Что вам обязательно нужно знать о Марии Грации Кьюри
Появление в Dior Марии Грации Кьюри в качестве креативного директора легендарного Дома, возможно, станет настолько же судьбоносным, насколько в начале 80-х стал приход Карла Лагерфельда в Chanel. Рассказываем, почему.
Мария Грация Кьюри и Пьерпаоло ПиччолиВ конце июня 2016 года профильное издание о моде Business of fashion со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что по окончании кутюрной недели моды поклонников брендов Valentino и Dior будут ждать масштабные новости. Речь шла о том, что Мария Грация Кьюри креативный директор итальянского Дома покинет свой пост и займет пустующее после уходя Рафа Симонса место креативного директора Dior. Слухи отправдались: коллекция Haute Couture осень-зима 2016 стала последней работой Кьюри для Valentino. Теперь во главе дома будет стоять Пьерпаоло Пиччоли, с которым Мария Грация работала в тандеме последние 25 лет, 17 из которых в рамках итальянского Дома и 8 лет — в качестве креативных директоров. А Мария Грация совсем скоро представит свою первую коллекцию для Dior. И в ожидании сентября, посмотрим, что мы знаем и о чем непременно должны знать о новом креативном директоре легендарного французского Дома Dior, которым еще никогда не руководила женщина.
Она всегда работала вместе с Пьерпаоло Пиччоли
Пьерпаоло Пиччоли и Мария Грация КьюриКьюри и Пиччоли называют одним из самых плодотворных fashion-дуэтов современности. Они шли рука об руку на протяжении всей карьеры и показывали выдающиеся результаты с самого начала сотрудничества, которое началось в конце 80-х, когда Пиччоли заканчивал учебу в римском филиале Европейского института дизайна. Мария Грация была на два года старше и уже работала тогда в Fendi, куда и пригласила позже Пьерпаоло. Вместе с ним и сестрами Фенди (с Сильвией, если точнее) они запустили в производство знаменитую сумку Baguette, которая превратила семейный итальянский бренд во влиятельнейший международный Дом моды, за контрольный пакет акций которого LVMH выложила по некоторым данным около €550 миллионов.
За 10 лет в Fendi Кьюри и Пиччоли научились многим и удивительным вещам. Во-первых, работе внутри семейного бренда, что считается самой сложной из возможных работ в индустрии – создавать что-то новое в рамках «домашних» традиций по истине трудно. Во-вторых, пара закалила нервы и больше не боялась экспериментов. В-третьих, Кьюри и Пиччоли теперь на пальцах могли объяснить, как превратить уважаемый, но относительно камерный, домашний бренд в многомиллионную корпорацию.
Новый виток их сотрудничества начался в 1999 году, когда Валентино Гаравани лично пригласил дизайнерский дуэт для разработки дебютной коллекции аксессуаров Valentino. Вместе с маэстро они проработали бок о бок 9 лет. В 2007 году Гаравани объявил об отставке, и на его место пришла Алессандра Факкинетти. Мария Грация Кьюри и Пьерпаоло Пиччоли стали креативными директорами аксессуарных линий, но уже в 2009 году они стали полноправными капитанами корабля Valentino и показали первую коллекцию haute couture.
Она приучила звезд к Valentino
Хлоя Севиньи на Золотом Глобусе в Valentino (2010)
Хлоя Севиньи на Золотом Глобусе в Valentino (2010)Грация Кьюри как никто другой знает, как нужно выглядеть на красной дорожке. В разгар кинопремий знаменитости всегда могут положиться на Valentino: уж они-то точно найдут то самое платье, которое принесет звезде топ место во всевозможных списках Best Dressed. «Большая честь видеть свои работы на таком количестве прекрасных актрис. Рады, что мы можем помогать им раскрывать грани своей личности таким образом», — рассказала одному издания Кьюри.
Она одержима WhatsApp и Instagram
Бен Стиллеh и Оуэн Уилсон (март 2015)Кьюри верит в силу момента и понимает, как важна «одержимость» в мире моды. Она всегда на связи и в любую минуту готова к работе.
«Телефон – это моя жизнь. Я очень много по нему разговариваю. Я обожаю высылать фото через WhatsApp, потому что это быстро и всегда очень вовремя. Мне нравится, что сегодня все такое digital, и ты можешь всегда быть на связи с кем угодно и когда угодно», — объясняет свою любовь к технологиям Кьюри.
В марте 2015 года Valentino «взорвали интернет», выпустив на подиум «образцовых самцов» Бена Стиллера и Оуэна Уилсона. Таким не самым очевидным жестом Кьюри и Пиччоли в очередной раз доказали, что они умеют не только создавать роскошные платья, но и понимают ценности и возможности современного digital-мира для развития модного бренда.
Феномен Rockstud – ее заслуга
Ее и, конечно же, Пиччоли. В 2010 году, когда все носили сплошь высоченные платформы и каблуки невероятных размеров, эта пара явила миру обувь на плоской подошве с ремнями и заклепками. Rockstud, так называется модель, стала глотком свежего воздуха в этом мире повышенной сексапильности и тут же была принята с распростертыми объятиями всеми от Алексы Чанг до Оливии Палермо, Кэмерон Диаз и Дакоты Фаннинг.
