Феномен успеха Гоши Рубчинского
Вот уже несколько лет подряд, среди прогрессивной европейской публики прослеживается явный тренд по увлечению модой 1990-х.
Не просто стилизация под 90-е, а явная тяга дизайнеров даже luxury марок (например, Gucci) к этому периоду.
Своим взрывным появлением концептуальная марка Vetements и грузинский дизайнер Демна Гвасалия, вскрыли законсервированный пласт моды того периода.
Гоша Рубчинский пошел еще дальше, безжалостно эксплуатируя формы и образы 1990-х в своем желании эпатировать публику. Однако модная публика восприняла это с восторгом, что вызвало удивление наверное не только у Гоши, но и всей модной индустрии.
Можно предположить, что феномен успеха дизайнера Гоши Рубчинского основан на том, что модники и фэшен дизайнеры устали от постоянной гонки за трендами, а мода 1990-х это своего рода протест.
Рубчинский в своих моделях активно использует образы российской моды 90-х с ее анти-социальными элементами, историю советской и постсоветской молодежной моды.
А на волне войны санкций между Евросоюзом и Россией и некоторого роста интереса к российской истории, это выглядит остро актуально.
Большинство моделей одежды Рубчинского легко узнаваемы по образам российской уличной культуры, стилю и эстетики, недоступной для американских и европейских дизайнеров.
Возможно поэтому его коллекции показались избалованной европейской публике такими свежими и дерзкими.
История советской моды 1990-х — это запутанная паутина попыток отдельных домов моды и дизайнеров создать свой стиль, а также влияние рок-музыки, что породило альтернативное движение движения уличной моды (термин из 90-х: «неформалы»).
Это культура, которая пыталась подражать тому, что носила американская молодежь, но была ограничена средствами и доступностью, создавая нечто совершенно новое — своего рода эрзац моду.
Датой рождения современной русской моды считаются 1970-е годы (по иронии судьбы — абсолютный пик советской идеологии), в то время советская индустрия моды была безнадежно устаревшей.
Только в 1980-х годах дизайнеры получили разрешение размещать свое имя на одежде и им разрешили открывать ателье, которые обслуживали только самых богатых представителей советской элиты.
Как это ни странно, даже в советских фильмах использовали одежду, которую нельзя было купить в СССР.
Остальное население продолжало покупать стандартную одежду в стандартных универмагах, или покупать «джинсу» и прочий «дефицит» — импортные шмотки с рук.
Импортная одежда попадала в СССР, в основном, через советских моряков.
Так появился феномен советской уличной моды — несколько искаженное представление о западной эстетики и попытки создания уникальности при скромных средствах.
В самом верху того, что можно назвать «господствующей советской модой», бушевала битва между типичным советским стилем — рыхлые серые пальто, шерстяные костюмы и тем, что предлагал «черный» рынок — джинсы Levi’s и спортивная одежда, так возлюбленные современными дизайнерами, пытающимися вызвать эмоциональный отклик у совершенно нового поколения европейской молодежи.
Вместо создания какой-то определенной моды советская молодежь была склонна к использованию случайных вещей и причудам, несколько похожим на то, что мы видим сегодня у дизайнеров Демна Гвасалия и Гоша Рубчинский.
Военный и спортивные стили породили целое поколение советских панков и «качков», придав свой смысл символам и стилям, которые были настолько знакомы каждому жителю России.
Отдельное «движение» модников среди русской молодежи — стиляги, которые используя импортные вещи (фарцу), приобретаемые через незаконный «черный» рынок — у «фарцовщиков», пытались создать образ этакого западного денди по тем же смутным представлениям о западной моде.
Быть модным в Советском Союзе всегда было трудно, дорого и юридически опасно.
Советская мода в 1980-х годах была разделена на художественные субкультуры, в основном ориентированные на музыку (панки, новая волна — диско, металлисты — рокеры — неформалы).
Даже в этом беспорядке влияний, все еще можно почувствовать общую тягу большинства советских граждан к более простому и консервативному стилю.
В конце концов, консерватизм — вот что такое Россия.
Это в свою очередь, способствовало резкому расколу общества.
Альтернативная мода в Советском Союзе превратилась скорее в художественное движение, чем в реальную моду, пародировавшая советских идолов и знаки (панки с профилем Ленина были обычным явлением), основываясь на общем хаосе медленного коллапса советской культуры.
