Balenciaga SS 08, Alexander McQueen SS 10, Prada SS 13 – Weekend – Коммерсантъ
Образ будущего — постоянная тема во всей истории моды прошлого века,— в этом веке внезапно актуализировалась на очень коротком промежутке и дала результаты вполне выдающегося уровня
Со второй половины XX века футуризм в моде вращался вокруг двух главных тем — космоса и постапокалипсиса. Космос связан с 60-ми, с «Космической одиссеей 2001 года» и «Барбареллой», с Андре Куррежем и Пьером Карденом, постапокалипсис — с 80-ми, «Безумным Максом» и «Терминатором», с японцами — Рей Кавакубо, Иссэем Миякэ и даже Ямамото,— для которых это всегда была коронная тема. Эти темы и эти референсы встречают нас и в новом веке, но реализуются и смешиваются довольно причудливо.
Коллекция Александра Маккуина называлась Plato’s Atlantis, и это была последняя коллекция, целиком сделанная им при жизни. То есть в момент показа никто не мог даже предположить, что она окажется последней, но ретроспективно это придает ей дополнительные смыслы.
Прежде всего Маккуин, так любивший использовать телесные ограничения, накладываемые историческим женским костюмом и традиционным кроем, деформирует тут женской тело так, как никогда прежде. Он оденет моделей в мини-платья, выстроенные вокруг панье — жесткой конструкции, на которую надевался кринолин, платья со вздутыми боками, фалдами, поднятой к груди талией, и все это выглядит как некие наросты и плавники рептилии. Он покроет их компьютерными принтами кожи рептилий.
Но у Гескьера эти маленькие платья под горло со шнуровкой на груди будут выглядеть как латы. И у него тоже ударный акцент на обуви — высокие, аж до колена, плетеные босоножки со шнуровкой же впереди. Яркие психоделические пиксельные принты, в которых угадываются местами крупные розы или традиционная клетка виши, обработанная на компьютере. Силуэт будет повторяться и повторяться, и каждая новая космическая воительница Гескьера покажет его конструктивные возможности, которые кажутся бесконечными. Удивительно, что эта монотонность не утомляет, но, напротив, держит в напряжении: что еще Гескьер сделает с этим платьем, какой еще принт размоет и пикселизирует? Идеальная гескьеровская коллекция, показывающая его аналитический процесс, его ум, нарезающий тонкими слоями любую идею, препарирующий любую форму и раскручивающий любой концепт в пространстве чистого сияющего дизайна. С темой будущего выступит Миучча Прада в коллекции Prada SS 13, объединив два главных футуристических концепта.
Как всегда у Прады, ее футуризм будет иметь отчетливый ретробэкграунд: маки на норковых шубках, каракулевых топах и атласных платьицах (тоже коротеньких) цитируют коллекцию 1967 года одного из главных официальных футуристов в истории моды Андре Куррежа (за это ее тогда громко разоблачал в том числе блог Diet Prada, ныне могущественный, а тогда только набиравший силу). А к Куррежу она добавит традиционный японский костюм и традиционную японскую технику оригами, препарируя кимоно и накидки так, что они, пошитые из плотного, держащего форму атласа, будут выглядеть как космические скафандры, особенно в тех луках, где к ним добавляются японские сандалии-гэта с атласными же носками-таби, поставленные на высоченные платформы. В некоторых луках, особенно белых, модели Прады похожи на солдат империи Лукаса. В отличие от Маккуина и Гескьера, у Прады эта футуристическая тема не тотальна в коллекции — в ней будет и спорт в виде трикотажных трико (с теми же гэта на платформах), и шик в виде норковых и каракулевых шуб прямого аскетичного силуэта 60-х, но в веселых куррежевских маках.
История бренда Alexander McQueen
Британский дизайнер Ли Александр Маккуин считал, что одежда должна вызывать эмоции, поэтому его работы – это эпатаж, гротеск, сенсация и протест. Из каждого показа дизайнер делал вызывающее шоу – его модели ходили по гравию, по щиколотки в воде, а сами вещи производят не менее ошеломляющий эффект. К знаковым вещам бренда можно отнести туфли-копыта, клатч-кастет и платья-пионы.
При нетрадиционном подходе к созданию одежды и аксессуаров история бренда Alexander McQueen началась довольно традиционно. Александр Маккуин с детства проявлял интерес к дизайну, придумывая фасоны платьев для своих сестер.
В 16 лет он уже работал в ателье и учился в колледже искусств и дизайна Central Saint Martins в Лондоне. Его дипломная работа наделала много шума: Маккуин назвал свою коллекцию «Джек-Потрошитель выслеживает своих жертв», чем положил начало многолетней традиции давать странные названия каждой коллекции. Работа привлекла внимание модного редактора Изабеллы Блоу, которая предложила выкупить коллекцию полностью. Кстати впоследствии именно Блоу поддержит дизайнера, когда тот задумает основать собственный бренд.
До создания собственного бренда Александр работал у японского модельера Кодзи Тацуно, затем – у Ромео Джильи, а потом модный дом Givenchy пригласил его заменить Джона Гальяно на посту арт-директора. И только в 1992 году Маккуин свою историю начала марка Alexander McQueen.
Провокатор и бунтарь
История создания бренда Alexander McQueen не так интересна, как сам бренд и его коллекции. За свои провокационные шоу Маккуин получил звание хулигана английской моды.
Он выпускал своих моделей на подиум в окровавленных бинтах, в целлофане, активно эксплуатировал тему смерти. После гибели дизайнера в 2010 году модный дом возглавила Сара Бертон, которая работала с ним рука об руку много лет и смогла сохранить авторский почерк.
Новая эпоха
С приходом Бертон коллекции стали носить более спокойный и коммерческий характер. Платья от Alexander McQueen стали покупать первые леди и многие звезды для выходов на красные дорожки. Еще большую известность бренд получил благодаря созданию свадебного платья для герцогини кембриджской Кейт Миддлтон – об этом королевском заказе знала половина мира.
Солнечные очки Alexander McQueen, пожалуй, одно из самых консервативных направлений бренда. Оригинальность тут встречается с классикой и основами британского стиля, проработкой деталей и безупречным качеством исполнения. Каждый предмет гардероба от Alexander McQueen, будь то платье или солнцезащитные очки – это кропотливая работа дизайнеров и внимание к мельчайшим деталям.
«Я хочу создавать одежду, надевая которую, вы понимаете, что надеваете Alexander McQueen», — говорит дизайнер.
