«Взгляд должен путешествовать» — Диана Вриланд. Блог Дома «Лобортас»
Кроме поклонения моде и стилю Диана Вриланд почитала драгоценности. Редактор журналов «Harper’s Bazaar» и «Vogue», культовая фигура 20 века в области моды, женщина, превратившая журналы с картинками, изображающими модную одежду, в авторитетные издания в области моды и стиля, улавливающие и диктующие новые тенденции родилась в Париже, в 1903 году, в аристократической семье Диель. Будучи по материнской линии в родстве с самим Джорджем Вашингтоном и дальней родственницей семьи Ротшильд Диана Диель не испытывала материальных проблем и всегда вращалась в самых высоких аристократических кругах. Она получила хорошее образование, позволявшее ей блестяще разбираться в искусстве. Уроки танцев с русским балетмейстером помимо безупречной осанки привили ей страсть к восточной роскоши, а конные прогулки с гвардейскими офицерами научили, что лучший в мире цвет — красный, цвет гвардейского мундира.
Диана Вриланд
Диану и в молодые годы сложно было назвать красавицей, но что у нее было всегда, так это чувство стиля.
Врожденная элегантность, которую нельзя воспитать, которая либо есть, либо нет. Неудивительно, что ей не было еще и двадцати, когда ее впервые заметил «Vogue» и назвал одной из самых привлекательных дебютанток зимы 1922 года. В 1924 году мадемуазель Диана Диель становится мадам Вриланд. Знаменитый американский банкир Томас Рид Вриланд дает Диане не только деньги и фамилию, но и чувство уверенности. Рядом с ним она всегда знает, что великолепна. У нее небольшой бизнес по пошиву женского белья и она и не помышляет о работе в каком либо журнале.
Диана Вриланд
Будущая звезда модной журналистики зажглась в 1936 году, на вечеринке в отеле «Sent Regis» в тот момент, когда Диане Вриланд тогдашний редактор «Harper’s Bazaar» Кармел Сноу предложила вести колонку в журнале, которую было решено назвать «Почему бы нет?». Предполагалось, что в этом материале будут обсуждаться самые смелые и нетривиальные идеи в области моды. Идеи действительно появились и были самыми разнообразными.
Вриланд в одночасье обрушила многие стереотипы в области умения одеваться. Диана учила женщин думать, экспериментировать. Отсюда ее любовь к бикини. Отсюда ее страсть к популяризации ярких цветов, особенно любимого красного. Именно благодаря ей, красный становится естественным женским цветом. Лак для ногтей, губная помада, аксессуары, драгоценности.
Колонка Дианы Вриланд в журнале Harper’s Bazaar
«Почему бы нет?». Декабрь 1936 год.
По большому счету Диана Вриланд так и не стала журналистской в прямом смысле слова. Она не могла просто писать про моду. Она делала моду. Но это как раз то, что и было нужно. «Мода — самое опьяняющее освобождение от банальности мира» — говорила Диана Вриланд. Также она относилась и к драгоценностям, умело сочетая множество украшений и камней, которые носила в изобилии, оставаясь безупречно стильной. Среди ее любимых украшений были византийские браслеты-каффы «Chanel», которые она носила довольно часто, в том числе в период работы редактором в журнале «Vogue» в 60-е годы.
Диана Вриланд в браслетах с мальтийскими крестами от Шанель, дизайн Фалько ди Вердура.
История браслетов связана с Коко Шанель. Одно время Шанель работала с молодым итальянским герцогом Фалько ди Вердура, дизайнером ювелиром, обладающим аристократической манерой в изготовлении своих произведений, в которых чувствуется мощь интеллекта, безупречность стиля и утончённый вкус. Именно ему принадлежит идея создания ювелирных экзотических украшений, весьма стильных, с множеством ярких камней. Среди украшений были и знаменитые браслеты с мальтийскими крестами, которые Коко Шанель почти не снимала. Идея и форма браслетов были новым словом в мире украшений и были по достоинству оценены и Дианой Вриланд. Сохранилось много фотографий Дианы с этими браслетами, носила она их тоже парой. Вриланд была не только близким другом ювелира Жана Шлюмберже, но также и его наставником и советчиком на протяжении всей его карьеры. С момента знакомства в Париже Диана называла его Джонни.
Она заказывает талантливому дизайнеру брошь своей мечты.
