Чем запомнилась Неделя моды в Нью-Йорке осень-зима 2023
T
МОДА•ИНДУСТРИЯ
Текст: НАСТЯ СОТНИК
От недели моды в Нью-Йорке, которая проходила с 10 по 15 февраля, отвлекали внимание то Супербоул, то кадровые перестановки в Louis Vuitton, но Настю Сотник ничто не собьет с пути. Вспоминаем все самое интересное за эти шесть дней и подводим итог первой недели женских показов осень-зима 2023.
Thom Browne, осень–зима 2023
ВСЕ САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ ОПЯТЬ НЕ ЗДЕСЬ
Только неделя моды в Нью-Йорке начала обретать узнаваемый почерк, как все снова распалось на разрозненные тренды и перформансы. Во-первых, ее нахальным образом перебивают: выступление Рианны на Супербоуле, которое состоялось прямо посередине fashion-смотра, объявление о назначении Фаррелла Уильямса на пост креативного директора мужской линии, совпавшее с финальным днем показов, как нарочно, увели фокус внимания с NYFW. Во-вторых, она и сама сбивается с пути. Например, все самые обсуждаемые шоу проходят вне официального расписания.
Так, Александр Вэнг предпочел выступить отдельно прямо накануне официального старта недели, хотя, возможно, его все еще не пускают в список участников после скандала о харассменте. Марк Джейкобс, показавший на неделю раньше общего марафона и вообще представивший на подиуме другой сезон, весна-лето 2023, похоже, и не собирается возвращаться. Гранд-мэтры Ральф Лорен и Том Форд тоже живут в своем ритме и носу на Fashion Week не кажут (последний, видимо, уже заслуженно отдыхает после сделки с Estée Lauder). Из старожилов, бесперебойно поставляющих американскую классику, на месте только Carolina Herrera — креативный директор Уэс Гордон, по традиции, без скидок на демократизацию моды культивирует эстетику old money и на этот раз устроил показ в храме «старых денег» The Plaza Hotel.
Alexander Wang, ОСЕНЬ–ЗИМА 2023
Из действительно стоящих событий — лишь шоу вернувшегося в Нью-Йорк Тома Брауна (в последний раз он тут был в сентябре 2021-го). Вернувшегося по полной программе: с эффектной сценографией в виде упавшего самолета посреди одного из залов великого арт-центра The Shed, с планетами и звездами под потолком — все потому, что коллекция отсылает к «Маленькому принцу» Сент-Экзюпери.
На подиуме — все по сюжету сказки: и наивные аппликации со звездами на мужских платьях, и шляпы-планеты, и Дебора Шоу в костюме пилота, из-под которого выглядывает зелено-голубое, под стать планете Земля платье. Положение президента Совета модных дизайнеров Америки обязывает, и Браун, по мнению критиков, ни много ни мало показал новое лицо американской моды — и даже вездесущий портрет Фаррелла в пледе LV не затмил его показ.
Thom Browne, осень–зима 2023
«ВОЗВРАЩЕНИЕ» HERON PRESTON
Херон Престон вернулся в Нью-Йорк с показом впервые после дебюта в 2016-м. Это могла бы быть рецензия на эффектный камбек, но увы. На деле Престон показал, что без кириллицы, одного из фирменных инструментов самовыражения дизайнера (боимся представить, какую реакцию она бы сейчас вызвала на нью-йоркском подиуме), сказать ему оказалось почти нечего. По крайней мере, ничего нового — мы увидели очередную коллекцию, вдохновленную улицей и ее персонажами, причем в не самом любопытном исполнении (вариации на тему рабочих роб, спортивных костюмов и курток полицейских мы видали и поинтереснее).
Дизайнер будто пытается угодить всем: и своим старым поклонникам (вот вам олимпийки с надписью Heron посередине и новые версии фирменных свитшотов с надписью «Стиль», где вместо «стиля» теперь HPNY), и трендам (говорят, унты в моде? вот вам унты и на девушках, и на парнях; что-то слышал про прозрачные комбинезоны — ловите мой вариант, правда, будто собранный на скорую руку) — и в итоге бьет мимо. Но поучиться у Херона есть чему — например, как заставить всех забыть капсульную коллекцию с фотографиями Владимира Путина, выпущенную в 2018 году, то есть когда уже всем все, мягко говоря, было понятно. Почему никто ее ему не припоминает, теряемся в догадках. Чистая магия.
Heron preston, осень–зима 2023
CLUB KIDS
Если и есть у Нью-Йоркской недели моды генеральный тренд, то это новые club kids, что вполне оправдано гением места. Отсюда — кислотные принты, пришедшие на смену «психоделическим грибам»: Altuzarra окрасили платья и юбочные костюмы в яркий тай-дай и градиент (пусть и омраченный мистицизмом и мыслями о конце света), у Rodarte разрисовали макси-платья рисунками, будто сделанными под расширяющими сознание веществами (посмотрите на этих фей, эльфов, на цветы с лицами.
