McQueen: Rendez-Vous , Рэй показывает портрет художника в молодости, восходящего к вершинам моды, нарушив все правила, чтобы создать авангардное зрелище, наполненное театр, перформанс и готические сказки. Здесь Рэй делится своими воспоминаниями о жизни в ближайшем окружении, разделяя сторону Маккуина, которую когда-либо знали только самые близкие ему люди.
21Энн Рэй и Ли МакКуин: Свидание «Ли никогда не считал себя гением.У него никогда не было большой головы; он был сдержанным человеком, очень заземленным, добрым, уважительным и глубоко вовлеченным в свою работу.
Я восхищаюсь тем, что люди полностью вовлечены в то, что они делают. Он меня очень тронул с первого дня.
«Ли сказал:« Мне нравятся ваши изображения, но у меня нет денег, поэтому нам придется торговать. Вы даете нам фотографии, а мы дадим вам одежду ». У нас никогда не было контрактов; у нас было доверие. В этом свидании было что-то очень естественное. Никогда не думал, что буду заниматься этим через пять лет… просто так получилось. Это магия жизни, встреч и всего, что длящееся. Вы действительно не отступаете. Это ритм.
«Как художник, я пытался дать отклик на его работы. Он был очень точным, как и все люди, работавшие с ним. Мне было интересно быть за кулисами, потому что это был момент истины. Он хотел, чтобы каждый элемент делал его видение идеальным. [Показ мод] совершенно безумный, потому что у каждого артиста, танцора, музыканта или актера в театре было несколько представлений, а у Ли было только одно, и оно длилось всего 15 минут.Я давил на себя, потому что не видел ни второго, ни третьего спектакля.
«Когда мы смотрели на контактные листы, ему нравились некоторые изображения, которые были просто портретами, без одежды, и я был удивлен. Я спросил, почему, и ответил: «Потому что я хочу передать ощущение работы и атмосферу шоу». Некоторые фотографии совершенно не соответствуют времени; вы не знаете, где находитесь.Находясь вне контекста, зрители могут представить это иначе. Фотография — это всего лишь предложение, и как бы ни было богато ее происхождение, мне нравится, чтобы она была открытой и вызывающей воспоминания, походила на саму моду и изобретала разные вещи. Если смотреть на фотографии, они говорят о многом.
«Иногда чувствую себя хранителем. Я всегда хочу сказать, каким он был умным и каким радостным мог быть. Нам было очень весело. Он не был темным гением, которого иногда представляют себе люди. Он был совершенным художником и человеком со сложностями, противоречиями и множеством граней.
Обожаю портреты его доброй души. Это связано с его глубокой личностью ».
Ann Ray & Lee McQueen: Rendez-Vous можно увидеть на проектах + выставках в Сент-Луисе, штат Миссури, до 15 февраля 2020 г.
Ann Ray делится своим огромным архивом фотографий Александра Маккуина
Французский фотограф Энн Рэй познакомилась с британским дизайнером Александром Маккуином в 1996 году, после того как он был назначен художественным руководителем Givenchy. В период с 1998 года до его смерти в 2010 году — в течение 13 лет — она фотографировала его в ателье, пока он создавал, и перед каждым показом на подиуме в Givenchy и для его собственного лейбла.Эти двое разделяли любовь к фильмам Кубрика, а Ричард Аведон и Ирвинг Пенн были пробными камнями фотографа. Совокупный каталог Рэя, насчитывающий около 40 000 фотографий, является аналоговым. Некоторые даже включают некоторые приемы 19-го и начала 20-го века, такие как бромоил и бихромат камеди, которые дают особенно мечтательные результаты.
Для Незаконченный Lee McQueen , представленный на Rencontres d’Arles — ежегодном фестивале фотографии на юге Франции — Рэй использовал как большой, так и малый форматы, чтобы изучить аспекты сверхъестественного творчества дизайнера. изысканное мастерство его драматических лейтмотивов птиц и ангелов.Если Маккуин был провидцем, то видение Рэя было средством его записи. Сидя в кафе в Париже, она обсуждала географическое совпадение, траур и, прежде всего, восхищение творчеством.
Как вы пришли к фотографии? Вы пришли из творческого фона?
Никакого творческого опыта — мама вырастила четверых детей, а папа был капитаном торгового флота. Очень романтичная работа! У него были увлекательные истории о путешествиях по всему миру. Я изучал академический язык, французский язык — les grandes écoles .Я начал фотографировать почти 20 лет назад — незадолго до того, как встретил Ли, в 95-м. У меня всегда было много друзей-художников, и в 2003 году я начал работать в Парижской опере — я работаю до сих пор, освещая самые разные вещи: портреты, репетиции, плакаты.
Я также начал работать в опере Met в Нью-Йорке в 2007 году. Я люблю долгосрочные вещи.
Как у вас с Ли сложились отношения?
Наши жизни были очень синхронными. Я встретил Ли, когда жил в Японии; В апреле 1997 года Givenchy по какой-то причине отправил его в Токио на три или четыре недели.Мы очень быстро сблизились. Я сфотографировал его в Токио, когда он просто гулял по улице — этого нет на выставке — смотрел на кимоно. Это было действительно весело. Он был еще очень молод … Малыш Ли.
Летом 1997 года я переехала в Лондон, потому что мой муж получил там работу. Ли попросил меня поработать над его вселенной, и мы виделись каждую неделю, может быть, каждые две недели. Потом переехал в Париж. Именно тогда он покинул Givenchy и начал показывать в Париже.
Мы никогда так много не говорили, но были так тесно связаны.Он всегда был так нежен со мной. Он знал, что может мне доверять. Мы сделали несколько сеансов портретов. После десяти изображений он говорил: «Вы закончили ?!» Он не любил себя.
