Лулу де ла фалез википедия: Недопустимое название — WomanWiki — женская энциклопедия

Умерла муза Ива Сен-Лорана Лулу де ла Фалез

Новости моды

21984 6 ноября 2011, 13:28

Во Франции в субботу скончалась Лулу де ла Фалез, муза Ива Сен-Лорана, женщина с удивительным вкусом, вдохновлявшая художников и модельеров и ставшая иконой для тысяч модниц по всему свету. Лулу было 63 года.

О ее смерти сообщил фонд Ива Сен-Лорана и Пьера Берже.

Лулу родилась в семье аристократов. Ее дед был известным портретистом, а мать Максим — знаменитой моделью середины прошлого века, позже ставшей дизайнером и фэшн-редактором.

Максим тесно сотрудничала и дружила с Ивом Сен-Лораном, и ее дочь пошла по стопам матери. В 1972 году Лулу возглавила подразделение аксессуаров Дома Yves Saint Laurent. Говорят, что именно Лулу вдохновила кутюрье на создание прозрачных блуз.

Лулу обожала все восточное — и благодаря ей в моду вошли тюрбаны и орентальные орнаменты. Она носила перья — и вслед за ней это стали делать другие. Что бы ни надевала Лулу, куда бы ни направлялась, свет следовал за ней. И как заметила сама де ла Фалез, она обладала редким даром — умением превратить нежеланный объект в желанный.

С Ивом Сен-Лораном в 1969-м году

Дафна Гиннесс и Лулу де ла Фалез

Сплетник

источник NY Times

фото Gettyimages.com/Fotobank

Loulou de la Falaise

---

интересные статьи

• Может ли существовать огромное собрание связанных больших космических структур?
• Чем потенциально может быть обвинен этот персонаж в этой ситуации? [закрыто]
• Сможет ли он скользить?
• Смогут ли виды гигантских обезьян жить в тайге?
• Каким будет влияние на климат планеты размером с Венеру, вращающейся вокруг звезды K0V аналогично Марсу?
• Какие дома построит разумный альбатрос
• Несмотря на зазубренные клыки, почему вампир не устраивает беспорядок во время пира?
• Проверка пригодности / осуществимости моего Conworld
• Два небесных тела заблокированы приливом — не с солнцем
• Как пилотировать летающих животных?
• Распределение питьевой воды в случае постоянной нехватки [закрыто]
• Миграция семян между континентами
• Является ли использование эффекта теннисной ракетки на цилиндре О’Нила рентабельным для создания дневного ночного цикла?
• Реалистичны ли пропорции этого существа?
• Экологически чистая наземная рыба
• Bluejumpers — могут ли насекомые развиваться, чтобы обнаруживать bluetooth?
• Какие конкретные части тела со временем необратимо выйдут из строя у биологически бессмертного человека с иммунитетом к раку?
• Как сделать две звезды круговой системы похожими на одну
• Вакуум вместо легкого газа?
• Насколько необходима масса для сохранения электричества и памяти?

Languages

• 한국어
• Bahasa Indonesia
• Bahasa Melayu
• 日本語
• Русский
• ไทย
• Tiếng Việt
• 中文
• Deutsch
• Polski
• Čeština
• ภาษาไทย
• 한국어
• 日本語
• Español
• Русский
• Français
• مصرى
• Українська
• Português
• Svenska
• Binisaya
• Winaray
• العربية
• Nederlands
• Tiếng Việt
• 中文

Модельер как модель – Коммерсантъ Казань

Импозантный человек в темных очках и костюме (Ульель) регистрируется в парижской гостинице. Называется «мсье Сваном». «Вы в Париже по работе?» — «Поспать». Потом он придет в свой номер, снимет телефонную трубку и скажет неизвестному собеседнику: «Алло, это Ив Сен-Лоран. Я бы хотел дать вам это интервью».

Перед нашими глазами пройдет жизнь знаменитого модельера. Отношения с терпеливым сооснователем марки YSL Пьером Берже (Ренье), спутником всей его жизни, и связь с протеже Карла Лагерфельда Жаком де Башером (Гаррель с невероятно похабными усами). Знакомство с музами — аристократкой Лулу де ла Фалез (Сейду) и моделью Бетти Карту (Валад). Танцы, модные показы, галлюцинации, шампанское, на смену которому придет виски. «Мои психические расстройства и наркотическая зависимость начались после войны в Алжире. Там же меня лечили электрошоком».

Война в Алжире останется за кадром, как и начало карьеры Ива Сен-Лорана — работа у Кристиана Диора. В фильме Бертрана Бонелло речь идет о 10 годах его жизни — с 1967-го по 1977-й,— в которые время от времени вторгаются флеш-форварды из 1989-го, где уже постаревший, больной модельер (Бергер) сидит в своем доме, больше похожем на музей, и говорит о том, что в музей он совсем не хочет, а хочет быть живым. Время идет нелинейно, периодически спотыкаясь, события плавно перетекают друг в друга, подчиняясь какой-то полусновидческой, ассоциативной логике.

При всех формальных условиях «Сен-Лоран» — не хрестоматийный байопик, не бронзовая статуя великого человека, помещенная в реконструированную эпоху. Более того — как показывает практика последних лет, биографии великих модельеров зачастую рискуют превратиться в модную съемку по мотивам «Википедии» — взять хотя бы недавний фильм Жалиля Леспера про того же Сен-Лорана (который, в отличие от версии Бонелло, Пьер Берже не проклял) или две картины про Коко Шанель — Яна Кунена и Анн Фонтен. Проблема в том, что история жизни Ива Сен-Лорана не слишком подходит для формального пересказа: он прославился рано, прожил много, драматичных взлетов и падений в его карьере особенно не наблюдалось. Одним словом, довольно скучный материал для авторов биографических фильмов, подчас пытающихся дословно — и максимально глянцево — воспроизвести события из жизни гениев, чтобы сделать какой-нибудь обобщающий и не слишком оригинальный вывод: он был страдальцем, или одиночкой с разбитым сердцем, или мучеником, или безумным наркоманом, или даже святым. Сен-Лоран, вне всякого сомнения, был всем и сразу, но Бертрану Бонелло («Порнограф», «Тирезия», «Дом терпимости»), мрачному представителю новой французской экзистенциальной волны, важно совсем другое: в первую очередь его герой был символом своей эпохи, чужая душа — потемки, YSL — это знак вопроса. Обобщения Бонелло другого толка — частная история для него служит призмой, в которой отражается портрет времени. Как в «Порнографе» порно становится метафорой 1968-го, а публичный дом из «Дома терпимости» — метафорой похорон XIX века, так и судьба Ива Сен-Лорана, депрессивного гения и поклонника Пруста, рассказывает о том, как 60-е неторопливо сменяются 70-ми. Высокая мода — один из главных видов искусства XX века; одежда, музыка, наркотики становятся в фильме полноправными героями, играющими, как и все остальные действующие лица, роль признаков (или призраков) своей эпохи. Вот переписка с Уорхолом и портрет модельера его кисти, вот завораживающей красоты гей-оргия с участием гинекологического кресла, вот Сен-Лоран на пару с любовником глотает наркотики, вот экранизация знаменитой фотографии Хельмута Ньютона «Ле смокинг». Герои отправятся танцевать в клуб, и экран разделится на две половины: в одной идет стремительный дайджест исторической хроники, майские протесты 1968-го, расстрелы, отставка генерала де Голля, Ян Палах сжигает себя на Вацлавской площади; в другой — сменяют друг друга дефиле дизайнерских коллекций: «осень-зима», «весна-лето», «осень-зима». Сам же Сен-Лоран отрицает как свое время, так и смерть: его коллекции вдохновлены стилем ушедших эпох — двадцатых, тридцатых, сороковых. Работая над своей знаменитой эпатажной Liberation, он размышляет о том, что раньше люди умели одеваться — просто и ничего лишнего. После смерти любимого французского бульдога по кличке Moujik устраивает поиски точно такого же, с абсолютно идентичным черным пятном, а затем в точности воспроизводит спальню Пруста. Любовь своего героя к знаменитому прозаику Бонелло воссоздает на уровне внутренних, зачастую неявных отсылок, которых тут такое же несметное множество, как и признаний автора-киномана в собственной любви к кинематографическому искусству. Бонелло — один из немногих, кто продолжает снимать на пленку, сплетая из цветов, шепотов и музыки невиданной красоты гипнотические полотна о поисках утраченного времени. Так же и Сен-Лоран облекает свои видения в форму карандашных набросков, в результате трудов десятков людей превращающихся в произведения искусства. «Я дурной художник,— говорит он,— а хотел бы быть, как Моне». «Для того чтобы быть, как Моне, надо прожить жизнь». Теперь его портрет висит в Лувре. Хорошая биография — это всегда спор со смертью. Когда в 1977 году парижские газеты решат объявить кутюрье мертвым, он посмотрит долгим взглядом в камеру и улыбнется — застывшей улыбкой прошлого, прямо смерти в лицо.

В прокате с 16 октября

Великолепные музы Ива Сен-Лорана полвека назад и сегодня

Французскому модельеру Иву Сен-Лорану (Yves Saint Laurent) сегодня бы исполнилось 80 лет. В честь его дня рождения вспоминаем женщин, которые вдохновляли его на революционные коллекции. Недаром Сен-Лоран говорил, что «самое главное в платье — это женщина, которая его надевает». Его музы прекрасны как сорок лет назад, так и сейчас.

Катрин Денев

В 1960-е Ив Сен-Лоран создавал и костюмы для кино. Самая известная его работа — «Дневная красавица» с **Катрин Денев (**Catherine Deneuve) в главной роли. Молодая французская актриса была одной из первых муз модельера. Денев появлялась в нарядах Yves Saint Laurent на всех главных фестивалях — от «Сезара» до Каннского. Так выходы звезд на красную ковровую дорожку превратились в рекламу брендов.

---

«Дневная красавица», 1967 г.

---

Бетти КатрУ и Лулу де ла Фалез

Лулу де ля Фалез (Loulou de la Falais) и Бетти Катру (Betty Catroux) — самые любимые музы Ива Сен-Лорана. Они сопровождали его всю жизнь. Надо отметить, что андрогинную высокую блондинку Бетти Катру он называл своим близнецом и для нее придумал смокинг. Богемная темноволосая Лулу вдохновила дизайнера на макси-платье в этническом стиле и куртку-сафари.

---

1969 г., Бетти Катру (слева) и Лулу де ла Фалез (справа)

---

Сильви Вартан

Французская певица  и поп-икона 60-х гг. 

Сильви Вартан (Sylvie Vartan) выступала в нарядах Yves Saint Laurent, рекламируя работы модельера на сцене, пока Денев представляла их на кинофестивалях.

Марина Скьяно

Модель Марина Скьяно (Marina Schiano) была олицетворением богемных 70-х годов. Итальянка участвовала в показах Ива Сен-Лорана и представляла его коллекции в Америке. Переехав в Нью-Йорк, она работала директором моды Vanity Fair бок о бок с фотографом Хельмутом Ньютоном, входила в ближний круг Энди Уорхола.

Палома Пикассо

Стиль младшей дочери испанского художника Пабло Пикассо стал отправной точкой коллекции Ива Сен-Лорана Libération 1971 года. Палома Пикассо (Paloma Picasso) любила винтажные платья 40-х годов, обувь на платформе и массивные шубы. Все это вызвало неоднозначную реакцию публики — клиенты Yves Saint Laurent решили, что это был оммаж Парижу времен нацистской оккупации.

**Биография Ива Сен-Лорана за 5 минут: ** — Карьера Ива Сен-Лоран началась в доме Dior в 1958 году. Уже своей первой коллекцией для Christian Dior Ив ввел в моду силуэт трапеция: геометричные мини-юбки, платья и пальто стали ключевыми элементами моды 60-х. — Другая важная коллекция времен работы в Dior — «Битники». Косухи, кожаные плащи, ботфорты и другие вещи, которые мы носим до сих пор, Ив Сен-Лоран представил в 1960 году. — Ив Сен-Лоран — один из первых, кто стал делать совместные коллекции с художниками. Основав в 1962 году собственный Дом моды, через пару лет он показал коллекцию «Мондриан», основанную на абстракциях Пита Мондриана. Трикотажные платья с горизонтальными и вертикальными линиями имели оглушительный успех. — В 1967-м Ив Сен-Лоран не просто придумал женский смокинг — он изобрел новую сексуальность и узаконил унисекс в моде. Смокинг он посвятил своей андрогинной подруге Бетти Катру. — В 1971 году Ив Сен-Лоран снялся голым для рекламы мужских духов. — Ив Сен-Лоран ушел из жизни в 2008 году после борьбы с опухолью мозга. Свою последнюю коллекцию он показал за шесть лет до смерти.

Чем болел ив сен лоран. Биография. Маленький принц французской моды

Кутюрье Ива Анри Дона Матье Сен-Лорана, известного нам как Ив Сен-Лоран, называют революционером фэшн-индустрии, маленьким принцем высокой моды и вечным классиком. отметил, что Сен-Лоран первым среди коллег поднял моду до уровня искусства.

Друг и коллега кутюрье – Пьер Берже – подвел черту под творческой биографией Ива Сен-Лорана, заметив, что на моду первой половины ХХ столетия повлияла , а второй половины – Сен-Лоран. Он подарил человечеству стиль унисекс, одел женщин в смокинги, высокие сапоги, прозрачные блузки и платья-трапеции. А еще первым пригласил на подиум манекенщиц с темной кожей.

Детство и юность

Будущий «архитектор» модной одежды родился в алжирском Оране летом 1936 года. Отец звезды трудился страховым агентом, а мама стала для Ива первой музой, вдохновившей на создание эскизов платьев. Ее вечернего выхода в свет сын и две дочери ждали, как театрального представления. Рисовать эскизы одежды Ив Сен-Лоран начал в 8-летнем возрасте, а в 11 увлекся театральными подмостками. Да так, что вскоре построил декорации дома, наряжая кукол в склеенные из раскрашенных лоскутов наряды.

В доме не было страха перед старшими, «спектакли» Ива с удовольствием смотрели мама, сестры и кузины. Неизгладимое впечатление на юного кутюрье произвел спектакль великого Луи Жуве «Школа жен», декорации и костюмы для которого создал французский художник Кристиан Берар.

Позже Сен-Лоран признался, что, увидев одежду театральных актеров от Берара, понял, что главное в костюме – душа, а в платье – женщина. В Алжире Ив Сен-Лоран окончил колледж и лицей, делая акцент на любимых предметах – французском и латинском языках. Писателями, повлиявшими на мировоззрение, называл Андре Жида и , из художников обожал Матисса.

Дизайн и мода

В 17 лет юноша прибыл в «столицу моды» и записался на курсы рисования «от кутюр». Первый успех пришел в том же году: черное коктейльное платье, эскиз которого создал Ив Сен-Лоран, заняло первое место на конкурсе. Спустя 2 года, в 1955-м, 19-летнего юношу взяли ассистентом в штат дома . В 1957-м глава модного дома умер. За два года совместной работы Диор разглядел в молодом ассистенте талант, поэтому владельцы марки сделали ставку на Ива Сен-Лорана, доверив 21-летнему кутюрье должность арт-директора.

Вначале 1958 года дизайнер представил на суд поклонников дома моды дебютную коллекцию, на которую Ива Сен-Лорана вдохновили русские сарафаны. Такого фурора не ожидал никто: от Ива ждали продолжения линии Диора – пышных приталенных силуэтов. А новичок презентовал совершенно новый лук – А-силуэт. Короткие трапециевидные платья, сшитые из струящихся тканей и шелка, «освобождали» женское тело и не делали привычного акцента на талии. На следующий день после презентации таблоиды Парижа написали, что Ив Сен-Лоран своими сарафанами «спас Францию».

Летом 1959 года дизайнер отправился в Москву в компании двенадцати манекенщиц, став первопроходцем французской фэшн-индустрии в Советском Союзе. В следующем году молодого мэтра призвали на армейскую службу и отправили в Африку. Испытание военной муштрой Ив Сен-Лоран не выдержал: через 20 дней его демобилизовали после нервного срыва и госпитализировали. Молодого человека лечили электрошоком и «жесткими» медицинскими препаратами, после чего он похудел до 35 килограммов.

Ив Сен-Лоран и модели в одежде из коллекции «Битник»

Вернувшись в дом моды, Ив Сен-Лоран придумал новую весенне-летнюю коллекцию «Битник», которую представил в 1960-м. Укороченные мотоциклетные куртки из крокодиловой кожи и норковые пальто с трикотажными рукавами напугали консервативных инвесторов дома: коллекция показалась слишком авангардной и роскошной. Сен-Лорана уволили, заменив экстремала-кутюрье предсказуемым Марком Боаном. Поддержал уволенного дизайнера друг Пьер Берже. Он помог справиться с ударом и выйти победителем: Ив Сен-Лоран выиграл в суде денежную компенсацию за незаконный разрыв контракта.

Модный дом YSL

Найдя нового инвестора – американского предпринимателя Марка Робинсона – Ив Сен-Лоран и Пьер Берже учредили собственный дом моды с логотипом YSL. Перед презентацией коллекции в конце января 1962 года парижане перешептывались о грядущем провале, полагая, что у модельера нет денег для воплощения задуманного. Но недоброжелатели были посрамлены: новой линии одежды с отвечавшими духу времени силуэтами рукоплескали и баронесса де Ротшильд.

Логотип «Ив Сен-Лоран»

В 1965-м Ив Сен-Лоран подарил миру революционную коллекцию «Мондриан», объявив, что ему надоело обшивать жен миллионеров. А-силуэты нарядов с геометрическими рисунками нидерландского художника Пита Мондриана удивили мир моды. В коллекции дизайнер использовал работы модернистов и Сержа Полякова. Рисунок коллекционных платьев – не принт, а сшитые цветные куски ткани. Концепцию подхватили коллеги Сен-Лорана, сделав собственные интерпретации, но у истоков идеи стоял Ив Сен-Лоран.

Коллекция Ива Сен-Лорана «Мондриан»

В 1966 году YSL праздновал открытие первого магазина-бутика с одеждой прет-а-порте, в названии которого фигурировало Rive Gauche (левобережье Сены, где селились вольнодумцы, студенты и революционеры). Название диктовали революционные изменения, которые Ив Сен-Лоран ввел в фэшн-индустрию: женщин кутюрье одел в мужские костюмы, которые выглядели сексуально и элегантно.

Через год состоялся показ коллекции «Смокинг», которой Ив Сен-Лоран «добил» остатки патриархальной моды. В женском гардеробе появились «мужские» вещи – смокинги, брючные костюмы, жакеты в стиле «Сафари», комбинезоны и куртки-бушлаты. Но эти модели, заимствовав «мужественные» силуэты, не лишали женщин сексуальности.

Марлен Дитрих демонстрирует коллекцию Ива Сен-Лорана «Смокинг»

Коллекция «Либерасьон» 1971 года стала самой провокационной, накликав на голову автора шквал критики. На линию костюмов мэтра вдохновила Палома Пикассо. Обладавшая тонким вкусом и не боявшаяся экспериментов женщина купила на блошином рынке костюм 40-х годов, поразивший Ива Сен-Лорана. На дефиле вышли женщины в одежде, напоминавшей о Второй Мировой войне.