Сегодня эта модель, которая со временем обзавелась и каблуком, найдется в гардеробе любой ярой фэшионисты. Подтверждает это и статистка: с момента своего появления продажи Rockstud только растут, никакого падения и забвения не предвидится.
Она ценит качество
Valentino Haute Couture Fall/Winter 2016-2017
Valentino Haute Couture Fall/Winter 2016-2017«Мы начинали, когда дизайн был про фактуру, мастерство, ткани, высокий уровень работы. Сегодня мода превратилась в картинку. Интернет и Instagram сильно изменили нашу жизнь. Теперь все так быстро, мимолетно. Мы же хотим сохранить наше мастерство, наши умения, нашу культуру», — объясняла дизайнер одному глянцевому журналу свое пристрастие к тонкой работе и высокому стилю.
Она верит в перемены
«Утром вы выглядите минималистично. К вечеру можете разодеться в пух. Мода сегодня – это одеваться так, как хочется именно в этот момент», — уверяет Мария Грация Кьюри. За это и любим!
Фото: Getty Images
www.marieclaire.ru
Почему Dior Марии Грации Кьюри не нравится критикам, зато нравится покупателям
Вопрос тем интереснее, что эта неожиданная «диоромания» происходит на фоне «всеобщей маржелизации». Как это часто бывает, ответ кроется в самом вопросе: чем дальше мы удаляемся в эстетических экспериментах от собственной природы, чем сильнее ломаем пропорции (Balenciaga), чем больше усложняем декор (Gucci), чем равнодушнее становимся к тому, как мы выглядим (Гоша Рубчинский), тем большая возникает тяга вернуться обратно в границы собственного тела, к привычным стандартам красоты, и Мария Грация Кьюри предлагает нам в Christian Dior именно это. Казалось бы, ДНК Dior достаточно скромна — нью-лук, который в сухом остатке состоит из приталенного жакета «бар» и пышной юбки (разве сравнишь его с целым гардеробом из твидового костюма, маленького черного платья, трикотажа, мужского пиджака, брюк, жемчуга, цепей, браслетов, сумок и туфель, которые остались в наследство будущим дизайнерам от Коко Шанель?) Но вспомните, как долго этот нехитрый стиль продержался в моде — почти двадцать лет, с конца 1940-х до самой середины 1960-х. Тогда потребность в незамутненной женственности, которую воплощает нью-лук, была реакцией на тяготы военного времени. А сегодня? Сегодня, в эпоху победы инстаграма над книгой, картинки над печатным словом этот стиль снова пришелся как нельзя кстати — как оказалось, узкая талия, легкие юбки и стройные ноги — лучшие собиратели лайков. То, что весенняя коллекция Dior посвящена балету, не случайность — Мария Грация сознательно решила напомнить нам о красоте тела, которое слишком долго было погребено под пальто оверсайз с гигантскими плечами, под яркими принтами, под рюшами и воланами, под бесформенными худи и мешковатыми брюками. Мы увидели платья в греческом стиле из ставшего уже традиционным бежевого тюля, балетные трико, приталенные жакеты, легкие свободные юбки плюс немного хаки, немного денима, фольклорной вышивки и цветочных принтов. Ничего сверхъестественного — сплошная классика.
theblueprint.ru
Christian Dior эпохи Кьюри: как Мария Грация меняет ДНК бренда
С тех пор, как Мария Грация Кьюри была назначена дизайнером женских линий Christian Dior, прошло уже три коллекции: за это время мир раскололся на «Dior уже совсем не тот» и «Боже, я хочу это надеть!». Равнодушных к новой судьбе марки не осталось, и причиной тому послужили глобальные изменения, которые она переживает под управлением очередного штурмана…
Кристиан Диор перед одним из своих показов, 50-е годыМария Грация Кьюри попала под так называемую волну «сокращений» (да, в моде она бывает равно так же, как и в обычной жизни). Новость об ее уходе из Valentino вписалась в контекст других глобальных перестановок в модных домах. Вот вам, пожалуйста: Альбер Эльбаз уходит из Lanvin, Эди Слиман покидает Saint Laurent, а Александр Вэнг уступает место креативного директора Balenciaga взбалмошному грузину Демне Гвасалия. Но даже на этом фоне развал творческого дуэта Пиччолли-Кьюри оказался настоящим модным апокалипсисом, ведь коллеги проработали вместе ни много ни мало 25 лет.