Брошь Дианы Вриланд «Trophee de Vallance»
Брошь сделана до того, как он стал работать в «Tiffany & Co.», а сама драгоценность сейчас считается одной из ранних шедевров Жана Шлюмберже. Вриланд говорила, что восхищается этой брошью, никогда не расстается с ней и держит на ночном столике. Она напоминает ей о статуе польского короля Станислава в Нанси, о войне, воинской доблести и защите женщин, находящихся в опасности. Эта уникальная брошь как нельзя лучше подходила Диане, одному из лучших бойцов в мире моды. Вриланд дала жизнь многим драгоценным коллекциям ювелирного Дома «Bvlgari». Ювелирным «змеям» были посвящены не только отдельные съемки в «Vogue», Диана Вриланд предлагает свой способ носить «змеи» «Bvlgari»: например пояс из золота, покрытый белой и розовой эмалью, надевать как колье.
Ювелирные змеи Bvlgari.
Невероятным открытием Дианы Вриланд становится Кеннет Джейн Лейн — американский ювелир, украшения которого известны в Америке до сих пор.
Истинный джентльмен, денди, остроумный и элегантный, Кеннет находил общий язык со всеми — от герцогини Виндзорской до Энди Уорхола. В числе его клиентов Бритни Спирс, Николь Ричи, Барбара Буш и весь современный американский бомонд. Король бижутерии, мастер «поддельных драгоценностей», он был одинаково популярен и среди тех, кто мог заплатить за подлинные драгоценности и среди демократичной публики. Копии драгоценностей у него заказывала даже Жаклин Кеннеди, чтобы спокойно носить их в то время, когда оригиналы хранились в надежном сейфе. Телевизионные продажи его украшений по сей день бьют рекорды, а сам он живет как махараджа в одном из немногих сохранившихся особняков на Парк-авеню.
Кеннет Джейн Лейн | Lady GaGa в украшениях от Кеннет Джейн Лейн
Необыкновенное чутье на тренды было у Вриланд всегда. Она открыла Голливуду загадочный взгляд Лорен Бэколл. Малоизвестная тогда модель в 1943 году появилась на страницах «Harper’s Bazaar», а через год уже снималась с Хамфри Богартом.
Лорен Бэколл на обложке журнала Harper’s Bazaar.
Март 1943 года.
В «Vogue» талант Вриланд — прорицательницы раскрылся уже в полной мере. Beatles, Твигги, Эди Седжвик, Диана фон Фюрстенберг, Маноло Бланик… Трудно назвать знаменитость тех лет, которая прошла бы мимо ее рубрики «Люди, о которых говорят». Забавней всего вышло с Миком Джаггером. Когда Вриланд принесли фотографию молодого и никому не известного певца, она сказала: «Плевать, кто это. Он мне нравиться. Боже, какие губы!» Так первая из опубликованных в США фотографий главного «роллинга» появилась в 1964 году именно в «Vogue». А спустя год Джаггер и сотоварищи с криком «I can get no!» взорвали мир.
Мик Джаггер. Vogue -июль 1964 год.
Вриланд проработала на «Harper’s Bazaar» четверть века, превратив его в один из самых читаемых модных журналов. В 1962 году она переходит в «Vogue» на позицию младшего редактора, но с гораздо более высокой зарплатой. Вскоре после ухода Джессики Дэйвс, в марте 1963 года, Диана становится в «Vogue» главным редактором.
«Vogue» — довольно консервативное издание. За последние 100 лет в нем сменилось всего 5 редакторов. Эпоха Вриланд была самой короткой, всего восемь лет, но и самой насыщенной.
Диана Вриланд в своем офисе журнала Vogue. 1965 год.
При Вриланд «Vogue» полностью меняет концепцию. Он перестает быть журналом о моде. Он становится модным журналом. В сущности, он и был модой. Модно то, что есть в «Vogue». И все это заслуга Дианы Вриланд. Женщины, создававшей культы и определявшей тренды на десятилетия вперед. Без сомнения, Диана Вриланд оставила неизгладимый след в мире ювелирной моды на протяжении всего своего «царствования» и позже, как его неофициальная «императрица». Главное, что сокрыто в этих драгоценностях — эмоции. Именно эмоциональный фактор является определяющим в увлечении Дианой Вриланд винтажными ювелирными изделиями за многими из которых стоят известнейшие ювелирные дизайнеры и ювелирные Дома.