Альтернативная мода в СССР была неотделима от альтернативных музыкальных и художественных «сцен» — советской молодежи было так много чего сказать, что они пытались сказать все сразу и как можно громче, к большому огорчению властей.
Фильм «АССА» полностью выразил ожидания молодежи перемен, не просто ожидания, а их требования.
Однако с началом перестройки отношение правительства и общества к тому, что они называли «альтернативной модой», стало переходить от мягкого досады к интересу. Однако панки и «металлисты» по-прежнему считались фриками и это отношение оставалось неизменным до ранних 2000-х годов.
Но перестройка ознаменовала еще один, более важный поворот — идею о том, что элиты также могут быть модными.
В легендарном Доме моды на Кузнецком мосту, на престижной улице в центре Москвы, часто бывала жена генерального секретаря СССР (Михаила Горбачева) Раиса Горбачева, которая в конце концов стала покровителем Дома, пригласив Пьера Кардена и Ив Сен Лорана продемонстрировать свои коллекции в Москве, впервые в советской истории.
Горбачева также стояла за появлением журнала «Burda Moden» в СССР, немецкого издания, основанного в 1949 году, которое предлагало типичный европейский стиль — довольно мягкий и безобидный.
Появление «Бурды» в качестве главного модного журнала России, ознаменовало начало новой эры для российской моды — время, когда вы либо носили свободные, пастельные свитера с принтом с ярко-синей джинсовой курткой, либо вы фрик из альтернативной моды. Не было никакой реальной середины.
Именно к этим изгоям (металлистам, панкам, стиляги и хиппи и прочим неформалам), а также уличной моде того времени и обратились в своих коллекциях Гоша Рубчинский и Демна Гвасалия.
Их работа вызывает приступы меланхолии, чувства сожаления о утраченной советской империи, при этом сами европейцы уже почти заражены желанием пережить этот период заново.
В 1990-х годах советская мода начала по-настоящему отражать то, что молодые люди испытывали разочарованное от состояния, в котором оказалась страна после распада Советского Союза. И, конечно, это был протест, пусть и выраженный в таком виде.
Теперь, когда свобода самовыражения является чуть ли не основным законом Европы, ирония дизайнеров из бывшего восточного блока, будь-то скинхеды Рубчинского или бабушки Гвасалия в шубах, была воспринята на ура. По иронии судьбы именно этот мягкий советский «мейнстрим» действительно породил что-то оригинальное: молодежная уличная субкультура, как способ выживания в 70-х и 80-х годах, теперь является совершенно новым способом взглянуть на то, что мы носим.
Успех Рубчинского был предопределен: европейская мода отчаянно нуждалась в оживлении.
Рубчинский возвращает моду к теме «нормальности», «играя» со спортивной одеждой Adidas, кириллицей и размерами oversize.
Автор: Arsen Cixaniridze | Тбилиси-Москва.
Facebook
- Share
Как выглядит скейт-шоп «ОКТЯБРЬ» Гоши Рубчинского – DTF MAGAZINE
28 июля в Москве открылся первый скейт-шоп бренда Гоши Рубчинского и Толи Титаева РАССВЕТ под названием «ОКТЯБРЬ»
Имя магазина отсылает к станции метро Октябрьская, где обычно собираются московские скейтбордисты. В «ОКТЯБРЕ», помимо одежды РАССВЕТ, представят продукцию брендов Fucking Awesome, Dime, AWAKE, Stüssy, Carhartt и Absurd Skateboards, основанную соучредителем РАССВЕТ Толей Титаевым.
Дизайн магазина создан студией Brinkworth, которая работала над проектами Supreme в Париже и Лондоне, а также магазинами Carhartt, Foot Patrol, Asics, Diesel, All Saints и Puma.
Публикация от О К Т Я Б Р Ь (@oktyabrskateshop)
Публикация от О К Т Я Б Р Ь (@oktyabrskateshop)
Публикация от О К Т Я Б Р Ь (@oktyabrskateshop)
Публикация от Dmitry. Tyumen (@sherlock_eu)
instagram.com/p/Bl0hZVZHfrC/» data-instgrm-version=»9″>Публикация от Zelenyy Nikita (@seldi)
Публикация от Nadya Seredina (@nadyaseredina)
«Я всегда хотел сделать что-то для российского скейтбординга, хотел показать миру, что российская сцена сильна, а наша молодежь гудит и готова делать вещи», — прокомментировал открытие пространства Толя Титаев изданию WWD.