Он говорил: «Что мне делать с этим лицом? Сделай меня красивой ». Он был неловким, застенчивым, сдержанным. Но помимо этого он бросал вызов всем. Это было так приятно. Backstage — это кошмар для фотографов. Там темно, резкий контраст, многолюдно, везде прочее. Я бы сказал: «У меня немного света, можешь постоять здесь две секунды»? И он смеялся и говорил: «Нет, поймай меня, если сможешь.’
Ваш архив настолько обширен — как происходит выборка?
Это, наверное, около 40 000 изображений, что действительно безумие. Он физический: коробки, негативы, которые бережно хранятся. Я не оцифровывал их — это постоянная работа, и я единственный, кто управляет архивами. 40,00 картинок не помню! Некоторые я знаю наизусть, но вы всегда можете найти одну в углу; это может вызвать мурашки по коже. У меня есть образы, которые очень атмосферны или поэтичны, вне времени.Когда я думаю о фотографии Эрин [О’Коннор] с этой парой деревянных крыльев, гуляющей по улицам Лондона, я вспоминаю, как она прыгала с контактного листа.
Ли любил эту картину; Эрин тоже любит это. Некоторые изображения сразу становятся знаковыми, и это не меняется. Некоторые больше репортажные: Ли работает, смеется с друзьями. Это диапазон. Как это ни странно, наряды были важны, но не все. Я видел в этом мужчине больше, чем модельера. Я просто видел его как художника, выражающего себя.Мода — это всего лишь среда, и это было очень ясно.
В выставке почти 170 изображений. Как вы к ним сточили?
Я был радикален и сказал: сначала я сделаю выбор, не зная об одежде. Потому что они все равно появятся! На самом деле я хотел передать суть его работ, как я это видел. Это может быть портрет, деталь, женщина в одном из его творений. Он объяснил моделям, что это за концепция, язык тела, жесты.Он был очень точен. Вы могли бы сделать самые необычные фотосессии с его творениями, но я хотел быть с создателем , создающим , в момент создания. La genèse . Выставка делает акцент на этом — и, конечно, на мужчине. Изменился его вес, его стрижка, его стиль.
Как и любой творческий человек в мире, у него были неуверенность, хрупкость, но он был очень силен. Вы меняете свою внешность — это не маска, это похоже на маску. Поэтому я подумал, что это важно показать.Настоящий вопрос сейчас, когда мы что-то делаем, звучит так: «Хотел бы Ли это?» Трудно ответить, говорить от его имени, но вы очень стараетесь.
Вы захватываете определенную эпоху творчества, но также и эпоху с совершенно другим отношением к созданию изображений и к доступу.
В жизни есть очень важная вещь — время. На показе мод: вы ждете. Женщины ждут, пока делают прически, примерку. Есть спешка, но есть и много промежуточных моментов. Как фотограф, вы можете наблюдать что-то очень хрупкое и красивое.Это что-то исчезающее: мысль, внезапно появляющаяся на чьем-то лице. Я недавно был за кулисами шоу: все смотрят в свои телефоны. Думал: вау . Эти внутренние моменты, захваченные бешеной атмосферой, исчезли. Я считаю, что мобильные телефоны — это проклятие для человечества.
Так ты занимался модой за кулисами, кроме Маккуина?
Я пошел к Скиапарелли. Мне нравится история Эльзы Скиапарелли — если подумать обо всех художниках, с которыми она сотрудничала, это безумие.Кокто, Пикассо, Дали. Что за жизнь! Я думаю, что дом очаровательный. Вандомская площадь действительно не из этого мира. Креативный директор Бертран Гийон — близкий друг времен Живанши. Я был там на последнем показе кутюр в январе. Вот где я увидел все эти айфоны. Это отнимает у вас немного волшебства. Все были вместе, но теперь это очень индивидуально: Я отправляю сообщение своему парню. Я проверяю электронную почту, чтобы узнать о следующей работе. Я не сейчас; Я просто здесь. Расслабьтесь!
Как со временем изменилось ваше отношение к архиву?
Я сделал первую книгу в 2012 году. Она была такой сырой. У меня были как артистические, так и личные отношения с Ли, поэтому я должен управлять обоими. Когда я сделал первую книгу, это было похоже на крик, наполненный горем, с желанием отдать дань уважения моему другу. Книга была хронологической: одно шоу за другим, не совсем аналитическим, потому что я не был готов к этому. Вы должны контролировать свое горе.Трудно пройти через этот процесс; со временем вы научитесь управлять этим. Обычно вы просматриваете фотографии только изредка, тогда как для меня это было 15 часов в день, каждый день, с сентября. Я смотрел на лицо человека, который был другом и покончил с собой. Так что я рад, что он закончен. Я не жалуюсь — это привилегия, но это очень тяжело.
Вся эта работа о законченном, о Лондоне конца 90-х. Это была эпоха. Это своего рода закрытие. Легенда о Ли — это печаль, горе, волшебство.И все это правда, но это действительно была революция. Нам было так весело; это было радостно. Концовка наверняка трагична. Но история такая яркая и яркая.
« Незаконченное — Ли Маккуин » будет показано в Rencontres d’Arles до 23 сентября 2018 года.
Как Александр Маккуин разрушил моду
Александра МакКуина помнят как одного из самых знаковых модельеров 21 века, но когда он впервые вышел на сцену, мир моды повернул свой нос к грубому Ист Эндеру, который ругался и небрежно носил рубашку незаправленной, называя его l ‘enfant страшный (ужасный младенец) и «хулиган английской моды.«И все же вклад Маккуина в моду не был похож ни на что другое до него, с его подрывными методами пошива одежды, глубоким самоанализом и революционной театральностью в живых презентациях, которые превзошли дерзкого дизайнера от моды до шоумена. В годовщину кончины дизайнера, CR вспоминает разрушительное наследие Маккуина.