Мария Грация Кьюри, показ Dior haute couture SS 2017С осени прошлого года они выходят на поклон по отдельности: Пьерпаоло – в качестве единоличного «правителя» Valentino, Мария – как первая женщина-дизайнер в Dior. На этом посту она сменила, казалось бы, незаменимого Рафа Симонса, который выказал желание заниматься собственным брендом, а после невзначай перешел в Calvin Klein. В этот момент модная публика обнаружила истину: Рафу с его минимализмом и интеллектуальной эстетикой было попросту неуютно во французском доме, исконно связанном с драматизмом и нарядностью. Об этом говорило отсутствие единой тематической линии между коллекциями, борьба ДНК бренда с желанием привнести что-то свое и исходящая из этого несмелость. Да, Симонс модернизировал Dior, стряхнул с него помпезность Гальяно (он был арт-директором марки с 1996 по 2011 годы), и, в конце концов, приблизил одежду к реальной жизни. Но он так и не смог закричать громче, чем было дозволено, и этим контрастировал с Кьюри, которая уже на первом сольном показе перевернула все с ног на голову.
Финальный выход на показе Dior весна-лето 2017Весенняя коллекция Christian Dior представила собой калейдоскоп из формы фехтовальщиков, кожаных платьев, торчащего исподнего и говорящих футболок – в общем, всего того, что трудно сочеталось с его стилистикой.
Но почти в каждом «луке» узнавались исторические коды, написанные когда-то самим основателем бренда. Здесь был и легендарный барный жакет, обрезанный и более графичный, и тюлевые платья с пришитыми бретелями, и даже корсеты, превращенные Кьюри в стеганые нагрудники.
Christian Dior, 1947 год 
Christian Dior, весна-лето 2017
Christian Dior, 1953 год 
Christian Dior, весна-лето 2017
Christian Dior, 1948 год 
Christian Dior Couture, весна-лето 2017Не обошлось также без любимой обуви Диора – классических остроносых лодочек, обретших новое слово вкупе с осовремененными образами.
Туфли из коллекции Dior весна-лето 2017Перекличка эпох продолжилась и в следующих двух коллекциях Марии – pre-fall и couture, где new look одновременно спевался со спортом, гранжем и девичьей инфантильностью. Но если в дебюте итальянки влияние маэстро было очевидно, то с каждым новым шагом она все дальше уходила от истоков. Больший референс здесь был сделан все же в сторону Рафа Симонса: об этом говорят приподнятые плечи, утрированные декольте, жакеты с кейпом и архитектурные линии. Они стали тем немногим, что дизайнер привнес в марку от себя и оставил навсегда вплетенным в ее философию.
Впрочем, сравнивают сегодняшний Dior не столько с кулуарными архивами, сколько с коллекциями марки Valentino, которой Мария Грация Кьюри отдала два десятка лет своей жизни. Естественно, что выбить его дух из творчества сложно, но дизайнер, кажется, и не планирует этого делать. Ей нравится использовать филигранную вышивку, забавные аппликации и приталенные силуэты, обращаться к африканским мотивам (тут стоит вспомнить весенне-летний показ 2016 года) и викторианской моде. Однако порой мы перестаем понимать, где все-таки заканчивается Valentino и начинается Dior, а посему теряем индивидуальность лейбла, который ранее нельзя было спутать ни с чем другим.
Valentino, осень-зима 2015-16
Christian Dior, весна-лето 2017
Valentino Couture, весна-лето 2015
Christian Dior Pre-Fall 2017-18
Valentino Couture, осень-зима 2015-16
Christian Dior Couture, весна-лето 2017
Valentino Couture, весна-лето 2015
Christian Dior, весна-лето 2017Характеризуя в целом новую страницу французского дома, можно сказать, что при Кьюри он трансформировался в настоящий коммерческий проект. Феминистские слоганы, сердечки и бабочки на платьях – все это хорошо смотрится в Instagram, а значит, так же хорошо продается. Социальные сети сформировали своеобразную «эру упаковки», где выигрывает тот, кто умеет создать историю, а затем красиво ее подать.
Кендалл Дженнер, Белла Хадид и руководитель Christian Dior Сидни Толедано на балу-маскараде DiorДизайнерские мозги здесь играют далеко не самую главную роль, важнее – персонаж, который их представит. Именно поэтому ключевым аспектом в работе Марии стала переориентация на более молодую аудиторию и сотрудничество с ее кумирами – Беллой Хадид, Кендалл Дженнер и Кьярой Ферраньи. Стоит одной из них выйти в идеально подобранном «луке» в свет или обнажить грудь, не надев под прозрачное платье бюстгальтер, как наряд срывает полный sold out.
Это фото, выставленное Беллой Хадид в Instagram и подписанное «Thank you @Dior for always making me feel like a princess #MariaGraziaChiuri» собрало за сутки почти 850 тысяч лайковЕсли подумать, Кьюри могла пойти по совсем иному пути, развернув бренд в сторону поддержания французского шарма и создания искусства ради искусства. Тогда бы у нас не было ни этих «революционных» вещей, ни истории хрупкой итальянской женщины, сыгравшей громкое соло по нотам 50-х годов.
Christian Dior Couture, весна-лето 2017Сейчас, когда в моде говорят исключительно о ее прорыве, а it-girls ждут очередного показа Dior как второго пришествия, кажется, что мир уже не может быть другим. В нем должны править любовь, мода и женская красота – все как прописано на майках из новых коллекций бренда, который, мы уверены, исчерпал далеко не все источники вдохновения.