Еще одной музой, вдохновившей Сен-Лорана на коллекцию «Либерасьон», была известная провокаторша и попирательница устоев . Модницы постарше возмутились: они вспомнили годы нацистской оккупации. Черные колготки, туфли на платформе и яркий макияж навеяли модным критикам аналогии с женщинами легкого поведения из Булонского леса. Но на смену шквалу критики неожиданно пришел бум на женские «мужские» костюмы от YSL: Ив Сен-Лоран опять предугадал веяния, оказавшись на два шага впереди.

Редактор фэшн-издания Диана Вриланд заявила, что у кутюрье «есть специальная волшебная дудочка для женщин», и что бы ни сделал маэстро, модницы всех возрастов пойдут за ним. В 1976-м Ив Сен-Лоран подарил жаждущим новинок модницам коллекцию «Русские балеты и оперы», на которую его вхохновил русский театр, балет и национальные мотивы. На подиуме дефилировали красавицы в пестрых «крестьянских» платьях с вышивкой и золотым шитьем.

Платья «Ив Сен-Лоран»

1990 год ознаменовался коллекцией-трибьют, которую мэтр, предвидя скорый уход, посвятил любимым людям – актерам, танцорам, художникам. Попрощался Ив Сен-Лоран с поклонниками и миром моды в январе 2002 года. Показ последней коллекции прошел в Центре Жоржа Помпиду. Прощание с маэстро, 40 лет радовавшим и диктовавшим моду, стало национальным событием.

Косметика и парфюм – еще одна глава яркого творчества Сен-Лорана. В 1971-м звезда мировой фэшн-индустрии подарила мужской аромат «Опиум». Реклама оказалась столь же провокационной, как и сам аромат: для презентации духов Ив Сен-Лоран обнажился. В дальнейшем туалетную и парфюмированную воду «Опиум» рекламировали , Руперт Эверетт и последовавшая примеру кутюрье голая Софи Даль.

Личная жизнь

Пьер Берже был другом, соратником и любовником Ива Сен-Лорана. В середине 1970-х роман закончился, но дружба и бизнес-партнерство остались. Незадолго до кончины мэтра пара заключила гражданский брак.

Ив Сен-Лоран был влюблен в партнера Карла Лагерфельда Жака де Башера. Молодой человек происходил из образованной семьи, отличался привлекательной внешностью и любовью к светским вечеринкам. Жак около 12 лет состоял в отношениях с Лагерфельдом, но затем ушел к Сен-Лорану. Спустя 6 лет Жак де Башер умирает из-за СПИДа.

Нетрадиционная ориентация Ива Сен-Лорана не стала препятствием для любви к женщинам: заимствование мужских костюмов и сюртуков, стиль унисекс не были желанием превратить женщину в мужчину. Брюки и кожаные куртки от Сен-Лорана «дышат» сексуальностью, пиджаки и костюмы «сафари» удивительно женственны и подчеркивают формы.

Женщинами Ива Сен-Лорана называют , Палому Пикассо, манекенщиц Верушку (Вера фон Лендорф) и Лулу де ла Фалез.

Смерть

Последние шесть лет жизни маэстро провел в ультрамариновом особняке в Марракеше. Ив Сен-Лоран отошел от дел в конце 1980-х из-за проблем со здоровьем: кутюрье злоупотреблял алкоголем и наркотиками, неоднократно лечился. В 1992 году Берже заявил об уходе Ива Сен-Лорана и «конце высокой моды», но окончательный отход от дел случился спустя 10 лет. На дом YSL посыпались финансовые проблемы. Кутюрье умер воскресным вечером в начале лета 2008 года в Париже, видевшем его взлеты и падения. Причиной смерти Ива Сен-Лорана оказалась опухоль мозга.

Прощание с законодателем всемирной моды состоялось в парижской церкви Сен-Рош. Прах Ива Сен-Лорана развеяли над его любимым садом на вилле «Мажорель» в Марракеше, где он любил сидеть вечерами в компании бульдога по кличке Мужик III (такие же клички получили два предыдущих пса). О творчестве «вечного классика моды» сняты два фильма: «Ив Сен-Лоран» Джалиля Леспера и «Сен-Лоран. Стиль – это я» Бертрана Бонелло. Обе картины вышли в 2014 году.

Состояние дома на сегодня

В 1999 году дом Ив Сен-Лоран приобрел итальянский модный дом Gucci, доверивший разрабатывать коллекции . Кутюрье трудился над созданием новой линии до 2004 года, после его ухода эстафета перешла к Стефано Пилати. С 2011 по 2013 годы исполнительным директором модного дома Yves Saint Laurent Paris стал бельгиец Пол Денев. В период его руководства зимой 2012-го креативным директором назначен Эди Слиман. Летом того же года Слиман переименовал линию в Saint Laurent Paris.

Духи «Ив Сен-Лоран»

В 2012-м парфюмеры YSL создали парфюм для смелой и раскрепощенной женщины «Манифест» (Manifesto). Ценители назвали духи «манифестом женственности»: они «открываются» нотами зелени, в их «сердце» таится цветочная симфония, которая завершается древесными «аккордами».

Сумки «Ив Сен-Лоран»

В 2016-м Слимана сменил дизайнер Энтони Ваккарелло. В 2017 году Ваккарелло слил воедино показы женской и мужской коллекций осенне-зимнего сезона. В новой коллекции дизайнер представил провокационные короткие юбки, брюки из винила, корсеты и когда-то позаимствованные Ивом Сен-Лораном сапоги с высоким голенищем. У Ваккарелло голенище превратилось в «гармошку». Новинки дома моды можно приобрести на официальном сайте. Цены на модели одежды, сумок и туфель колеблются от «заоблачных» до демократичных.

Цитаты

• «С годами я понял, что самое главное в платье — это женщина, которая его надевает».
• «В этой жизни я жалею лишь об одном — что джинсы придумал не я».
• «Одежда должна быть подчинена личности женщины, а не наоборот».
• «Любовь — лучшая косметика. Но косметику купить легче».
• «Мои платья рассчитаны на женщин, которые могут позволить себе путешествовать с сорока чемоданами».
• «В один «прекрасный» день по радио объявили, что я умер. Ко мне бросились толпы журналистов. Пришлось говорить, что это все ложь: вот он я, жив и почти здоров. Но они почему-то совершенно не хотели мне верить, хотя видели меня собственными глазами».
• «Самая лучшая одежда для женщины — это объятия любящего ее мужчины. Но для тех, кто лишен такого счастья, есть я».
• «Мода проходит, стиль вечен».

Ив Анри Дона Матьё Сен-Лоран (фр. Yves Henri Donat Mathieu-Saint-Laurent; 1 августа 1936, Оран, Алжир — 1 июня 2008, Париж, Франция) – один из ведущих французских ХХ столетия. Считается основателем стиля . Стал первым , кто использовал в своих показах темнокожих моделей.

Биография и карьера

Ив Сен-Лоран родился 1 августа 1936 года в Алжире в семье Чарльза и Люсьен Андре Матьё Сен-Лоран. Мальчик рос на средиземноморской вилле вместе с двумя младшими сестрами, Мишель и Брижитт. Ив с детства любил возиться с бумажными куклами, а в подростковом возрасте начал придумывать наряды для своей матери и сестер.

Когда юноше исполняется 18 лет, он уезжает в Париж , где без труда поступает в Школу при парижском , а также начинает работать независимым и дизайнером.

В том же году он регистрирует три своих работы на конкурсе молодых дизайнеров, организованном Международным Секретариатом по Шерсти. Высокий, худощавый и застенчивый Ив Сен-Лоран очаровал комиссию и выиграл конкурс, правда, победу все-таки пришлось разделить с еще одним молодым модельером из Германии. Так между и Ивом Сен-Лораном началась вражда, которая длилась не одно десятилетие.

В декабре, на церемонии награждения, Ив Сен-Лоран знакомится с Мишелем де Брюнхофф, в то время главным редактором французского , который сразу же отмечает дизайнерский талант юноши.

Год спустя молодой человек снова принимает участие в конкурсе Вулмарк и на этот раз побеждает единолично, оставив позади как своего друга Фернандо Санчеса, так и своего главного соперника Карла Лагерфельда.

После победы Ив Сен-Лоран решает показать некоторые из своих проектов Мишелю де Брюнхоффу. Увидев эскизы, редактор находит в них много общих черт с рисунками, которые тем же утром показывал ему сам . Дивясь такому совпадению, Мишель де Брюнхофф сразу же направляет юношу к Диору, который в свою очередь не задумываясь принимает Лорана на работу.

«Диор очаровал меня. Когда он появлялся передо мной, я терял дар речи. Он научил меня основам моего искусства. Что бы ни происходило в моей жизни в дальнейшем, я никогда не забывал годы, проведенные рядом с ним».

Несмотря на то, что Диор практически сразу признал в Лоране будущего мастера, целый год молодой человек провел на достаточно скромных работах, вроде украшения студии и дизайна . Однако спустя некоторое время он удостаивается чести разрабатывать эскизы для коллекции . С каждым новым сезоном Диор одобряет все больше и больше идей Ива Сен-Лорана. В августе 1957 года он специально встречается с матерью молодого человека, чтобы сказать ей, что решил выбрать ее сына своим преемником. Позже мать Лорана призналась, что тогда это высказывание ее крайне смутило, ведь Диору в то время было всего 52 года. Однако уже через несколько месяцев все с удивлением узнали, что великий умер от тяжелого сердечного приступа в одном из спортивно-оздоровительных комплексов Северной Италии.

Так, в возрасте 21 года Ив Сен-Лоран становится главой одного из известнейших Домов Моды в мире. Несмотря на молодость, Лорану все же удалось оправдать ожидания своего патрона. Его весенняя коллекция 1958 года спасла от, казалось бы, неминуемого финансового краха. Для коллекции были характерны прямые линии, образующие трапециевидные формы, в которых многие критики увидели более мягкий вариант диоровского .

«Этот парень спасет Haute Couture»,

— писала об Иве французская пресса.

В это же время дизайнер сокращает свою фамилию до простого «Сен-Лоран», так как международные СМИ сочли его тройное имя слишком трудным для написания.

В том же 1958 году выходит вторая коллекция Лорана, однако она не только не удостоилась предыдущих похвал, но даже подверглась некоторым нападкам. Причиной явились присутствующие в коллекции узкие длинные с перехватом ниже колен (так называемые юбки-хобл, от англ. hobble — хромать), а также мотивы, характерные для моды битников. Тем не менее, уже в том же году Иву Сен-Лорану присуждается премия Неймана Маркуса.

В 1959 году Фарах Диба, в то время парижская студентка, выходит замуж за Иранского Шаха и просит Ива Сен-Лорана сшить ей свадебное .

В 1960 году дизайнера призывают на военную службу и отправляют на фронт в Африку, где в то время шла Алжирская война за независимость. По слухам, на этом настоял сам Марсель Буссак, владелец Модного Дома , который тем самым хотел избавиться от неугодного дизайнера.

Молодой человек пробыл на военной службе всего 20 дней, после чего с ним случается нервный приступ. В госпитале Лоран узнает о том, что его уволили из Dior ,и это известие окончательно подкосило его психологическое здоровье. Ива демобилизуют из армии и отправляют лечиться в Валь-де-Грас. Там юношу накачивают успокоительными и другими психотропными препаратами, а также проводят курсы электросудорожной терапии. Все это, по мнению самого Ива Сен-Лорана, в последствие привело его глубочайшему душевному расстройству и проблемам с наркотиками.

В ноябре 1960 года его выписывают из госпиталя, после чего Ив Сен-Лоран подает на Dior в суд за нарушение условий контракта и выигрывает дело.

Основание бренда «Yves Saint Laurent»

В 1961 году Ив Сен-Лоран знакомится со своим будущим любовником Пьером Берже, с которым основывает собственную компанию « » на деньги миллионера из Атланты Дж. Мака Робинсона. Берже до самого конца остается преданным деловым партнером Лорана.

В течение 60-х и 70-х годов Лоран находится в центре модных событий , создавая черные кожаные куртки, свитера с высоким горлом, короткие юбки, брючные костюмы, прозрачные , в стиле и т.п.

Первая самостоятельная коллекция Сен-Лорана выходит в 1962 году. В 1964 году он выпускает свой первый аромат «Y». В 1965 году выходит коллекция по мотивам живописи Пита Мондриана. В 1966 Лоран впервые в истории моды предлагает смокинги для женщин, которые в дальнейшем станут своеобразной маркой бренда. В 1971 году выходит первый мужской аромат, для рекламной кампании которого Ив Сен-Лоран снимается обнаженным. В 1977 году появляются духи «Опиум», продажа которых была запрещена во многих странах, поскольку некоторые власти увидели в его названии скрытую пропаганду наркотиков. Тем не менее, это не помешало аромату пользоваться всемирным успехом.

Ив Сен-Лоран становится первым дизайнером, который выпускает полноценную линию .

Помимо этого он становится первым европейским дизайнером, отважившимся использовать в своих проектах этнические мотивы других культур, а также первым модельером, который не побоялся выставить свои наряды на темнокожих моделях.

Несмотря на то, что не все коллекции Ива Сен-Лорана удостаивались восторженных отзывов прессы, в 60-х и 70-х годах его причисляли к элите французской моды. Дизайнер являлся завсегдатаем легендарных клубов Парижа и Нью-Йорка, таких как Regine’s и Studio 54, где за ним прочно закрепилась слава алкоголика и любителя кокаина.

К этому времени Ив Сен-Лоран разрабатывает не только по 2 коллекции от кутюр, но и по 2 коллекции прет-а-порте каждый год. Подобная нагрузка вкупе с общими проблемами со здоровьем, в итоге приводят к тому, что дизайнер начинает все более злоупотреблять наркотиками . Дело доходит до того, что на некоторых показах ему хватает сил только на то, чтобы спуститься с , обратно же его фактически втаскивали под руки сами модели.

Поздние годы и смерть

В 1981 году модельер награждается премией от Совета модных дизайнеров Америки, а в 1983 году Ив Сен-Лоран становится первым дизайнером, которому прижизненно посвящают выставку в нью-йоркском музее Метрополитен. В 1985 году ему присуждают звание Кавалера ордена Почётного легиона, а в 2001 году президент Жак Ширак награждает его званием Командор ордена Почётного легиона.

В 1987 году выходит злополучная линия прет-а-порте, где жакеты в стиле « » были украшены бриллиантами стоимостью в 100 тысяч долларов. Показ был проведен всего лишь спустя несколько дней после краха фондовой биржи, события, в последствие получившего название «Черный понедельник». В связи с этим роскошь, царившая в коллекции, многим показалась просто неуместной. Разочарованный Ив Сен-Лоран отдает управление линией в руки своих помощников, в частности , после чего критики стали находить ее «скучной».

В 2002 году Ив Сен-Лоран окончательно отходит от дел и все более удаляется от мира , живя затворнической жизнью в своих частных домах во Франции и Марокко со своим любимым бульдогом по кличке Мужик.

В 2007 году Николя Саркози награждает Ива Сен-Лорана званием Великий офицер ордена Почётного легиона.

Выдающийся французский дизайнер умирает 1 июня 2008 года в своей парижской квартире от рака мозга. Согласно газете The New York Times, за несколько дней до смерти Ив Сен-Лоран заключил однополый гражданский брачный союз с Пьером Берже.

Похороны модельера проходили в парижском католическом храме St. Roch. Тело Лорана кремировали, а его прах развеяли в марокканском саду Majorelle , который дизайнер при жизни часто посещал в поисках вдохновения.

В 2010 году в Париже в здании Малого дворца (Petit Palais) состоялась масштабная ретроспективная выставка, посвященная творческому пути французского кутюрье.

На протяжении всей своей жизни Ив Сен-Лоран имел множество любимых клиенток, и, конечно же, его музами всегда являлись женщины. Одной из них была супермодель , которую сам Лоран назвал как-то «женщина мечты». Другими были Лулу де ла Фалез, Бетти Катру, Талита Пол-Гетти, Катрин Денев, Николь Дориер, Катуша Ниан, Ребекка Аеко и Летиция Каста.

Иву Сен-Лорану принадлежит немало изобретений в области моды. Именно он подарил миру лодочки на низком каблуке с квадратным носом и металлической пряжкой , геометрические черно-белые графические узоры, платья, у которых нет рукавов и воротника. При проектировании женских нарядов, дизайнер часто заимствовал элементы мужского гардероба. Благодаря ему дамы оделись в брючные деловые костюмы, но главной «визитной карточкой» и символом его неповторимого стиля навсегда останется женский смокинг.

Несмотря на все свои заслуги перед модой, Ив Сен-Лоран до самой смерти продолжал оставаться глубоко несчастным и одиноким человеком.

«К сожалению, Ив не был создан для радости. Он был несчастным человеком, не имеющим вкуса к жизни. Конечно, иногда у него случались счастливые моменты, однако в целом ему было очень трудно жить. Его одолевали постоянные депрессии»,

— Пьер Берже.

Знаменитые высказывания

• С годами я понял, что самое главное в платье — это женщина, которая его надевает.
• В этой жизни я жалею лишь об одном — что джинсы придумал не я.
• Одежда должна быть подчинена личности женщины, а не наоборот.
• Любовь — лучшая косметика. Но косметику купить легче.
• Мои платья рассчитаны на женщин, которые могут позволить себе путешествовать с сорока чемоданами.
• В один «прекрасный» день по радио объявили, что я умер. Ко мне бросились толпы журналистов. Пришлось говорить, что это всё ложь: вот он я, жив и почти здоров. Но они почему-то совершенно не хотели мне верить, хотя видели меня собственными глазами.
• Самая лучшая одежда для женщины — это объятия любящего ее мужчины. Но для тех, кто лишен такого счастья, есть я.

Бьянка Джаггер берет интервью у Ива Сен Лорана (январь 1973 года)

БД: Что у вас на уме, Ив?
ИСЛ: Многие вещи…

БД: И все премилые?
ИСЛ: Не могу сказать.

БД: Вы думаете, будет удобно говорить, стоя рядом с этой машиной? Не самое подходящее место.
ИСЛ: Мне бы хотелось где-нибудь присесть.

БД: Вуаля! Вот прекрасное местечко, монсеньор Ив Сен Лоран! (смеется).
ИСЛ: Мисс Джей (оба смеются).

БД: Почему в качестве источника вдохновения вы выбрали именно женщин? Надеялись открыть что-то новое? Не разочаровали ли они вас в процессе работы?
ИСЛ: Разочаровали? Нисколько! Конечно, нет. Абсолютно исключено.

БД: Как вам кажется, вы хорошо справляетесь? Отдаете ли вы все, что хотели бы отдать?
ИСЛ: Женщинам?

БД: Есть ли у вас какой-то определенный образ женщины, который занимает главенствующую позицию в вашем воображении?
ИСЛ: Нет, потому что я не никогда не стремился найти какую-то одну идеальную женщину. У меня их много.

БД: Несколько идеальных женщин?
ИСЛ: Да. Для меня каждая новая модель, которую я представляю, является прообразом идеальной женщины…

БД: Если бы вы не были дизайнером, что бы вы делали?
ИСЛ: Жил.

БД: Влияли ли как-то на вашу работу люди, с которыми вы были эмоционально близки?
ИСЛ: Да, и таких людей было достаточно много.