Кеды и кроссовки Александр МакКуин: стиль, статус, удобство
Александр МакКуин – имя талантливого дизайнера, основателя британского бренда, который с каждым днем завоевывает все большую популярность. Торговая марка появилась в 1992 году, модельер быстро стал известным благодаря своим эпатажным решениям. Имя было на слуху, ведь равнодушных к творчеству просто не находилось – одежда вызывала или бурный восторг, или возмущение. Но все больше критиков склонялись к тому, что авторские коллекции явно талантливы, хоть и не всегда пригодны для реальной жизни. Но с каждой новой серией стало появляться все больше моделей, которые можно надеть не только на подиум. В 2006 году появилась первая демократичная линейка одежды и обуви, а в 2008 году начал работать сайт, благодаря чему теперь и мы можем без труда заказать фирменную продукцию.
Постепенно бренд обрел поклонников среди знаменитостей, в том числе таких мировых звезд, как Джулианна Мур, Мадонна, Джерри Холл, Уитни Хьюстон.
С 2010 года креативным директором компании является Сара Бертон, она привнесла в стиль больше мягкости и практичности. И теперь Alexander McQueen является одним из самых востребованных брендов высокой моды.
Кроссовки Alexander McQueen
Можно долго говорить про дизайнерскую одежду, но широкую известность торговая марка обрела благодаря фирменной спортивной обуви. Конечно, были и богемные модели, например, знаменитые “туфли-копыта”, которые даже опытные модели носили на показах с трудом. Именно в них Леди Гага выступает в клипе «Bad Romance». Но такие варианты не продаются массово. А вот шикарные кеды Alexander McQueen быстро стали популярными.
История создания культовых спортивных моделей обуви началась с сотрудничества с брендом Puma в 2005 году. Позже еще не раз коллекции британского Модного дома поражали фанатов, сейчас выступающая массивная подошва стала настоящим трендом, который продлится еще не один сезон.
Главное отличие спортивной обуви бренда – объединение шикарного стиля и функциональности. Дело в том, что обувь обычно либо просто красивая и не предназначена для тренировок, либо на первом месте у нее стоят характеристики, а уже потом стиль. Но кроссовки Александр МакКуин вполне пригодны для занятий, хотя выглядят при этом очень нарядно. В каталоге много беговых моделей, среди них даже есть женские кроссовки Александр МакКуин на небольшой платформе. Такой подход очень понравился клиентам, ведь так хочется выглядеть эффектно в любых обстоятельствах. А еще красивая одежда и обувь хорошо мотивируют – гораздо приятнее идти в спортзал, когда собственное отражение в зеркале доставляет удовольствие.
Преимущества и особенности фирменной обуви
Благодаря популяризации спорта, спортивного стиля и снижению требований к официальному дресс-коду на многих мероприятиях, обувь торговой марки пользуется огромным спросом. Теперь не только спортивные марки, но и модные дома выпускают такие коллекции.
А силуэт можно назвать универсальным – кеды с выпуклой подошвой можно надеть и под спортивный костюм, и под платье в стиле casual.
Женские и мужские кроссовки Alexander McQueen – это сочетания стиля, статуса и комфорта. Обувь британского бренда производится в Италии.
Преимущества премиальных кроссовок:
- люксовые модели обладают необычным узнаваемым дизайном;
- только высококлассные материалы, в том числе натуральная замша и кожа;
- изготовление с применением передовых технологий;
- отличная амортизация, продуманная конструкция, позволяющая уменьшить нагрузку на стопу;
- идеальная посадка, повторение линий ноги;
- наличие специального резинового слоя на подошве, предотвращающего скольжение;
- нержавеющая фурнитура.
Подобные кроссовки будут незаменимым элементом гардероба. В них красота, практичность и оригинальность сочетаются с долговечностью и удобством. А еще это возможность подчеркнуть свой хороший вкус, понимание модных тенденций и статус.
Далеко не все оригинальные модели можно купить в России, поэтому при заказе на официальном сайте вы также получаете редкий продукт, который точно удивит окружающих, вызовет восторг и восхищение, поможет дополнить уникальный образ.
Оригинальные кеды Александр МакКуин
Сейчас бренд очень популярен, поэтому многие востребованные модели беспощадно подделывают, особенно высокие женские кроссовки Alexander McQueen и прочие спортивные модели. Рассмотрим главные черты фирменной обуви:
- фирменная коробка имеет цвет мокрого асфальта, а внутри – принт «зебра». На коробке будет уникальный штрих-код;
- в комплекте всегда будут запасные шнурки;
- на язычке обычно есть характерная выемка посередине и название бренда мелкими буквами;
- серийный номер есть на внешней стороне подкладки и на изнаночной стороне язычка;
- внутренняя подкладка идеально ровная, без замятий;
- на стельке написано название бренда, всегда в одну строчку.
Ранее женские и мужские кроссовки Александр МакКуин поставлялись в пыльниках с объемным логотипом, но в новых сериях этого нет – производитель отказался от чехлов, чтобы уменьшить потребление хлопка и тем самым снизить воздействие на окружающую среду.
Безусловно, оригинальная продукция не имеет дефектов, неровных швов, торчащих ниток – это продукт премиального класса. При сравнении подделки и оригинала отличить подлинное изделие очень легко, его качество очевидно. Но при заказе в интернет-магазинах риск всегда есть, ведь вы не видите изделие. Поэтому единственный способ купить наверняка оригинальный продукт – заказать его в фирменном магазине бренда.
Покупка
Продукцию торговой марки носят Пэрис Хилтон, Джаред Лето, Рут Уилсон, Кэти Холмс, Руперт Френд, Сиенна Миллер, Бейонсе, Дакота Фаннинг, Том Хиддлстон, Кейт Мосс, Сара Джессика Паркер, Кара Делевинь, Гвинет Пэлтроу, Дафна Гиннесс, Ким Кардашьян. Почему бы и вам не присоединиться к этому списку?
Официальный сайт Alexander McQueen предлагает широкий ассортимент и наиболее приемлемые цены – в любых магазинах СНГ такие товары продаются в разы дороже, а их выбор достаточно ограничен.
Так что при желании иметь пару оригинальной модной обуви стоит отправляться прямиком на официальный сайт Александр МакКуин.
На сайте есть размерная сетка, стоит перед покупкой свериться с ее данными. Судя по многочисленным отзывам, спортивные модели четко соответствуют заявленному размеру, но серия, созданная в коллаборации с маркой Puma часто маломерит.
Доставку поможет осуществить Бандеролька – просто зарегистрируйтесь на сайте Qwintry для получения собственного зарубежного адреса для шопинга. Наш сервис обладает несколькими методами доставки, мы аккуратно упакуем товары и доставим их максимально бережно. Сотни тысяч довольных клиентов Бандерольки могут подтвердить удобство и надежность покупки с помощью Qwintry. Мы также предлагаем большой выбор дополнительных услуг, в том числе услугу “Помощь при покупке”, проверку вещи оператором на складе, бесплатное хранение товаров до 45 дней и объединение покупок в одну посылку.
Вы получаете уникальную возможность покупать лучшие брендовые товары по самым выгодным ценам, присоединяйтесь прямо сейчас!