Гоша Рубчинский, который называет себя арт-директором проекта, надеется, что «ОКТЯБРЬ» станет новым знаковым местом для скейтеров: «Мы знали, что у нас до сих пор не было скейт-шопа, как в Берлине, Лондоне или Копенгагене. Мы хотели создать место, которое будет не только магазином, но и местом объединения скейтбордистов».
РАССВЕТ, как и именной бренд Гоши Рубчинского, выпускается и распространяется при поддержке Comme des Garçons — Толя Титаев лично поблагодарил компанию перед открытием магазина.
«ОКТЯБРЬ», в свою очередь, работает в партнерстве с компанией Kixbox, которая представляет в России бренды Cheap Mondays, Dr. Martens и Alpha Industries.
Позже у «ОКТЯБРЯ» запустится сайт с доставкой по всему миру. На данный момент продукция бренда РАССВЕТ продается в 22 магазинах по всему миру, включая Dover Street Market, Slam Jam в Италии и Union в Лос-Анджелесе.
За три дня до открытия «ОКТЯБРЯ» Гоша Рубчинский представил новую коллекцию бренда РАССВЕТ, в которую вошли регланы, футболки, носки и доски с принтами «Рассвет», «это не ПАККБЕТ», «Октябрь», «Люди, подъем» и другими.
«Раньше он [скейтбординг] был более андеграундным. Я помню, как наслаждался катанием на скейте в рваных джинсах и кедах с дырками. Теперь вы, скорее всего, увидите скейтера в Balenciaga, Gucci или Louis Vuitton x Supreme. Сегодня речь идет о стиле и хорошем внешнем виде», — поделился Титаев.
В конце интервью WWD Гоша Рубчинский добавил: «Сегодня вам не нужно быть скейтером, чтобы носить такую одежду».
Скоро мы подробнее расскажем о команде бренда РАССВЕТ и его участниках.
Читайте также:
- Гоша Рубчинский: «Я не верю в то, что я дизайнер»
- i-D выпустил документальный фильм о Гоше Рубчинском и постсоветском поколении
- Как выглядит новый скейт-парк в Хмельницком
- Как выглядит новый концепт-стор украинского бренда Syndicate
- Как выглядит спортивная площадка Nike в Москве
- Как выглядит фейковый магазин Supreme в Китае
Фото: WWD, ОКТЯБРЬ
Подписывайтесь на DTF Magazine в Facebook, Twitter и Telegram
Также подписывайтесь на нашу еженедельную рассылку на сайте
Гоша Рубчинский прекращает выпуск сезонной коллекции по мере того, как движение набирает обороты — WWD
ПАРИЖ — Времена года такие прошлые. Просто спросите культового российского дизайнера уличной одежды Гошу Рубчинского, который в среду в посте в Instagram сообщил о планах приостановить сезонные коллекции с новой концепцией, которая пока не разглашается.
Он — последний известный перебежчик из традиционной каденции весенне-осенних коллекций, поскольку недели моды раскалываются, оптовые продажи и бренды и розничные продавцы экспериментируют с дропами, всплывающими окнами, онлайн-продажами и другими форматами.
«Мы остановим клеймо, которое вы знали. У нас больше не будет сезонных коллекций. Вместо этого приходит что-то новое», — поддразнил Рубчинский, протеже Comme des Garçons, которая производит и распространяет его линию.
На своем осеннем показе в январе прошлого года, проходившем в Президентском центре Бориса Ельцина в Екатеринбурге, Россия — Рубчинский намекнул на грядущие перемены и особое сотрудничество с Adidas, которое будет показано в Москве в преддверии крупнейшего в Европе футбольного турнира — чемпионата мира по футболу. место в России с 14 июня по 15 июля. Его последние три показа были проведены на его родине, с воспоминаниями о его юности, выросшей в постсоветской России в девяностых, кормление коллекций, включая сотрудничество с Adidas и Burberry, последний будучи одним из первых знаковых западных брендов, достигших России после падения железного занавеса.
«Перед чемпионатом мира шоу у нас не будет, а шоу в плане презентации коллекции будет после чемпионата мира, но [не знаю] где. О других коллекциях ничего не могу сказать, так как еще рано и нужно определиться», — сказал он тогда.