БД: Они перевернули ваше представление о женщинах?
ИСЛ: Да, и причем кардинально. Многие женщины, с которыми я довольно тесно общался, а также близкие подруги, в свое время внесли весьма значительные изменения в мое прежнее видение. Так, например, после того, как я познакомился с Талитой Гетти, Талитой, — вы ее знаете?

БД: Да.
ИСЛ: … мое представление о женщинах поменялось совершенно.

БД: Она повлияла на вашу идею о женщине?
ИСЛ: Да, целиком и поностью.

БД: А мужчины оказывали подобное влияние на вашу работу?
ИСЛ: Никогда и ни при каких обстоятельствах.

БД: Даже ни капельки?
ИСЛ: Нет.

БД: Нет! Однако в вашей жизни время от времени появлялись женщины, которые становились вашим… идеальным вдохновением.
ИСЛ: Что правда то правда. Есть женщины, которые буквально перевернули мой взгляд на моду, и если бы я в свое время не выставил их на показ, я бы никогда не достиг того уровня, которым обладаю сейчас.

БД: Как вы поступаете, когда вам приходится одеть женщину, которая не может похвастаться ни симпатичным лицом, ни красотою форм?
ИСЛ: Я стараюсь избегать таких бедняжек. Мне нравится, когда обстоятельства складываются более благоприятным образом.

БД: Разделяете ли вы между собой мужские и женские образы? Два этих пола? Или оба являются для вас продолжением одного и того же? Или, может, Женщина для вас вообще существо неоднозначное?
ИСЛ: Почему вы все время спрашиваете меня о женщинах? Потому что я кутюрье?

БД: Нет, это более общий вопрос. Вы работаете с людьми, определяете их…
ИСЛ: Нет.

БД: Нет?
ИСЛ: Это абсолютно не так.

БД: Я говорила о…
ИСЛ: Нет. Для меня они всего лишь люди, с которыми я работаю. Я люблю их, они меня привлекают, физически или духовно. Однако я никогда не пытался их как-то классифицировать.

БД: Вам нравятся смелые люди?
ИСЛ: Да, конечно.

БД: А люди, которые разговаривают о моде?
ИСЛ: Ну конечно. Я терпеть их не могу. Я вообще терпеть не могу моду как таковую. Я обожаю делать одежду, но ненавижу моду.

БД: А также разговоры о ней…
ИСЛ: Да (оба смеются).

БД: Тогда мне надо подумать, о чем бы еще с вами поговорить. Мне очень нравится, как вы работаете, потому что вам присуща какая-то гиперчувствительность.
ИСЛ: Да-да.

БД: … И потому вы всегда ищете красоту во всем, что делаете.
ИСЛ: Да, я нахожусь в постоянном поиске. Я большой эстет.

БД: Вы ищете не просто красоту, а совершенство. Вы знаете об этом?
ИСЛ: Конечно. И я не могу от этого отказаться.

БД: Было ли у вас когда-нибудь такое чувство, что вас обманули?
ИСЛ: Меня никто никогда не обманывал, потому что мне нет дела до людей.

БД: Вы ищете какие-нибудь особенные качества в людях?
ИСЛ: Нет, потому что, в конечном счете, меня интересует только то, как я сам вижу этих людей. Я проецирую на них свое представление об их личностях. Если я в чем-то и ошибаюсь, то это касается только меня самого. Для меня важно только то, что я вижу своим мысленным взором, а не то, что есть на самом деле.

БД: Больше всего в вас меня восхищает то, что вы всегда даете людям некий кредит.
ИСЛ: Я всегда поступаю так со всеми, с кем нахожусь в контакте.

БД: Что вы думаете об Эрте?
ИСЛ: О, я его просто обожаю. Он изумительный. Я чувствую, что мы близки по духу, и у меня нет к нему никакого чувства ревности.

БД: Я знаю. И это еще одна причина, по которой я вами восхищаюсь.
ИСЛ: Я всегда точно знаю, что я делаю, и что мне нравится.

БД: Это такая редкость в вашем мире моды, где большинство людей достаточно неуверенны в себе.
ИСЛ: А вы достаточно хорошо меня изучили (смеется).

БД: Я хорошо наблюдаю. Я поняла, что вы стремитесь быть выше материальных вещей. Вы живете в своем, придуманном мире.
ИСЛ: Да возможно. Определенно это так. Наверное, я бы даже хотел иметь больше точек соприкосновения с реальностью. Мне кажется, я немного отдалился от мира. Однако мне нравится занимать место стороннего наблюдателя.

БД: Была ли в вашей жизни женщина, или, может, женщины, которых вы любили по-настоящему?
ИСЛ: Да. Одна или две.

БД: Что они значили для вас?
ИСЛ: В наших отношениях не было ничего эстетического. В том плане, что они никогда не были моими музами. Для меня это было абсолютно новое чувство, и оно никоим образом не было связано с модой.

БД: Повлияло ли это чувство на вашу творческую активность?
ИСЛ: Нет, я бы никогда не полюбил женщину, которая не смогла бы ничем меня заинтересовать. А также женщину, с которой бы нас связывали творческие или рабочие моменты, потому что иначе я бы чувствовал, что отнимаю у нее что-то важное.

БД: Что вы думаете об этой стране? Об Америке?
ИСЛ: Я ее просто обожаю. Очень экстравагантная, новая страна.

БД: Вы не чувствуете себя здесь немного не в своей тарелке?
ИСЛ: Нет, а вы?

БД: Немного.
ИСЛ: Мне нравится общаться с людьми в домашней атмосфере. Я живу очень изолированно и зачастую чувствую себя одиноким.

БД: Мне нравится Америка, но все здесь вызывает у меня удивление. Такое ощущение, что здешнее общество только-только начинает свое восхождение по социальной лестнице.
ИСЛ: Но люди здесь точно такие же, как и везде. Тут столько неординарных личностей.

БД: Креативных людей здесь так много из-за большой конкуренции.
ИСЛ: Здешние люди кажутся намного ближе друг другу. Вы чувствуете реальную незримую связь даже между незнакомцами.

БД: Вам это нравится?
ИСЛ: О, да, потому что сам я очень робок.

БД: Я всегда немного теряюсь, когда люди пытаются залезть мне в душу сразу после нескольких минут знакомства. Бывает так, что я мгновенно проникаюсь симпатией к новому человеку, и это не зависит от страны, откуда он родом. Однако пока я еще не разобралась, нравится мне этот человек или нет, излишний напор пугает.
ИСЛ: Все зависит от обстоятельств. Бывают такие профессии, когда фанатичная преданность незнакомых людей идет только на пользу.

БД: Однако к этому тоже надо привыкнуть.
ИСЛ: Это точно (оба смеются).

БД: Вас не раздражают излишне навязчивые женщины?
ИСЛ: Напротив, я их очень обожаю.

БД: И они вас даже не смущают?
ИСЛ: Нисколько.

БД: Вы достигли высшего уровня славы в весьма раннем возрасте. Не расстроило ли вас это?
ИСЛ: Возможно. Мне хотелось бы познакомиться с другими вещами – более интересными, более реальными и не такими поверхностными.

БД: Чем бы вы еще хотели заниматься после того, как оставите модельный бизнес?
ИСЛ: После этого? Я хотел бы… Я очень хотел бы писать… Точнее я очень хотел бы написать книгу. Очень-очень красивую книгу, в которой бы рассказал обо всем, что так люблю, поразмышлял бы о жизни, мужчинах, женщинах и красоте… Что-то вроде мемуаров. Однако сейчас я все еще не обладаю должным количеством терпения, которое необходимо на это затратить. Я жду подходящего времени.

БД: Вы должны начать делать это прямо сейчас.
ИСЛ: Сейчас я могу делать заметки.

БД: Вы всегда их делаете? Печатаете по ночам?
ИСЛ: Что-то вроде того, хотя на самом деле все происходит немного не так.

БД: Я видела несколько ваших роскошных рисунков. Вам никогда не приходило в голову издать их?
ИСЛ: Приходило.

БД: И когда же это произойдет?
ИСЛ: Понятия не имею.

БД: Вы хотите издать книгу…
ИСЛ: В любом случае материала еще очень мало, однако я действительно хочу их опубликовать. Это достаточно трудно. Я пока не знаю, как это можно будет сделать, потому что вы сами видели, там довольно много эротики.

БД: В жизни вы отваживались на многие вещи, отважитесь и на это. Красота есть красота.
ИСЛ: Несомненно (смеется).

1 августа одному из самых знаковых модельеров современности Иву Сен-Лорану исполнилось бы 77 лет. Скандалист и первопроходец, он произвел настоящую революцию в мире моды. В честь дня рождения великого кутюрье мы решили вспомнить 10 его самых оригинальных и революционных решений, навсегда изменивших мир моды.

Бренд Yves Saint Laurent (который сейчас переименован в Saint Laurent Paris по инициативе нового креативного дизайнера Эди Слимана) – это настоящая революция в мире моды. И заслуга в этом, конечно же, принадлежит его создателю и креативному дизайнеру Иву Сен-Лорану. Он создал стиль, который вне времени, и каждой женщине позволяет быть модной, оставаясь индивидуальностью. Он и сам был яркой, интересной личностью и немного провидцем, который лучше самих модниц чувствовал, что они захотят носить завтра.

«Самая лучшая одежда для женщины — это объятия любящего ее мужчины. Но для тех, кто лишен такого счастья, есть я».

Ему было всего лишь 19 лет, когда его рисунки понравились великому Кристиану Диору. Он стал его помощником, а затем и преемником. Немыслимый поступок в то время. Ведь самому Диору был 41 год, когда он открывал свой Дом. Столь блистательно начавшаяся карьера прервалась службой в армии, нервным срывом, за которым последовала больница.

Ваш любимый цвет? — Черный. — Качество, которое Вы больше всего цените в людях? — Терпимость. — Ваш главный недостаток? — Застенчивость. — Что вы всегда готовы простить? — Предательство.

Он так и остался на всю жизнь неврастеником. Но на дворе уже были 60-е — эпоха как раз таких гениальных неврастеников, выросших в роскоши. В 1961 году 25-летний Сен-Лоран открывает собственный Дом. В последующие годы он навсегда изменил мир моды, предложив то, что до него никому не приходило в голову.

Платья в африканском стиле

Его африканская коллекция, представленная в 1967 году, до сих пор считается одной из важнейших в истории моды и одной из лучших в творчестве дизайнера. Коллекция была навеяна воспоминаниями о кратком периоде военной службы на этом высушенном солнцем континенте. Он включил в нее экзотические мотивы первобытных украшений, яркие деревянные бусины, высокие африканские прически.

«Посещение Марракеша стало для меня сильнейшим шоком. Этот город научил меня цвету» .

Женский смокинг

В 1966 году Ив Сен-Лоран произвел настоящую революцию в мире моды: он одел женщину в смокинг, считавшийся исключительно мужской одеждой. Новый образ от Лорана моментально завоевал любовь парижских модниц, а по-настоящему популярным стал после того, как Le Smoking увековечил в фотосессии для Vogue культовый фотограф Хельмут Ньютон.

Сам Сен-Лоран любил повторять, что женский смокинг – часть стиля, а не прихоть моды. Ведь мода меняется, а стиль вечен.

В смокинги Yves Saint Laurent тут же оделись Катрин Денев, Франсуаза Арди, Лайза Миннелли и великое множество светских дам.

Прозрачные блузки

В 1962 году Ив Сен-Лоран стал участником большого скандала. Виной тому послужили прозрачные блузки, созданные дизайнером. Однако Ив никогда не обращал внимания на критику. Он был уверен, что лучше самих женщин знает, что им нужно. И был прав, с годами это подтвердилось.

Ботфорты

Большинство женщин нынче даже и не догадываются о том, что благодарить за возможность носить ботфорты они должны именно Сен-Лорана. Ведь именно он включил эту часть некогда только мужского гардероба в свои коллекции женской одежды.

Линия pret-a-porter

В 1966 году дизайнер открыл свой первый бутик Rive Gauche, названный в честь считавшегося тогда пристанищем анархистов левого берега Сены, совершив еще одну революцию — в магазине продавалась повседневная одежда, ни в чем не уступающая вечерней. С тех пор дизайнеры 2 раза в год (весной и осенью) представляют коллекции pr?t-?-porter.

Стиль сафари

Довольно долгое время одежду в стиле «сафари» носили лишь охотники и натуралисты, но в 50-х годах благодаря кинематографу она завоевывает любовь модников во всем мире. В 1968 году была представлена знаменитая коллекция YSL в стиле сафари, вызвавшая бум среди поклонников творчества кутюрье и в корне изменившая представление о том, как должна выглядеть одежда для путешествий. Культовый шнурованный жакет Saharienne из этой коллекции по сей день считается визитной карточкой модного Дома.

Кожаный жакет

В коллекции 1962 года Ив Сен-Лоран предложил женщинам примерить кожаные куртки, тогда еще только черного цвета. Так что вечно модными кожаными изделиями женщины опять-таки должны быть обязаны гению Сен-Лорана, а не комиссарам 20-х.

Стиль унисекс

Дружба с Бетти Катру вдохновила Ива Сен-Лорана на создание стиля унисекс. Светская дама, ставшая модельеру музой и преданным другом, обладала андрогинной внешностью и рано поняла, какая одежда ей к лицу. В основном она носила «мужские» вещи: брюки, джинсы, простые свитера, рубашки, футболки, мужские пиджаки и обувь. Этому стилю она не изменяла никогда. Своим внешним видом, отношением к жизни она и вдохновила великого мастера Ива Сен-Лорана на создание стиля, который соединял мужское и женское начала воедино. С этого времени стиль унисекс начал свое триумфальное шествие по миру моды.

Темнокожие манекенщицы

Участие в модных показах темнокожих моделей стало еще одним скандальным нововведением великого кутюрье. Карьера знаменитой «черной пантеры» Наоми Кэмпбелл началась с дефиле во время показа модной коллекции YSL. В августе 1988 она появилась на обложке французского Vogue как первая темнокожая модель. Этому предшествовала угроза ее друга и наставника Ива Сен-Лорана забрать всю свою рекламу из журнала, если редакция откажется разместить фото Кэмпбелл или любой другой чернокожей модели на обложке.

«Я в неоплатном долгу перед ним, — поделилась Наоми Кэмпбелл. — Он поддерживал меня, а следовательно и всех девушек с другим цветом кожи».

Начало истории Ив Сен Лорана

Ив Сен Лоран родился в Алжире, но политическая и экономическая ситуации,сложившиеся там не давали будущему модельеру покоя и творческого развития. Поэтому он переехал в Париж, ближе к красоте и моде. Там он устроился работать помощником к самому Кристиану Диору. Вдохновение он черпал от матери, такой нежной и всегда обворожительной женщины.

Ив Сен Лоран в

Проработав у Диора несколько лет, он получил известность в Париже. С лёту он мог нарисовать эскиз платья, сформировать фасон блузы, юбки и брюк, сделать образ неповторимым. В свои ранние годы на одной из вечеринок он познакомился с .
Как всем известно, дизайнер – гей, он никогда не скрывал свою нетрадиционную сексуальную ориентацию.
Фильм снимался по мотивам воспоминаний близких людей модельера, таких как Пьер Берже, Карл Лагерфельд, Лоранс Героиль.
Далее по фильму после смерти Кристиана Диора, пост креативного директора Дома Моды занял наш герой. Он работал над эскизами днями и ночами, испытывав гордость и, вместе с тем, страх, сможет ли он удержать былую популярность модного дома Christian Dior. Главные редакторы модных американских и французских глянцевых журналов называли в своих кругах кутюрье «непослушным ребенком». В модном доме Christian Dior все модели любили его, ходили с Ивом в клубы и рестораны, сопровождали его на светских вечерах.

Образ Ив Сен Лорана

На поклон публике после показов дизайнер всегда выходил в строгом черном костюме, это была его визитная карточка. В фильме четко прорисован образ Ив Сен Лорана, вплоть до его неповторимой походки.

Жизнь Ив Сен Лорана

Всю жизнь модельер посвятил искусству и моде, он постоянно рисовал эскизы одежды. В свободное время он любил попозировать другу-художнику, который его рисовал. Модельер отдыхал в клубах, и со временем, «подсел» на них. Каждый удачный показ вечером сопровождался веселыми, зажигательными вечеринками у него дома или в светском заведении.

При этом, его сопровождали модели, которые в 70-егоды практически все курили травку и употребляли легкие наркотики. Кутюрье также стал употреблять их, что впоследствии сильно отразилось на его здоровье.
Любимой моделью на протяжении многих лет для дизайнера была Виктория, затем они поругались и на одной из вечеринок он встретил другую девушку-модель по имени Бетти.

С популярность начали появляться и проблемы в жизни кутюрье. Одной была армия. Так как модельер родился в Алжире, его стали призывать на службу в национальную армию, хотя на тот момент он уже давно жил и работал в Париже. Приехав в Алжир,к кутюрье отрицательно отнеслись местные, так как знали о его нетрадиционной сексуальной ориентации.
На фоне переживаний и страданий у него началась маниакальная депрессия, модельера положили в психиатрическую клинику. Немного полечившись там, он вышел со спокойной душой, готовый работать и творить, рисовать и мастерить красивую одежду. Но случился очередной удар – его выгнали из Christian Dior . Его бойфренд подал в суд на Роже (владельца дома Диора) и на сам дом моды.

Личная жизнь Ив Сен Лорана

Личная жизнь Ив Сен Лорана – главная тема фильма. Его любовь была пронизана жизнью. Главной его любовью был Пьер Берже, бизнесмен и общественный деятель, с которым он впоследствии и открыл свой дом моды. Но об этом чуть позже. Они с Берже вместе жили, вместе работали и отдыхали. Но он был намного свободнее Пьера Берже. Любил тусовки, красивых мужчин и веселье.

Вскоре после открытия Yves Saint Laurent у возлюбленных начались скандалы, ссоры. Пьер Берже изменил любимому с его манекенщицей Викторией. Узнав об этом, модельер выгнал ее из Дома моды и из своей жизни.
В одной из тусовок он познакомился с Жаком Де Башером, бойфрендом и любовью всей жизни Карла Лагерфельда. Они начали тайно встречаться, впоследствии об их романе узнали все. Это была отдушина Лорана, он понимал его, был таким же ранимым и нежным. Об изменах он признался Берже. Они расстались, но на протяжении всей жизни и до конца дней дизайнера они были вместе, помогали друг другу, сопереживали, работали и трудились над брендом Yves Saint Laurent .

Ив Сен Лоран и Пьер Берже открывают собственный бренд «Yves Saint Laurent»

У возлюбленных Пьера Берже и Ив Сен Лорана появляется возможность открыть собственный бренд «Yves Saint Laurent» . Они подготовили команду, было множество задумок, эскизов, нарисованных модельером, появился собственный логотип «YSL»(в июне 2012 года переименован в «SLP»- Saint Laurent Paris).
«Безупречность, как способ конкуренции с Шанель»,- так написали журналисты о первом показе Yves Saint Laurent. Но он не отчаялся и продолжал создавать моду. Часто Ив говорил о себе, что молодость проходит мимо него.