Скидки на доставку и страховку, закрытые распродажи, приоритетное обслуживание и другие бонусы с программой Qwintry Plus!ALEXANDER MCQUEEN — Brandcollector
Аксессуары
Пояса
Брелки
Шапки
Комплекты
Зонты
Косметички
Кошельки
Визитницы
Обложки
Ключницы
Очки
Платки
Другое
Чехлы
Оправы
Варежки
Шарфы
Ремени
Перчатки
Аксессуары для волос
Береты
Ошейники
Панамы
Шляпы
Бейсболки
Кепи
Обувь
Босоножки
Ботинки
Кеды
Лоферы
Мокасины
Сабо
Сандалии
Сапоги
Слипоны
Туфли
Шлепанцы
Эспадрильи
Балетки
Ботильоны
Другое
Полусапоги
Мюли
Кроссовки
Ботфорты
Одежда
Худи
Бадлоны
Жакеты
Костюмы
Комбинезоны
Купальники
Нижнее белье
Пиджаки
Платья
Толстовки
Футболки
Шорты
Юбки
Блузы
Куртки
Джемпера
Жилеты
Брюки
Другое
Джинсы
Рубашки
Кардиганы
Топы
Дубленки
Пуховики
Пальто
Плащи
Парки
Шубы
Бушлаты
Ветровки
Пончо
Сумки
Пляжные сумки
Дорожные сумки
Рюкзаки
Сумки кросс-боди
Сумки на пояс
Сумки-тоут
Сумки-хобо
Сумки-шопер
Другое
Клатчи
Украшения и часы
Часы
Другое
Браслеты
Кольца
Комплекты
Серьги
Украшения на шею
ALEXANDER McQUEEN: SCANNERS AW 2003
Каждый понедельник в новом эпизоде мы будем рассказывать об одном шоу Александра Маккуина, начиная с 1992-го и заканчивая 2010-м годом.
В эту серию не войдет обзор коллекций, созданных для Givenchy. В каждом эпизоде мы постараемся узнать больше об идее шоу, процессе и контексте его создания, а также внимательнее рассмотреть каждую коллекцию и ее отдельные образы.
Весной следующего года Александр Маккуин сменил изобилие тропического климата на леденящий холод и пустынный пейзаж бескрайней Антарктической тундры. Начавшееся в прошлом сезоне путешествие к свету продолжилось в новых условиях и с новыми препятствиями. На этот раз предстояло пересечь целый континент и пережить полярную ночь, чтобы встретить рассвет на другом конце света. Путь пролегал через суровые равнины Сибири и заснеженные горы Тибета в сторону страны Восходящего солнца. Движение с Запада на Восток нашло отражение не только в поражающих воображение образах новой осенне-зимней коллекции, получившей название Scanners («Сканеры»), но и в не менее впечатляющих декорациях и драматичной сценографии показа.
Показ осенне-зимней коллекции Alexander McQueen, состоявшийся 8 марта 2003 года, оказался одним самых ожидаемых событий не только Парижской недели моды, но и всего модного сезона.
Причиной стремительного роста успеха и влиятельности бренда в Париже и за его пределами стали безупречный крой, техничное исполнение и неподражаемый талант Маккуина к созданию зрелищных шоу, обойтись без которых у бренда получилось всего несколько сезонов. «Чем Париж отличается от других модных столиц?», — задалась вопросом Сьюзи Менкес в начале обзора для International Herald Tribune. «Ответом стал сбивающий с ног ветер на показе Александра Маккуина, надувший кимоно за спиной модели в виде облака пара. Под ее ногами простиралась пустынная тундра, на фоне которой роскошные образы из новой коллекции смотрелись особенно эффектно. Тибетские косы, утепленные парки с овчиной, клетчатые костюмы и случайные вспышки зеленого цвета — все эти идеи возникли внутри головы Маккуина, увидеть которую можно было на КТ-снимках, использованных в качестве приглашения на это ожидаемое всеми шоу», — написала Менкес, упомянув основные сюрпризы, приготовленные Маккуином для зрителей в новом сезоне.
Название коллекции, во многом вдохновленной культурой и природой Евразийского континента, пришло из неожиданного источника и добавило происходящему дополнительное измерение.
В качестве приглашения Маккуин использовал сканы, полученные им после сделанной за месяц до показа компьютерной томографии. Разделенный на пятнадцать секций лист демонстрировал рентгеновские снимки просканированного с разных ракурсов головного мозга. «Приглашение на показ в виде КТ-снимков напоминало, по словам самого дизайнера, о важности скрытой от глаз стороны вещей», — поделился комментарием Маккуина журналист и модный критик Гай Требэй в обзоре для New York Times. Эффектный жест также отсылал к важному для Маккуина мотиву memento mori и образу, со временем ставшему отличительным знаком бренда. Черепа неоднократно появлялись в коллекциях Маккуина в качестве принтов, вышивки и элементов декораций шоу на протяжении всей карьеры.
Специально для показа внутри выставочного пространства Гранд-аль в парке Ла-Виллет были выстроены декорации напоминающие рельефный ландшафт Антарктической тундры. На экране напротив подиума демонстрировался вид заснеженного горного хребта с высоты птичьего полета, придавая происходящему впечатляющие масштаб и перспективу.
Эффектные декорации создал режиссер и художник-постановщик Джозеф Беннетт, с которым Маккуин сотрудничал на протяжении многих лет. «Я хотел чтобы показ выглядел как путешествие кочевников по тундре. Бескрайнее пустынное пространство — ничего, что могло бы отвлечь от коллекции», — пояснил свою идею Маккуин на бэкстейдже. Пустынный тундровый пейзаж дополняли приглушенный свет, напоминавший о темноте полярной ночи, и заносы из искусственного снега, скрывавшие под собой сухую траву и гравий.
Сдержанная палитра зимнего пейзажа стала идеальным фоном для насыщенной отсылками и деталями коллекции, основной темой которой стал диалог Запада и Востока. Сопоставление культур обнаруживалось на уровне выбранных силуэтов, представленных в двух вариантах — приталенные пальто и платья с пышными юбками чередовались со свободными укороченными жакетами, напоминающими японские кимоно. Влияние культуры эпохи Эдо (1603—1868), в которую происходило становление национальных традиций Японии, заметно в таких деталях как v-образные вырезы, широкие рукава и цветочные мотивы в красно-белом сочетании.
Элементы традиционных японских образов были интерпретированы и переработаны Маккуином в соответствии с собственным видением. Ярким примером стало платье с отделкой из украшенных цветочной вышивкой кожаных панелей, напоминающих элементы традиционного костюма самурая.