В смене тактики в отрасли, которая развивается со скоростью технологий и все больше ориентируется на потребителя, он не одинок.
Два самых динамичных модных бренда — Balenciaga и Gucci — уже отказались от сезонных тем и сюжетов. Эту идею недавно популяризировал Демна Гвасалия в Vetements. Он только набирает обороты, поскольку недавно выступил против скорости и одноразового характера моды и заполнил витрины Harrods старыми, ненужными или выброшенными товарами, предназначенными для вторичной переработки.
Burberry был первым крупным брендом, назвавшим свои коллекции просто февральскими и сентябрьскими в рамках своей модели «увидеть-купить-сейчас».
Среди новообращенных Джонатан Андерсон представил свою мужскую, женскую и пре-коллекцию на комбинированном бессезонном показе на Лондонской неделе моды в феврале прошлого года.
Отныне дизайнер представит два показа на взлетно-посадочной полосе с шестью выпусками продукции в течение года.
«В Америке минусовая температура, а в Японии потрясающая погода. Существует эта странная биполяризация, и между Америкой и Азией так много развивающихся рынков. Мы все хотели глобализации, и мы ее получили. Так что смиритесь с этим», — сказал Андерсон WWD ранее в этом году.
Питер Дандас и Александр Ванг также фигурируют среди дизайнеров, выбравших целевые продажи продуктов в течение года, причем последний возглавил работу по созданию нового летнего и зимнего расписания в Нью-Йорке.
Как сообщалось, начиная с весенней коллекции 2019 года, Ван перенес свое шоу в Нью-Йорке с сентября на июнь, приняв новый двухгодичный график с коллекциями, представленными в июне и декабре. В тандеме с переездом Вана CFDA запустило планы официального сезона летней и зимней моды, который состоится уже в июне и декабре 2018 года9.0005
Стивен Колб, главный исполнительный директор Совета модельеров Америки, сказал: «Мы выпустим июньский календарь в ближайшие несколько недель.
Вы увидите смесь традиционных курортных шоу и дизайнеров, сочетающих курорт и весну, как это делают Алекс [Ванг] и Бонни [Янг].
«Похоже, что разговоры о формате показа стали повышенным, и большая часть этого все еще исходит из исследования CFDA Future of Fashion Week. Как мы сообщали, когда опубликовали исследование, дизайнеры должны делать то, что лучше для них. Будь то бессезонность, «увидеть-купить-сейчас», нетрадиционные форматы или перенос весенних и осенних коллекций на более ранние даты, изменения происходят. Все действительны», — добавил Колб.
Продавцы приветствуют эксперименты.
«Без сомнения, влияние на моду не отличается от других аспектов образа жизни сегодня, когда многие дизайнеры нарушают привычные циклы того, как, когда и где они представляют свои новые идеи», — заметил Том Календериан, исполнительный вице-президент и общий отдел товаров. менеджер мужского магазина Barneys New York.
«На образ жизни наших потребителей влияет множество факторов, не говоря уже о развивающемся менталитете молодежной культуры.
Мы живем в мире всплывающих окон, капель и капсул, которые помогают наполнить бизнес энергией и импульсом. В сочетании с изменениями климата, которые заставляют уделять больше внимания ношению сейчас, больше, чем когда-либо прежде, — все это приводит к новому подходу к мерчандайзингу; дайте им то, что они хотят, и когда они этого хотят», — продолжил он. «Все это является ответом на новое поколение клиентов и важность взгляда на бизнес с их точки зрения; потому что однажды они составят ядро завтрашних потребителей предметов роскоши».
Рупал Патель, старший вице-президент и директор отдела моды Saks Fifth Avenue, поддержал это мнение. «Мы наблюдаем тенденцию, когда дизайнеры мыслят нестандартно и реагируют на потребности своего бизнеса, изучая различные способы демонстрации своих коллекций. Иногда это может означать показ вне обычного календаря. Мы видели активацию всплывающих окон в сезон, а также цифровые и социальные кампании», — сказала она. «Во время недели моды так много шума.
Существует так много визуальной стимуляции с помощью цифровых технологий и социальных сетей, и дизайнеры постоянно ищут уникальные способы привлечь больше внимания к своим сообщениям и творческому видению своего бренда».