Диана Вриланд
Не так давно появился отличный документальный фильм, посвященный Диане Вриланд, если кто-то его не видел — советуем посмотреть.
Хотя бы для того, чтобы понять, кто и как меняет наш мир и сознание.
Документальный фильм, посвященный Диане Вриланд.
При изготовлении новых восхитительных, качественных, тонких и оригинальных изделий, выполненных с блестящим вкусом и чувством стиля мастера Дома «Лобортас» создают украшения из мелких деталей с очень тщательной их проработкой, что делает процесс изготовления крайне трудоемким, являясь основным условием для причисления их к классу роскошных.
Брошь-подвеска «Нежное восхождение». Дом «Лобортас».
Фото Владислава Филина.
Какой была Диана Вриланд — слушайте книгу на Storytel
T
специальный проект
Женщина, которая жила не по правилам
текст: Валерия Давыдова
редактор: Лера Гамина
иллюстратор: Нина Кузьмина
Из чего состоит культ Дианы Вриланд ― легендарного главного редактора Harper’s Bazaar и Vogue? Она проделала путь от светской дивы к почитаемой и обожаемой всеми иконе моды.
Вриланд после работы в Harper’s Bazaar и позиции главного редактора Vogue US изменила свою карьеру в 69 лет, став движущей силой Института костюма Метрополитен-музея и была включена в Международный список Зала славы самых стильных людей.
В международном сервисе аудиокниг Storytel вышла автобиография «D.V.: Диана Вриланд», написанная еще в 1984 году. И это поистине документ эпохи, в котором карьерный и жизненный путь Вриланд ловко вплетен в важнейшие события прошлого века. Мы выбрали главные принципы жизни иконы стиля и попросили Алену Долецкую, которая озвучила аудиоверсию книги, прокомментировать их.
Почему бы вам не?
Алена Долецкая: «Диана Вриланд получала удовольствие от написания этих колонок. Она особенно гордилась тем, что самому Уильяму Херсту, владельцу издательского дома, они нравились. Диана была гораздо свободнее других. И Кармел Сноу поняла, что такой неуемной, всегда блистательно одетой, лучше всех танцующей, общающейся с правильными людьми девушке можно спокойно доверить колонку.
В этих колонках был заложен фундамент подхода Вриланд к жизни и работе. Она действительно порой говорила абсолютно абсурдные вещи в „Почему бы вам не?“. Например, налить полную ванну шампанского и полежать в ней, чтобы улучшить настроение. Что было совершенно нормально в то время, поскольку эти журналы издавались для довольно состоятельных дам. Вриланд умела мыслить „перпендикулярно“ при четких фундаментальных знаниях литературы, искусства, музыки. Этот баланс надо было уметь соблюдать ― и многим он казался излишне экспериментальным. Но зато позже создал славу журналу Vogue, который предвосхищал то, что будет модно, а не отражал сегодняшнюю жизнь».
наведите на иллюстрацию, чтобы узнать больше
В 1936 году главный редактор Harper’s Bazaar Кармел Сноу встретила Диану Вриланд на вечеринке в отеле St. Regis в Нью-Йорке. Она любовалась светской девушкой Дианой в кружевном платье Chanel с болеро и с розами в волосах. На следующее утро Сноу позвонила Вриланд и предложила ей работу в журнале.
Диана возразила, что за исключением бельевого магазина в Лондоне работать ей не приходилось, на что Кармел заметила: «Но, кажется, вы много знаете об одежде».
Так началось победное шествие Дианы Вриланд в мире модных журналов. Она стала вести колонку «Почему бы вам не?», в которой предлагала читательницам экспериментировать. Чаще всего речь шла об абсурдных вещах: «Почему бы вам не украсить выхлопную трубу автомобиля мехом?», «Почему бы вам не вымыть белокурые волосы вашего ребенка выдохшимся шампанским, как это делают во Франции?».
Vogue и Met
Алена Долецкая: «Если посмотреть архивы журнала Vogue времен руководства Дианы Вриланд, вы увидите, что она находила новые лица и умела открывать тех, кто останется в веках.
У Дианы Вриланд был ярко выраженный вкус, тонкость по отношению ко всему: будь то цвет, запах, блеск ботинок, место для съемки. Она не столько экспериментировала, сколько реализовывала свои мечты и свое видение. Если она считала, что, например, именно Верушка должна сняться именно у Нормана Паркинсона на горе в Турции, ― значит, именно такой образ сложился у Вриланд.