Резкий контраст образам, вдохновленным культурой Японии, составляли образы вдохновленные культурой страны находящейся в противоположной стороне света. Поражающая воображение вышивка, парча с золотым плетением и отделка из меха напоминали изобилие и роскошь царских одежд, знакомых по полотнам русских живописцев. Избыточность деталей, цветовой палитры и материалов отдельных образов уравновешивалась нейтральными цветами шерстяных вещей и жакетов из овчины. «Мастерство Маккуина заключается в том, что ему удалось соединить все грани своего таланта: умение создать шоу, продумать образы и воплотить их на уровне кутюрной коллекции, которую хочется носить», — обратила внимание Сьюзи Менкес на то, что Маккуину вновь удалось соблюсти баланс между театральностью и реальностью.
Носибельность как важное качество коллекции также отметила Сара Мауэр в обзоре для американского Vogue, упомянув «чертовски аккуратный крой» продемонстрированных вещей.
Помимо упомянутого Сьюзи Менкес зеленого или, вернее сказать, цвета хаки, важным цветовыми акцентами коллекции стал красный и белый. В белом цвете были выполнены шифоновые платья, которые по замечанию Сары Мауэр продемонстрировали «более мягкую, романтичную сторону Маккуина». Одним из любимых образов Мауэр стал финальный выход Натальи Водяновой в сером шифоном платье с глубоким вырезом и украшенным блестящей вышивкой шлейфом. Ярким акцентом воздушного образа стали высокие кожаные сапоги насыщенного красного цвета. Интенсивно-красный цвет добавил энергии и эмоций коллекции, показанной на фоне заснеженной земли. В сочетании с белым, красный цвет также символизировал национальную символику Японии, напоминая о финальной точке маршрута, проходящего через многочисленные культурные регионы и климатические пояса Евразийского континента.
По мере приближения финала взгляд зрителей должен был подниматься с заснеженной земли вверх, где над подиумом был установлен прозрачный тоннель, державшийся на строительных подмостках. Тоннель представлял собой закрытую аэродинамическую трубу внутри которой Маккуин развернул представление, вдохновленное театром кабуки. Навстречу искусственной метели вышла модель, одетая в облегающий кожаный костюм с розовым шелковым плащом. Сбивающий с ног поток ветра надул плащ, превратив его в огромный вздымающийся за спиной парашют. «Декорации Scanners начались с идеи аэродинамической трубы. Мы подняли тоннель над подиумом, чтобы создать ощущение многомерного пространства. Тоннель представляется мне в виде огромной развернутой 35-миллиметровой кинопленки, на которой в реальном времени разворачивается история борьбы со снежной стихией», — рассказывает об идее тоннеля Джозеф Беннетт. Пилигримаж в страну Восходящего солнца завершился финальной схваткой со стихией, когда навстречу ветру и снегу вышла японская модель Ай Томинага, одетая в распахнутое свободное кимоно в пастельных тонах.
Использованные в статье интервью и обзоры:
- Menkes Suzy, ‘The Collections / Paris: A Stellar McQueen; elegance at Viktor & Rolf’, International Herald Tribune, March 10, 2003
- Trebay Guy, ‘Fashion Diary; Long, Strange Trip to the Closet’, New York Times, March 11, 2003
Дополнительные ресурсы:
Photo: © Marcio Madeira for Condé Nast Alexander McQueen Fall 2003 Ready-To-Wear show
Автор статьи: Ekaterina Lysenko
Cover&Collage: Vernitepotselui
Читать далее: ALEXANDER McQUEEN: IRERE SS 2003
Александр Маккуин Новости, коллекции, показы мод, обзоры на Неделях моды и многое другое
Летом 1992 года лондонская пресса писала о выпускной коллекции Ли Александра Маккуина под названием «Джек-потрошитель преследует своих жертв». Среди темных, сексуальных, диккенсовских удовольствий этого дерзкого сына таксиста были шипованный шелковый сюртук с трехточечным хвостом в стиле оригами и смокинг с короткой спинкой и кинжалом на лацкане с красной подкладкой… оба с прядями человеческих волос, вшитыми в подкладку.
Презентация показала замечательную полировку; Но к тому времени амбициозный МакКуин уже был на удивление опытным: в 16 лет он бросил школьные учебники и взял ножницы на Сэвил-Роу. Особенно очарованный чванливым East Ender был редактор Изабелла Блоу, которая скупила его первую работу целиком и смела дизайнера под свое влиятельное крыло.
Вначале Александр, как он называл себя профессионально, завоевал репутацию самого крутого британского дизайнера плохих парней.На его подиуме модели с волосами в стиле панк оторвались от публики и блеснули декольте в ягодицах. (Его пресловутые брюки Bumster, которые сначала высмеивала пресса, получили поддержку, когда их надела поп-королева Мадонна; позже они будут признаны за тренд на джинсы с заниженной талией.) В конце одного шоу он поклонился. по проработке все в сборе. Уверенный в своей гениальности, он отказывался от интервью. Он даже встал Ирвинг Пенн.
В революционной коллекции Маккуина 1995 года Highland Rape, посвященной злоупотреблениям, которым подверглись его шотландские предки со стороны англичан, модели шли по подиуму в лохмотьях кружева и брызгах искусственной крови.
«Опыт Маккуина затронул совершенно новый диапазон эмоций и психозов», — сообщал Vogue в 1999 году. Неоднократно обвиняемый в женоненавистничестве, Маккуин настаивал, что его единственная цель — расширить возможности. «Я хочу, чтобы люди боялись женщин, которых я одеваю», — сказал он.
В 2000 году Маккуин подписал сделку с Gucci Group (ныне Kering), которая получила контрольный пакет акций, но позволила ему сохранить творческое господство. Флагманские магазины открылись в Нью-Йорке, Лондоне и Милане, а ароматы вскоре стали продаваться вместе с очками и сумками.Мужская одежда была представлена в 2004 году, за ней последовала вторая линия McQ в 2006 году.
В октябре 2009 года Маккуин достиг творческого пика, выпустив весеннюю коллекцию Plato’s Atlantis. Но всего через несколько месяцев, после смерти любимой матери, дизайнер покончил с собой. «Творчество — вещь очень хрупкая, а Ли был очень хрупким», — сказал его давний соратник Филип Трейси.
В мае 2010 года Сара Бертон, проработавшая вместе с МакКуином 14 лет, незаметно взяла на себя мантию своего наставника.
Год спустя ее талант был великолепно проявлен в божественном кружевном свадебном платье, которое Кейт Миддлтон наделила на свадьбу с принцем Уильямом. Сегодня Бертон, который уделяет больше внимания удобству ношения, имеет грандиозные планы относительно того, чтобы лейбл чаще появлялся в реальных гардеробах.