Последние годы жизни Ив Сен Лорана

В последние годы жизни модельер сильно болел, его многочисленные романы с мужчинами, нетрадиционный образ жизни, наркотики дали о себе знать. Ив Сен Лоран умер в 2008 году.
Вот такой вот фильм, «потрясающий умы человечества». На мой взгляд, уж слишком мало моды в этой всей истории.

Полное имя этого человека — Ив Анри Донат Матье Сен-Лоран. Родился в колониальном Алжире, в состоятельной французской семье. Отец будущего кутюрье грезил о карьере адвоката для сына, тем более что в школе Ив учился хорошо. Но младшего Сен-Лорана такая перспектива не радовала, и он нашел себе союзника в лице матери. Он сомневался, какая из профессий подойдет ему больше — театрального художника или модельера. Когда юноша учился в старших классах, его мать, красавица Люсьенн, впервые привезла сына в Париж. Воспользовавшись своими связями, она организовала сыну встречу с Мишелем де Брюнофф, главным редактором парижского Vogue. После знакомства с эскизами Сен-Лорана Брюнофф понял, что молодой человек определенно обладает даром модельера, который нуждается в дальнейшем развитии.

Окончив школу (в 1954-м году, ему тогда было 18 лет), Ив приехал в Париж, поступил в школу моды и осенью того же года участвовал в конкурсе молодых модельеров. В результате он выиграл главный приз за эскиз платья для коктейля с необычным асимметричным вырезом. Кстати, участвовавший в том же конкурсе молодой немецкий модельер Карл Лагерфельд взял приз за скроенное им пальто.

Мишель де Брюнофф продолжал участвовать в судьбе своего протеже — регулярно смотрел его эскизы, давал советы, знакомил с нужными людьми. Однажды Ив принес серию свежих набросков, и де Брюнофф необычайно удивился, увидев поразительное сходство с эскизами для коллекции его друга Кристиана Диора, хотя Диор еще ни разу не показывал ее широкой публике. Де Брюнофф позвонил великому кутюрье и убедил его встретиться с Сен-Лораном. Итогом этой значительной для 18-летнего модельера встречи стало приглашение на работу в дом Диора. Работу Ива Сен-Лорана ценили, и очень скоро он стал правой рукой мастера. Вскоре тот объявил его своим наследником. В сентябре 1957 года Диор собрался в отпуск, оставив дом моделей на попечение Сен-Лорана. У Диора случился сердечный приступ, в результате которого его жизнь оборвалась, и с отдыха он уже не вернулся.

Сен-Лоран слегка видоизменил традиционный диоровский стиль и в январе 1958 года представил на суд публики свою первую самостоятельную коллекцию. Он предложил новые платья-трапеции свободного силуэта. Газеты тут же объявили о том, что 21-летний модельер спас французскую моду. Успех новой коллекции привел к мгновенному росту объема продаж дома Диора на 35%.

Однако скоро над молодым кутюрье стали сгущаться тучи. Хозяин дома Диора, текстильный магнат Марсель Буссак сомневался в творческом направлении, выбранном Ив Сен-Лораном. Многих консерваторов настораживали эксперименты «маленького принца» по скрещиванию высокого стиля с более демократичной уличной модой. Восторг публики поутих: следующие пять коллекций она встретила намного спокойнее.

В 1960 году Сен-Лорана забрали на военную службу. Шли слухи, что призыв в армию ему устроил Буссак. Но Сен-Лоран провел там всего две недели: шок от внезапной перемены обстановки стал причиной сильнейшего нервного срыва. Итогом стали два с половиной месяца жизни модельера в парижской психбольнице. Это время не прошло бесследно и для его карьеры. Вернувшись в дом Диора, Сен-Лоран обнаружил, что дирекция нашла ему замену в лице очередного молодого гения — Марка Боана. Иву же предложили новую, более скромную должность: он должен был следить за выполнением условий лицензий, выданных компанией в Англии. Сен-Лоран был оскорблен такими переменами в его отсутствие. Он подал иск против дома Диора, отсудив $24 тыс. Эти деньги стали фундаментом, на котором он решил совместно с другом Пьером Берже основать собственный дом моделей. Берже заручился еще и поддержкой американского миллионера Мэка Робинсона, который выделил деньги на раскрутку нового предприятия.

Официальное открытие собственного дома моды Ива Сен-Лорана случилось в декабре 1961 года. Тогда же кутюрье сказал: «Я перешел из мира тканей и пропорций в мир силуэтов и линий». Так начиналась демократичная мода прет-а-порте.

Первой коллекции с логотипом YSL Париж ждал с нетерпением, затаив дыхание. Многие предрекали провал, но мрачные прогнозы не оправдались — показ завершился овацией, все остались довольны.

С того времени карьера Ива Сен-Лорана опять пошла вверх. Почти каждый год он предлагал новые идеи, которые в итоге до неузнаваемости изменили современную моду. В числе его нововведений — куртка-плащ, появившаяся в 1962 году, плащи из винила — в 1965-м, и в 1966 году — женские брючные костюмы, куртки-бушлаты, полосатые платья-майки и знаменитые дамские смокинги. Это была настоящая революция в женском гардеробе. В следующем году в его коллекции появились костюмы в стиле «сафари» с накладными карманами, комбинезоны и — в качестве альтернативы — прозрачные платья.

С 1966-го Сен-Лоран стал каждый год выпускать помимо двух коллекций эксклюзивной одежды haute couture еще две коллекции pret-a-porter Rive Gauche. Он первым предсказал, что со временем рынок готовой одежды станет ведущим сектором индустрии моды. Успех Сен-Лорана лучше всего объясняют слова Коко Шанель, которая, как и Кристиан Диор, провозгласила его своим преемником: «Все думают о мимолетности моды, а Ив Сен-Лоран думает о современной одежде для женщины второй половины 20 века». Эта практичность и привела Сен-Лорана к финансовому успеху, который, впрочем, оказался недолгим.

Благодаря предпринимательским талантам Пьера Берже дом моды Yves Saint Laurent в 70-е годы превратился в империю с многомиллионными доходами. Прибыль приносила не только одежда, но и сопутствующие товары — духи, ювелирные украшения, сумки. Что касается духов, то Opium стал одним из парфюмерных бестселлеров всех времен и народов, прославив и марку YSL, и ее идейного вдохновителя. Но с конца 80-х годов в YSL начался кризис. Чтобы поправить дела, Пьер Берже стал активно продавать сторонним производителям лицензии на использование брэнда YSL. Неразборчивость в деловых связях привела к тому, что знаменитая марка измельчала, ее образ в глазах покупателей размылся, утратив свою исключительность. У Сен-Лорана и Берже оставался еще один козырь — поддержка французского президента Миттерана. Под его давлением в 1993 году государственная компания Elf-Sanofi приобрела значительный пакет акций компании Yves Saint Laurent и стала вкладывать в нее деньги. Но смена власти в Елисейском дворце лишила компанию этих легких заработков.

Затем несколько лет подряд YSL работала в убыток, причем потери компании продолжали расти: с $700 тыс. в 1999 году до $70 млн в 2001-м. Истинный масштаб проблем YSL стал очевиден только после того, как в 1999 году французский миллиардер Франсуа Пино купил контрольный пакет акций за $1 млрд. Еще $70 млн было уплачено Берже и Сен-Лорану за право использовать брэнд YSL в линии pret-a-porter. Коллекции haute couture (две в год) остались вотчиной маэстро.

На восстановление умирающего дома моделей Пино бросил свои ударные силы — итальянского бизнесмена Доменико де Соле и американского дизайнера Тома Форда. Всего несколько лет назад эта пара прославилась тем, что сумела не только возродить из пепла другую легендарную компанию — Gucci, но и вырастить из нее достойного конкурента холдингу LVMH, принадлежащего заклятому врагу Пино — Бернару Арно.

Говоря о новых идеологах брэнда YSL, стоит отметить, что Том Форд — энергичный по своей натуре, деловитый, даже агрессивный человек. Во многом он является полной противоположностью нервного, эмоционального, страдающего от частых депрессий Ива Сен-Лорана. Этой несхожестью объясняется многое, в том числе то, что им стало трудно уживаться в одном доме моделей. Между Фордом и Сен-Лораном был заключен договор о невмешательстве в дела друг друга, но равноправного союза все равно не получилось.

В январе 2001 года Ив Сен-Лоран и Пьер Берже подчеркнуто демонстративно проигнорировали показ первой коллекции готовой одежды, созданной Томом Фордом для YSL. При этом на следующий день оба, как ни в чем не бывало, появились на дебютном показе Хеди Слимана из конкурирующего дома Christian Dior. Его появление не осталось незамеченным, потому что до этого модельер около десяти лет игнорировал чужие шоу. На том же показе телевизионщикам удалось снять сенсационные кадры — беседу Ива Сен-Лорана с Бернаром Арно, во время которой кутюрье жаловался на жизнь и говорил, что чувствует себя обманутым. И вот спустя год маэстро объявляет о том, что решил окончательно оставить «модное дело». Хотя эту новость ждали, она все равно стала сенсацией. «Сегодня я принял решение проститься с миром моды, который так любил…» — сообщил 7 января 2002 года 65-летний Ив Сен-Лоран, один из самых известных личностей в своей профессии. Действительной причиной тому служили непреодолимые разногласия с хозяином фирмы Yves Saint Laurent — Франсуа Пино. Сен-Лоран зачитал заранее приготовленную речь и удалился, оставив объясняться перед журналистами Пьера Берже. Тот поспешил заверить прессу, что уход его друга не связан с каким-либо давлением со стороны Франсуа Пино.

Брэнд YSL продолжит свое существование, однако коллекций haute couture с таким названием больше не будет — за это Сен-Лоран поблагодарил Пино, позволившего мэтру красиво завершить карьеру. Франсуа Пино уже объявил, что постарается сохранить как можно больше рабочих мест, но гарантий никому не дал. Судьба 158 сотрудников, работавших с Сен-Лораном, остается неясной, как и дальнейшая жизнь самого модельера.

Ив Сен-Лоран — модельер — фото, биография, личная жизнь

Ив Сен-Лоран (Yves Saint-Laurent), имя при рождении Ив Анри Дона Матьё Сен-Лоран (Yves Henri Donat Mathieu-Saint-Laurent)
Дата рождения: 1 августа 1936 года — 1 июня 2008 года
Место рождения: Оран, Алжир
Профессии: модельер
Семейный статус: в браке

Новости с Ив Сен-Лораном

Биография Ив Сен-Лорана

Возраст Ив Сен-Лорана, рост и другие параметры

Ив Сен-Лоран: сколько лет в году? 

В этом году выдающемуся французскому кутюрье Ив Сен-Лорану исполнилось бы . Он родился в Оране, Алжир, 1 августа 1936 года. По знаку зодиака — Лев. Рост Сен-Лорана — 175 см.

Французский модельер Ив Сен-Лоран

Родился Ив Анри Дона Матьё Сен-Лоран (полное имя кутюрье) 1 августа 1936 года в Оране, Алжир в состоятельной семье страхового агента. Когда мальчику было восемь лет, от природы наделенный чувством цвета и стиля, он начал рисовать свои первые эскизы платьев для своей матери.

Шарль и Люсьен Матье-Сен-Лоран в день свадьбы, 5 июля 1935 г.Ив Сен-Лоран в детстве с родителями Люсьен и Шарлем, 1938 г.

Через три года подросток своими руками сделал кукол, сшил для них наряды, соорудил декорации и разыграл домашний кукольный спектакль.

Ив Сен-Лоран в 1940-х годах

В Оране Ив закончил колледж, затем лицей. Будучи тонкой натурой, полюбил книги Марселя Пруста и Андре Жида, картины Матисса.

Шарль, Люсьен и Ив Матье-Сен-Лоран в окружении друзей, 1940-е годы

Карьера и творчество

В 1953 году будущий модельер переехал в Париж и записался на курсы рисования «от кутюр». С эскизом коктейльного платья принял участие в конкурсе и победил.

Через два года талант юноши был замечен, и он получил приглашение на работу ассистентом в Модный Дом Кристиана Диора. Еще два года молодой модельер старательно постигал тонкости работы Дома, наблюдал за работой мэтра, учился и впитывал дух роскоши и стиля. После смерти Диора в 1957 году, двадцатиоднолетний Ив стал арт-директором Дома. Это был первый гигантский шаг к известности и успеху

21-летний Ив Сен-Лоран на пресс-конференции в новой должности главного дизайнера модного дома DiorЗа день до выхода первой собственной коллекции в Доме Dior, 1957 г.

Первая самостоятельная коллекция Ива кардинально отличалась от стиля Диора. Взяв за основу русский сарафан, Сен-Лоран предложил женщинам вместо приталенных платьев а-силуэт, дарящий свободу движений. Короткие платья-трапеции клиенты приняли с восторгом.

В 1959 году кутюрье стал первым дизайнером, представившим французскую моду в СССР.

В 1960 году, получив повестку в армию, Ив отправился служить в Африку. Армейские трудности довели его до нервного срыва и лечения в госпитале. Весивший всего тридцать пять килограмм, солдат был демобилизован.

Модельер Ив Сен-Лоран приветствует свою маму, Париж, 29 января 1959 г.

Вернувшись на работу, модельер создал новую коллекцию. Собственники Дома пришли в ужас от мотоциклетных курток из кожи крокодила и норковых манто с трикотажными рукавами. Прогрессивно мыслящий дизайнер был с треском уволен. Он подал в суд и отсудил компенсацию за разорванный контракт.

В 1962 году, открыв свой собственный Модный Дом с логотипом YSL на деньги американского инвестора Марка Робинсона, Ив Сен-Лоран представил новую коллекцию. Завистники, предрекавшие провал, умолкли — роскошные современные наряды понравились Франсуазе Саган и баронессе де Ротшильд.

Ив Сен-Лоран работает в собственном доме моды в Париже, 7 апреля 1965 г.Эскизы коллекции Haute Couture осень-зима 1965-66, созданной как дань уважения МондриануМанекенщица в длинном платье Yves Saint Laurent, Париж, 19 августа 1968 г.

В 1966 году в Париже кутюрье открыл первый бутик одежды прет-а-порте.

Перед своим бутиком в Rive Gauche с моделью в юбке и свитере из его коллекции Ready-to-Wear, Париж, 26 сентября 1966 г.С Бетти Катру и Лулу Де Ла Фалес у его бутика в Rive Gauche, 13 сентября 1969 г.С Катрин Денёв в Париже, 28 сентября 1966 г.

Ив Сен-Лоран творил и воплощал в жизнь свои самые смелые идеи. Гардеробы модниц пополнились мужскими брючными костюмами, смокингами, комбинезонами, бушлатами.

Фотосессия для рекламной кампании парфюмерной воды Yves Saint Laurent Pour Homme, 1971 г.С Майей Плисецкой, 2 февраля 1971 г.

Маэстро моды черпал вдохновение во всем: в одежде военных лет, в русских мотивах и балете Дягилева. Клиенты с нетерпением ждали выхода новых коллекций. Его провокационный аромат «Опиум» опьянял.

Эскизы коллекции Haute Couture Opéra Les Ballets Russes, 1976 г.Презентация аромата Opium, Париж, 20 сентября 1977 г.

Прощание гениального кутюрье стало национальным событием. В 2002 году на подиуме Центра Жоржа Помпиду прошла последняя демонстрация его коллекции.

С моделями Летицией Каста, Мунией (Mounia) и Катушей (Katoucha) и актрисой Катрин Денев после последнего шоу Yves Saint Laurent Haute Couture в Париже, 22 января 2002 г.Ив Сен-Лоран с моделями Карен Мюлдер, Клаудией Шиффер и Карлой Бруни

Личная жизнь

Последние годы жизни кутюрье провел в своем удивительно красочном особняке в Маракеше. Перед смертью он сочетался гражданским браком со своим возлюбленным Пьером Берже.

Пьер Берже и Ив Сен-Лоран, Марракеш, 1960 г.

Обстоятельства смерти

Умер гений в Париже 1 июня 2008 года от опухоли мозга. Тысячи поклонников пришли попрощаться со своим кумиром. Тело Сен-Лорана кремировали, а прах развеяли над его виллой в Маракеше, месте где ему было так спокойно и хорошо.

Г-н Берже с творениями Ива Сен-Лорана на выставке в Париже, 2010 г.Пьер Берже в Фонде Ива Сен-Лорана в Париже, 2015 г.Парк Мажорель — ботанический сад в городе Марракеш. В 1980 году парк Мажорель был приобретён Ивом Сен-Лораном и Пьером Берже, здесь Ив Сен-Лоран искал вдохновение для своих новых коллекций

Ив Сен-Лоран Последний великий кутюрье. GAYs. Они изменили мир

Ив Сен-Лоран

Последний великий кутюрье

В наше время, когда мода, исчерпав себя, перешла к бесконечным повторам и комбинациям того, что уже было, его дерзкая изобретательность и стилистическая неповторимость становятся еще более значимыми и весомыми. Он подарил женщинам смокинги, платья-трапеции и пиджаки-сафари; он одновременно возродил из пепла от кутюр и поднял престиж прет-а-порте. Его имя в истории моды всегда будет стоять особняком и почитаться одним из самых великих: недаром он был единственным модельером, еще при жизни удостоившимся выставки своих работ в музее «Метрополитен». Он одновременно бунтовал против традиций и неизменно оставался им верен; в его жизни было все, что нужно для счастья, а он долгие годы страдал от депрессии и мучился суицидальными настроениями. Скромность и робость, неуверенность в себе сочетались в нем с огромным самомнением: он считал себя последним великим кутюрье в истории и, возможно, был прав.

Детство Ива Анри Дона Матье Сен-Лорана было для него одновременно очень счастливым и очень несчастным. Родившийся 1 августа 1936 года в весьма обеспеченной и родовитой французской семье, жившей в Алжире, он рос, окруженный любовью родных, в основном, женщин: заботливой мамы Люсьен, сестренок Мишель и Бриджит, бабушек и тетушек. Отец, Шарль, тоже был любящим, но по делам юридической службы часто отсутствовал дома. Родители отдали Ива в единственное подходящее ему по статусу учебное заведение для мальчиков-колонистов – и вот там-то, на контрасте с семейным теплом и любовью, Сен-Лоран познал первые унижения и страдания. Застенчивый, чувствительный, совершенно не спортивный очкарик, он абсолютно не вписывался в царящий в школе культ мачо, другие мальчики частенько над ним издевались. Основной его отдушиной были игры дома в бумажных кукол, которых он одевал в придуманные им самостоятельно платья, и мечты о блестящей будущности великого кутюрье. Согласно семейному преданию, в три с половиной года Ив сказал тетушке, что ее туфли не подходят к платью. Тетушка сначала возмутилась дерзости маленького племянника, но потом, приглядевшись к своему наряду, поняла, что он прав. Лет в двенадцать он уже начал проектировать одежду для матери и сестер – и местный портной шил им наряды по его эскизам.

Отец хотел, чтобы Ив пошел по его стопам и занялся юриспруденцией, но судьба распорядилась иначе. В семнадцать лет молодой человек отослал свои эскизы на конкурс, проводившийся Международным секретариатом шерсти, и занял третье место.