Ли Александр Маккуин родился в Ист-Энде, который обычно считается темным сердцем Лондона и «жестким» районом города, где часто случались бедность и болезни.Маккуин часто рисовал и проводил время, наблюдая за птицами, что позже пробудило его одержимость орнитологией. Он бросил школу в 16 лет и пошел подмастерьем на Сэвил-Роу, районе Лондона, известном пошивом одежды для мужчин. Сообщается, что, работая в различных магазинах, он написал «Я задница» на подкладке костюма, который он сшил для принца Чарльза. После непродолжительной работы с костюмерами, а также с модельерами Кодзи Тацуно и Ромео Джильи Маккуин устроился на работу в престижную школу искусств Сент-Мартинс в качестве репетитора по выкройке.Увидев его портфолио, Бобби Хилсон, руководитель магистерской программы, нанял Маккуина для подачи заявления в качестве студента, изменив процесс зачисления.
Маккуин снимает штаны перед финальным поклоном, 1999Роуз ХартманGetty Images
Завершающий дипломный проект Маккуина под названием Джек-потрошитель преследует свои жертвы стал отправной точкой карьеры молодого дизайнера . В высшей степени автобиографический сборник, премьера которого состоялась в 1992 году, ссылается на генеалогию и убийства в Уайтчепеле серийного убийцы из Ист-Энда, Джека Потрошителя.Сообщается, что одному из родственников Маккуина принадлежала гостиница, в которой проживала жертва Джека-Потрошителя. В его коллекции был вид мрачной, извращенной романтики, отсутствовавшей в моде того времени, и которая стала темой его будущих работ. Пряди волос вшивались в подкладку одежды. Позже Маккуин постриг свои волосы, покрыл их плексигласом и вшил в этикетки своих ранних работ, как дань уважения проституткам викторианской эпохи, которые продавали свои волосы любовникам.
Бирка McQueen из раннего предмета одеждыОдной из тех, кто видел коллекцию выпускников Маккуина, была влиятельная одержимая шляпами стилистка Изабелла Блоу, которая была поражена мастерством Маккуина и купила коллекцию целиком за 5000 фунтов стерлингов.Эти двое стали неразлучны, и во многих отношениях Блоу стал его наставником и музой, даже убедив Маккуина изменить свое имя с Ли на второе имя Александр, чтобы оно звучало более грандиозно.
Маккуин основал свой собственный одноименный лейбл с Blow на его стороне. Как настоящий кутюрье, он создавал дизайн, накидывая ткань на манекен и примеряя оттуда. Модели были явно напуганы, когда увидели, как он достал ножницы, чтобы сделать свои фирменные надрезы и разрезы на одежде.Он также занимался дизайном со стороны. «Таким образом я получаю худший угол наклона тела», — сказал он. «У вас есть все шишки и шишки, S-образный изгиб спины, ягодица. Таким образом я получаю крой, пропорции и силуэт, которые работают. по всему телу ».
Его первая коллекция Highland Rape поначалу не получила одобрения модной прессы, которая назвала ее «агрессивной и тревожной». Название коллекции отсылает к жестоким расчисткам шотландского нагорья британскими войсками в 18 и 19 веках. , опираясь на шотландское происхождение Маккуина и его повторяющуюся тему генеалогии.«Семья моего отца происходит с острова Скай, и я изучал историю шотландских потрясений и разминирований», — сказал он. «Люди были настолько неразумны, что думали, что речь идет об изнасиловании женщин, но в то же время Highland Rape рассказывал об изнасиловании Шотландии Англией».
«Бумстерский стиль, 1996»Архив HultonGetty Images
Сама одежда тоже была неоднозначной. Забрызганные кровью модели в разорванных кружевных платьях, шотландской клетчатой шотландке и провокационном пошиве выглядели обезумевшими на подиуме, усыпанном вереском и папоротником.Одним из предметов одежды, получившим прозвище «bumster», были брюки с очень низкой посадкой, которые приобрели популярность в начале 2000-х годов, когда была трендом на джинсы с низкой посадкой. Для Маккуина основание позвоночника было самой интересной частью тела. Стиль «бездельника» заключался лишь в удлинении этой части тела, в то время как мир моды, как сообщается, обиделся на грубую демонстрацию дерриера.
Highland Rape, осень / зима 1995Нил Маннс — PA ImagesGetty Images
Highland Rape, осень / зима 1995Нил Маннс, Getty Images
Givenchy Haute Couture, Весна / Лето 1997Дэниел Саймон, Getty Images
Givenchy Haute Couture, Весна / Лето 1997Пьер Воти Getty Images
После создания восьми коллекций Маккуину предложили должность креативного директора Givenchy в 1996 году, сменив Джона Гальяно.По прибытии Маккуин не проявил сдержанности, назвав бренд «неуместным» для основателя Юбера де Живанши. Его первая коллекция от кутюр, вдохновленная греческой древностью, оказалась неудачной (он сам называл ее «дерьмом»). Маккуин вышел из зоны комфорта в престижном бренде после того, как ему пришлось смягчить бунтарскую ауру, которую он нес от собственного лейбла. .