Вриланд была королевой “визуального ряда”, как теперь выражаются, и она ставила точные задачи стилистам, фотографам, иллюстраторам, графическим дизайнерам, которые многим в тот момент могли казаться новаторством. Диана экспериментировала с фотографами, местом съемки и главным образом ― с героями. Она снимала в Vogue музыкантов из Rolling Stones, что в тот момент не могло прийти в голову ни одному главному редактору. И речь не только о том, что они стали знаменитыми, а о том, что она увидела в них стиль, который станет культовым… Она была перфекционистом и позволяла себе смелые выходки ― могла быть капризной, во всем старалась дойти до самой сути, но при этом не теряла удовольствия от того, чем занималась».
наведите на иллюстрацию, чтобы узнать больше
В 1962 году Диана Вриланд переходит работать в Vogue в качестве младшего редактора. Через год она уже стала главным редактором, а значит, ни журнал, ни мода в целом не могут быть прежними. Диана полностью изменила концепцию обложки — материалы теперь посвящались не только моде, но и современной (на тот момент) культуре.
В центр внимания попадали художники, актеры, певцы, политики, общественные деятели. Вриланд активно открывает новые лица: Эди Седжвик, Твигги, Верушку фон Лендорф, Пенелопу Три, Джин Шримптон, Сьюзи Паркер и Марису Беренсон. Vogue превратился в издание, которое не просто пишет о том, что будет модно, а определяет моду.
Вриланд проработала в Vogue до 1971 года. После увольнения стала консультировать в нью-йоркском Метрополитен-музее и курировать выставки. Именно благодаря ей стали выставлять главных модельеров. Первая подобная выставка прошла в 1973 году и была посвящена миру Баленсиаги. Мода заслугами Вриланд перешла из ранга искусства в ранг науки, академического знания, дисциплины. К моменту выхода автобиографии Дианы в 1984 году прошло уже 12 выставок.
Николсон и пластырь
Алена Долецкая: «Автобиография Вриланд ― на самом деле, конечно же, не автобиография. Это некое полотно, океан воспоминаний. В ней много неточностей, незавершенностей.
Но эту книгу стоит рассматривать в контексте истории.
Сегодня мы живем в быстром темпе — меняются ценности, которые, не успевая сформироваться, пропадают. И сейчас все озабочены новой этикой, терпимостью ― не дай бог кого-то оскорбить. Вриланд иногда говорит не самые популярные вещи, и тем не менее это никто не воспринимал и, надеюсь, не воспримет как оскорбление».
В 1984 году вышла автобиография Дианы Вриланд под названием «D.V.». При этом D. V. ― не только как инициалы, но и фраза на латыни Dominus vobiscum («С божьей помощью»). Книга начинается с описания, как Вриланд наклеивала на задницу Джека Николсона согревающий пластырь. И так, с места в карьер, читатель отправляется по истории жизни Дианы ― встречается с ее знаменитыми друзьями, окунается в мир парижской и лондонской интеллигенции и видит историю двадцатого века глазами одной из самых значимых женщин в мире моды.
При этом в книге есть спорные моменты ― например, Вриланд говорит о себе как об антифеминистке. А еще восхищается аксессуарами, сделанными в виде голов людей афроамериканского происхождения.
Книга надиктовывалась Вриланд в прошлом веке, а готовилась к изданию в 1970–1980-х годах ― и никому тогда в голову не пришло ее порицать за эти шокирующие высказывания.
наведите на иллюстрацию, чтобы узнать больше
Голос Дианы Вриланд
Алена Долецкая: «У меня не возникало ни тени сомнения, озвучивать книгу или нет, ― я ее прочитала лет пятнадцать назад, она у меня есть в двух экземплярах в разных изданиях. Более того, мне это было легко, потому что она пишет так, как говорит ― живо, смешно и самоиронично. Мне всегда казалось, что открытость Дианы Вриланд, ее решительность, бесстрашие, феноменальное жизнелюбие близки мне самой. Я люблю журнал ее периода, который был иногда неровным и не на каждой странице упоительным. Но в нем было много бесстрашной энергии. Благодаря ей Vogue стал изданием, умевшим смотреть вперед, а не отражать светскую и модную жизнь».