Бриджит Шартран, директор по закупкам женской одежды в Ssense, владеющем лейблом Гоши Рубчинского, считает, что изменение может пойти на пользу бренду. Она упомянула 032c как успешный бренд Ssense, который работает по несезонному графику и выпускает продукцию каждые два месяца.
«Дела в отрасли развиваются так быстро и идут такими быстрыми темпами, что Гоша может быть весьма разумным продвигать модель и внедрять инновации по-новому», — сказал Чартран. «Отказ от сезонных коллекций менее распространен в мире роскоши, но сейчас интересно изучить, как выпускать коллекции менее традиционным способом».
По словам Лауры Бейкер — владелицы выставочного зала Pblc Trde, который занимается продажами таких брендов, как Remi Relief, Know Wave, Siki Im, Second Layer и Rochambeau, — более крупные магазины запрашивают более эксклюзивные капсульные коллекции для поддержки внутримагазинных программ, которые был идеальным для молодых брендов, потому что они могут работать с фабриками в межсезонье, что облегчает контроль над процессом.
«Предварительные и средние поставки стали очень важными», — сказал Бейкер. «Это снимает стресс, связанный с посещением магазина 15 января и 15 июля. Молодым брендам сложно успеть на эти даты. Продажи становятся лучше во время промежуточных поставок, которые происходят 15 апреля и 15 октября. Покупатели уделяют гораздо больше внимания своему бюджету в эти периоды доставки. Большинство молодых брендов в любом случае отгружают поздно, что затрудняет работу ритейлера, поэтому доставка в середине становится проще. Крупные бренды имеют приоритет на фабрике для отгрузок в тяжелые сезоны».
Тем временем антисезонный всплеск соответствует более широкому демократическому движению, которое дизайнеры воспринимают как реакцию на традиционные границы. Возьмите Алексу Фэйрчайлд из Брюсселя, внучку легендарного председателя и главного редактора WWD Джона Б. Фэирчайлда; ее молодой одноименный лейбл позиционируется как предназначенный для всех возрастов, гендерно-нейтральный и сезонно изменчивый.
Другим кажется, что они застряли между двумя мирами.
Руиджи Вилласенор, креативный директор Rhude, лос-анджелесского бренда, который продается в розничных магазинах, включая Barneys, Mr Porter и Matchesfashion.com, сказал, что ему пришлось научиться работать в рамках традиционного графика закупок, чтобы добиться успеха. Сначала он поставлял одну коллекцию в сезон, но теперь он отправляет четыре-шесть поставок в год.
«Мы стараемся отгружать как можно раньше, до начала сезона. Весенне-летняя поставка запланирована на март, а мы доставляем ее в январе и феврале, пока идет распродажа осенне-зимних товаров», — сказал Вилласенор. «Вы дольше находитесь в зале и можете продавать больше. Мы конкурируем с домами, и у нас нет опыта проектирования. Мы работали в уличной одежде, и она основана на дропах. Уличная одежда берет верх над высокой модой, но я не думаю, что дело в расписании, а просто в дизайне, манере поведения. В конце концов, если бы мы попытались доставить одежду так, как доставляет уличная одежда, это бы не сработало», — сказал он.
«Эти розничные продавцы должны сообщать цифры, и цифры должны быть выполнены. Никакая шумиха не может спасти то, что не имеет структуры».
Крис Гиббс, владелец компании Union, которая также продает Гошу Рубчинского, считает, что старые модели розничной торговли умирают. «А затем добавьте к этому перенасыщенные рынки и просто сверхбыстрый темп вещей, и это заставляет дизайнеров, розничных продавцов и креативщиков находить и тестировать новые бизнес-модели. Это может быть то, что пытается сделать Гоша, но нам всем придется подождать и посмотреть».
Гоша Рубчинский вернулся в СССР на осень 2017, Каналы потных русских парней, играющих в футбол
МИР ГОШИ
Российский дизайнер решил представить свою коллекцию Fall 2017 в Калининграде, чтобы представить свое новое сотрудничество с Adidas. Атмосфера была такой: уличная одежда встречается с «русскими мальчиками после того, как они закончат играть в футбол».
by Аня Зюрова
000Z»> 13.01.17
Фотографии предоставлены Гошей Рубчинским.