Александр Маккуин — дизайнер, смерть и жизнь
Ранние годы
Ли Александр Маккуин родился 17 марта 1969 года в семье рабочего класса, живущей в государственном жилом районе в лондонском районе Льюишем.Его отец, Рональд, был таксистом, а его мать, Джойс, преподавала общественные науки. Благодаря своим небольшим доходам они поддерживали Маккуина и его пятерых братьев и сестер. Маккуин, которого друзья называли «Ли» большую часть своей жизни, признал свою гомосексуальность в раннем возрасте, и одноклассники над ним широко дразнили.
В 16 лет Маккуин бросил школу. Он нашел работу на Сэвил-Роу, улице в лондонском районе Мейфэр, известной своими мужскими костюмами, сшитыми на заказ.
Сначала он работал в ателье Anderson and Shephard, а затем переехал в соседние Gieves and Hawkes.
В поисках своей ниши
Решив продолжить свою карьеру шитья одежды, Маккуин переехал из Сэвил-Роу и начал работать с театральными дизайнерами костюмов «Ангелы» и «Берманы». Драматический стиль одежды, которую он создавал там, стал визитной карточкой его более поздней независимой дизайнерской работы. Затем Маккуин уехал из Лондона на короткое время в Милан, где работал помощником дизайнера у итальянского модельера Ромео Джильи.
По возвращении в Лондон Маккуин поступил в Центральный колледж искусств и дизайна Сент-Мартина и получил степень M.A. в дизайне одежды в 1992 году. Коллекция, которую он создал как кульминационный проект его ученой степени, была вдохновлена Джеком Потрошителем и была куплена полностью известным лондонским стилистом и эксцентричной Изабеллой Блоу. Она стала давним другом Маккуина, а также защитником его работы.
Главный дизайнер Givenchy
Вскоре после получения ученой степени Маккуин начал свой собственный бизнес по разработке одежды для женщин.
Он добился огромного успеха, представив свои штаны «бомж», названные так из-за их чрезвычайно заниженной талии.Всего через четыре года после окончания школы дизайна Маккуин был назначен главным дизайнером французского дома высокой моды Givenchy, принадлежащего Louis Vuitton.
Несмотря на то, что это была престижная работа, Маккуин согласился на нее неохотно, и его пребывание там (1996–2001 годы) было бурным временем в жизни дизайнера. Даже когда он раздвигал границы того, чего люди ожидали от моды (на одном из его показов была представлена модель, которая была инвалидом и шла по подиуму на резных деревянных ногах), Маккуин чувствовал, что его сдерживают.
Позже дизайнер скажет, что эта работа «ограничивает его творчество», хотя он также признает следующее: «Я плохо обращался с Живанши. Для меня это были просто деньги. Но я ничего не мог сделать: единственное. Это сработало бы, если бы они позволили мне изменить всю концепцию дома, придать ему новую идентичность, а они никогда не хотели, чтобы я этого делал ».
Даже несмотря на свои сомнения в отношении своей работы, Маккуин выигрывал титул британского дизайнера года в 1996, 1997 и 2001 годах, и все это во время работы в Givenchy.
Быстро развивающийся бизнес
В 2000 году Gucci купил 51 процент акций частной компании Александра Маккуина и предоставил Маккуину капитал для расширения его бизнеса. Вскоре после этого Маккуин покинул Givenchy. В 2003 году Маккуин был объявлен Международным дизайнером года Советом модных дизайнеров Америки и кавалером самого выдающегося ордена Британской империи королевой Англии, а также получил еще одну награду британского дизайнера года. Тем временем Маккуин открыл магазины в Нью-Йорке, Милане, Лондоне, Лас-Вегасе и Лос-Анджелесе.
Благодаря инвестициям Gucci Маккуин стал более успешным, чем когда-либо. Уже известный своим чутьем и страстью своих шоу, он создал еще более интересные очки после ухода из Givenchy. Например, голограмма модели Кейт Мосс неземно парила на показе его коллекции Осень / Зима 2006 года.
Маккуин также был известен тем, что не стеснялся своей традиционной внешности или своего происхождения из низшего сословия. Один знакомый рассказал, что во время первой встречи МакКуин был «одет в рубаху лесоруба, а на длинных цепочках для ключей падали джинсы самого низкопробного вида… [и был] довольно толстым ». Другой друг сказал, что его зубы« были похожи на Стоунхендж ». По словам тех, кто его близко знал, МакКуин гордился тем, что сломал традиционные стереотипы успешного дизайнера.
Смерть
В 2007 году , призрак смерти будет преследовать МакКуина, сначала с самоубийством Изабеллы Блоу. Дизайнер посвятил свою линию Весна / Лето 2008 года изданию Blow и сказал, что ее смерть «была самым ценным, что я узнал в моде». Всего два. Спустя годы, 2 февраля 2010 года, умерла мать Маккуина.За день до ее похорон, 11 февраля 2010 года, Маккуин был найден мертвым в своей лондонской квартире в Мейфэр. Причиной смерти было установлено самоубийство.
Наследие
Превосходство Маккуина из низшего класса, бросившего школу, до всемирно известного дизайнера — замечательная история.
Его смелые стили и увлекательные показы вдохновляли и поражали мир моды, и его наследие продолжает жить. Давний со-дизайнер Сара Бертон взяла на себя все еще действующий бренд Alexander McQueen, а вклад Маккуина в моду в 2011 году был отмечен выставкой его творений в Метрополитен-музее в Нью-Йорке.
О жизни дизайнера рассказали в документальном фильме 2018 года McQueen Иэна Бонхота и Питера Эттедги. Наряду с интервью с семьей, друзьями и единомышленниками, документ содержал малоизвестные архивные кадры Маккуина, его комментарии намекали на проблемы, скрытые под поверхностью, и на грядущий печальный конец.
Дикая красавица: Болтон, Эндрю, Сундсбо, Сёльве, Бланкс, Тим, Франкель, Сюзанна: 4708364214410: Amazon.com: Книги
«Превосходный каталог» — The Huffington Post«Авторитетный и трогательный взгляд на наследие британского дизайнера.»—Карола Лонг, Financial Times (Рождественские книги)
» Эта книга. . . помогает осветить творческий процесс Маккуина.
Рекомендуется для читателей, интересующихся современной модой. »- Library Journal
« Для тех, кто все еще хочет увидеть модные творения Маккуина, книга сияет ». — Lonny Magazine
« Каталог — с его великолепными изображениями места рядом с провокационными, острыми и часто озадачивающими цитатами самого дизайнера — это интересный способ взглянуть на шоу для тех из нас, кому не повезет попасть в Нью-Йорк этим летом.«- Creative Loafing
». . . негабаритная коллекция произведений искусства, настоятельно рекомендуемая для любого художественного холдинга уровня колледжа. . . . Здесь представлены самые радикальные проекты его карьеры с критическим анализом, который идеально подходит для любой библиотеки искусства или моды ». — The Midwest Book Review
« Институт костюма на ретроспективе Александра Маккуина в Метрополитен-музее оказался настолько популярен, что выставка был продлен до 7 августа. Но если у вас все еще недостаточно времени, чтобы спуститься, чтобы увидеть это, следующая лучшая вещь после прогулки по Нью-Йорку — это окончательная монография Alexander McQueen: Savage Beauty.