«D.V.: Диана Вриланд» ― это серия воспоминаний культовой фигуры в мире моды и глянца XX века. Диана Вриланд работала модным редактором Harper’s Bazaar, главным редактором Vogue c 1936 по 1971 год и стала влиятельнейшей женщиной своей эпохи в мире высокой моды.
Биографию легендарного главного редактора американского Vogue озвучила Алена Долецкая, публицист, журналист и первый главный редактор журнала Vogue в России.
Послушать книгу «D.V.: Диана Вриланд» можно на международном сервисе аудиокниг Storytel.
При регистрации по ссылке — бесплатный доступ к библиотеке Storytel на 30 дней.
{«width»:1200,»column_width»:83,»columns_n»:12,»gutter»:18,»line»:37}false7671300falsetruetrue[object Object]{«mode»:»page»,»transition_type»:»slide»,»transition_direction»:»horizontal»,»transition_look»:»belt»,»slides_form»:{}}{«css»:».editor {font-family: tautz; font-size: 16px; font-weight: 400; line-height: 21px;}»}Ребекка Даян о роли Эльзы Перетти в сериале «Халстон» от Netflix
Ребекка Даян уже прожила много жизней. Эрудит французского происхождения работала моделью, ассистентом дизайнера в Sonia Rykiel, художницей (ее гипнотизирующие акварели выставлялись в нью-йоркской галерее Кэтрин Анелл) и актером, сыграв роли в фильмах Limitless (2011), H.
(2014 г.) и Новициат (2017 г.). Кому же лучше сыграть разносторонне одаренную Эльзу Перетти — итальянскую модель, ставшую одним из самых влиятельных ювелирных дизайнеров 20-го века благодаря своей работе для Tiffany & Co. — в новом мини-сериале, созданном Райаном Мерфи и режиссером Дэниелом Минаханом? Холстон ?
В высшей степени стильная драма из пяти частей движется с головокружительной скоростью и рассказывает о жизни и карьере Роя Халстона Фровика (Юэн МакГрегор), легендарного американского дизайнера, который стал известен после создания шляпы-таблетки для Жаклин Кеннеди. Йорка в 1970-х годах, и в конце концов столкнулся с враждебным поглощением, в результате которого он потерял контроль над своей империей.
Ребекка Даян носит Schiaparelli.
Фото Кэт Ирлин. Стиль Шибон Кеннеди. Прическа Блейка Эрика. Макияж от Синдл Комаровски.
Почти всегда рядом с ним Перетти (Даян), его друг и муза, который скользил по подиумам в своих определяющих эпоху платьях и терпеливо стоял в своей мастерской, пока драпировал, кроил и прикалывал ткань на ее теле, а она предлагала предложения по стилю.
В последующих эпизодах мы видим, как она превращается в самостоятельную художницу, черпая вдохновение на блошиных рынках, которые она использует для создания украшений по образцу одежды Холстона. Она также разрабатывает каплевидный флакон для первого аромата Halston и подписывает контракт с Tiffany & Co., по которому ее звезда восходит так же, как его звезда начинает падать.
Когда сериал выходит на Netflix, мы поговорили с Даян о ее паломничестве к старым пристанищам Холстона, вечеринках на съемочной площадке Studio 54, защищенной от COVID, и превращении в продюсера по делу, которое ее глубоко волнует.
Vogue : Эльза Перетти — настоящая икона моды. Было ли играть ее пугающей перспективой?
Ребекка Даян: Да, в некотором смысле. Я знал ее по работе, но не знал о ее жизни. Было увлекательно нырять. Думаю, она заслуживает собственного шоу [ смеется ]. Невероятно, через что она прошла и чем ей пришлось пожертвовать.
Это было в начале 1960-х — она ушла из семьи и решила стать моделью, а затем дизайнером. С Halston именно мой менеджер и мои агенты отправили меня на прослушивание. Я перезвонил режиссеру Дэниелу Минахану и через пару недель получил роль. Дэн работал над этим проектом 25 лет, поэтому у него было четкое представление о том, чего он хотел, но он был открыт для предложений. У него также были архивы журналов, книг, интервью и видео.
Как вы усовершенствовали характерный голос Перетти и присущую ей элегантность?
Ее голос был намного ниже моего, но у меня хриплый голос, так что это было хорошо. Над акцентом я работал с другом Дэна, итальянцем. У меня также есть подруга здесь, в Нью-Йорке, дизайнер Приска Вера [Франкетти], она из Рима. Я тайком записывал наши разговоры [ смеется ], потому что она стеснялась, когда я спрашивал ее: «Можешь сказать это с итальянским акцентом?» Я записал все виды разговоров, и это помогло с акцентом. Затем, с точки зрения физического состояния, помогла одежда.