Фото: архивы пресс-служб
www.marieclaire.ru
Мария Грация Кьюри: «Я верю в знаки: они окружают нас, и надо уметь их читать»
23 ноября 2018Мухина ЕкатеринаЖУРНАЛ ELLE №34 ноябрь 2018Пенсильвания, поселение Ковингтон. В окружающем лесу живут фантастические твари, а в доме у озера разыгрывается любовная драма в костюмах Christian Dior из коллекции Cruise 2019. Когда мир вокруг заколдован, и не такое возможно
Пару лет назад редактор ELLE встретил Марию Грацию Кьюри в самолете из Рима в Париж, и она пообещала дать нам интервью. В этом году это наконец произошло — креативный директор Dior с энтузиазмом поддерживала темы мистических знаков и гаданий на картах Таро, но было сразу понятно, какая тема волнует ее сильнее других.
Мария Грация Кьюри, креативный директор Dior
О своей трактовке феминизма, идее сестринства в моде и о современной женщине — не вечно виноватой, а бесконечно счастливой — она рассказала в интервью.
ELLE Вы изменили курс Дома Dior в сторону феминизма. Какая у вас программа?
МАРИЯ ГРАЦИЯ КЬЮРИ Я хочу говорить о женщинах и заботиться о них. Приглашение в Dior изменило мою жизнь. Мне пришлось переехать из Рима в другую страну, оставить семью, детей — было вообще непонятно, как близкие к этому отнесутся. В такой поворотный момент было сложно удержаться от стереотипов о роли женщины — или семья, или карьера. Сегодня так не бывает, наша жизнь гораздо сложнее.
Слева направо (здесь и далее), на Евгении: костюм из шерсти, рубашка из хлопка, ботинки из кожи, все — Dior Homme. На Милане: платье из хлопка, ботинки из кожи, все — Christian Dior
ФОТОEugene Shishkin СТИЛЬliliya simonyanВот мне часто говорят: Dior — такой женственный бренд. Но что это значит — женственность? Для самого Кристиана Диора было важно сделать женщину красивой, как цветок. Сейчас история совсем другая, более многогранная. Красота женщины — это еще и культура, воспитание, традиции. Я завожу собственные традиции: например, работаю только с фотографами-женщинами. Верю в идею сестринства.
На Милане: рубашка из хлопка, юбка из кожи ягненка, ремень из кожи, с вышивкой, сапоги из кожи, все — Christian Dior. На Евгении: костюм из шерсти, рубашка из хлопка, ботинки из кожи, все — Dior Homme. На Юлии: рубашка из хлопка, юбка из хлопка и шерсти, ремень из кожи, ботинки из кожи, все — Christian Dior
ФОТОEugene Shishkin СТИЛЬliliya simonyanВы упомянули стереотип о роли женщины. Знаете, в России достаточно консервативное общество, и многие живут с установкой, что выбирать надо или семью, или профессиональные амбиции. И если ты этот выбор сделала, то должна непременно добиться успеха.
Я верю в идею сестринства. Поэтому начала работать с фотографами- женщинами — это новая традиция Дома Dior
Это ужасно несправедливо! Я считаю, что женщина не должна делать такой жесткий выбор — прежде всего нам стоит стремиться быть собой, любить и уважать себя. В начале карьеры у меня уже было двое детей, а мне приходилось много летать в командировки.
На Евгении: костюм из шерсти, рубашка из хлопка, все — Dior Homme. На Милане: рубашка из хлопка, юбка из полиамида, расшитая бисером, ремень из кожи, все — Christian Dior
ФОТОEugene Shishkin СТИЛЬliliya simonyanКонечно, я оставляла их дома… И какой же виноватой я себя чувствовала! А потом поняла, что вина — это такая патриархальная идея, унижающая женщин. Главное — чувствовать себя счастливой, и тогда будет счастливой и твоя семья.
Как вы транслируете свои взгляды в коллекции Dior?
Я делаю вещи, которые действительно можно носить. Мы часто забываем, что в красивой одежде можно чувствовать себя комфортно, а в удобной — неотразимо.
На Милане: платье из хлопка и полиэстера, Christian Dior. На Юлии: платье из хлопка, Christian Dior
ФОТОEugene Shishkin СТИЛЬliliya simonyanКакие символы Дома Dior вам особенно близки?
Первый — это жакет-бар. Я никогда раньше не делала его в таких количествах, но сейчас просто им одержима. Даже сама стала носить жакеты почти каждый день. Второй — это цветок. Только две недели назад я была в Гранвиле, в доме Диора, и наслаждалась видом его сада из роз.
На Милане: платье из хлопка, Christian Dior
ФОТОEugene Shishkin СТИЛЬliliya simonyanЕсть еще множество вещей в наследии кутюрье, которые я обожаю, но о которых мало кто догадывается. Скажем, знаменитый серый цвет. Знаете, откуда он появился? Это и есть цвет Гранвиля — из-за скалистых утесов и камня. Этот цвет напоминал Кристиану Диору о счастливом времени, которое он проводил в своем доме с матерью.