Маккуин никогда не представлял себя в Givenchy, но сумел раскрыть свой авангардный гений для создания собственной линии.В 1999 году Маккуин показал свою 13-ю коллекцию под названием №13, назвав ее «единственным [шоу], которое заставило меня плакать». Дизайнер использовал внешние материалы, в том числе пробковое дерево и рафию (разновидность пальмового листа), чтобы создать лифы и юбки с бахромой. Кульминацией шоу стала супермодель 90-х Шалом Харлоу на вращающемся диске в пышном белом платье, на которую наносили краску две роботизированные руки с завода по производству автомобилей. Это было одно из первых применений высоких технологий на показе мод, заставившее толпу потерять дар речи и задуматься о том, что Маккуин будет делать дальше.
Alexander McQueen Весна / Лето 1999Гай Марино Getty Images
Маккуин покинул Givenchy через четыре года и сразу же вернулся в свою линию. Дизайнер дебютировал на своей выставке Весна / Лето 2001 года под названием Voss , названной в честь известного норвежского городка дикой природы . Это было его самое драматическое и знаменитое шоу всех времен и народов. Когда гости вошли в пространство, зеркальный ящик заполнил центр комнаты, заставляя их оглядываться на себя в течение часа до начала представления.Как только свет был включен, открылась белая внутренняя поверхность коробки, когда Кейт Мосс вышла, царапая стекло. Во время его шоу модели должны были показать представление, разыгрывая персонажей шоу. В финале была изображена обнаженная модель с лицом, закрытым противогазом, покрытым живыми мотыльками, на что было вдохновлено фотографом Джоэлем-Питером Уилкиным Sanitarium 1983 года. «Эти красивые модели гуляли по комнате, а затем внезапно эта женщина, которая не хотела, Не считаться красивым было выявлено.Речь шла о попытках поймать что-то, что не является традиционно красивым, чтобы показать, что красота исходит изнутри «, — сказал МакКуин. Шоу боролось с понятиями здравомыслия, но, прежде всего, дизайнер хотел, чтобы его гости что-то почувствовали, и его мечта заключалась в том, чтобы вызывать чистые эмоции через его фантастические шоу.
VOSS, Весна / Лето 2001Хьюго Филпотт / AFP Getty Images
Для своей последней коллекции Мак Куин продолжил углубляться в технологии, чтобы продвигать свои шоу дальше и дальше.Его любовь к подводному плаванию с аквалангом спровоцировала весенне-летнее шоу 2010 года под названием «Атлантида Платона», основанное на идее о том, что человечество после жизни на Земле вернется в океаны. Маккуин дебютировал со своими фирменными туфлями в виде броненосцев, искажая естественную форму стопы в форме яйца с невероятно высокой пяткой на платформе. Он также представил свое оригинальное калейдоскопическое платье Manta, смешав принты и цвета. МакКуин объединился с фотографом Ником Найтом в первой прямой трансляции модного показа через Интернет, который стал революционным моментом объединения моды и цифровых масс.Леди Гага написала в Твиттере ссылку на прямую трансляцию, сказав, что ее хит 2009 года «Bad Romance» должен быть впервые показан на подиуме. Сайт рухнул и трансляция прекратилась из-за наплыва зрителей. Позже модный критик Сьюзи Менкес назвала показ «самой драматической революцией в моде 21 века».
Атлантида Платона, Весна / Лето 2010Виктор Бойко, Getty Images
Платон Атлантида, Весна / Лето 2010ВИКТОР БОЙКО Getty Images
Маккуин трагически покончил жизнь самоубийством в этот день в 2010 году в возрасте 40 лет, вскоре после смерти своей матери и Блоу, его давнего друга и самого давнего соратника.Дизайнер доказал свое наследие и культовое видение, постоянно бросая вызов модным ограничениям. Его позиция, направленная против истеблишмента, оскорбила индустрию, к которой он принадлежал, но в то же время МакКуин привнес в мир моды нечто глубоко инстинктивное, используя необычные средства массовой информации и театральные шоу. Его быстрое восхождение в моду, а также его длительное влияние демонстрируют, что, когда вы идете против правил, у вас иногда есть шанс переписать их самостоятельно.
Чему научилась мода через 10 лет после смерти Александра МакКуина?
Ключевые выносы:
- За десять лет, прошедших после смерти Александра МакКуина, более быстрый цикл моды и постоянная активность социальных сетей оказали давление на дизайнеров.
- Некоторые компании, такие как LVMH, начали включать в свой бизнес ресурсы, связанные с благополучием и психическим здоровьем, но инсайдеры говорят, что мало что изменилось.
- Дизайнеры, выбирающие независимые маршруты, могут определять свои собственные графики, но молодые креативщики все еще находятся в опасности.
Десять лет назад в этом месяце Ли Александр МакКуин покончил с собой в возрасте 40 лет в своей квартире в Мейфэр, Лондон.
Это было первое громкое самоубийство в моде.Но патология, которая к этому привела, — острая тревога, тяжелая депрессия и зависимость, вызванная сильным стрессом, — была известна модному сообществу предметов роскоши. Другие известные модельеры, особенно Джон Гальяно, которого я описал вместе с МакКуином в своей книге Боги и Короли: Взлет и падение Александра Маккуина и Джона Гальяно , страдали от выгорания и зависимости из-за тяжелых условий работы и требования работы.
За годы, прошедшие после смерти Маккуина и публичного банкротства Гальяно, некоторые в индустрии думали, что их чемоданы послужат тревожным сигналом для руководителей крупных брендов.Урок: психическое здоровье артистических талантов должно быть важнее сроков и квартальных результатов.
Вместо этого продолжилось очарование тяжелого труда благодаря притоку внешних и внутренних сил.