« —National Post
» [T] его книга сама по себе является стопором ». — К. Дональдсон, выбор
Победитель премии независимых издателей 2012 года в категории« Самый выдающийся дизайн »
Победитель Награда за фотографию и искусство на Книжном фестивале Сан-Франциско 2012 года
Обладатель награды за выдающиеся достижения в 2011 году, присуждаемой Ассоциацией художественных музеев
Финалист премии «Книга года ForeWord 2011 года» в категории «Искусство»
Эндрю Болтон — куратор Института костюма в Метрополитен-музее. Сюзанна Франкель — модный редактор газеты « The Independent ». Тим Бланкс работает редактором сайта Style.com .
Лучшие подиумные шоу Александра Маккуина | Британский Vogue
Александр Маккуин был провидцем. На протяжении своей 18-летней карьеры презентации дизайнера как для своего одноименного бренда, так и для Givenchy, где он работал креативным директором с 1996 по 2001 год, были легендой: 10 минут чистого театра, очаровавшего публику своей смелостью и смелостью.
концептуальный блеск.
Обладатель четырех премий «Британский дизайнер года», а также награды CBE, а теперь объявленный гением, легко забыть, что творения Маккуина вызывали разногласия. В его выпускную коллекцию 1992 года, озаглавленную Джек-потрошитель преследует свои жертвы , входило пальто с шипами и прядями собственных волос Маккуина, вшитыми в одежду. Он задал тон последующим шоу: Таксист отдал дань уважения проблемному главному герою Мартина Скорсезе Трэвису Биклу; Highland Rape был комментарием к нарушению Англии Шотландией; и Hunger продемонстрировали прозрачные бюстье, наполненные червями.В модели Dante в 1996 году скелет сидел в первом ряду, а на шоу It’s A Jungle Out There в 1997 году загорелся автомобиль, хотя и случайно.
Подробнее: Как выглядит WFH для Александра Маккуина Кутюрье
Шоковая тактика Маккуина не всегда пользовалась успехом у его спонсоров. Шоу дизайнера весна / лето 1998 года, частично финансируемое American Express, первоначально называлось The Golden Shower до того, как компания потребовала изменить название.
Маккуин уступил, назвав его Untitled , но это не помешало ему отправить модели на взлетно-посадочную полосу, сделанную из резервуаров, заполненных водой, в то время как дождь лил сверху, а прожекторы заливали их вызывающим желтым светом. Позже в том же году для Джоан исследование элементов перешло от воды к огню с шоу, которое закончилось тем, что модель в маске была окружена огненным кольцом. Между тем, коллекция No. 13 1999 года закрепила за Маккуином репутацию непревзойденного шоумена. В нем не только фигурировала паралимпийская спортсменка Эйми Маллинс с протезами ног, вырезанными из вязового дерева, но и закончилась тем, что два робота раскрашивали распылением платье, которое носила супермодель Шалом Харлоу.Последний стал одним из самых запоминающихся финалов подиума в истории моды.
Подробнее: По словам Александра МакКуина из SS21, платье для выпускного вечера хорошо и по-настоящему спиной
Но дизайнер еще не закончил. В течение следующего десятилетия зрителей угощали презентацией зловещей карусели, человеческой игрой в шахматы, видением подводного мира после изменения климата и призрачной голограммой Кейт Мосс.
В ознаменование 11-летней годовщины его кончины — которая потрясла мир моды 11 февраля 2010 года — Vogue отдает дань уважения его невероятной работе и пересматривает 20 незабываемых моментов Маккуина на показах.
8 фактов об Александре Маккуине, которых вы не знали
Спустя десять лет после его внезапной смерти, Александр Маккуин все еще очаровывает нас. Дизайнер-новатор оставил свой след в целой эпохе своими зрелищными и провокационными показами мод. Мы оглядываемся на 8 анекдотов, которые сформировали миф о Alexander McQueen .
Он был очарован птицами …
Показ коллекции Alexander McQueen Весна / Лето 2008
© Getty Images
Ходят слухи, что Александр Маккуин был активным членом клуба молодых орнитологов в своей средней школе.Поэтому неудивительно, когда вы вспоминаете буколический показ мод дизайнера Весна / Лето 1995 года под названием The Birds или его необычный набор Весна / Лето 2008, имитирующий крылья птицы в полном полете с помощью мигающих светодиодов.
… и глубокое синее море
Показ коллекции Alexander McQueen Весна / Лето 2010
© InDigital
Если Александр Маккуин страстно любил наблюдение за птицами, он также был очарован морскими глубинами. В частности, мы помним его показ коллекции Весна / Лето 2010, для которого дизайнер придумал необычные платья, вдохновленные скатом манта.
Он был мозгом одного из самых знаковых образов Дэвида Боуи.
Дэвид Боуи
© Getty Images
Известный своей прической, Дэвид Боуи произвел революцию в моде и музыке, став иконой. В конце 1990-х годов Bowie пригласил дизайнера, недавно окончившего школу, создать длинный блейзер Union Jack для обложки его альбома Earthling . Модель , которую Дэвид Боуи без колебаний носил во время своего турне 1997 года, и которой нужно было восхищаться на выставке David Bowie Is .
У него были особые отношения с Бьорк
Александр Маккуин и Бьорк
© Getty Images
Отношения Александра Маккуина с музыкой и искусством подтвердились, когда он разработал свой первый индивидуальный наряд для исландской певицы Бьорк : новое кимоно с обложки ее альбома Homogenic . Позже дизайнер создала другие образы, такие как платье из красного страусового пера и стеклянного лезвия, которое художница носила во время ее тура Vespertine , а также образ из бусинок из видеоклипа Pagan Poetry .В качестве оды своему таланту Björk почтили память легендарного дизайнера на его похоронах в 2010 году, исполнив ее песню Gloomy Sunday .
Изабелла Блоу была журналистом, положившим начало его карьере.
В 1992 году британский модный журналист Изабелла Блоу посетила Сент-Мартинс , чтобы познакомиться с коллекциями студентов на конец года.
Именно там она познакомилась с Ли Александром Маккуином . Очарованная глазом и чувством стиля дизайнера, Isabella Blow купила всю его коллекцию за 5000 фунтов стерлингов и взяла его под свое крыло.Именно она стала называть его вторым, всем известным именем — Александр.