Кристиан Диор окружал себя мистическими знаками. В ваших коллекциях для Дома тоже прослеживается увлечение мистикой…
Мсье Диор был одержим магией и знаками, часто ходил раскладывать карты Таро. Я всегда была больше увлечена гороскопами, но, узнав об интересах кутюрье, начала скупать колоды Таро по всему миру. В нашем офисе есть парень, он каждую неделю ходит к гадалке.
На Милане: платье из полиамида, сапоги из кожи, все — Christian Dior. На Юлии: блуза из хлопка, юбка из льна и шерсти, ботинки из кожи, все — Christian Dior
ФОТОEugene Shishkin СТИЛЬliliya simonyanГоворит — не нужен никакой психотерапевт, когда можно сделать расклад. Даже если Таро на самом деле не предсказывают будущее, они задают тебе направление, в котором нужно двигаться.
А вы сами ходили к гадалке когда-нибудь?
Раза три или пять. Много лет назад одна гадалка предсказала мне удивительную жизнь, в которой, однако, ничего не будет даваться легко.
На Евгении: костюм из шерсти, рубашка из хлопка, все — Dior Homme
ФОТОEugene Shishkin СТИЛЬliliya simonyanИ это оказалось правдой. Вообще я верю в знаки, особенно в те, что касаются работы, — все мои друзья знают об этом и посмеиваются. Знаки окружают нас, их надо научиться читать — иногда они прячутся за обыденными вещами.
На Милане: платье из хлопка, с вышивкой, Christian Dior
ФОТОEugene Shishkin СТИЛЬliliya simonyanwww.elle.ru
Мамина муза: что мы знаем о Рэйчел Регини — дочери креативного директора Dior Марии Грации Кьюри
Рэйчел Регини и Мария Грация Кьюри
На этой неделе в Париже прошел показ осенне-зимней коллекции Dior, креативным директором которого является 55-летняя Мария Грация Кьюри. Дизайнеры, конечно, в первую очередь хотят, чтобы все обсуждали их творчество, но публику интересует и личная жизнь. Кто-то скрывает своих родных от любопытных глаз, ну а кто-то, наоборот, не прочь «продвинуть» родственников в тусовке.
Мария Грация выбрала скорее золотую середину: она не отмалчивается, но информацию выдает весьма дозированно, при этом дизайнер не скрывает от публики свою дочь 22-летнюю Рэйчел Регини, выходя с ней в свет, но гламурной жизни в свете софитов девушка все равно предпочитает учебу. Впрочем, возможно все еще впереди. Мы собрали самые красивые фотографии и интересные факты о дочери креативного директора Dior.
Рэйчел Регини с мамой Марией Грацией Кьюри
Мамина муза
У 22-летней Рэйчел, похоже, очень близкие отношения со своей мамой. Мария Грация Кьюри не раз называла свою дочь главной музой — придумывая образы, еще когда дизайнер работала в Valentino, она представляла, во что бы одела Рэйчел.
Девушка, впрочем, отмечала, что иногда чувствовала себя в такие моменты, словно бессловесный манекен, но, кажется, все-таки доносила и свое видение до знаменитой мамы.
Надо прислушиваться к тому, что тебе говорят. Иногда дети учат мать,
— признавалась модельер в интервью Vogue.
Рэйчел Регини с мамой Марией Грацией Кьюри
Путешествовать Мария Грация и Рэйчел тоже предпочитают вместе, причем без модных изысканий тоже не обходится: во время поездки в Марракеш мама и дочь скупали кардиганы с традиционной вышивкой, в Буэнос-Айресе приобретали пончо и сапоги для верховой езды и инвестировали в кимоно, когда проводили время в Японии.
Диалог поколений складывается удачно и находит свое воплощение в коллекциях, которые для модного Дома делает Кьюри.
Я думаю, что мама пытается понять, что молодые девушки хотят носить, но не навязывает им что-то, а дает определенную свободу за пределами стереотипов о том, что должна носить женщина,
— говорит Рэйчел.
Мария Грация Кьюри и Рэйчел Регини
Для меня она — источник вдохновения: как женщина, построившая карьеру, и как мать. Каждая женщина должна иметь право реализоваться в обеих ипостасях, и я так благодарна моей маме за то, что она научил меня этому,
— добавляет Рэйчел.
Семейные истории
Мама Рэйчел — известна всему миру моды, а вот отец старается держаться в тени своей знаменитой супруги. Паоло Регини живет в Риме (родители девушки не в разводе — просто вся семья живет на несколько домов по всей Европе, постоянно навещая друг друга), по профессии он портной. Родители Рэйчел познакомились во время отдыха на Сардинии. У пары также есть сын Никколо.
Рэйчел с отцом, мамой и братом
Своего отца Рэйчел описывает как очень элегантного мужчину.
Я ни разу в жизни не видела его в футболке,
— признавала Рэйчел в интервью Vogue.
Запомнился ей с детства и стиль ее мамы — в этих впечатлениях, похоже, и кроется свободное от стереотипов восприятие моды.