Модный календарь ускорился, социальные сети взорвались (Маккуин умер в тот же год, когда был запущен Instagram, до того, как он приобрел какое-либо значение в моде), а еженедельные выпуски продуктов стали нормой, требуя большего от дизайнеров и их команд. Добавьте к этому другие медиа-инструменты, которые используются брендами в последние несколько лет, такие как видео и подкасты на YouTube, которые также требуют участия и участия творческой стороны, и вы «открыли для себя дизайнеров больше, чем когда-либо прежде». — говорит Роберт Берк из Robert Burke Associates, консалтинговой компании в сфере розничной торговли предметами роскоши в Нью-Йорке.
Портреты Ли Александра МакКуина в 2002 году. © Стив Пайк / Hulton Archive / Getty ImagesБолее того, «карусель дизайнеров и отсутствие стабильности сейчас даже больше, чем это было 10 лет назад», — бывший глянцевый журнал — отмечает редактор. Берк соглашается: «Вы хороши ровно настолько, насколько хороша ваша последняя коллекция, и частота таких коллекций достигла нового уровня». Постоянная угроза увольнения тяжело давит на сотрудников.
«Культура толкотни», ставшая приемлемой и даже привлекательной в технологической индустрии, не нова.Деловое сообщество в некотором смысле оттолкнулось, начав дискуссии о выгорании и приняв политику, которая способствует осознанности и благополучию способами, которые, по словам знакомых, пока не заметны в моде.
«Честно говоря, я не вижу, чтобы многое изменилось» за десять лет после смерти МакКуина, — говорит один из ведущих хедхантеров в Париже на условиях анонимности. (Почти все участники этой статьи просили говорить о предыстории, опасаясь возмездия со стороны корпоративных властей.)
В качестве доказательства охотник за головами рассказал истории об экстремальных условиях труда в одном крупном парижском бренде класса люкс в годы после смерти Маккуина. Неослабевающее давление и экстраординарные требования креативного директора привели к шквалу увольнений сотрудников и госпитализаций. По словам хедхантера, никто с корпоративной стороны не вмешивался, чтобы поговорить с дизайнером или установить ограничения.
Несколько компаний — среди них Stella McCartney в Лондоне, Lululemon в Ванкувере и Tommy Hilfiger в Амстердаме — предоставляют дополнительные льготы, ориентированные на здоровье, например бесплатные органические обеды и занятия йогой.Но для большинства крупных (и второстепенных) модных компаний, по словам хедхантера, «реальным преимуществом является предложение скидки на членство в тренажерном зале». Помимо этого, корпоративная программа оздоровления сотрудников, проводимая модой, «не пользуется большим успехом», — говорит хедхантер.
Так не должно быть. Постепенно некоторые крупные игроки принимают более эффективную политику в отношении здоровья, если не повсеместно. Например, согласно отчету LVMH о социальной ответственности за 2018 год, «у большинства домов [или брендов] есть какие-то ячейки психологической поддержки».
Примеры инициатив, реализованных в 75 брендах группы (хотя не уточняется, какие из них) включают: «Обучение благополучию и душевному спокойствию под руководством релаксационного терапевта», «обучение профилактике и благополучию на рабочем месте под руководством специалиста по эргономике. специалист или физиотерапевт »и« ежемесячный оздоровительный обед и обучающие семинары ».
Kering сообщает на своем веб-сайте, что с 1 января этого года во всем мире для родителей с новорожденными предоставляется 14-недельный оплачиваемый отпуск. Компания не ответила на запросы о том, как дальше внедрять оздоровление в группе.
Решение — начать все заново самостоятельно, руководствуясь принципом компании. Есть множество молодых дизайнеров, а также несколько титанов старой школы — подумайте Альбер Эльбаз и Жан-Поль Готье — которые сошли с крутящегося колеса хомяка, которое является большой роскошью, и приняли более добрый и мягкий подход.
«Александр Маттиусси из Ami, Симоне Роша — они могут сказать« да »или« нет ». Работать на крупный бренд или нет. Принимать инвесторов или нет. И установить нужный им ритм », — говорит Флориан де Сен-Пьер, основательница своей одноименной HR-консалтинговой фирмы.«Раньше дизайнерам приходилось обращаться к журналам или универмагам, чтобы сделать это. Теперь они могут перепрыгнуть через все это и напрямую общаться со своими потребителями. Это первое поколение, которое обладает той же свободой, что и дизайнеры в начале 1900-х годов ».
Но для тех, кто придерживается традиционного курса от школы до крупного бренда, «экстремальный стресс рассматривается как часть работы. Профессиональная опасность », — говорит первый хедхантер.
«Когда дело доходит до этих вопросов, мода кажется более неуместной, чем когда умер Ли», — говорит редактор.»Это душераздирающе».
Чтобы получать информационный бюллетень Vogue Business, подпишитесь здесь.
Комментарии, вопросы или отзывы? Напишите нам по адресу [email protected].
Если вам или вашим знакомым нужна помощь, позвоните в Национальную линию помощи по предотвращению самоубийств по телефону 1 800-273-8255 в США или CALM по телефону 0800 58 58 58 в Великобритании.
Самая большая в мире коллекция Александра МакКуина и заветные фотографии раскрывают истинного художника
«Ann Ray & Lee McQueen: Rendez-Vous» на проектах + выставки
Предоставлено Barrett Barrera Projects.Фотографии: Вирджиния ГарольдЗахваченный тонкой тканью японской ширмы XIX века, разобранной и перепрофилированной вместе с ракушками, собранными на пляже, Ли Александр МакКуин скрупулезно собирает изысканный предмет одежды.