Юношу пригласили на вручение призов в Париж, куда он и отправился вместе с мамой, прихватив с собой объемистую папку с эскизами. Пробивная мама добилась встречи с редактором французского Vogue Мишелем де Брюноффом, которого работы Ива весьма впечатлили. Брюнофф посоветовал ему поступить в школу Chambre Syndicale de la Couture, готовившую модельеров.

После окончания в Алжире лицея Д’Оран Ив так и сделал. Впрочем, обучение в школе показалось ему не слишком интересным, и он бросил ее, не отучившись и года. К этому времени он успел еще раз поучаствовать в конкурсе Международного секретариата шерсти – и на этот раз с эскизом вечернего платья занять первое место. Сразу после этого он еще раз встретился с редактором Vogue, показав ему новые рисунки. Тот был поражен, обнаружив удивительное сходство с эскизами самого Кристиана Диора, которые юный Ив видеть не мог – Диор создал их буквально этим же утром. Брюнофф организовал встречу, и Кристиан Диор, оценив юное дарование, предложил девятнадцатилетнему Сен-Лорану место ассистента.

Учитывая то, что у юноши не было никакого специального образования, первое время он выполнял весьма скромные задания вроде декорирования студии и дизайна аксессуаров – и параллельно брал уроки портновского мастерства.

Но уже очень скоро Диор начал использовать его эскизы в своих коллекциях, а однажды сказал молодому помощнику, что хотел бы встретиться с его матерью. Люсьен хорошо запомнила этот день: сын лично проверил, чтобы она была одета и выглядела перед встречей с великим кутюрье подобающим образом. Во время конфиденциального разговора Диор поведал матери Сен-Лорана, что считает ее сына своим единственным возможным преемником – и, скорее всего, через три-четыре года передаст ему все дела. Однако и этих трех-четырех лет Сен-Лорану ждать не пришлось – буквально через пару месяцев после разговора Диор неожиданно умер от инфаркта на водах, куда он отправился лечиться, и Сен-Лоран в двадцать один год стал главой модного Дома Christian Dior – неслыханный успех в столь юном возрасте.

Через несколько месяцев после назначения, в январе 1958 года, Сен-Лоран создал свою первую самостоятельную коллекцию. От него ждали, что он продолжит традицию изобретенного Диором стиля New Look, но Сен-Лоран представил на суд публики нечто принципиально отличное – платье-трапецию, не подчеркивавшее талию и свободно спадавшее с плеч. Это был настоящий триумф. Застенчивого молодого человека в больших очках в роговой оправе буквально вытолкнули на балкон модного дома, чтобы его поприветствовала собравшаяся внизу восторженная толпа. Газеты на следующий день написали, что Сен-Лоран спас Францию.

Однако следующая коллекция, названная юным модельером «Битник» и состоявшая из кожаных мотоциклетных курток, норковых пальто с узкими вязаными рукавами и надетых на водолазки костюмов, оказалась для прессы и владельца дома Christian Dior Марселя Буссака слишком революционной. По предположениям многих, именно Буссак сначала оказал на правительство давление, чтобы Сен-Лорана в 1958 и 59-м годах не призывали на военную службу, а в 60-м, напротив, ловко воспользовался призывным возрастом начинающего модельера, чтобы избавиться от него. Сен-Лорана отправили в его родной Алжир, где в то время шла война за независимость, а главой дома Christian Dior в его отсутствие быстренько назначили другого человека. Воинская служба оказалась для Ива полной катастрофой. Солдаты-сослуживцы были еще хуже мальчишек-одноклассников в детстве – и за два месяца довели его до нервного срыва и психиатрической лечебницы, где врачи с ним совершенно не церемонились, пичкая транквилизаторами и используя электрошок. Через несколько месяцев такого лечения Сен-Лоран весил 35 килограммов и практически не мог говорить. Его спас Пьер Берже – молодой человек, с которым у модельера завязались близкие отношения еще до призыва на службу. Пьер был менеджером и любовником художника Бернара Буффе, ценил искусство и в 1958 году побывал на демонстрации первой коллекции Сен-Лорана, где они и познакомились. Очень скоро Буффе расстался с Берже, встретив свою будущую невесту, и у того начался роман с Сен-Лораном. Пьеру удалось вытащить Ива из больницы, после чего, помимо ролей любовника и няни, он взял на себя и роль его бизнес-менеджера. Переговоры с Christian Dior о том, чтобы вернуть Сен-Лорану место главы дома, окончились неудачей, после чего с подачи Берже состоялся суд, в результате которого модному дому пришлось платить большую компенсацию за незаконный разрыв контракта. Берже и Сен-Лоран, использовав эти деньги, а также крупную сумму, которую удалось раздобыть от американского бизнесмена, основали Yves Saint Laurent, получивший известность во всем мире под аббревиатурой из трех золотых букв – YSL.

Берже потом вспоминал, что начинали они, несмотря на собранные деньги, весьма скромно – с двухкомнатной штаб-квартиры на верхнем этаже, куда на руках приходилось тащить мебель, ткани и швейные машинки. Но очень скоро потребность в жесткой экономии отпала – первую же коллекцию, показ которой состоялся в январе 1962 года, журнал Life назвал наилучшей коллекцией дамских костюмов, созданных после Шанель. Очень скоро новый модный дом затмил славу Christian Dior. Стиль Сен-Лорана был парадоксальным образом очень современным – он чутко улавливал изменения в обществе и оформлял их в шикарном стиле от кутюр, – и в то же время неподвластным времени. Сам он говорил впоследствии: «Все эти годы я разрывался между привязанностью к прошлому и влечением к будущему. Потому что я знаю один мир и чувствую присутствие другого». А еще он утверждал, что его одежду может носить как двадцатилетняя девушка, так и шестидесятилетняя дама – и созданные им костюмы не устареют никогда, как не устаревает красота. «Мода умирает, а стиль остается», – одно из самых знаменитых его высказываний. И еще: «Лучший наряд для женщины – это объятия любимого мужчины, но когда ей везет чуть меньше, на помощь прихожу я».

Шестидесятые были периодом наивысшего подъема гения Сен-Лорана. Именно в этот период созданы практически все самые знаменитые его модели. В 1965-м модный мир взорвало платье в стиле художника-абстракциониста Мондриана – прямое, с кубическими узорами. Известный модельер Диана фон Фюрстенберг вспоминала: «Я отлично помню эту коллекцию. Мы тогда и представить себе не могли, что подобные прямые линии могут до такой степени украсить женский силуэт. Это был настоящий шок! Это Люсьен, его мать, подарила Иву, когда тот был еще ребенком, книгу о Мондриане. И он стал первым, кто по-настоящему ввел искусство в модный лексикон, а моду поместил в контекст искусства».

Не давая миру отдышаться, на следующий же год Сен-Лоран шокирует его костюмом для женщины Le Smoking. «Он рискнул использовать мужественность, чтобы подчеркнуть бесконечную женственность.

Брюки дают женщине свободу движений, жакет силу», – так отзывался об этом костюме Жан-Поль Готье. Первое время модниц отказывались пускать в рестораны в созданных Сен-Лораном смокингах и других брючных костюмах. Одна из них, особо дерзкая, в ответ на замечание метрдотеля о том, что брюки нарушают дресс-код, сняла их, оставив один верх.

В том же 1966 году, весьма для Сен-Лорана успешном, он создает костюмы для фильма «Дневная красавица» с участием Катрин Денев, перебросив мостик между искусством моды и кинематографом. Денев всегда оставалась преданной клиенткой YSL, а также музой Сен-Лорана и ближайшим его другом. О его искусстве она говорила: «Сен-Лоран творит для женщины, которая ведет двойную жизнь. Его дневные модели помогают ей противостоять миру, состоящему из чужих людей. Известная мужественность, присущая этим моделям, придает женщине силу, готовит ее к встречам, которые могут завершиться конфликтом. Но вечером, когда женщина проводит время с тем, кого сама выбрала, Сен-Лоран делает ее соблазнительной».

Безусловно соблазнительной женщина была в прозрачной блузке, которую Сен-Лоран также представил впервые в 1960-е годы. Блузка эта, как и многие другие его модели, вызвала восторг у женщин и шок у консерваторов; особенно сильный скандал ее появление вызвало в Америке.

Поэкспериментировав с миром искусства и мужским гардеробом, обратился кутюрье и к этнике. Настоящий фурор в 1968 году вызвала его коллекция Saharienne, в которой он представил знаменитые куртки-сафари. Черпал он вдохновение и в национальных одеждах других стран: Китая, Перу, Марокко. А в 1976 году создал одну из самых красивых и эффектных своих коллекций – русскую, по мотивам Русских сезонов Дягилева и созданных к ним Бакстом костюмов. Не последнюю роль в его увлеченности русским стилем сыграла знаменитая Лиля Брик, с которой он однажды случайно познакомился в самолете. Знакомство мгновенно переросло в дружбу, и модельер буквально задаривал Лилю чемоданами с придуманными специально для нее нарядами. Именно Лиля подсказала ему кличку для собаки – Мужик. В результате у Сен-Лорана жило поочередно три французских бульдога с такой кличкой – в последний путь его провожал Мужик Третий.

Его стиль жизни в шестидесятые одна из двух главных его муз, Бетти Катру, описывала как непрекращающийся фейерверк веселья в ночных клубах, с алкоголем, кокаином и танцами до утра. Другая муза, Лулу де ла Фалез, вспоминала, какое сильное впечатление на всех окружающих в клубах производили отношения Сен-Лорана и Берже – такие яркие и страстные, несмотря на то, что пара давно уже была вместе. Еще один из друзей говорил: «Неделю они могут быть буквально неразлучными, а на следующую вообще не разговаривать: Пьер хлопает дверьми, Ив трагически лежит на диване и бросает на него убийственные взгляды». Эти страстные отношения продержались до середины семидесятых, когда пара рассталась – впрочем, деловые отношения при этом они сохранили до самого конца.

Семидесятые годы вообще были для Сен-Лорана более тяжелым временем, хотя успех его модного дома оставался практически неизменным и продолжал носить оттенок скандальности. Так, скандальной оказалась такая, казалось бы, классическая и спокойная область, как парфюмерия. Линию парфюма для женщин Сен-Лоран начал выпускать еще с шестидесятых, а в начале семидесятых обратился и к мужской аудитории, снявшись для рекламы Pour Homme лично, причем обнаженным. При том, что и сам парфюм, и реклама пользовались большим спросом у публики, многие представители модной индустрии громко возмутились такой дерзостью, а ряд периодических изданий отказался размещать скандальную рекламу на своих страницах. Следующий парфюмерный скандал разразился в 1977-м – с выходом духов Opium: многим не понравилось «наркотическое» название нового парфюма. Последней в череде скандалов стала реклама обновленного Opium, в которой снялась английская модель Софи Дал в весьма вызывающей позе. Эту рекламу запретили во многих странах.

В семидесятых Сен-Лоран, который, по выражению Берже, был «рожден с неврозом», и состояние его после пребывания в психиатрической клинике только обострилось, все чаще испытывал приступы депрессии и суицидальных настроений. Он говорил в интервью, что иногда ему очень хочется повесить на шею самую тяжелую бронзу из своих коллекций и прыгнуть в Сену. Чтобы как-то справляться с неврозом и приступами глухого отчаяния, а также страхом потерять столь лелеемый им титул короля моды, он все чаще прибегал к помощи алкоголя, амфетаминов и кокаина. А еще он отгораживался от мира в одном из своих особняков – ультрамариновой вилле Мажорель в Марракеше либо в замке Габриэль в Нормандии, посвященном любимому писателю Сен-Лорана Марселю Прусту, – именно в этой местности он создавал «По следам утраченного времени». Творить Сен-Лоран не прекращал, однако спиртное и наркотики все больше разрушали его психику: по воспоминаниям знакомых и подчиненных, в состоянии опьянения он часто бывал невменяемым, впадал в ярость, кидался в окружающих пепельницами и другими предметами.

Это продолжалось и в восьмидесятых: кутюрье в основном объявлялся на публике лишь два раза в год, на модных показах своих коллекций, и выглядел все более нездоровым. Периодически даже не мог ходить сам – его подхватывали под руки модели. Поползли слухи о том, что он болен СПИДом, – Берже был вынужден давать официальное опровержение. Сам Сен-Лоран впоследствии иронически вспоминал: «В один прекрасный (в кавычках) день по радио объявили, что я умер. Ко мне бросились толпы журналистов, пришлось мне говорить, что это все ложь и вот он я, жив и почти здоров. Но они почему-то совершенно не хотели мне верить, хотя видели меня собственными глазами».

Впрочем, жизнь отшельника не помешала ему получить от французского правительства множество почетных наград, включая орден Почетного легиона; а также приехать в Советский Союз, где в 1987 году в Москве и Ленинграде прошли выставки его работ. На пресс-конференции одна из журналисток задала вопрос, что могут придумать советские женщины, с их крайне ограниченными возможностями, чтобы одеваться красиво и элегантно. Сен-Лоран посоветовал носить верблюжье пальто мужа, вязать черные свитера и юбки и самостоятельно декорировать ремни гвоздиками и другими подручными аксессуарами. Также он напомнил россиянкам о красоте их национального костюма и порекомендовал почаще припадать к истокам.

В девяностых злые языки говорили, что дом YSL изжил себя и держится только на преданности дам определенного возраста. Однако мало того, что классические линии Сен-Лорана продолжали пользоваться устойчивой популярностью, еще и многие модные дизайнеры, устав от ослепляющего блеска восьмидесятых, все чаще прибегали к заимствованиям идей великого кутюрье. Так, в 1993 году Сен-Лоран выиграл в суде у Ральфа Лорена, который скопировал в своей коллекции его платье-смокинг.

В 2002 году Сен-Лоран окончательно удалился в свой марракешский особняк, завершив почти полувековую карьеру роскошным прощальным показом, на котором представил обширную ретроспективу своих работ и подвел устный итог: «Я чувствую, что создал гардероб современной женщины и участвовал в трансформации своей эпохи. Я делал это при помощи одежды и очень горжусь тем, что женщины всего мира носят сегодня брючные костюмы, смокинги, двубортные жакеты, тренчи». Умер он через шесть лет, в 2008-м, от рака мозга в своей парижской квартире. За несколько дней до смерти они с Пьером Берже, несмотря на давнее прекращение романтических отношений, заключили гражданский союз. По завещанию, прах его был рассеян над роскошным ботаническим садом при его вилле Мажорель в Марокко, и Берже сказал во время похоронной службы: «Однажды я присоединюсь к тебе под марокканскими пальмами».

Vogue Remembers Loulou de La Falaise

Лулу переехал на Манхэттен и, следуя семейной традиции, взял этот город штурмом. В 1970 году Диана Вриланд, обладающая шестым чувством движущей силы и шейкеров поколения Youthquake, поручила Ричарду Аведону сфотографировать ее восьмистраничный разворот для Vogue , одетый в яркую парчу и бархат, и болеро из меха обезьяны от ее друга Фернандо. Санчес. Подруга описала ее как «маркизу Казати, скрепленную золотой нитью», а журнал посчитал ее «тонкой скрепкой» и восхитился ее «пружинами медных кудрей и большими голубыми глазами, обрамленными краской.Она разработала принты для Холстона, и ее запечатлели, прыгая со своей подругой Берри Беренсон в шортах — она ​​даже могла придать богемный оттенок оперному пальто от величественного модельера Майнбоше.

«У жизни есть свои этапы и эпохи», — сказал Лулу Джорджине Хауэлл в 1992 году. «Кажется, я попал в нужные места в нужный момент, когда им нужна была свежая кровь. Был Лондон шестидесятых — Осси Кларк, Мик Джаггер — а потом был Нью-Йорк: Танги и первое открытие шоу Уорхола в Метрополитене.. . Энди и Марисоль появились в джинсах, забрызганных краской. Девочки Холстона. . . все мы, иностранцы, все одинаково хорошо себя чувствуем в трех городах ».

Ив Сен-Лоран, с которым она впервые познакомилась через их общего друга Фернандо Санчеса в 1968 году, предсказуемо попал под ее чары. Он засыпал ее коробками, полными одежды, и в 1972 году пригласил ее поработать вместе с ним, создавая для него причудливые украшения и шляпы; она продолжала вдохновлять и стимулировать его в течение трех десятилетий.

Лулу принес сумасбродный дух богемной англо-ирландской аристократии в элегантный парижский мир Ива Сен-Лорана и вдохновил его уловить дух хиппи того времени, передать колорит и драматизм своего любимого Марокко и преобразовать его собственное эстетическое царство, и в буквальном смысле изменить то, как женщины хотели выглядеть на протяжении десятилетий. С самого начала она была незаменимым элементом основной творческой команды Ива Сен-Лорана.

«Работать рядом с Ивом — это фантастика, — сказал Лулу Vogue после 20 лет сотрудничества. — Мы оба считаем, что фэнтези — это жизненно важный элемент моды.Мы склонны думать о себе как о цыганах, которые только что вернулись с чудесным караваном невероятных находок из экзотических уголков земли. Но караван мы должны сделать сами. Наш Восток — это наше воображение ».

Всегда стильная Лулу де ла Фалез была намного больше, чем просто муза Ива Сен-Лорана

В 60-х и 70-х годах в Париже никогда не было недостатка в бродячих музы, бродивших по Парижу, но Лулу де ла Фалез всегда выделялась среди остальных . Даже когда ей было за 50, журнал The New Yorker заявил, что она «всегда была квинтэссенцией Rive Gauche haute bohémienne .Луиза Вава Лючия Генриетта Ле Байи де Ла Фалез из Англии, в семье графа и бывшей модели, которую фотограф Сесил Битон назвал единственной англичанкой, которую он знал, которая могла быть «действительно шикарной в действительно отвратительной одежде». — де ла Фалез был частью высшего общества. Но она также всегда была трудолюбивой. Став моделью, дизайнером и редактором в Нью-Йорке, благодаря чему она познакомилась с Ивом Сен-Лораном, в начале 70-х она переехала в Париж, чтобы присоединиться к команде YSL couture и стать директором по аксессуарам.Попутно она стала одним из основных членов его первоначальной партийной команды. И хотя она скончалась в 2011 году, о де ла Фалез почти не забыли; Фактически, теперь она является героем Лулу и Ив: Нерассказанная история Лулу де ла Фалез и дома Сен-Лорана , новой устной истории, написанной и составленной Кристофером Петканасом, который знал де ла Фалез в 80-х годах, и воссоединился с ней в 2010 году, за год до ее смерти, когда ей было всего 63 года. Благодаря 150 оригинальным интервью, книга конкретизирует, насколько больше для де ла Фалез было, чем просто быть музой Сен-Лорана.Посмотрите на ее неповторимый стиль на протяжении многих лет.

Лулу де ла Фалез в Vogue , 1970. Фотограф Берт Стерн.

Бетти Катру, Ив Сен-Лоран и Лулу де ла Фалез у магазина Saint Laurent’s Rive Gauche, 1969.

Loulou & Yves. © Поместье Антонио Лопеса и Хуана Рамоса и перепечатано с разрешения St. Martin’s Press

Loulou de la Falaise в «Путеводителе Антонио по Парижу», 1975 г. Снято Антонио Лопесом на Instamatic.

Лулу и Ив. Фотографии предоставлены © 2018 и перепечатаны с разрешения St. Martin’s Press

Лулу де ла Фалез, Ив Сен-Лоран и Бетти Катру на вечеринке, 1978 год.