Я помню, мне тогда было восемь лет, мою маму, одетую в кожаную одежду и сетчатые колготки, и я спросила ее: «Мама, а ты куда?», а она ответила: «На ужин с твоим папой!». И я отчетливо помню, как подумала тогда: «Вау!»,
— рассказывала Регини.
Примечательно, что семья креативного директора Dior, бренда, вещи от которого мечтают заполучить сотни тысяч фашиониста по всему миру, совершенно равнодушна к раскрученным маркам и, похоже, не придает большого значения тому, что написано на бирке.
Мой брат носит одежду только синих, голубых, серых и белых цветов. Он не очень-то интересуется модой,
— отметила как-то Регини.
Вторит ей и сама Мария Грация Кьюри:
Первый раз, когда я, полная гордости, подарила ему кроссовки от Valentino, которые я создала, он лишь сказал: «Спасибо, но…». Никколо любит простые вещи, простые формы и ценит качество.
Личная жизнь
Рэйчел училась в Лондоне. В сентябре прошлого года она окончила факультет истории искусств в лондонском университете Goldsmiths, после чего поступила на мастерскую программы в области коммуникации и гендерных исследований. Прогрессивные взгляды в коллекциях Dior — тоже отчасти заслуга Рэйчел.
Рэйчел Регини с подругой
Так, она, например, она регулярно снабжает маму книгами: в одной из статей о Марии Грации колумнист W Magazine отметил, что на интервью дизайнер пришла с книгой французского психоаналитика Мари-Франс Иригойен об эмоциональном насилии, которую ей дала почитать Рэйчел.
Регини также активно ведет Instagram, но предпочитает делиться с подписчиками кадрами с бэкстейджа показов мамы, поездок, походов по музеям и посиделок с подружками. Если у девушки и есть молодой человек, то его она хорошо скрывает.
Стиль
На мероприятиях, которые Рэйчел посещает вместе с мамой, она часто появляется в нарядах от Dior, что, конечно, неудивительно. Кстати, не так давно она снялась для обложки британского издания журнала Grazia вместе с мамой. Многие прочат девушке и модельную карьеру.
В обычной же жизни девушка явно не стремится создать образ помешанной на брендах фашиониста или эпатировать подписчиков экстравагантностью. Регини придерживается casual-стиля, выбирая пальто и шубы из искусственного меха в легком oversize-фасоне и охотно носит вещи из денима.
А вот на поиски своего бьюти-образа ушло чуть больше времени: с собственной внешностью Рэйчел экспериментировала чуть больше, чем с гардеробом. Так, несколько лет назад девушка носила дреды.
Чувство юмора
Судя по блогу Рэйчел, у девушки отличное чувство юмора и к себе она относится с должной самоиронией.
Так, фото в прозрачной юбке от Dior она сопроводила комментарием:
Брюки — это прошлый сезон!
Снимок в женственном облегающем платье дополняла шутливая надпись:
Тот момент, когда обнаружила, что у тебя есть талия!
А серию из трех одинаковых фото она объяснила так:
Извините, я слишком некреативна.
Кроме этого, Рэйчел иронизирует над склонностью итальянцев к активной жестикуляции, доказывая своей совместной фотографией с мамой, что это вовсе не стереотип.
А как вам кажется, Рэйчел все-таки будет строить карьеру в модном бизнесе?
www.spletnik.ru
Команда молодости: Мария Грация Кьюри и мода для миллениалов
Мода для миллениалов от первой женщины — креативного директора Dior Марии Грации Кьюри
Мария Грация Кьюри рассказывает, что ровно в то время, когда ей нужно было придумывать свою первую коллекцию для Dior, она пересматривала фильм Висконти «Невинный» 1976 года с его сценами фехтования. И тогда она подумала, что именно колет мог бы стать ее новым жакетом «бар». А вся фехтовальная амуниция — куртки, бриджи, гетры и кроссовки — новой униформой Dior.
Мария Грация Кьюри
Если цвета в этой коллекции были сурово редуцированы до белого, черного, красного с небольшими вкраплениями серого, то символы — представлены по списку: диоровские суеверия (звезды, луна, солнце и прочие знаки, вышитые на платьях и свитерах), сердечки, пчелки (так, кстати, называют мастериц в ателье), резинки со словами Christian Dior и J’adore Dior и, конечно, футболки с надписью DIO(R)EVOLUTION. Кьюри активно осваивается в новом Доме, расставляя в его ключевых местах сигнальные знаки собственного присутствия. И одновременно она вполне ясно показывает, каков будет новый порядок в этом Доме: рядом с диоровским new look, жакетами «бар» и юбками-венчиками появилась спортивная одежда, униформа, новые сумки с гигантским логотипом Dior, высокие спортивные сапоги-кроссовки на шнуровке и обязательный теперь свитер с длинной многослойной прозрачной юбкой.
То обращение, которое так внятно прозвучало уже в этой самой первой коллекции Кьюри, дальше артикулируется еще четче: наша цель — не sophisticated woman, наше средство — не сложный арт-контекст, наша цель — всеми сегодня вожделенные 20-летние, наше средство — максимальная прямота и доступность.