«Мне нравится эта картина, потому что на ней так много всего. Этот образ очень противоречивый », — сказала Энн Рэй, которая посвятила 13 лет кропотливому фотографированию МакКуина и его ближайшего окружения, начиная с его первой коллекции от кутюр в Givenchy, запечатлевая удивительные моменты за кулисами, студией и подиумом, а также нюансами дружба, которая изменила их жизни.«Одежда очень специфическая и многое говорит о том, что Маккуин думает о традиционном творчестве. …. Когда Ли работал, он не обращал внимания на то, что происходило вокруг него. Эта картина очень похожа на него «.
Энн Рэй «Искусство и Ремесло» 40 см x 30 см. серебряно-желатиновый принт
Изображение любезно предоставлено проектами Ann Ray и Barrett BarreraСеребряно-желатиновый принт Рэя Art and Craft можно будет увидеть до 15 февраля 2020 года в рамках впечатляющей первой выставки Ann Ray & Lee McQueen: Rendez-Vous в новейшей галерее Barrett Barrera Projects в Санкт-Петербурге. .Луи.
Через объектив Рэя мы приглашены в круговое путешествие с МакКуином, художником и человеком, который с сочувствием и жестокостью принес радость в жизни стольких людей. Противодействуя широко распространенному в средствах массовой информации изображению новаторского дизайнера как темной и подавленной фигуры, Рэй изображает своего надежного компаньона как чувствительного человека, который любил женщин и заботился о них, всегда проявлял сострадание и старался облегчить их боль. По ее словам, он проявил лучшее в каждом, с кем работал, доказав, что все возможно.
Во время прогулки по выставке Рэй заметил, что на запоминающейся фотографии запечатлена татуировка на руке Маккуина из цитаты из книги Уильяма Шекспира «Сон в летнюю ночь» : «Любовь смотрит не глазами, а разумом».
Энн Рэй и Ли МакКуин: Свидания на проектах + выставки
Предоставлено Barrett Barrera Projects. Фотографии: Вирджиния ГарольдЭта элегантная визуальная история дружбы представляет собой тщательно подобранную подборку из тысяч фотографий Рэя, сделанных между 1997 и 2010 годами, наряду с одеждой, которую Маккуин подарил ей в обмен на ее потрясающие изображения, и потрясающей демонстрацией более двух десятков изысканных предметов одежды McQueen и обувь из коллекции Barrett Barrera Projects, крупнейшего в мире частного собрания работ художника-дизайнера.
«Это очень, очень личный показ», — сказала Сьюзан Барретт, президент Barrett Barrera Projects, которая начала собирать предметы Маккуина примерно в 2011 году, участвуя в торгах против нескольких элитных коллекционеров, включая Леди Гагу на Christie’s и Sotheby’s, и покупая у немногих. люди, получившие эти вневременные произведения искусства. «Маккуин сыграл в моей жизни особую роль».
«Ann Ray & Lee McQueen: Rendez-Vous» на проектах + выставки
Предоставлено Barrett Barrera Projects.Фотографии: Вирджиния ГарольдИзюминкой одежды является кожаное платье с мордочкой кошки, скрытой через прорези на верхней части спины. Он ослепляет со всех сторон, грань, которая разительно отличается от многих его дико женственных платьев.
Барретт, которого сначала оттолкнула смелая работа Маккуина, когда она посмотрела ее на FashionTV, стал одной из самых влиятельных фигур в сохранении своего наследия. Идея художественной выставки Маккуина возникла в то время, когда Барретт был директором Всемирного шахматного зала славы в Санкт-Петербурге.Луи как возрождение показа британского дизайнера весна / лето 2005 года It’s Only A Game .
Эволюция включает в себя родство Барретт с ее коллегами и сотрудниками, ее дружбу с Рэем и, самое главное, прочную связь между Рэем, также известным как Энн Денио, и художником, который был Ли для его близких.
«Ann Ray & Lee McQueen: Rendez-Vous» на проектах + выставки
Предоставлено Barrett Barrera Projects. Фотографии: Вирджиния Гарольд«Люди сказали бы, что я модный фотограф, а он модельер, но это неправда», — сказал Рэй.
Рэй — французский художник, изучающий фотографию, не считая альтернативных технологий, которые она изучала в Central Saint Martins в Лондоне.
Рэй впервые представила свои работы с МакКуином на выставке Les Inachevés: Lee McQueen во время ежегодного летнего фестиваля фотографии The Rencontres d’Arles 2018 года, основанного в 1970 году фотографом Люсьеном Клергом, писателем Мишелем Турнье и историком. Жан-Морис Рукетт. В настоящее время она работает над творческим документальным и художественным фильмом, а также над сборником стихов и образов и своим первым романом.
«Знакомство с Ли МакКуином было благословением и проклятием. Для меня важно радоваться, — сказал Рэй. «Целью этой выставки было также показать правду легенды. Легенда может становиться все больше и больше, но правда есть правда ».
Rendez-Vous демонстрирует около 25 процентов коллекции Барретта Маккуина. Около 20 процентов коллекции было выставлено на обозрение в рамках передвижной выставки Barrett Barrera Projects «Королева внутри: украшенные архетипы» , последняя из которых проходила в Музее поп-культуры в Сиэтле.Помимо Маккуина, в « A Queen Within » вошли работы Селама Фессахайе, Ашиша, Chromat, Gypsy Sport, Gucci, Prada, Chanel и Ирис ван Херпен.
Ray’s Shield (1997), серебряно-желатиновый принт размером 40-30 сантиметров, представляет собой небрежно одетого Маккуина, тонко подгоняющего форму воротника, закрывающего или защищающего лицо модели. По словам Рэя, знаменуя его вступление в мир высокой моды, жест «купирования» станет визитной карточкой этого нежного гиганта.