Лулу-де-ла-Фалез. Фотографировал Гай Марино.

Лулу де ла Фалез с Мариной Скиано перед Домом моды Yves Saint Laurent в Париже, 1969 год. Фотография Юре Жана Люса.

Лулу и Ив. Фото © 2018 Ги Марино, перепечатано с разрешения St.Martin’s Press

Ив Сен-Лоран и Лулу де ла Фалез за кулисами, 1982 год. Фотография Ги Марино.

Фото Жан-Пьера Маскле.

Loulou de la Falaise. Фотографировал Жан-Пьер Маскле.

Садоводство в Лулу-де-ла-Фалез. Фотографировал Жан-Франсуа Жоссо.

Джек Нисберг / Роджер-Виолле

Ив Сен-Лоран, Луиза де ла Фалез, Франсуа Катру и Бетти Катру в ресторане, 1970 год. Фотография Джек Нисберг / Роджер-Виолле.

Лулу и Ив. Фото © 2018 Марио Буатта и перепечатано с разрешения St. Martin’s Press

Лулу де ла Фалез, около 1968 года. Фотографировал Марио Буатта.

Лулу де ла Фалез в Париже, 1984. Фотограф Джон Кенни.

Лулу де ла Фалез и Ив Сен-Лоран, 1978 год. Фотография Риндоффа Петрова Бертрана.

Люси де ла Фалез — Коветер

Four Seasons Hotel George V. Париж

Для нас выбор безупречной круизной коллекции Dior перед тем, как отправиться на показ легендарного французского дома весной 2015 года в Лувре, чтобы сесть в первом ряду рядом с Мирославой Дума («потому что, да!»), Звучит как фантастика.Но когда вы Люси де ла Фалез, что ж, это почти стандартный вопрос. Позвольте пояснить: если вы узнали фамилию, это потому, что тетя Люси была Лулу — как в Лулу де ла Фалез , дизайнер ювелирных украшений, муза и большой друг Ива Сен-Лорана. И это только начало: оказывается, фирменная жизнерадостность де ла Фалез присуща только семье, потому что в 16 лет де ла Фалез (этот, на фото слева и внизу, чтобы мы не запутались — это могут династии. к человеку), был выбран Ива для закрытия невесты на его показе от кутюр.О, и , а затем , факт, что она вышла замуж за сына Кита Ричардса и Аниты Палленберг и живет в идиллическом фермерском доме в Сассексе со своим мужем и их детьми, один из которых дебютировал на подиуме в этом сезоне. Ах да, и ее лучшая подруга — Кейт Мосс. Де ла Фалез была даже подружкой невесты на своей свадьбе с Джейми Хинсом. Просто к вашему сведению.

Ладно, хотя мы знаем, что все это звучит очень оторванным от страниц Vogue (только потому, что это хорошо), по прибытии в апартаменты де ла Фалеза Four Seasons George V мы обнаружили модель и мама должны быть не чем иным, ну совершенно милыми.В этом смысле мы имеем в виду, что вся женская связь с Dior имеет смысл. Пока мы болтались, как легкомысленные дети, а де ла Фалез пробовали присмотреть за собой — от хрустящего белого Le Smoking до потрясающе простого зеленого шелкового платья — мы болтали о важности семьи и ее волнении по поводу того, как ее дочь Элла Роуз ходит по Парижской моде. Подиумы недели.

И хотя вся подготовка к показу Dior могла быть для модели всего лишь еще одним днем, она была так же взволнована одеждой, как и мы, и мы подлизывались над туфлями с вышивкой на ушках, стеганым коктейлем А-силуэта. платье (если бы оно было у нас, наш гардероб серьезно был бы полным.Мол, в Zara больше никогда не будет импульсивных покупок. Promise.) И тканую сумочку Lady Dior. Для главного мероприятия Де ла Фалез выбрала достаточно минималистское, но яркое розовое пальто, которое она сочетала с брюками-сигаретами и кошачьими глазами (взгляд, который, мы уверены, Раф Симонс от души одобрил бы). А потом не долго думая пригласила нас пойти с ней на спектакль. Мы сказали, что она классная актриса, верно?

Loulou de la Falaise — Rizzoli New York

Loulou de la Falaise — первая монография, посвященная жизни и творчеству иконы стиля и музы Ива Сен-Лорана, который стал воплощением французского шика.Известная своим богемным шиком, смелым стилем, а также легкостью, небрежностью и юмором, Лулу де ла Фалез была не только влиятельной иконой моды, но и глотком свежего воздуха в мире парижской высокой моды. Англо-французская красавица помогала дизайнеру Хэлстону и некоторое время моделировала для Vogue Дианы Вриланд, а затем переехала в Париж в 1972 году, чтобы работать вместе со знаменитым дизайнером Ивом Сен-Лораном. Истинный оригинал, ее чувство цвета и фантазии, а также ее отношение взбодрили мифический дом и моду в целом.За почти сорок лет де ла Фалез заработала свою профессиональную репутацию, создавая необычные украшения и аксессуары как для Yves Saint Laurent, так и для своей собственной линии. Этот элегантный том — жизнь в картинках, содержащий более 400 изображений легендарных современных фотографов, от Гельмута Ньютона и Ричарда Аведона до Стивена Майзеля и Беттины Реймс, а также эссе Пьера Берже и интервью с такими близкими Лулу, как Бетти Катру, Инес де ла Фрессанж, Дайан фон Фюрстенберг, Кристиан Лубутен, Эльза Перетти, Палома Пикассо, Андре Леон Талли и Оскар де ла Рента.Знаменитая икона стиля с 60-х годов до самой смерти, аппетит и чутье Лулу к моде продолжают вдохновлять ее и сегодня.

Ариэль де Равенель — консультант по моде из Парижа, который управляет брендом Loulou de la Falaise и работает с дизайнером Оливье Тейскенсом. Наташа Фрейзер-Кавассони — парижский автор произведений «Сэм Шпигель», «Тино Зервудачи: портфолио» и «Dior Glamour». Пьер Берже вместе со своим давним партнером, знаменитым кутюрье, основал дом Yves Saint Laurent.

• Дата публикации: 14 октября 2014 г.
• Формат: Твердый переплет
• Категория: Дизайн — Мода и аксессуары
• Издатель: Rizzoli
• Размер обрезки: 9-1 / 2 x 12-3 / 4
• Страниц: 272
• США Цена: 65,00 долларов
• CDN Цена: 65,00 долларов
• ISBN: 978-0-8478-4329-9

«Сказать, что Лулу де ла Фалез был иконой стиля и находился в авангарде моды, — значит ничего не сказать. . Эта книга служит настоящим праздником хорошо прожитой жизни, резко оборвавшейся еще в расцвете сил.Лулу помнят через музей, достойный показа фотографий, которые свидетельствуют о том, кем и чем она была при жизни. Все это проходит через чувство, что вы хотели бы подружиться с кем-то, кто был таким творческим, таким свободным, таким инклюзивным. Наряду с невероятным фото-ассортиментом — это океан цитат самых известных модных личностей, ее самых близких и родных друзей и семьи. Loulou de la Falaise — книга не только для тех, кто знает о ней, но и для всех, кто искренне верит в творчество и обладает свободным духом.Лулу был единственным в своем роде и тогда, и сейчас … »- New York Journal of Books

« Публикация Риццоли … кажется не чем иным, как пророческим ». –Vogue

« В сезон, когда книги нельзя пропустить (как всегда), это ТОТ ОДИН . Снова и снова такие слова, как CHIC & STYLE, превращаются в одно слово — LOULOU. Loulou de la Falaise — совершенное творение, как и сама Лулу, полное цвета, красоты и остроумия. Воспоминания от друзей и других людей из модного мира, книга наполнена фотографиями личного и профессионального характера, а также прекрасными фотографическими сравнениями между Лулу и матерью Максим.” –Little Augury

» Безупречный стиль Лулу де ла Фалез отмечен в новой книге . Муза высокой моды и лидер своего недолговечного, но вызывающего восхищение культового модного бренда, Лулу де ла Фалез стала суперновой. gamine … Шипучая книга Ариэля де Равенеля и Наташи Фрейзер-Кавассони, Loulou de la Falaise … Грандиозный галоп книги по искусству … как золотое барокко отражает его предметы, сгруппированные на стенах ее фермерского дома, как огромные броши, он видит, записи и исследует все о ее чудесной, иногда остро загадочной жизни.И его транспортировочные образы, от безумно романтичного свадебного ансамбля до парада интерьеров в стиле хиппи-шик, доказывают, почему ее личный стиль опьяняет модный мир ». — Architectural Digest

«Loulou de la Falaise… это любовное письмо и прощание с Loulou de La Falaise… 272 страницы вдохновения в стиле… захватывающие страницы… Это счастливый и пронзительный праздник эльфийской иконы». — The Style Saloniste

«… гарантированно вдохновит практически каждый уголок вашей жизни.Эта первая монография, посвященная жизни этой иконы стиля, включает более 400 изображений, в том числе снимки ее модели для фотографа Ричарда Аведона для Vogue … » –One Kings Lane

« Французская муза моды получает Ее должное. В книге собрано около 400 ярких фотографий де ла Фалез и ее причудливого, опережающего свое время стиля … В фолианте представлены фотографии Аведона, Стивена Мейзеля, Майкла Робертса и многих других, а также изображения де ла Другая страсть Фалез — пышные, беспорядочные сады в ее доме в Бури-ан-Вексен.Подробно описывая красочную жизнь де ла Фалез, книга воплощает в жизнь богатую эпоху в истории моды, особенно пьянящие лучшие дни Парижа 1970-х … »- Yahoo Style

« … эта книга установила де ла Фалез как часть элитного клуба модников 20 века, чье наследие ощущается до сих пор ». — Bal Harbour Magazine

«… когда я услышал, что выходит новая книга о Лулу де ла Фалез, мне не терпелось ее заполучить. Книга под названием Loulou de la Falaise воспевает невероятный личный стиль Лулу с 60-х годов до ее безвременной кончины в ноябре 2011 года и, таким образом, обеспечивает ей постоянное место в пантеоне сильных, вдохновляющих женщин, влияние которых неподвластно времени.»- Marienela.net

« Более недавняя икона красоты и моды, Лулу де ла Фалез, и ее необыкновенно элегантная жизнь прославляются в роскошной одноименной книге журнального столика Rizzoli … Большая часть книги изящна устная история, с воспоминаниями о ее неподражаемом гламуре и изяществе близких… »- Gay City News

« Прозрачная хроника неподражаемого шика, дизайнерского творчества и незабываемой красоты Лулу начинается с искусно размытой черно-белой фотографии на обложке Майкла. Робертс.Ее стиль выходит за рамки моды и поэтому вне времени: довольно удачно подобранный образ для обложки. Из-за обилия изображений и ясного текста эта книга является обязательной к прочтению любителями ювелирных изделий, дизайнерами и студентами моды, которые хотят получить исчерпывающий обзор того, что разработал Лулу… ”–Bijoux Review

Balthus — Wikipédia

Naissance
Décès
Sépulture
Nom de naissance	Бальтазар Клоссовски
Псевдоним	Клоссовски де Рола, Бальтаза, граф; Клоссовски, Бальтазар
Гражданство
activité
Eleve
Lieux де изнурение
Mouvements
ВЛИЯНИЯ пар
Пэр
Mère
Fratrie
Enfants	Станислас Клоссовски де Рола (d) Thadée Klossowski (d)
Отличия

модификатор — код модификатора — модификатор Wikidata

Balthasar Kłossowski , parfois appelé Balthasar Kłossowski de Rola ^[1] , плюс псевдоним connu sous son Balthus , est un peintre figuratif françaisne d’origine npussiens , французский язык , французский язык février 1908 à Paris ^[3] , mort le 18 février 2001 à Rossinière (Suisse).

Il est le frère de l’écrivain et dessinateur Pierre Klossowski. «Leur mère Elisabeth Spiro» является одним из самых известных, он знаком с другими людьми, а также с Эженом Спиро и другими авторами Эмиля Требицки.

Pour le poète Антонен Арто,

«[Пейнтюр драматического искусства Бальтюса] Рамен в журнале Quelque выбрал электрическую эпоху истории, получив очки драмы в ту сторону ^[4] . »

«La meilleure façon de beginncer est de dire, Balthus est un peintre dont on ne sait rien.Et maintenant, Since les peintures », telle est la réponse laconique que le peintre adresse à la Tate Gallery, qui en 1968, Organisant une exposition de ses œuvres, souhaitait également agrémenter le catalog de quelques éléments biographiques [5].

Le Roi des chats — titre d’un de ses autoportraits peint à 27 ans — a en effet toujours souhaité s’entourer d’une aura de mystère, ce qui a sans aucun doute contribué à occulter sa personnalité et son œuvre aux yeux du grand public.

Dans ce tableau, le peintre, en pied et le corps déformé, peint sur un fond ocre jaune. À sa gauche un chat se frotte à ses jambes trop longues, alors que sur un tabouret à sa droite repose un fouet sous lequel est écrit en anglais « Портрет HM, Короля кошек, написанный Им Самим, MCMXXXV ^{[6 ]} ». «Son autoportrait est à la fois ironique, teinté de comique, d’emphase mélodramatique et de solennité» и décrit l’art de Balthus Com «celui qui laisse ses sujets en paix mais qui veut inquiéter le Spectateur ^[7] », par une étrangeté explorant rêveries et pulsions secrètes плюс ésotériques qu’érotiques.

Une enfance artistique [модификатор | модификатор кода файла]

Портрет Луизы Верне с сыном (1808) Теодора Жерико.
Un des Portraits d’enfants dont l’œuvre de Balthus semble procéder.

Rare et Disret, il l’est dès sa naissance, un 29 février; un anniversaire qui fait aussi partie de la «légende Balthus» et que son «grand ami» Райнер Мария Рильке (amant de sa mère, Baladine) ne manquait jamais de souhaiter avec une lettre.

Prussiens, d’ascendance protestante et polonaise pour son père, Эрих Клоссовски, историк искусства, peintre et décorateur de théâtre, et al. , эти родители живут в Лондоне в 1908 году, чтобы жить любовью.Балтус родился в Париже, mais sa famille, du fait de ses origines allemandes, se réfugie en Suisse lors de la Première Guerre mondiale, puis sont hebergés в Берлине от Эжена Спиро и Эмиля Требицки ^[9] . У этих родителей есть родители, которые проходят через день и проходят через день после сына, когда Пьер в области Женевы, после того, как он проходит, и живет в Рильке, все они проходят через долгие годы, когда проходят в Мюнхене или в Берлине.

Baladine rencontre le poète Rilke en 1919: le jeune Balthasar Klossowski a 11 ans.Installés à Conches, près de Genève, Balthus suit les Cours de la sculptrice Magrite Bay et de son amie la graveuse sur bois Dora Timm et ce régulièrement jusqu’en 1923 ^[10] . В 1921 году, le garçon publie son premier livre dessins, Mitsou , avec une préface de Rilke, lorsqu’il a quatorze ans. Il signe le recueil du surnom de «Baltusz» qu’on lui donnait à l’époque et qu’il transformera en «Baltus», puis en «Balthus» par la suite. В 1922 году я был на входе в школу изящных искусств Берлина.

Дюрэнт, сын подросткового возраста, встречался со своими именами в отношениях между морем и Рильком и видел, как его посещали: Андре Жид, Морис Дени, Пьер Боннар, Альбер Марке, Джулиус Майер-Грефе или Вильгельм Уде. Поза была сделана из первых репризных реприз для сына его отца Эжена Спиро и прошла через австралийскую сессию Мюнхенской венской или берлинской.

Премьеры выставок [модификатор | модификатор кода файла]

Пьеро делла Франческа, деталь Рив де Константин (фреска) Ареццо.
Balthus est profondément marqué par la géométrisation des corps que met en pratique Piero della Francesca.

Бальтю, часть для Парижа с матерью Баладином и сыном Пьера в 1924 году. На улице Мальбранш. Là ils reçoivent la visite de Klaus Mann, Pierre-Jean Jouve, Jean Cassou или Pierre Leyris. Il y suit l’enseignement de Pierre Bonnard. Il peint ses premiers tableaux, et copy le tableau Narcisse et Écho de Nicolas Poussin au Musée du Louvre suivant les consons de Maurice Denis ^[11] .

В 1925 году, Rilke lui dédie le poème Narcisse . В 1926 году, Италия étudier les peintres de la Renaissance, en specific les fresques de La Légende de la Vraie Croix de Piero della Francesca à Arezzo, ainsi que celles de Masaccio à Florence, qui ons de la vraie croix de Piero della Francesca à Arezzo, ainsi que celles de Masaccio à Florence, qui on it undeterminante sur déterminante style. Мои воспоминания:

«Пьеро делла Франческа, учится: в манере запечатления пространства в таблицах, делитель, логер диагональных состояний в ансамбле ^[12] .»

В 1929 году, я разоблачил свою премьеру в Цюрихе, без больших успехов. En 1932, il revient à Paris. Il illustre Les Hauts de Hurlevent d’Emily Brontë, dont la thématique plastique deviendracentrale dans le reste de son œuvre, в частности в таблицах La Chambre , Les Enfants , Les Poissons Rouges [9011] et rencontre Antonin Artaud, qui voit en Balthus son double ^[14] . Balthus devient le scénographe, декор и костюмы для Cenci , pièce d’Antonin Artaud ^[15] dont le thème central est la souffrance Infants, la culpabilité du père destructeur et l’inceste [16] [16] [16]

Balthus s’installe dans un premier temps au 4 de la rue de Furstemberg dans le Quartier Saint-Germain-des-Prés puis, non loin de là, à partir de 1936, Cour de Rohan (Quartier de la Monnaie) иль résidera plusieurs années. В 1933 году Дерен и Джакометти встретились в Берне.

Контактный контакт с официальным движением Пьера Лоэба и его участников в ревю Minotaure , которые не были отправлены по месту жительства в движение Андре Бретона: Balthus récution бессознательный фрейдин.Я выставляю в галерее Пьера Лёба в 1934 году серию метантных картин в авангардных фильмах в естественной позе, тему, которая была создана для скандалов и последних событий. Mais l’exposition est un échec, aucun tableau n’est vendu ^[17] . Il réalise alors son autoportrait в «roi des chats» в 1935 году, dont le titre fait directement alusion à Alice au pays des merveilles de Lewis Caroll. La thématique des contes pour enfants, terribles et terrorisants, apparaît par des citations plus ou moins directes, en speulier Struwwelpeter, «Pierre l’ébouriffé» на французском языке, что вам больше всего нравится Baladine lui avait offert.Бальтюс подтверждает, что это право не действует, если вы не согласны с законом ^[13] . В 1936 году я выставлялся на продажу в Londres la série Les Hauts de Hurlevent . Il entame des séries de portraits, qu’il appelle ses «monstres», dont celui de Derain, puis de Miró avec sa fille Dolores (1937), aujourd’hui tous deux au Moma de New York. Il peint alors les портреты леди Абди, Терезы, Мари-Лор де Ноай, леди Шустер, барона Алена де Ротшильда …

Мария в 1937 году на Антуанетте де Ваттевиль (1912–1997) в Берн, участие в путешествии на улице Изабель Русторн (1912–1992, ^[11] ).Cette dernière lui sert de modèle dans plusieurs toiles, dont La Toilette ^[18] et Jeune fille en costume d’amazone ^[19] .