Фото: предоставлено Netflix
Самые популярные
Костюмы и украшения в шоу впечатляют. Какие образы были вашими любимыми?
Джериана [Сан-Хуан, художник по костюмам] невероятна. Я бы хотел сохранить все костюмы! Есть два, которые я очень люблю. Одним из них является сшитый на заказ костюм. Оно подошло идеально, а под ним я надела расстегнутую рубашку и сетчатый бюстгальтер. Этот [бюстгальтер] был оригинальной вещью. Это было деликатно, и мы были осторожны. А еще есть платье персиково-шампанского, которое я надену на свадьбу Лайзы Миннелли.
Перетти и Халстон были так близки. Как вы сблизились с Юэном МакГрегором перед съемками?
Когда мы начали снимать до COVID, в феврале 2020 года, Дэн заставил нас всех проводить время вместе. Мы пообедали в Bergdorf Goodman [где когда-то работал Холстон], а затем побывали во всех реальных местах, включая магазин [Halston Madison Avenue], который теперь называется Max Mara.
История Перетти в Halston , от откровенной и находчивой модели до ее огромного успеха в Tiffany & Co. показывает, что она всегда была больше, чем музой. Это было важно для вас?
Да! И сериал также показывает, как Хэлстон действительно верил в Эльзу, подталкивал ее к дизайну и стремлению к себе. Некоторые говорили, что если бы Хэлстон был натуралом, она была бы его большой любовью. Их отношения были напряженными и конкурентными, и в то же время они нуждались во внимании и одобрении друг друга. Я думаю, это здорово, что наше шоу показывает ее как такую равную творческую силу.
Фото: Jojo Wilden/Netflix
Самый популярный
После пандемического производства, съемка для Halston 4.
Каково было возвращаться на съемочную площадку для этих больших ансамблевых сцен при таких разных обстоятельствах?
Мы были так счастливы вернуться и знать, что проведем меня через эти месяцы. Пришлось многое адаптировать, потому что это был другой способ работы, и все протоколы COVID были новыми. Это особенно странно, потому что действие шоу происходит в этот период времени [1970-е и 1980-е], которые были такими свободными и свободными. Внезапно все на съемочной площадке выглядят как доктора [
Удалось ли вам встретиться с Перетти перед ее смертью в марте этого года?
К сожалению, нет. Мне было очень грустно, когда я услышал. Я не знаю, может быть, она возненавидела бы меня и возненавидела шоу, но я хотел бы встретиться с ней.
У меня не было такой возможности до [съемок], и я надеялся, что, возможно, когда шоу выйдет, у меня будет такая возможность. Я узнал, что она умерла во сне и была в том месте, которое любила [своем доме в Испании], поэтому мне стало спокойнее. Она такой невероятный образец для подражания. Мы говорим о «девушках-боссах», и она была одной из первых. Она знала себе цену, не шла на компромиссы и создавала что-то новое. Я чувствую, что молодое поколение на самом деле не знает, кто она такая, поэтому, надеюсь, с этим шоу ее снова узнают.
Фото: любезно предоставлено Netflix
Самый популярный
Помимо актерских изделий, вы стали соучредителями некоммерческих Mother Lover , что. кризис материнского здоровья в США и снял документальный фильм Born Free на ту же тему. Что привлекло вас к этой теме?
Я не мать. Я смотрел Бизнес родиться совершенно случайно, что странно, потому что обычно это документальный фильм, который женщины смотрят во время беременности.
Я видела двух домашних родов и стала одержимой [
Где вы провели прошедший год и чем еще вы занимались?
Почти все время пандемии я был в Нью-Йорке. Летом я отправился в Европу, чтобы увидеть свою семью, а затем вернулся на съемки, которые мы делали до Рождества. Это был странный год, но, по крайней мере, у нас была работа над этим проектом. Другое дело — я хотел бы встретиться с Эльзой и сказать ей, что она поддерживала меня в здравом уме в это сумасшедшее время. Я должен благодарить ее за это.
Ребекка Даян о том, как стать музой «Халстона» Райана Мерфи
Все товары, представленные на Glamour, выбираются нашими редакторами независимо друг от друга. Однако, когда вы покупаете что-то через наши розничные ссылки, мы можем получать партнерскую комиссию.