Он был первым, кто сотрудничал с MAC Cosmetics
Сегодня MAC Cosmetics сделал себе имя в индустрии моды, подписав ряд флагманских соглашений о сотрудничестве, в частности с Proenza Schouler и Gareth Pugh . В 2007 году McQueen сотрудничала при создании линейки теней для век и подводки для глаз с яркими оттенками, вдохновленными Элизабет Тейлор и ее ролью Клеопатры в культовом одноименном фильме 1963 года.Он был представлен после его показа сезона осень / зима 2007-2008.
Он был заядлым фанатом кино
Показ коллекции Alexander McQueen Весна / Лето 1995
© InDigital
В качестве доказательства, некоторые из его коллекций напрямую вдохновлены кинематографическими шедеврами, особенно в его показе осень / зима 1993–1994.
После окончания Central Saint Martins дизайнер исследовал персонажа Роберта Де Ниро в Taxi Driver и снова посетил сцену, где Трэвис Бикл бреет голову.В следующем сезоне дизайнер сосредоточился на триллере Альфреда Хичкока The Birds , прежде чем черпать вдохновение для своей коллекции Весна / Лето 1996 года из The Hunger Тони Скотта и в 1999 году из The Shining by Стэнли Кубрик , один из его любимых режиссеров (по крайней мере, так кажется).
Он выиграл несколько наград
В качестве окончательного доказательства его таланта Alexander McQueen неоднократно (а точнее, четыре раза) был удостоен звания британского дизайнера года по версии British Fashion Council .В 2004 году дизайнер был назван «Дизайнером мужской одежды года» всего через год после получения награды CFDA в категории «Лучший международный дизайнер» и награды CBE от Королевы Елизаветы II за его участие в модной сцене.
Перевод Фрейи Доггетт
Также на Vogue.fr:
Документальный фильм об Александре Маккуине в 18 красивых изображениях
10 самых захватывающих шоу Александра Маккуина
Александр Маккуин | LoveToKnow
Александр Маккуин, родившийся в 1969 году в лондонском Ист-Энде, Ли Маккуин, был младшим из шести детей водителя такси и учителя социальной истории.Он бросил школу в возрасте шестнадцати лет и начал ученичество у портных Андерсона и Шеппарда из Сэвил-Роу. Оттуда Маккуин перешел к портным Гивсу и Хоуксу, театральным костюмерам Бермансу и Натансу, дизайнеру Коджи Тацуно в Лондоне и (в возрасте двадцати лет) к Ромео Джильи в Милане. Вернувшись в Лондон в 1990 году, он устроился на работу преподавателем выкройки в Центральный колледж искусств и дизайна Сент-Мартинс; вместо этого, несмотря на отсутствие у него формального образования в области моды, ему предложили место на курсе дизайна одежды в качестве аспиранта.
В 1992 году ему была присуждена степень магистра искусств. После окончания колледжа Маккуин потребовал пособие по социальному обеспечению безработным и опасался уголовного преследования, если его поймают на работе за деньги. Затем он начал разрабатывать под именем Александр Маккуин, продолжая претендовать на преимущества как Ли Маккуин. Его выпускная коллекция была полностью куплена влиятельным стилистом Изабеллой Блоу, в то время редактором отдела моды Vogue , которая в течение нескольких лет продвигала и поощряла его работу.
«Он берет идеи из прошлого и саботирует их своим стрижкой, чтобы сделать их совершенно новыми и в контексте сегодняшнего дня.… Он похож на Подглядывающего Тома в том, как он разрезает и колет ткань, чтобы исследовать все эрогенные зоны тело.»
Изабелла Блоу, цитата из Сараджейн Хоар, «Боже, храни МакКуина». Harper’s Bazaar 30 (июнь 1996): 148.
Этикетка Александра Маккуина
Как Александр Маккуин, он сразу же основал свой собственный лейбл, впервые представивший его осенью-зимой 1993 года.
Его ранние коллекции, такие как Nihilism (весна-лето 1994) и Highland Rape (осень-зима 1995), основывались на тактике шока, а не на удобстве ношения, — стратегии, которая помогла ему укрепить свою идентичность. С их суровым стилем, дизайны в этих коллекциях исследовали вариации на темы жестокого обращения и преследования. В них часто использовалась резаная, зарезанная и рваная ткань, а также жестокий стиль пошива одежды Маккуина. Он привнес в свои показы на подиумах экстраординарное повествование и эстетическое содержание.Стиль, зрелищность и драматическая подача стали такими же важными, как и дизайн одежды; модели ходили по воде, были залиты «золотым дождем» по залитому чернилами подиуму или были окружены кольцами пламени. Шоу были организованы с минимальным бюджетом при помощи моделей, визажистов, стилистов и продюсеров, готовых работать бесплатно. Его креативный директор Кэти Инглэнд сыграла важную роль как в развитии его эстетики, так и в дизайне и оформлении его шоу.На этом этапе Маккуин начал сотрудничество с такими дизайнерами, как Дай Рис и ювелирами Шон Лин и Наоми Филмер, чьи аксессуары и украшения он использовал на своих показах.
Помимо этой деятельности, он также работал с продюсерами инновационных фильмов, видео и поп-музыки.
Мода и ударная тактика
Маккуин подыграл своей репутации плохого парня, открыв себя для обвинений в женоненавистничестве в своей коллекции Highland Rape, в которой были представлены явно избитые и избитые модели, шатающиеся по апокалиптической, усыпанной вереском взлетно-посадочной полосы и обнажающие свою задницу перед покупателями в New Йоркская версия его шоу Данте (осень-зима 1996).Однако его коммерческое чутье было таким же острым, как и его портняжное дело, а его выходки и анекдоты всегда имели определенную цель, будь то привлечение прессы, покупателей или покровителей. Например, шоу Данте в Нью-Йорке получило заказ от Бергдорфа Гудмана. С самого начала Маккуин понимал коммерческую ценность шоковой тактики в британской индустрии моды, у которой почти не было инфраструктуры, несмотря на ее репутацию новатора. После того, как он получил своего первого покровителя, он смягчил, хотя и не полностью потерял возмутительное содержание шоу.
Другие важные события для Маккуина произошли в 1996 году. В конце того же года он сменил покровителя на японского корпоративного гиганта Onward Kashiyama, одного из крупнейших в мире производителей одежды; он также поддерживал Хельмута Ланга и Пола Смита. Его дочерняя компания, Gibo, производила линию McQueen. В октябре он был назначен главным дизайнером Givenchy в Париже, заменив Джона Гальяно, который перешел в Christian Dior. Также в 1996 году Маккуин был назван британским дизайнером года — успех, который он повторил в 1997 и 2001 годах.
Маккуин и Гальяно, таким образом, возглавили наступление молодых британских дизайнеров на парижскую моду в 1990-х годах, а их иконоборческие образы и демонстрационные приемы во многом способствовали развитию падающего французского бизнеса. Назначение в Givenchy повлекло за собой поддержку конгломерата LVMH (Moët Hennessy Louis Vuitton), что позволило Маккуину продолжить свой бескомпромиссный стиль дизайна для своего собственного лейбла. В то время как он смягчил грубые грани своего стиля для Givenchy, в коллекциях Givenchy и McQueen он продолжал развивать темы, которые были с ним с момента выпуска.