В 1938 году устроился на премьерную выставку в Нью-Йорке в галерее Пьера Матисса. La même année, il peint Thérèse Rêvant ^[20] qui présente une jeune femme, dont on ne sait si elle est adjalte ou enfant, assoupie posant un pied sur un tabouret alors qu’un chat au premier plan lape une assiette de lait, faisant de la jeune fille l’emblème du peintre:

«Les petites filles de Balthus sont aujourd’hui un lieu commun au même titre que les gares de Delvaux, la pipe de Magritte or les ready de Duchamp ^[21] .»

La Seconde Guerre mondiale et les années 1950 [модификатор | модификатор кода файла]

Гюстав Курбе, Портрет Жюльетты Курбе (1844 г.), une des œuvres de Courbet admirée et citée par Balthus.

Balthus est mobilisé en Elsace au début de la Seconde Guerre mondiale mais est rapidement démobilisé pour des raisons mystérieuses. Il s’installe alors à Champrovent en Savoie, puis à Fribourg en Suisse, où naissent deux de ses fils, Thadeus et Stanislas, и в Cologny près de Genève à partir de 1942 года.Выставка в галерее Moos de Genève в 1943 году. Il rencontre l’éditeur Albert Skira et André Malraux en 1945. Cette même année, il se sépare de sa femme et retourne в Париж. Il y achève Les Beaux Jours ^[22] en 1946.

Il y réalise les décors et les costumes d’une pièce d’Albert Camus, L’État de siège , et peint La Chambre ^[22] en 1947-1948). В 1950 году, эффект декора оперы Così fan все Моцарта на фестивале в Экс-ан-Провансе.В этой эпохе, в ее отношениях с Жоржем Батайем, Лоуренс ^[23] (1930–1986), витал в воздухе с Сильвией Батай и Жаком Лаканом. В 1952 году галерея Лефевр посетила первую лондонскую выставку ^[17] .

En 1953, Balthus quitte Paris pour le château de Chassy ^[24] , à Montreuillon, Nièvre, dans le Morvan, en Bourgogne, où il rest jusqu’en 1961, après l’avoir loué puis acheté ^[25] , это еще не все, что связано с альянсом Фредерик Тисон.Il y achève La Chambre et Le Passage du Commerce-Saint-André ^[26] . Il y peint plusieurs paysages, vus de ses fenêtres, dont les deux Jeune fille à la fenêtre , de 1955 и 1957, deux portraits de Colette, la fille des métayers de Chassy. Il se crée un personnage de dandy et d’aristocrate «féodal», alors que son appariversity à la noblesse est non établie et fantasmée ^[27] , et que sa mère est issue d’une famille juive pratiquante ^[28] .

En 1956, Balthus est exposé au MoMA de New York. En novembre à Chassy, ​​il reçoit la visite d’Alberto et Annette Giacometti et du galeriste Pierre Matisse. Il peint Grand paysage à l’arbre ^[29] .

Директор медицинской виллы в Риме [модификатор | модификатор кода файла]

La façade de la Villa Médicis, côté jardins. L’obélisque de la villa Médicis copie moderne de l’original aujourd’hui во Флоренции.

En 1961, Балтус — это номинальный директор Академии Франции в Риме, на вилле Медичис, на Андре Мальро.Il reste 16 ans en poste marquant profondément l’institution. Сетсуко Идета (en) (урожденная в 1943 году), jeune étudiante japonaise francophone et peintre qu’il a rencontrée à Tokyo en 1962 et dont il est amoureux, l’y rejoint. Elle lui sert de modèle dans plusieurs tableaux dont La Chambre turque ^[30] . Il l’épouse en 1967 au cours d’un voyage au Japon ^[31] .

Lors de son séjour romain, à son Initiative ^[32] , Balthus rénove la villa Médicis, ses ateliers et les jardins ^[33] en leur redonnant l’esprit qu’ils avaient au XVI ^e siècle ^[34] .Отец и сын пенсионера, скульптор Мишель Бурбон (1937-2014), реализующий копию обелиска Médicis en poudre de marbre et résine synthétique, placé au center du jardin de la villa au l’endroit où était 9027 e siècle l’original aujourd’hui во Флоренции в саду Боболи. Реалистичный ансамбль, техника avec la même, ле Carré des Niobides or Jardin des Dioscures , инсталляция копий антикварных статуй и представленных академий с юмором ^[35] .

Балтюс, оформленный в стиле Горация Верне, при условии, что ресторан на вилле Médicis dans sa toile La Chambre turque . Сын преемника, историка искусства Жана Леймари, исповедующего восхищение своим творчеством, уважением к новым изобретениям и мэтрам на вилле ^[36] . Sous le règne du «Prince de la Villa Médicis», l’institution est un des hauts lieux de l’influence française dans la vie culturelle et mondaine de Rome. Les Relations avec les Pensionnaires ne sont pas toujours aisées com en témoignera Hervé Guibert dans son récit L’Homme au chapeau rouge .

Vue depuis le château de Balthus à Viterbe.

En 1970 Balthus acquiert le Castello di Montecalvello , près de Viterbe, au nord de Rome qu’il entparend de faire restaurer.

En 1968 naît son fils Fumio, qui meurt deux ans plus tard; sa fille Harumi naît en 1973.

Le Grand Chalet de Rossinière [модификатор | модификатор кода файла]

В 1977 году, à la fin de son mandat romain, le peintre prend le thé au Grand Chalet de Rossinière, en Suisse, il s’en éprend et l’achète.Il y vivra jusqu’à sa mort avec son épouse et leur fille, Харуми. Travailleur infatigable, selon son fils Станислас:

«Il se lève très tôt. Восточное ателье для получения северного сияния. Il travaille toute la journée et ne déjeune pas. Quand la lumière baisse, com il ne travaille jamais à la lumière artificielle, il rentre, mange un sandwich et se repose ^[21] . »

Ses toiles sont présentées dans de nombreuses expositions de par le monde et il est encensé par la press et les критика.Аппарат, интервью из фильмов и репортажей, традиционные японские костюмы, похожие на женщин и девушек, и на самые изысканные изображения.

В 1983 году были представлены новые ретроспективы в Париже (Центр Помпиду), Нью-Йорке, Киото.

En 1991, Balthus reçoit le Praemium Imperiale japonais pour l’ensemble de son œuvre.

С 1994 по 1996 год, китайский коммерческий директор Шан Са ^[37] участвовал в организации выставок в Тайване, Гонконге и Пекине.

Le 18 février 2001 , il meurt au grand Chalet de Rossinière.

Sa dernière toile s’intitule Le Peintre et son modèle .

Sa veuve, Setsuko Klossowska de Rola, gère la Fondation Balthus depuis 1998.

Famille [модификатор | модификатор кода файла]

• Эрих Клоссовски, сын отца, историка искусства.
• Баладин Клоссовска, урожденная Спиро, больше всего на свете.
• Пьер Клоссовски, сын frère, peintre et écrivain.
• Сецуко Клоссовска де Рола, sa dernière épouse, peintre.
• Stash de Rola (de) ou Stanislas, сын fils (né en 1942), connu sous le nom de «Prince Stash», est une figure du swinging London et du Paris des années 1960, écrivain, musicien et jet setter ^[38] .
• Сын fils Thadeus ou Thadée (урожденный в 1946 г.) écrivain, époux de Loulou de la Falaise (1947-2011), dont il a une fille, Анна.
• Юджин Спиро, сын одного родного матери.
• Эмиль Требицки, сын единственного матерна подлинного человека, родившийся в сердце Баладина.
• Авраам Бер Спиро, прародитель матерна, хаззан де ла синагога Бреслау.

Фотография Бальтуса Оливера Марка, Россиньер 2000.

L’œuvre peint de Balthus, figuratif, est relativement peu abondant et se répartit en deux grands thèmes: des paysages (dont le fameux paysage dit de «Larchant 1939») qui sont «inertes et almes» suivant le mot d’Antonin Artaud ^[4] , портреты и сцены жанра ( La Rue ^[39] без рисунка, цитируемого директором Пикассо); peintures qui puent «la mort, la peste et les épidémies» ^[4] .

Dans une première partie de sa carrière, jusqu’aux années 1950, son œuvre est profondément marqué par Courbet ^[40] et Géricault, avec une texture ample et des couleurs sombres, puis, dans une second rest partie, son œuvre marqué par des textures plâtreuses avec de nombreuses цитаты из эпохи Возрождения и Пьеро делла Франческа в частности.

Художник, созданный в соответствии с требованиями окружающей среды, не должен быть красивым, если не считать данных ^[41] .

Заявите о себе, как о артистах, как о продолжении жизни в эпоху Возрождения, Пизанелло, Мазаччо и Пьеро делла Франческа ^[21] . Parlant de son projet pictural, il écrit dans une lettre à sa première femme:

«Je veux y mettre beaucoup, beaucoup de choses, de la tenresse, de la nostalgie enfantine, du rêve, de l’amour, de la mort, de la cruauté, du преступность, де ля насилия, des cris de haine, des cris de haine, des rugissements et des larmes! Tout cela, tout ce qui est caché au fond de nous-mêmes, une image de tous les éléments essentiels de l’être humain dépouillé de sa croûte épaisse de lâche лицемерие! ^[42] »

Artiste méticuleux — некоторые изображения неотъемлемых молодых девушек для последних достижений и подготовительных курсов — Balthus est resté célèbre pour ses tableaux de jeunes filles nubiles, souvent peintes peintes de lans de l’es de jénéce de jénéce de jénéce de jénéce de jésnoidés l’adolescence ^[43] :

«Je vois les adolescentes Com un Symbole.Je ne pourrai jamais peindre une femme. La beauté de l’adolescente est plus intéressante. L’adolescente incarne l’avenir, l’être avant qu’il ne se transforme en beauté parfaite. Une femme a déjà Trouvé sa place dans le monde, une adolescente, non. Le corps d’une femme est déjà complete. Le mystère a disparu. »

Peinture [модификатор | модификатор кода файла]

• 1933: La Rue
• 1933: Туалетная вода Кэти
• 1933: Алиса в мире света
• 1933: Ла Казерн
• 1933: La Fenêtre Le modèle est la jeune Elsa Henriquez.
• 1934: La Leçon de guitare (collection privée ^[42] ) L’œuvre «met en scène une jeune fille renversée sur les genoux d’une femme, le sein droit sorti de sa chemise». Une main wheel les cheveux de l’enfant, l’autre lui écarte les jambes ^[44] . »Sans doute son œuvre la plus célèbre, elle provoqua d’intenses controverses.
  À quoi Balthus répondit dans une lettre adressée à Antoinette de Watteville dans les années 1930: «C’est une scène érotique.Mais comprends bien, cela n’a rien de rigolo, rien de ces petites infamies usuelles que l’on montre clandestinement en se poussant du coude.
  Ce tableau représente une leçon de guitare, une jeune femme a donné une leçon de guitare à une petite fille, après quoi elle continue à jouer de la guitare sur la petite fille. Après don’t fait vibrer les cordes de l’instrument, elle fait vibrer un corps ^[44] . »
• 1935: Le Roi des chats
• 1938: Тереза ​​Реван ^[44]
• 1941-1943: Paysage de Champrovent
• 1944-1946: Les Beaux Jours ^[45] , Музей и сад скульптур Хиршхорна (Вашингтон)
• 1955: Nu devant un miroir (ou Nu devant une cheminée , Метрополитен-музей Нью-Йорка)
• 1974: Катя Лисант
• Le Peintre et son modèle (Centre Pompidou, Paris) Текстура туаль, напоминающая сувенир из Балтуса, лурд, empâtée de chaux et évoque ou imite les fresques murales de la Renaissance italienne.La toile présente un homme de dos à contre-jour ouvrant un rideau à droite, au premier plan une adolescente ^[46] lit, agenouillée et appuyée sur une chaise basse avec, derrière elle, une table qui porte une corbeille de pomme. Раппель ателье виллы Медичи, любимая картина в Россиньер, в Швейцарии.
  Pour Jean Leymarie, c’est le mur nu souvenir italien, «d’une субстанция восхищения виванте, вибранте», qui form le sujet main du tableau; ainsi «une mélancolie suree se dégage de ce théâtre immobile, sur fond de couleurs délicatement usées, mettant en scène l’étrange Relations Entre un peintre sans pinceau et sans chevalet, tourné vers l’extérieur estutre, et un modèle dont le stat установить ^[47] .»

• 2011: «Balthus ou le temps du sablier» в музее Rolin d’Autun, дю 26 марта au 20 июля , exposition d’une soixantaine dessins, croquis, études et esquisses du peintre
• 2017: «Дерен, Джакометти и Бальтю: неизменно искусство», музей современного искусства де ла Виль де Пари, дю , 2 июля au 29 октября ^[48]
• 2018-2019: Fondation Beyeler, Bâle (Suisse), du 2 сентября 2018 г. au 1 ^er janvier 2019 ^[42]
• 2019: Национальный музей Тиссена-Борнемисы, Мадрид, février ^[42]

• 1921: Mitsou , preface de Rainer Maria Rilke, Zurich, Rotapfel-Verlag ^[49] ; réédition en fac-similé de l’édition originale, Париж, Librairie Séguier, 1988; rédition Reliée сопровождает компакт-диск, Париж, Les Belles Lettres-Archimbaud, coll. «Римлянам, Эссе, Поэзии, Документам», 2010, 94 с. (ISBN 978-2251443980)
• 1998: Balthus, les dessins. Réflexions sur le dessin , сопровождаемый «Balthus et la couleur des lignes» Жан-Пьера Фай, Париж, Адам Биро, Арчимбо (ISBN 2-87660-231-8)
• 2001: Balthus à contre-courant , entretiens avec Costanzo Costantini, trad. de l’italien par Nathalie Castagné, postface par Jan Michalski, Montricher (Suisse) — Paris, éd.Нуар-сюр-Блан (ISBN 2-88250-105-6)
• 2001: Balthus, Correspondance amoureuse avec Antoinette de Watteville , Paris, Buchet / Chastel, coll. «Французская литература», 498 с. (ISBN 978-2283018606)
• 2016: Mémoires de Balthus , textes rassemblés par Alain Vircondelet, Monaco-Paris, Le Rocher, 296 p. (ISBN 978-2268040363)
• 2017: Balthus, entretiens avec Sadruddin Aga Khan, Yehudi Menuhin, Théodore Monod , Paris, Riveneuve éditions, Archimbaud éditeur (ISBN 978-2-36013-448-9)

dalthuures des art. [модификатор | модификатор кода файла]

Au cinéma [модификатор | модификатор кода файла]

Dans le film de François Truffaut Domicile супружеский (1970; scène reprise in extenso dans L’Amour en fuite , 1979), les deux personnages Principaux, Antoine Doinel (interprété par Jean-Pierre Lémeaud) et sa Кристин (Клод Джейд), se sont disputés et vivent séparément.À un moment donné, Christine décroche du mur un petit dessin d’environ 25 × 25 см et letend à son mari qui est venu voir leur enfant, Альфонс:

«Кристина: — Tiens, prends le petit Balthus.
Антуан: — А, le petit Balthus, je te l’ai offert, il est à toi, garde-le. »

Ce dessin présente au premier plan un personnage sombre (peut-être de dos), dans une allée avec des arbres sur la gauche. Il ne ressemble à rien de ce que Balthus aurait dessiné et ne figure pas dans le catalog raisonné, mais les recherches continent pour l’identifier ^{[réf.nécessaire]} .

Dans Peril en la demeure de Michel Deville, намеки на шрифт Balthus, часть трамвайной памяти фильма. Celui-ci baigne dans un érotisme cérébral directement inspiré de l’œuvre du peintre, la reproduction d’un tableau de Balthus, représentant une demeure, y est aperçue à plusieurs moment-clés de l’intrigue, dont le personnage major donne des lentrigue de guitare à une adolescente aguicheuse, qu’il rejoindra dans la scène final.

En littérature [модификатор | модификатор кода файла]

• Dans ses Messages révolutionnaires (publié en 1979, rédigé en 1936), Antonin Artaud consacre un article à «La jeune peinture française et la традиция».Il y est Principalement question de Balthus, dont il est fait l’éloge, présenté Com «ascète», «surnaturel» (c’est-à-dire plus-que-surréaliste) и т. Д. une peinture de la «révélation», противоположность традиции de la renaissance dite de «représentation».
• Dans le roman L’Incognito (1989) d’Hervé Guibert, Balthus apparaît sous le nom de Doria. Эта автофигурка находится в «Испанской академии» для транспозера Академии Франции в Рим не Балтюс, будущий директор с 1961 по 1977 год.Il est notamment question d’une Photography volée ^[50] .
• Dans le roman Hannibal (1999), de Thomas Harris, il est fictionnellement affirmé que Balthus est le cousin du D ^r Hannibal Lecter: «сын кузена, живущего во Франции, le célèbre peintre Balthus 54» ).