Доступность, конечно, идеологическая. Никогда со времен последних коллекций Ива Сен-Лорана 1960 года, «битников» и «богемы» Дом Dior не выглядел таким «девочковым». Но если Ив Сен-Лоран тогда обращался к вполне элитарному кругу богемных девушек с Сен-Жермен-де-Пре и смотрелся вызывающе, то Мария Грация Кьюри сегодня бесконечно далека от всякого вызова и выстраивает коммуникацию с многомиллионной армией тех, кого принято сейчас называть миллениалами. Это слово звучало во время последних Недель моды беспрестанно, со всех сторон и во всех контекстах — и интенсивность его использования отчетливо указывала на тысячи маркетинговых и консалтинговых брифов, напичканных этим словом так, что оно уже вызывает легкую истерику у всей fashion-индустрии. Понять, как нужно обходиться с миллениалами — и с самим словом, и с теми, кого оно обозначает, — кажется первейшей задачей для этой индустрии.
Сейчас совершенно очевидно, что Мария Грация Кьюри была выбрана на позицию артистического директора Dior именно за ее талант делать понятные, коммерческие вещи, вызывающие неподдельный покупательский энтузиазм, используя при этом свой дизайнерский опыт и профессиональные возможности большого исторического модного Дома. А у Christian Dior эти возможности— и ремесленные, и маркетинговые, и мерчендайзинговые, и все прочие — таковы, что ему мало кто может составить тут конкуренцию. И они были использованы для главных хитов этой коллекции. Например, белые стеганые нагрудники, сделанные по мотивам фехтовальной защиты из льна. Основательные и убедительные в своей тяжести, почти как настоящие. Их на последнем парижском показе Dior надели в итоге все — не только девушки с юбками и брюками, но и парни под пиджаки. Или сумки новой формы — на широких ремнях из отполированной толстой кожи с сияющим металлическим словом Dior, под которое продевается рука. Или лодочки kitten heel с открытой пяткой и лентой J’adore Dior с бантиком на боку, которые раскуплены уже чуть ли не по всему миру.
Нынешняя коллекция имеет одно свойство — вблизи, в шоу-руме на манекенах, в магазине на рейлах и вешалках, при возможности рассмотреть, потрогать и померить она предстает собранием идеальных предметов одежды: там есть идеальные жакеты, идеальные белые бриджи, идеальные черные брюки-сигареты, идеальная красная косуха и даже идеальный бежевый тренч. Все — в идеальных базовых цветах. И это отчасти заполняет некоторую лакуну прогрессивного дизайна (которого, впрочем, мы никогда и не ждали от Марии Грации Кьюри). А вместо него — прогрессивный лозунг первой рекламной кампании с сестрами Белл, которым завешены мировые столицы: We Should All Be Feminists.
И тут важно понимать, что перед нами не просто очередная коллекция — нет, это заявление о намерениях и программное выступление. Такой и будет мода нового Dior — практической и сфокусированной на покупателях. Это новый утилитаризм, который призван историческими люксовыми Домами как главный инструмент работы с тем поколением потребителей, чье восприятие дискретно, а культурные коды унифицированы. То есть с теми самыми пресловутыми миллениалами.
Более того, судя по последнему назначению Клэр Уэйт Келлер артистическим директором Givenchy, такова теперь стратегическая политика корпорации LVMH. Мария Грация Кьюри часто отмечает, что прислушивается к своей дочери Ракель и ее прямым оценкам. Взрослые женщины с их практическим взглядом на жизнь — вот кто возглавит крестовый поход новой утилитарности, цель которого — их дочери.
www.elle.ru
Мария Грация Кьюри о вдохновении для «ботанической» коллекции Dior весна-лето 2020
Не секрет, что Кристиан Диор был буквально одержим садами. Они оставили отпечаток на всем наследии кутюрье, от иконического силуэта new look образца 1947 года, напоминающего перевернутый цветок, до рисунка туаль-де-жуи, украшающего стены исторического бутика на авеню Монтень. Работая над весенне-летней коллекцией Dior, Мария Грация Кьюри учла это обстоятельство, но сфокусировала внимание не на декоре и орнаментах, а, по своему обыкновению, на чем-то более глобальном. Дизайнер решила посвятить коллекцию младшей сестре Диора Катрин — участнице движения Сопротивления, которая во время войны попала в концентрационный лагерь, а дальнейшую жизнь посвятила садоводству.
Бэкстейдж показа Dior весна-лето 2020
Каждый уважающий себя садовник, от Катрин Диор до Виты Сэквилл-Уэст, носит шляпу, и, несмотря на утилитарность, этот предмет гардероба неожиданно стал главным в коллекции. «Садовнику шляпа нужна, чтобы скрыться от солнца, — объясняет Стивен Джонс, британский шляпник, работавший над головными уборами для весенне-летней коллекции Dior. — Мы изготовили модели, используя растения, привезенные из Швейцарии, Италии, Франции и с Филиппин, так что в итоге получилось что-то вроде ООН в мире соломенных шляп». Джонс явно апеллирует к французской звезде ландшафтного дизайна Жилю Клеману, описывавшему мир как сад планетарного масштаба.