Было около 17 градусов по Фаренгейту, когда небольшая группа международных журналистов приземлилась в Калининграде утром во время шоу Гоши Рубчинского Fall 2017. Упаковавшись в местный микроавтобус, мы плыли по туманным и заснеженным улицам города, в отличие от щедрых пресс-поездок, которые модные дома обычно организуют для модных СМИ. Но именно это делает обаяние Рубчинского неотразимым даже для такого туземца, как я.
Гоша Рубчинский Шоу в Калининграде.
Фото предоставлено Гошей Рубчинским. Рубчинский обычно выставляется в Париже, где у него есть выставочный зал прямо на Вандомской площади. (Весну он показал на Pitti Uomo. Но свою осеннюю коллекцию он решил представить в этом портовом городе, который был оккупирован Германией до Второй мировой войны, потому что он сотрудничает с Adidas, безусловно, одним из самых знаковых немецких брендов. Эта архитектура Калининграда представляет собой смесь немецких и советских мотивов, что было особенно кстати.
Для его площадки Рубчинский выбрал красивую и монументальную бывшую немецкую биржу, в которой сейчас находится Региональный центр молодежной культуры, что неудивительно, учитывая одержимость дизайнера клубной молодежью России, панки и подстрекатели
Другая причина заключается в том, что, когда Рубчинский запускал свой лейбл в 2008 году, Россия находилась в состоянии войны с Грузией, и его коллекция должна была отражать политическую ситуацию и то, как страна воспринималась в международной прессе. Русский язык, как вы, возможно, читали, играл необычайно заметную роль в политике 2016 года, и поэтому Рубчинский хотел вернуться к своим корням.
Он тоже просто хотел съездить в Калининград. «Друзья здесь», — сказал Рубчинский за ужином после шоу в четверг. Он описал работу над коллекцией как практический и личный опыт, когда он взял на себя ответственность за все, от прически и макияжа до своего узнаваемого бренда стиля. «Для каждого образа мы представили русскую личность: этот — взгляд вышибалы, этот — взгляд футбольного тренера, а этот — образ студента», — сказал он.
Гоша Рубчинский Шоу в Калининграде.
Фото предоставлено Гошей Рубчинским.Модели отбирались частично в Калининграде и Москве, где работает модельное агентство Lumpen, которое также занимается показами Демны Гвасалии для Vetements и Balenciaga, а остальные — в Instagram. Модели также сыграли важную роль в показе. Московский ди-джей Буттехно создал оригинальный саундтрек, в который вошли личные записи каждой из моделей, когда они шли по подиуму, повторяя его имя, возраст и свою мечту в жизни, подборку ответов, которые были одновременно милыми и забавными.
At Pitti Uomo, «Парни и девушки, которые правят миром» Гоши Рубчинского
Фото Ю Фудзивара.
Фото Ю Фудзивара.
Фото Ю Фудзивара.
Фото Ю Фудзивара.
Фото Ю Фудзивара.
Фото Ю Фудзивара.
Фото Ю Фудзивара.
Фото Ю Фудзивара.
Фото Ю Фудзивара.
Фото Ю Фудзивара.
Фото Ю Фудзивара.
Фото Ю Фудзивара.
Фото Ю Фудзивара.
Фото Ю Фудзивара.
Фото Ю Фудзивара.
Фото Ю Фудзивара.
Фото Ю Фудзивара.
Фото Ю Фудзивара.
Фото Ю Фудзивара.
Фото Ю Фудзивара.
Фото Ю Фудзивара.
Фото Ю Фудзивара.
Фото Ю Фудзивара.
Фото Ю Фудзивара.
Фото Ю Фудзивара.
Фото Ю Фудзивара.
Фото Ю Фудзивара.
Фото Ю Фудзивара.
Фото Ю Фудзивара.
Фото Ю Фудзивара.
Одна модель, например, мечтала стать агентом КГБ, а другая надеялась «не умереть до 25 лет». Другие были более благородны: один говорил, что хочет создать общество без насилия, а третий хотел «открыть тайны вселенной». Для Рубчинского саундтрек был «способом показать страну международной аудитории». Он сказал, что в будущем продолжит показы в других городах России, однако отказался вдаваться в подробности.
Благодаря сотрудничеству с Adidas, которое продлится до 2018 года, когда Россия примет чемпионат мира по футболу, Рубчинский стилизовал коллекцию, сочетая свободный крой с белой непромокаемой курткой немецкого бренда или спортивные штаны с шерстяным пальто.