Мрачно романтичный, с резким взглядом на историю и политику, подход Маккуина отличался от более откровенно романтических произведений Гальяно или Вивьен Вествуд. Его вдохновением были культовые фильмы Стэнли Кубрика, Пьера Паоло Пазолини или Альфреда Хичкока; анатомические пластины семнадцатого века; или фотографии Джоэла-Питера Уиткина, как его предшественников в пантеоне модного дизайна. Его ранние проекты включали в себя брюки с низкой посадкой и открывающими декольте; он сохранял увлечение корсетами с высокой структурой и пошивом одежды, а также историческим кроем и деталями.Однако в конце 1990-х годов его ранние модели уступили место жертвам женского гламура амазонской версии женского гламура как формы террора. Маккуин, выросший со старшей сестрой, которая стала жертвой домашнего насилия, сказал, что как дизайнер он стремился создать видение женщины, настолько могущественной, что никто не осмелился бы прикоснуться к ней.
В тандеме со своей коммерческой работой Маккуин продолжал сотрудничать с такими фотографами, как Ник Найт и Норберт Шернер, в издательских проектах, а также сотрудничать с людьми за пределами мира моды, такими как художник Сэм Тейлор-Вуд и музыкант Бьорк.
В то время как его изысканный пошив продавался в магазинах, его драматические, уникальные экспонаты, которые так и не были запущены в производство, пользовались спросом в художественных галереях и на выставках по всему миру.
Модерн Маккуин
Маккуин продал контрольный пакет акций своего бизнеса Gucci в декабре 2000 года и покинул Givenchy в начале 2001 года, продолжая выставляться под своим именем в Париже, а не в Лондоне. Его роль в качестве креативного директора компании позволила ему сохранить творческую свободу как дизайнера, а поддержка Gucci, владельца Yves Saint Laurent, Стеллы Маккартни и Баленсиаги, способствовала переходу его бизнеса от небольшого лондонского лейбла к глобальный люксовый бренд.В марте 2001 года он запустил свою линию мужской одежды на заказ в сотрудничестве с портным Huntsman из Сэвил-Роу. В том же году McQueen открыл флагманский магазин в Нью-Йорке, а в 2003 году — еще два в Лондоне и Милане.
Он также выпустил свой парфюм Kingdom в 2003 году, в том же году, когда Совет модных дизайнеров Америки назвал его Международным дизайнером года, а Великобритания наградила его CBE (Командующим Британской империи) за его заслуги перед модой. промышленность. Маккуин был найден мертвым в своей квартире в Мэйфэр, Лондон.11 декабря 2010 года. Самоубийство было названо причиной смерти.
См. Также Показы мод; Лондонская мода.
Библиография
Арнольд, Ребекка. Мода, желание и тревога: образ и нравственность в двадцатом веке . Лондон и Нью-Йорк: И. Б. Таурис, 2001.
.Ячмень, Ник, изд. Бюро находок: критические голоса в новом британском дизайне . Базель, Швейцария: Birkhäuser, 1999.
.Эванс, Кэролайн. Мода на грани: зрелище, современность и смертоносность .Нью-Хейвен, Конн .: Издательство Йельского университета, 2003.
Франкель, Сюзанна. Провидцы: интервью с модельерами . Лондон: V&A Publications, 2001.
.Такер, Эндрю. Лондонская книга моды . Лондон: Темза и Гудзон, 1998.
Уилкокс, Клэр, изд. Радикальная мода . Лондон: V&A Publications, 2001.
© LoveToKnow, Corp., 2006-2021, если не указано иное. Все права защищены.
Эффект Александра Маккуина: ретроспектива
В годовщину трагической кончины Александра МакКуина Bazaar размышляет о дикой красоте и сильной хрупкости самого оплакиваемого гения моды в мире
Апикаресский герой моды, чья личная жизнь стала такой же сенсационной, как и его дизайн, роль Александра Ли МакКуина в индустрии все еще преобладает сегодня… Его наследие, начавшееся скромно как таксист и сын домохозяйки, избегает скептиков и, вместо этого, побеждает как принадлежащее высшей модной иконе века.
За кулисами шоу «Вдовы Каллодена» осень-зима 2006
Пытливый дизайнер закончил свою карьеру в качестве подмастерья на лондонской Сэвилл-Роу перед тем, как учиться в уважаемом Центральном Сент-Мартинсе, где мир впервые почувствовал впечатляющую театральную манеру художника на подиумах, его талант к безупречному крою и его неповторимость — любопытная перспектива.Хотя эффект, оказанный на тех, кому посчастливилось увидеть очки Александра на неделе моды, был ошеломляющим с самого начала, его работа всегда была сентиментальной.
Создавал ли он коллекции, которые служили защитой ткани для хрупких женщин, которыми он окружал себя, или продвигал модели для ампутантов, его положение в авангарде исследовательских и бесстыдных инноваций не знало границ. В то время как брюки типа «бомж», возможно, и остались в начале 90-х, принты с черепами, мотивы бабочек и эстетика викторианской готы, синонимичные его ДНК, все еще живут в доме под исключительным руководством креативного директора Сары Бертон.
За кулисами выставки Весна-Лето 2008
Дизайнер на протяжении всей своей карьеры выдерживал грань между модой и изобразительным искусством, и даже когда он сменил Джона Гальяно на посту главного дизайнера Givenchy, а также продвигал вперед свой собственный одноименный лейбл — который позволил ему разрабатывать до десяти показов в год — его преданность к замысловатым деталям и мрачной эстетике снова и снова привлекали толпы и продавцы. Хотя чрезвычайный объем работы соответствовал его навязчивому погружению в любимое ремесло, в конечном итоге это сказалось на проблемном индивидуалисте.
В то время как признание критиков и отраслевые похвалы творческого художника простираются повсюду, он однажды сказал: «Если вы хотите узнать меня, посмотрите на мои работы». Говорят, легенды никогда не умирают, и это верно в отношении того неизгладимого впечатления, которое производит работа Александра.
За кулисами шоу Александра Маккуина «Осень-Зима 2009»: «Рог изобилия»
«Наследие Александра Маккуина в дизайне будет жить вечно. Мне не хватает работы с ним и его оригинальностью.Филип Трейси
Через одиннадцать лет после смерти Александра Маккуина вы видите его влияние повсюду: острые как бритва костюмы, угрожающие плечи, суровая внешность — идея, что одежда — это женская броня. Работа Маккуина в свое время считалась радикальной, но общество наконец поняло то, что он делал и говорил.