В преддверии показа весенне-летней коллекции 2020 Мария Грация Кьюри поговорила с Vogue об исторической привязке к ботанической тематике и современных проектах по озеленению городов. Оказывается, влияние на дизайнера оказали оба направления.
Бэкстейдж показа Dior весна-лето 2020
Почему вы выбрали Катрин Диор музой в новом сезоне?
Сразу после войны Катрин стала садовником и работала на цветочном рынке Ле-Аль в Париже, а потом переехала на юг Франции, где жила с отцом. Когда Кристиан купил замок Коль Нуар в Грассе, считающемся парфюмерной столицей мира, его сестра приехала обустраивать благоухающие клумбы из роз, жасмина и лаванды. То, что она была активным членом движения Сопротивления, а потом работала в саду, налаживая собственное дело, довольно необычно для того времени. Все знают аромат Miss Dior, но не все знают, кто послужил источником вдохновения для его создания. Я решила посвятить это шоу Катрин, потому что мне кажется, что она была очень похожа на современных женщин.
Как вы думаете, почему Катрин и Кристиан испытывали такую привязанность к садам?
Мать Катрин и Кристиана Мадлен устроила красивейший сад у их дома в Гранвиле — и это несмотря на то, что местный климат, близость к морю и сильные ветра не очень благоволили выращиванию цветов. Я думаю, что после ужасов Второй мировой они оба искали красоты: Кристиан нашел ее в кутюре, а Катрин — в садоводстве.
Бэкстейдж показа Dior весна-лето 2020
Вы известны как дизайнер, делающий сильные заявления. Справедливо ли это в отношении новой коллекции?
Основная идея этой коллекции в том, что мы должны жить в гармонии и заботиться друг о друге и о мире, в котором мы живем, как Катрин Диор и другие женщины, оставившие след в истории, заботилась о своем саде. Все идеи современного феминизма сосредоточены вокруг слов «природа» и «человек», и, кажется, эти понятия снова сближаются.
Бэкстейдж показа Dior весна-лето 2020
В вашей работе немало пересечений с танцами — год назад вы показывали коллекцию, вдохновленную танцовщицами Лои Фуллер, Пиной Бауш и Айседорой Дункан. В этом году вы занимались костюмами к балету «Белая ночь» Себастьяна Берто в Римском оперном театре.
Мы уже сотрудничали с Себастьяном, когда он представлял балет «Утопия» в Швейцарии. Это история о Монте Верита — горе истины, находящейся недалеко от итальянской границы и озера Маджоре. В начале XX века художники и мыслители, в числе которых были, например, отец психоанализа Карл Юнг, танцовщица Айседора Дункан, писатель Герман Гессе и художник Пауль Клее, приезжали туда, чтобы работать на лоне природы.
В прошлом мода была способом самовыражения перед другими, сейчас же она скорее про собственные ощущения и уверенность. Наверное, именно поэтому мне так нравится работать с танцовщиками — они знают, как выразить свои эмоции посредством тела и как одежда может в этом помочь.
Бэкстейдж показа Dior весна-лето 2020
Как тема садов и природы повлияла на постановку показа?
Мы не хотели, чтобы сад был просто источником симпатичных принтов. Это неприемлемо для времени, в котором мы существуем. Я хорошо знаю историю дома Dior, и поэтому хотела провести аналогии с настоящим.
В прошлом году я была на европейском биеннале современного искусства Manifesta на Сицилии, где познакомилась с парижским сообществом Coloco — это объединение ландшафтных дизайнеров, садовников и художников, которые намерены вернуть природу в поселения. Для показа новой коллекции мы выбрали дендрарий, а после шоу все растения в горшках отправятся в Coloco — они пригодятся для озеленения центра Парижа и других проектов. Сад — это то, что ты делаешь с расчетом на будущее, чтобы в буквальном смысле слова вздохнуть с облегчением. Креативные отрасли тоже должны быть ответственными, ведь забота о природе — общее дело.
Как этот опыт повлиял на дизайн коллекции?
Для принтов и вышивки, а также украшений я выбрала натуралистические изображения чертополоха и одуванчиков. Источником вдохновения для цветовой палитры я могу назвать деятельность теософа Чарлза Уэбстера Ледбитера, а изображениями ауры и идеей о том, что оттенки выражают разные эмоции, были одержимы деятели искусства, приезжавшие на Монте Верита. Парижский музей естественной истории, в котором хранится один из самых старых и крупных гербариев, также стал важным источником информации.
Большая часть сумок и обуви из коллекции была создана с использованием особой техники вышивки на холщовой поверхности. Обувь на плоской подошве, похожая на эспадрильи или садовые туфли, тоже не случайность. Функциональность в работе очень важна для меня, и как дизайнер я чувствую своим долгом делать одежду красивой и удобной одновременно.
Бэкстейдж показа Dior весна-лето 2020
Подпишитесь и станьте на шаг ближе к профессионалам мира моды.
www.vogue.ru