Энн Рэй «Щит» (1997) 40 см. х 30 см. Серебряно-желатиновый принт
Изображение любезно предоставлено проектами Ann Ray и Barrett Barrera«Это был его самый первый показ от кутюр», — вспоминает Рэй. «Было так интересно увидеть, как вошел этот суперталантливый молодой парень. Я подумал:« Что он делает? »Это очень важный жест для меня. Вы видите, что одежда становится защитой ».
Присмотритесь к Wind Tunnel III (2003), серебряному отпечатку размером 40-30 сантиметров, и вы обнаружите, что неутомимый перфекционист Маккуин в последний момент поправлял развевающееся платье во время репетиции.
Энн Рэй «Аэродинамическая труба III» (2003) 40 см. х 30 см. Серебряно-желатиновый принт
Изображение любезно предоставлено проектами Ann Ray и Barrett Barrera«Меня трясло от ветра, очень сильного. Люди говорили, что вы делаете, это не сработает, — сказал Рэй. «Это было действительно в тот момент. Было очень трудно. Повсюду были люди, кричали, работали. Сотни раз люди говорили: «Энн, уходи».
Рэй познакомился с МакКуином, когда работал на показе кутюр в John Galliano в 1996 году.Оба они были мучительно застенчивы, и она признает, что мало о нем знала. Она откровенно рассказывает о первой встрече. Он ненавидел фотографироваться, но она завоевала его доверие.
Ее не интересовал мир моды, но она считала его чистым художником. Это быстро превратилось в магию, что отражено в ее очаровательных изображениях. Рэй снимал в основном черно-белое изображение на 35 мм, потому что полярность олицетворяла силу и романтику, две грани личности МакКуин, которыми она глубоко восхищается.Ей особенно нравятся «красивые происшествия», связанные с аналоговой пленкой, поскольку она обнаруживает сюрпризы на негативе, иногда спустя годы после того, как были сделаны кадры.
«В январе 1997 года мы провели вместе две недели и были очень связаны», — вспоминает Рэй. «Мне пришлось переехать в Лондон. Это было очень плавно. Это было очень гладко. Было очень свежо. И сделка, которую мы заключили, заключалась в следующем: «Да, дайте мне одежду», потому что в то время у него не было денег ».
Вид инсталляции «Энн Рэй и Ли МакКуин: Rendez-Vous» на проектах + выставках Одежда… [+] установлен справа из личной коллекции Рэя
Предоставлено Barrett Barrera Projects. Фотографии: Вирджиния ГарольдСкромный, даже на пике своей славы, Маккуин игриво поддразнивал, когда окружающие носили его одежду. «Он говорил:« Хм, красивый пиджак », — вспоминает Рэй.
Рэй рассказывает о жизни двух частных лиц и раскрывает Маккуина, которого знали очень немногие.
«Всегда возвращались одни и те же модели», — сказала она.«Это была группа людей, и это можно было почувствовать по-разному. Это было похоже на круг. От этого никому не убежать ».
Исчезновение — это захватывающий, ангельский, почти неземной образ из посмертного шоу Маккуина. Его можно рассматривать одновременно как вход и выход.
Энн Рэй «Исчезновение» 40 см. х 30 см. серебряно-желатиновый принт
Изображение любезно предоставлено проектами Ann Ray и Barrett Barrera«Я был так опустошен, и последнее, о чем я мог думать, — это фотографировать», — сказал Рэй.«Я счастлив, что сделал это. .. Я называю это изображение Исчезновение , потому что это важно смотреть в глаза фактам ».
Рэй хотел убедиться, что Closure был частью Rendez-Vous , чтобы «закончить с надеждой».
«Что бы ни принесла вам жизнь, вы заканчиваете с надеждой», — сказала она. «Я подумал:« Мне нужен один его портрет с закрытыми глазами ». Он выставлен впервые. Я нахожу это очень нежным. Им нужно поделиться, потому что он только завершает круг.”
«Ann Ray & Lee McQueen: Rendez-Vous» на проектах + выставки
Предоставлено Barrett Barrera Projects. Фотографии: Вирджиния ГарольдПосмотрите драматический тизер нового документального фильма об Александре МакКуине
«Никто не открыл Александра Маккуина, Маккуин открыл себя», — так гласит драматический, потрясающий тизер-тизер долгожданного фильма о жизни покойного великого Александра МакКуина.
« McQueen предлагает яркий портрет измученной, но вдохновленной работы и личности автора», — говорится в синопсисе кинофестиваля Tribeca.Режиссер и продюсер Иэн Бонхоте и Питер Эттедги, которые объединились для совместной работы над фильмом, отражают короткую жизнь покойного британского модельера.
Документальный фильм включает в себя «закулисные» кадры уважаемой карьеры Маккуина, домашнее кино и ряд трогательных интервью с ближайшими друзьями и семьей лондонского дизайнера.
Маккуин вырос в индустрии моды, оказывая влияние на всех вокруг своим очаровательным артистизмом и театральными подиумами.Отражая живость его работ, трейлер-тизер, длиной чуть более получаса, транслирует основные моменты из его знаменитых коллекций. Из этого короткого тизера мы можем увидеть кадры из его самых завораживающих и обсуждаемых моментов — весна / лето 1999, где два робота раскрашивали распылением платье Шалома Харлоу на вращающейся платформе, а также монументальное шоу VOSS сезона весна-лето 2001 на тему убежища. .
В синопсисе фильма Маккуин описывается как «одержимый своими демонами» и «один из самых знаковых художников века», «провоцирующий и подрывающий модную индустрию способами, которые часто вызывали споры и скандалы».
Премьера по адресу TFF 22 апреля , McQueen дебютирует 8 июня в лондонском Picturehouse Central. В прямом эфире будут проходить вопросы и ответы с его сестрой Джанет МакКуин и племянником Гэри Маккуином, другом и первым помощником дизайнера Себастьяном Понсом и Детмаром Блоу — мужем знаменитого эксцентричного наставника Маккуина, покойной Изабеллы Блоу.