1. ↑ Le titre de comte Kłossowski de Rola, quelquefois ajouté à son nom, est sans fondement. Cfr. Николя Вебер, « Le Corbusier, un personnage complex qui prete à la polémique », sur Le Monde, 22 июля 2015 г., .
2. ↑ Прадед Виктор Клоссовский, католик, преобразованный в протестантизм и натуральный прусский, в «Биография».
3. ↑ Selon la transcription dans l’acte n ^o 397, dans l’état-civil de la ville de Paris 6 ^e arrondissement, naissance de 1909.
4. ↑ ^{a b et c} In Antonin Artaud, Je ne sais pas pourquoi la peinture de Balthus… (1936), éditions Gallimard, Paris, 2006; lire en ligne.
5. ↑ C’est ainsi que débute l’introduction de John Russell à son catalog.
6. Перейти к началу страницы «Портрет Е.М., королева чатов на мою любовь». 1935 г. ».
7. ↑ В Жюдикель Лаврадор, «Hors des sentiers Balthus, à Bâle», Libération , le 17 декабря 2018.
8. ↑ Элизабет Доротея Спиро — это кадетта новых детей из жизни и композиторов Абрахама Баер Спиро (1833–1903) и Фанни Форм (1837–1901) из Минска.
9. ↑ в биографии.
10. ↑ в Sabine Rewald, Balthus Cats and Girls, Метрополитен-музей, Нью-Йорк, Нью-Йорк, 2013, стр. 146.
11. ↑ ^{a et b} В «Дерен, Бальтус, Джакометти. Une amitié artistique », musée d’Art moderne de la ville de Paris, 2 июля 29 октября 2017 г., chronologie, стр. 5.
12. ↑ Ален Вирконделе, Mémoires de Balthus , гл. 43, éditions du Rocher, 2016.
13. ↑ ^{a et b} Alain Vircondelet, op.соч. , стр. 83.
14. ↑ In Jean Clair, Balthus 100 ^e anniversaire , Fondation Pierre Gianadda, 2008, 271 p.
15. ↑ In Evelyn Grossman, La Défiguration: Artaud — Beckett — Michaux , éditions de Minuit, 2014.
16. ↑ In Хуан Карлос Санчес Леон, L’Antiquité grecque dans l’œuvre d’Antonin Artaud , Presses Universitaires de Franche-Comté, 2007, с. 59.
17. ↑ ^{a et b} Voir biography de Balthus.
18. ↑ 1933, Центр Помпиду, Париж.
19. ↑ 1932, собрание Станислава Клоссовского.
20. ↑ Мет, Нью-Йорк.
21. ↑ ^{a b et c} In Эрве Говиль, «Balthus, un grand classique», Libération , 19 февраля 2001 г.
22. ↑ ^{a et b} Вашингтон, Смитсоновский институт.
23. ↑ Лоуренс Батай «Fut actrice et psychanalyste», «Balthus a peint plusieurs portraits d’elle».
24. ↑ Il semblerait qu’il y a deux châteaux de Chassy, ​​l’un à Chassy, ​​l’autre à Montreuillon, et les deux communes rendiquent d’y voir vu passer Balthus …
25. ↑ Le château de Chassy dans WP ne semble pas Avoir Balthus Com propriétaire (en tout cas, non упоминание).
26. ↑ 1952–1954, частное собрание.
27. ↑ А. Якоб, «Балтюс, волонтерский изгнанник в замке Шасси», Dossier de l’art , n ^o 153, p. 50-57.
28. ↑ В биографии .
29. ↑ Центр Помпиду.
30. ↑ 1963-1966, Париж, Центр Жоржа Помпиду.
31. ↑ Le mariage est célébré à Tokyo le 3 October 1967.
32. ↑

    «Balthus découvre une villa quasi Abandonnée.Décorée et meublée Com une préfecture de la III ^e République, elle n’est plus que l’ombre d’elle-même. «Elle avait été très négligée pendant de longues années, dira-t-il, et lorsque je suis arrivé les murs étaient enduits de plusieurs couches d’une peinture hideuse». Son souhait est de restituer à l’édifice et à son jardin leur état d’origine, de renouer le dialog avec Rome et de modernizer l’institution. Le nouveau directeur fait exécuter des copy des statues qui étaient en place avant 1770, met au jour les frises peintes pour le cardinal Ricci, redonne vie à la «chambre turque» d’Horace Vernet.Il fait aménager une galerie d’exposition avec sept grandes salles au rez-de-chaussée et dote la villa d’infrastructures contemporaines. «Rendre tout son lustre a la villa Médicis fut pour moi un véritable obsession. C’était une affaire qui avait quelque выбрал à voir avec la vie spirituelle, une manière de conserver la vie», avouera-t-il. »

    — Винсент Фрейлин, Valeurs actuelles , «Villa Médicis, la France à Rome», 14 июля 2012 г.

33. ↑ Voir le site de la villa Médicis.
34. ↑ Мишель Кониль-Лакост, «Le peintre Balthus veut rendre la villa Médicis à sa pleine призвание культуры с сближением дисциплин», Le Monde , 17 февраля 1961.
35. ↑ Voir sur la-croix.com .
36. ↑

    «Au-delà du tableau, la reouverture de la chambre turque, restaurée avec le concours de la Fondation du patrimoine et la Fondation Total, est un hommage au long règne de Balthus, qui dirigea la Villa Médicis с 1961 по 1977 год.»Il dépoussiéré l’institution en y Introduction le cinéma, la BD, une bibliothèque contemporaine et en y organisant d’importantes expositions (Пуссен, Джакометти, Дерен)», confie la commissaire de l’exposition, Сесиль Дебре. Pour Jean Clair, de l’Académie française, il faudrait restaurer la villa dans l’état exact où l’avait laissée Balthus. Car il l’a transformée en véritable œuvre d’art en jouant avec la peinture des murs et le mobilier. »

    — в Les Échos , «Balthus et la réouverture de la chambre turque», 13 ноября 2015 г.

37. ↑ « Shan Sa — Biographie », sur shan-sa.com (обратитесь к 26 мая 2020 г., ) .
38. ↑ In Keith Richards, Life , Paris, éditions Robert Laffont, 2010 (ISBN 978-2-2211-1251-9) .
39. ↑ 1933, МоМА, Нью-Йорк.
40. ↑ Бальтюс, бывший президент «Amis de Courbet» с 1992 по 1998 гг.
41. ↑ Entretien avec Jean Clair, «L’exposition anniversaire à la Fondation Gianadda», Dossier de l’art , n ^o 153, p. 2-16.
42. ↑ ^{a b c et d} «Balthus, peintre de la lenteur», France Culture, L’art est la matière par Jean de Loisy, le 25 ноября 2018 г. .
43. ↑ Метин Ардитти, Dictionnaire amoureux de la Suisse , Place des éditeurs, 2 марта 2017 г. , 416 с. (ISBN 978-2-259-25329-1, lire en ligne) .
44. ↑ ^{a b et c} «Balthus aux enchères, une vente qui divise» от Valentin Etancelin, Le HuffPost du 8 décembre 2020 .
45. ↑ Huile sur toile (148 × 199 см ).
46. Перейти к началу страницы «История Сибель Бертони», «Fille de Denyse Bertoni», «Журналист и критик в области искусства»; à lire sur tate.org.uk .
47. ↑ In Jean Leymarie, Balthus , Genève, Skira, 1982.
48. ↑ Musée d’Art modern de la ville de Paris.
49. ↑ (примечание BnF n ^o FRBNF35284732) .
50. ↑ Ср. Жан-Пьер Буле, Эрве Гвибер.L’entreprise de l’écriture du moi , qui évoque également la photo Le comte et la comtesse Klossowski de Rola, 1988 , воспроизведено в Hervé Guibert. Фотографии , Gallimard, 1993.

Sur les autres projets Викимедиа:

Библиография [модификатор | модификатор кода файла]

• 1980: Balthus à la Biennale de Venise 1980 , textes de Jean Leymarie et Federico Fellini, Venise, éd. Венецианская биеннале, 18 стр. (ISBN 978-2733500118)
• 1983:
  • Stanislas Klossowski de Rola, Balthus, peintures , Paris, Éditions Hermann; нув.éd. Thames & Hudson, колл. «Эссаис», 2001, 160 с. (ISBN 978-2878112061)
  • Balthus , каталог выставки в национальном музее современного искусства, комиссары: Доминик Бозо и Жерар Ренье (Жан Клер), Париж, Центр Жоржа-Помпиду Префа де Д. Бозо; тексты: Антонен Арто, Пьер Жан Жув, Жан Старобински, Рене Шар, Поль Элюар, Альбер Камю, Пьер Клоссовски, Ив Боннефой, Жан Кассу, Гаэтан Пикон, Жан Клер, Федерико Феллини.
• 1989: (en) Guy Davenport, A Balthus Notebook , New York, Ecco Press, 90 p. (ISBN 978-0880012348)
• 1990: Жан Леймари, Бальтюс , Женева, Скира
• 1992: Balthus dans la maison de Courbet , каталог выставки Maison natale de Gustave Courbet à Ornans, été 1992 (ASIN B0000DXRAU)
• 1993: Balthus , каталог выставки в музее изящных искусств Лозанны 29 мая au 29 août , sous la direction de Jörg Zutter, Genève, Skira (ISBN 9782940027057)
• 1995: Balthus et Semir Zeki, Balthus ou la quête de l’essentiel , Париж, Les Belles Lettres-Archimbaud
• 1996 г .:
• 1998: Райнер Мария Рильке, Lettres à un jeune peintre , suivi de Mitsou , preface de Marc de Launay, Paris, Somogy-Archimbaud, édition poche, Paris, Rivages, 2002 (ISBN 978-2850563348) (ISBN 978-2850563348)
• 1999:
  • Jean Clair et Virginie Monnier, Balthus, полный каталог , Paris, Gallimard, coll. «Hors série Beaux Livres», 575 стр. (ISBN 978-2070114610)
  • Balthus, un atelier dans le Morvan , catalog de l’exposition au musée de Dijon de Dijon du 12 июн au 21 septembre , 117 p. (ISBN 978-2
  4467)
  • Jérôme Lequime, L’Imprenable. Balthus et le paysage , Nièvre, éd. дю Па, 22 стр. (ISBN 978-2951314214)
• 2001:
  • Balthus , каталог выставки в Palazzo Grassi, à Venise, du 9 сентября 2001 г. au 6 января 2002 г. (даты не упоминаются в каталоге), sous la direction de Jean Clair, Paris, Flammarion (ISBN 978-2081202542)
  • Jean-Pierre Boulé, Hervé Guibert.L’entreprise de l’écriture du moi , Париж, L’Harmattan, сб. «Critiques littéraires», 338 с. (ISBN 978-2747512947)
• 2003: Николас Фокс Вебер, Balthus, une biographie , Paris, Fayard, 784 p. (ISBN 978-2213615363)
• 2005: Рафаэль Обер, Le Paradoxe Balthus , Париж, La Différence, 126 стр. (ISBN 978-27252)
• 2008 г .:
  • Питер Бергер, Роберт Мартен, Франсуа Руан и Рене Шар, Бальтюс.Portraits privés , éditions Noir sur Blanc, coll. «Beaux Livres», 192 стр. (ISBN 978-2882502032) Témoignages de sa famille, de sa femme Setsuko, de sa fille Harumi et d’amis.
  • Jean Clair et Dominique Radrizzani, Balthus. Exposition du centenaire , Мартиньи, Fondation Gianadda
• 2019: Raphaël Aubert, Balthus, l’antimoderne , Gollion / Paris, Infolio (ISBN 978-2-88474-430-0)

Filmographie [модификатор | модификатор кода файла]

• 1925: La Forêt qui tue de René Le Somptier
• 1996: Balthus de l’autre côté du miroir de Damian Pettigrew, длинный документальный метраж Tourné en Super 16 quatre saisons en Suisse, en Italie, en France, et en Angleterre (dans les landes désolées du Yorkshire), le film , plusieurs fois primé, éclaire surtout la démarche artistique du peintre.
• 1999: (fr) Видео: Balthus reçoit dans son chalet ; UNE Archive de la Télévision Suisse Romande
• 2001: Balthus intime de Christine Lenief et Xavier Lefèvre, moyen métrage documentaire Tourné à Rossinière, Chassy, ​​Rome (villa Médicis) et Montecalvello, dans une démarche biographique.

Радио [модификатор | модификатор кода файла]

Филатели [модификатор | модификатор кода файла]

Liens externes [модификатор | модификатор кода файла]

Ювелирные изделия Loulou De La Falaise в Hsn

Ищете Ювелирные изделия Loulou De La Falaise по номеру HSN ? Перейдите по ссылкам ниже, чтобы найти всю необходимую информацию и многое другое.

Лулу де ла Фалез для HSN: The Muse Gets Inspired Glamour

https://www.glamour.com/story/loulou-de-la-falaise-for-hsn-t

17 октября 2008 г. · Лулу де ла Фалез более 30 лет проработала музой покойного великого. Ив Сен-Лоран, а это значит, что вы можете поблагодарить ее за женский смокинг, известный как Le… Автор: Трейси Ломранц Лестер

Loulou de la Falaise Does HSN — WWD

https: // wwd.com / business-news / retail / loulou-de-la-falaise-does-hsn-1731626/

29 августа 2008 г. · Расширенная коллекция Де ла Фалез, по ее словам, включает «полный диапазон ценовых категорий и доступности, «От 39,95 долларов за кольцо с волчьей печаткой CZ с подписью Loulou de la Falaise до 280 долларов за теленка … Автор: Шэрон Эдельсон

Линия Loulou de la Falaise направляется к HSN — WWD

https://wwd.com/accessories-news/jewelry/loulou-de-la-falaise-line-heads-to-hsn-466130/

Loulou de la Falaise Line направляется к HSN Loulou de la Falaise будет представить свою первую коллекцию бижутерии и модных аксессуаров в сети Home Shopping Network.Автор…

Это только что: тусоваться с Карли, YSL по HSN и …

https://www.teenvogue.com/story/this-just-in-hanging-out-with

7 мая 2008 г. · Муза YSL Лулу де ла Фалез будет продавать свою линию украшений в магазине товаров для дома. Сеть сегодня вечером. [FabSugar] Ничто так не говорит о сексе в большом городе, как пара заоблачных Джимми Чу.

Блог Loulou de la Falaise Homeshoppingista Линда Мосс

https: // homeshoppingista.wordpress.com/tag/loulou-de-la-falaise/

Продавец ювелирных изделий HSN и Когорта Сен-Лорана, Лулу де ла Фалез умирает в возрасте 63 лет 10 ноября 2011 г. Нам было грустно читать, что Лулу де ла Фалез, Умер продавец HSN и известный дизайнер ювелирных изделий. В субботу New York Times опубликовала некролог с заголовком «Лулу де ла Фалез, муза Ива Сен-Лорана, умерла в возрасте 63 лет».

Блог Yves Saint Laurent Homeshoppingista Автор Линда Мосс

https: // homeshoppingista.wordpress.com/tag/yves-saint-laurent/

Продавец ювелирных изделий HSN и когорта Сен-Лорана, Лулу Де Ла Фалез умер в возрасте 63 лет 10 ноября 2011 г. Нам было грустно читать, что Лулу де ла Фалез, продавец HSN и известный дизайнер ювелирных изделий, скончался. В субботу New York Times опубликовала некролог с заголовком «Лулу де ла Фалез, муза Ива Сен-Лорана, умерла в возрасте 63 лет».

Лулу де ла Фалез — Википедия

https://en.wikipedia.org / wiki / Loulou_de_la_Falaise

Лулу де ла Фалез (французское произношение: [lu.lu də la fa.lɛz]; 4 мая 1948 — 5 ноября 2011) была английской музой моды и дизайнером одежды, аксессуаров и украшений. с Ивом Сен-Лораном. Писательница Джудит Турман, писавшая в журнале The New Yorker, назвала La Falaise «квинтэссенцией Rive Gauche haute bohémienne».

Эклектичные украшения и мода: Loulou de la Falaise

https: // eclecticjewelryandfashion.blogspot.com/2010/07/loulou-de-la-falaise.html

7 июля 2010 г. Без усилий, шикарная и стильная Лулу управляет своим парижским бутиком Maison de Loulou, создавая великолепные украшения и другие предметы для HSN . Она тоже является источником вдохновения как дизайнер и женщина с невероятным стилем. Я бы с удовольствием посетил ее бутик в Париже … Я уверен, что это похоже на сундук с сокровищами, наполненный великолепными вещами.

Loulou de la Falaise Trunkshow Moda Operandi

https: // www.modaoperandi.com/loulou-de-la-falaise-fw16

Покойный дизайнер украшений и муза Ива Сен-Лорана, Лулу де ла Фалез навсегда останется в неповторимом стиле 70-х. Ее одноименная линия украшений, которую сегодня перезапускает давний друг и соратник Ариэль де Равенель, следует этому примеру, напоминая о гламурном десятилетии, которым она наиболее известна.

Мы надеемся, что вы нашли всю необходимую информацию о Loulou De La Falaise Jewelry At Hsn, перейдя по ссылкам выше.

Неохотная муза Ива Сен-Лорана

«Никто, интересующийся модой, стилем или высокоразвитыми интригами кофейного общества, не захочет пропустить чрезвычайно занимательную устную биографию Кристофера Петканаса« Лулу и Ив: Нерассказанная история Лулу де ла Фалез и дома Сен-Лорана » .

фото: https://us.macmillan.com/books/9781250161420

---

Эта статья под названием «Лулу де ла Фалез: упорная муза Ива Сен-Лорана» была написана Лорен Кокрейн для The Guardian в среду, 2 мая 2018 05.00 UTC

Лулу де ла Фалез, женщина, чья статья в Википедии начинается с описания ее как «музы моды», всегда недооценивала эту идею. «Для меня муза приходит поесть печенья и поболтать и выглядит ужасно умной», — сказала она. «Я не видел в этом человека, который работал так усердно, как я».

Лулу де ла Фалез в Vogue, 1969. Фотография: Джек Робинсон / Condé Nast через Getty Images

Как подробно описано в книге Кристофера Петканаса «Лулу и Ив», Де ла Фалез был на стороне Ива Сен-Лорана в течение 30 лет.Они начали работать вместе в 1972 году. «Он очень расплывчато говорил о [моей работе]», — вспоминала она. «Он не уточнил, что я собирался делать». Ее повседневные обязанности показывают, что она выполняла самые разные задачи одновременно. Они включали в себя все, от помощи в выборе цвета коллекции («Ив обладает феноменальным чувством цвета, но ему нужно, чтобы я вырвала это из его системы», — сказала она), до подбора моделей (она призвала дом к тому, чтобы использовать Кейт Мосс), создавая украшения и выгуливая французского бульдога Сен-Лорана Моджик.В основном, однако, Де ла Фалез был здесь для проверки вкуса, для того, чтобы опробовать идеи — иногда буквально — и провести мозговой штурм. «Она — очарование, поэзия, излишество, экстравагантность и элегантность в одном флаконе», — сказал дизайнер. «Мы делаем котелок для тушения. Вещи пузырились и варились ».

Де ла Фалез в шифоновом крестьянском платье с принтом и украшениями от Сурджита и Адарша Гилла для Saz, с сандалиями Дэвида Эвинса в Vogue, 1970. Фотография: Берт Стерн / Condé Nast / Getty Images

Стиль Де ла Фалез теперь стал легендой — и доски Pinterest.Ее визитной карточкой стали платки и тюрбаны — в день свадьбы в 1977 году она вышла замуж за Тади Клоссовски в белом тюрбане с кораллово-красными кисточками, а ее отношение к одежде можно описать следующим образом: «Зачем носить одну юбку / свитер / ожерелье, если вы можно носить четыре? » Как и в случае со всеми иконами стиля — от Джейн Биркин до Кейт Мосс и Рианны — в основе этого лежало удручающе неопределенное чутье. «Мне всегда хотелось надеть платье от-кутюр с немного старой татуировкой с блошиного рынка, — говорит когда-то соратник Де ла Фалеза Ники Самуэль в книге Петканаса, — но это удается лишь немногим женщинам.Де ла Фалез был одним из них.

Если Де ла Фалез была отчасти источником вдохновения для Saint Laurent, она также была там, чтобы подбодрить знаменитого проблемного дизайнера с ее фирменным светом. Бетти Катру, которую также называют музой Сен-Лорана, говорит, что Де ла Фалез «видела все через розовые очки. Она была нашим прозаком ».

Де ла Фалез, 1983 год. Фотография: Sipa Press / Rex / Shutterstock

Как и у многих людей, которые изображают сладость и свет, у Де ла Фалез были свои проблемы.Родившись в Великобритании в семье французского писателя Алена де ла Фалеза и светского человека Максима Бирли, она и ее брат Алексис в детстве были отправлены жить с супружеской парой в сельскую местность Франции . Первый опыт показа мод Де ла Фалез в детстве привезла в Париж ее тетя Глория Суонсон, а к 15 годам она дружила с Энди Уорхолом. Она употребляла наркотики и алкоголь, а в 20 лет заболела гепатитом. ; она умерла через три года после Сен-Лорана, в 2011 году, в возрасте 63 лет. Хотя она основала свой собственный лейбл после разрыва с Сен-Лораном, когда он ушел из дома в 2002 году, она будет заниматься ее ассоциацией с дизайнером. помните — муза или нет.Ее важность была оценена Paris Match после ее смерти.