В Halston , новом ограниченном сериале Netflix, рассказывающем о взлетах и падениях культового модельера, которого играет Юэн МакГрегор, есть много ярких вещей. Но больше всего вас загипнотизирует жизнь музы Халтона, Эльзы Перетти.
Наследие Перетти заслуживает отдельного сериала, спродюсированного Райаном Мерфи. Модель итальянского происхождения, ставшая дизайнером ювелирных украшений, придумала культовый флакон каплевидной формы для первого аромата Halston и в конечном итоге запустила свою собственную мегауспешную коллекцию с Tiffany & Co. Она была настолько влиятельна в мире моды, что, когда она умерла в начале этого года в возрасте 80 лет 
А еще есть женщина, которая играет ее в Halston : французская актриса Ребекка Даян прекрасно уловила способность дизайнера сказать взглядом все, что можно сказать. И когда она говорит , это заставляет всех остановиться и принять к сведению. «Я думаю, что это настоящее определение музы», — говорит Даян Glamour из своего дома в нью-йоркском районе Нижний Ист-Сайд. «Это не просто этот неземной образ — это сила, которая продолжает толкать вас. Я думаю, что Хэлстон и Эльза были такими друг для друга».
Ребекка Дайан на самом деле встречалась с дочерью Юэна МакГрегора, Кларой, до того, как она встретила своего коллегу по фильму. У них обоих один и тот же модельный агент и много общих друзей, так что они встретились за обедом за неделю до того, как Даян прошла прослушивание в Halston .
© 2021 Netflix, Inc.
Даян — произносится как «Дай-йон» — так и не встретилась с Перетти, но, тем не менее, почувствовала глубокую утрату, когда узнала о смерти дизайнера.
«Знакомство с ней через ее перевод — это определенно то, что помогло мне оставаться в здравом уме в этот безумный прошлый год», — говорит Даян. «Мне было очень грустно, когда она ушла. Я действительно хотел с ней встретиться, даже не в связи с шоу, а потому что я просто думаю, что она такая фантастическая».
Путь Даяна к успеху не менее интересен. Рожденная на юге Франции, она признает, что росла так близко к аквамариновым водам Французской Ривьеры, это было просто волшебно. («Поплавать в море с друзьями после школы было довольно круто», — говорит она мне.) Тем не менее, в Нью-Йорке она чувствует себя как дома. «В детстве я изучал искусство и играл в театре, а затем в Париже занялся дизайном одежды и модельным бизнесом. У меня было так много надежд, когда я переехала в Париж, но все было немного сложно», — говорит она. «Нью-Йорк был городом, где я подумал: «Вот оно. Это то место, которое я хочу назвать домом». Свобода, которую я ощутила, когда приехала в Нью-Йорк, была чем-то, чего я не чувствовал уже долгое время».
В то время как Нью-Йорк может предложить больше свободы, Даян станет намного более узнаваемым с запуском Halston . Так каким было ее прослушивание? Как она готовилась к роли? И каким волшебным зельем она клянется ради этого светящегося сияния? Познакомьтесь с Ребеккой Даян поближе, ниже, в колонке Glamour New Here.
Гламур: Как вы представляли себе, что значит быть успешным актером, когда вы были ребенком?
Ребекка Даян: Я представлял, как работаю с людьми, играю разные роли, ношу разную одежду, погружаюсь в разные периоды времени и работаю с разными режиссерами и актерами. Я не думаю, что имел какое-либо представление о том, что будет изо дня в день. Это было неожиданностью.
Что вы знаете сейчас из того, что хотели бы знать тогда?
Стойкость, которой вы должны обладать, потому что иногда вы не работаете в течение длительного периода времени. Быть способным продолжать верить в свою страсть и себя всегда очень сложно.
Трудно иметь веру, когда вы постоянно сталкиваетесь с отказом.
Когда ее спросили, что, как она надеется, зрители вынесут после просмотра Halston , Даян ответила: «Вы должны быть осторожны в своих желаниях и никогда не должны идти на компромиссы. Будь честен с собой.»
JOJO WHILDEN/NETFLIX
С каким актером или режиссером вы всегда хотели поработать?
Дэвид Линч. Я любил Blue Velvet и Mulholland Drive .
Что бы мы удивились, узнав о твоем прослушивании на Холстон ?