The Ripper , фильм о бурных, интенсивных отношениях Маккуина с его музой и покровителем Блоу, все еще находится в разработке, а режиссер 45 лет Эндрю Хей продолжает работать над биографическим фильмом о дизайнере, в котором, как сообщается, играет Джек МакКоннелл в главной роли.
Кинофестиваль Tribeca также продемонстрирует звездный фильм Евангелие от Андре о знаменитом редакторе Андре Леоне Талли.
McQueen премьера на фестивале в эти выходные (22 апреля), в преддверии его ограниченного выпуска в июне
Одежда Кейт Миддлтон Alexander McQueen
Getty Images
Каждая невеста испытывает давление при выборе идеального свадебного платья — мы можем только предположить, что эти ожидания возрастут, когда вы выходите замуж за наследника британского престола.За своим историческим свадебным платьем герцогиня Кембриджская пошла с британским дизайнером известного лейбла — Сарой Бертон для Александра МакКуина. Потрясающее драматическое кружевное платье оправдало все ожидания и сделало заголовки во всем мире.
Герцогиня Кембриджская знает, что когда что-то работает, нужно придерживаться этого. За десять лет после свадьбы Кейт снова и снова обращалась к бренду. Она выбрала от лейбла несколько сшитых на заказ платьев и плавных бальных платьев и максимально использует эти наряды, переодевая их на протяжении многих лет.
Ниже вы найдете 20 раз, когда герцогиня Кембриджская носила Маккуина. Или купите бренд здесь.
Реклама — продолжить чтение ниже
20 октября 2020 г.
Кейт надела длинное красное двубортное пальто от дизайнера для запуска своего проекта общественной фотографии «Hold Still». Красный оттенок идеально подошел для осеннего мероприятия.
11 февраля 2020 г.
Герцогиня явно обожает пальто McQueen.Именно этот милитаристский стиль она выбрала для посещения Медицинского реабилитационного центра Министерства обороны в Лестершире.
26 сентября 2019 г.,
Кейт часто надевает это пудрово-синее пальто McQueen с поясом и большими карманами. Здесь она выбрала верхнюю одежду для церемонии присвоения названия лодке RSS Sir David Attenborough. Она также ранее носила это пальто в 2014 и 2016 годах.
12 марта 2019 г.,
Герцогиня выбрала это черное платье с цветочным рисунком, которое она изначально носила на церемонии вручения премии BAFTA 2017 года, для гала-концерта Национальной портретной галереи 2019 года.
10 февраля 2019 г.,
Мало кто делает белое платье, как Маккуин. Герцогиня выбрала этот струящийся одноплечий номер для вручения награды BAFTA.
23 октября 2018 г.
Кейт сделала все возможное для голландского государственного ужина в 2018 году. Герцогиня соединила знаменитую диадему Lover’s Knot с ледяным синим платьем McQueen.
12 октября 2018 г.
Маккуин, кажется, избранный королевский свадебный дизайнер.Герцогиня надела это платье малинового цвета на свадьбу своей кузины, свадьбы принцессы Евгении и Джека Бруксбэнка.
9 июля 2018 г.
Похоже, герцогиня доверяет этому лейблу во многих важных жизненных событиях. Например, она выбрала Маккуина для своего младшего ребенка на крестины принца Луи.
1 февраля 2018 г.
McQueen также является одним из самых популярных брендов одежды для беременных Кейт, когда дело касается формальной одежды.Она выбрала это потрясающее широкое платье для ужина в Королевском дворце в Осло, Норвегия.
17 июня 2017 г.
На празднике Trooping the Color 2017 герцогиня выбрала это веселое розовое платье McQueen из жевательной резинки. Она соединила наряд с подходящим розовым чародеем.
20 июня 2017 г.
Герцогиня была одета в белое кружево McQueen, напоминающее ее свадебное платье, на скачках Royal Ascot в 2017 году.Здесь она болтает со своей матерью Кэрол Миддлтон.
20 мая 2017 г.
Поскольку Пиппа Миддлтон надела МакКуина на свадьбу Кейт, кажется справедливым, что герцогиня одела этот дизайнер на свадьбу Пиппы. Кейт соединила элегантное платье с подходящим очарователем.
4 мая 2016 г.
Герцогиня любит рыжего Маккуина. Именно этот ансамбль она выбрала для посещения Лондонской национальной портретной галереи.
25 сентября 2016 г.
Кейт обычно выбирает однотонные цвета от бренда, но сделала исключение для поездки в Канаду в 2016 году. Это красно-белое вышитое платье с люверсами она выбрала для участия в мероприятии для канадской береговой охраны и службы быстрого реагирования Ванкувера.
9 марта 2015 г.
Во время беременности герцогиня снова остановила свой выбор на розовом МакКуин, надев это пальто Службе наблюдения Содружества в Вестминстерском аббатстве.
13 сентября 2012 г.
Герцог и герцогиня Кембриджские посетили Куала-Лумпур, Малайзия, в рамках тура «Бриллиантовый юбилей» в 2012 году. Кейт была одета в обычную позолоченную одежду Маккуина на официальный ужин, устроенный главой государства Малайзии.
19 декабря 2011 г.
Кейт надела это эффектное черное бархатное платье, чтобы присоединиться к принцу Уильяму и принцу Гарри на церемонии вручения награды Sun Military Awards.
9 июля 2011 г.
Маккуин, кажется, был дизайнером BAFTA герцогини. На мероприятии 2011 года она надела это струящееся бледно-лиловое платье.