Изначально я собирался на другую роль, но мой менеджер сказал: «Подождите минутку, есть роль, на которую, я думаю, вы лучше подходите». Этой ролью была Эльза. Роль, на которую я должен был пойти, больше не существует, потому что были переписаны, так что спасибо моему менеджеру за это.
Как вы отпраздновали получение роли?
Это был декабрь 2019 года, и я летел из Нью-Йорка в Никарагуа, где собирался встретить свою семью на Рождество и Новый год.
Мой менеджер продолжал звонить мне, но я не мог ответить, потому что был в самолете, поэтому я узнал об этом, когда приземлился. Но я был один, потому что все остальные прибыли только на следующий день, поэтому я отпраздновал в отеле, сидя у бассейна и выпивая в одиночестве. [ Смеется. ]
Самые популярные
Как вы больше всего относились к Эльзе?
У меня было много общего с ней, особенно с учетом того, что она из Европы и живет в Нью-Йорке. И мне приходится усердно работать, чтобы найти свой путь в том, что я люблю, плюс потребность в принадлежности и признании своей работы. А потом ее личность — эта пламенная женщина с твердым мнением; плюс интерес к искусству, музыке и моде.
«Он очень открытый, очень настоящий человек», — говорит Даян о своем партнере по фильму. «С ним очень легко общаться, и он очень доступен».
© 2021 Netflix, Inc.
Заполните пропуск: «Сцена, которая заставила меня больше всего нервничать и взволноваться, была…».
Сцена драки с Халстоном в пляжном домике. Это была первая сцена, которую мы сняли после того, как вернулись с перерыва на COVID. Все были в масках и щитах и пытались ориентироваться в этом новом мире. У меня никогда не было работы, которая прерывалась и вдруг закрывалась на шесть месяцев. Так что было много ожиданий, и я определенно чувствовал себя немного напуганным. Но в то же время это была такая захватывающая сцена для съемок. У нас был такой отличный набор. Это было лучшее воспоминание и самое страшное воспоминание одновременно.
Что больше всего помогло вам войти в роль?
Я носил парик. А в последующие годы мы проделывали некоторые трюки с макияжем. Мои брови сильно изменились и стали более тонкими. У меня не было никакого протеза, только макияж.
Какой костюм вам больше всего нравился?
Мне нравится, что я могу носить этот серебристый сетчатый бюстгальтер Tiffany под очень крутым костюмом, который дизайнер по костюмам Джериана Сан Хуан сшила на заказ.
Это один из тех, кого я бы взял домой! И мне пришлось носить несколько оригинальных образов Halston, что было действительно приятно. Я должен носить оригинальное пальто Ultrasuede.
На какую косметику и средства по уходу за кожей вы полагались во время съемок?
Самые популярные
Мы всегда смотрели на Эльзу ледяным взглядом. Но лично я люблю несколько разных продуктов, в том числе Vintner’s Daughter. Я использую их эссенцию и их сыворотку. У моего дерматолога, доктора Макрене Алексиадес, есть отличная сыворотка, которую я использую, она называется Macrene actives. И мне нравится пенящееся моющее средство доктора Барбары Штурм.
Если бы на съемочной площадке для вас была превосходная степень, это было бы:
Самый разговорчивый. [ Смеется. ] Возможно.
Что было самым полезным во всем этом опыте?
Дружба, возникшая из этого, особенно с [режиссером] Дэном Минаханом, актерами и продюсерами.
Это определенно было самым полезным.
Заполните пустое место: «Мой выбор напитков и закусок на съемочной площадке…».
Полностью натуральный шоколад Honey Mama. Это лучшая вещь в мире. Я могу съесть большую часть за день, без проблем. Это какао и мед, и больше ничего. А я пью горячий чай с лимоном и медом. Теперь это знает каждый ассистент на производстве!
Что вас ждет дальше?
Я сосредоточен на написании, потому что разработал функцию, которую надеюсь скоро запустить. И я снял документальный фильм о рождении в Америке, для которого мы пытаемся найти дом. Я заинтересовался этой темой, когда увидел документальный фильм под названием «Дело рождения » о том, как относятся к родам в Соединенных Штатах, потому что это единственная страна в развитом мире, где уровень смертности растет. Мы также создали некоммерческую организацию Mother Lovers для повышения осведомленности. Права женщин и здравоохранение очень важны для меня.