..). Металлик, бахрома, боди из сетки, фантазийные корсеты и лифы (например, с розами на сосках, как у Puppets & Puppets, уже получивших свою порцию славы в соцсетях) — мы будто на vogue-балу, и перед нами категория club kids. Просто кто-то из этих «ребятишек» выбежал на подиум из дрэг-клуба — как на показе Area, где модели будто чествовали ДЖозефину Бейкер (точнее, ее знаменитый костюм для Banana Dance), или на шоу Collina Strada, где платья и грим в виде голов животных и насекомых рифмовались с наделавшим шуму кутюром Schiaparelli. А кто-то — как модели на показах буржуазных Michael Kors, Gabriela Hearst или Khaite — из закрытых элитных клубов.
area, осень–зима 2023
Altuzarra, осень–зима 2023
Rodarte, осень–зима 2023
khaite, осень–зима 2023
Puppets&Puppets, осень–зима 2023
Collina Strada, осень–зима 2023
НЕЙМДРОППИНГ и ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЖУЛИИ ФОКС
Неймдроппинг нам кажется вредной привычкой, а привлечение на подиум селебрити зачастую оказывается попыткой оправдать бессмысленность коллекции.
Это, впрочем, черта всех недель моды, географический признак тут ни при чем, так что не будем зря ругаться. Лучше отметим звезд, которых действительно рады были видеть на показах. А именно Джона Грайза (Грег из «Белого лотоса») на Eckhaus Latta и Хлою Севиньи на Proenza Schouler. Тем более что оба бренда тоже достойны похвалы. Eckhaus Latta по-хорошему удивляют нас который сезон работой с цветом и пропорциями. А новая коллекция Proenza Schouler позволяет радоваться, что марка продолжает жить, несмотря на финансовый кризис, из которого выбралась лишь недавно. Особенно нам приглянулись желтая дубленка, кожаные макси-платья с лифами без бретелей и синее бархатное платье по фигуре.
Eckhaus Latta, осень–зима 2023
Proenza Schouler, осень–зима 2023
А вот как относиться к возвращению на подиум Джулии Фокс, мы пока не определились. Да, в этом сезоне она вновь не только гостья NYFW, но и модель. В этом качестве Джулия поучаствовала в шоу Alexander Wang (с этим брендом у нее давняя любовь, подкрепленная контрактными отношениями), а еще прошлась для Luis De Javier в джинсовом платье с рогами — в том же, в котором снялась для Elle US.
Оба выхода — в свойственной Фокс манере. Но надо отметить, что после дебюта на Laquan Smith ровно год назад походка нашей любимой хастлер и доминатрикс поменялась в лучшую сторону.
//= $articleUrl; ?>
теги: ИНДУСТРИЯ
читайте также
Неделя моды в Нью-Йорке | BURO.
Найдено (107) статьи
Мода | Тренды
Новости | Стиль
Новости | Стиль
Новости | Стиль
Новости | Стиль
Новости | Стиль
Новости | Стиль
Новости | СтильНовости | Стиль
Мода | Вещи
Мода | Тренды
Новости | Стиль
Новости | Стиль
Новости | Стиль
Новости | Стиль
Новости | Культура
Новости | Стиль
Новости | Стиль
Новости | Стиль
Новости | Стиль
Я носила одежду от Target до Недели моды в Нью-Йорке в этом году
- Я посещала подиумы, модные презентации и многое другое во время Недели моды в Нью-Йорке в этом сезоне.
- На большинстве мероприятий я носил одежду, которую купил в Target, а некоторые даже из отдела досмотра.
- Остальная моя одежда была распродана в таких магазинах, как Goodwill.
Спасибо за регистрацию!
Получайте доступ к своим любимым темам в персонализированной ленте, пока вы в пути.
В начале этого года у меня были грандиозные планы относительно моей зимней одежды на Неделе моды в Нью-Йорке.
Я собиралась провести часы в шкафу, собирая новые образы, и дни в моих любимых винтажных магазинах в поисках уникальных вещей. Я даже была готова вложиться в дизайнерскую сумочку в качестве удовольствия.
Но планирование нарядов не моя сильная сторона, и я был перегружен еще до начала недели. Поэтому я обратился к месту, где всегда чувствовал себя в безопасности: к цели.
За пределами Spring Studios в платье, колготках и сапогах от Target. Аманда Краузе/Инсайдер Мой доступный уличный стиль на Неделе Нью-Йорка включал вещи от Target и Goodwill Но мои поиски нарядов для Недели моды начались в моем собственном шкафу.
Я вытащила свои любимые массивные ботинки, кучу дешевых платьев и сумочку Coach с принтом котенка — начало было приличное.
Но я быстро понял, что мне не хватает нескольких скоб. Почему у меня не было классических брюк, универсальной блузки или блейзера?
Я не хотел тратить кучу денег, и комиссионные магазины в моем районе закрывались каждый день, прежде чем я заканчивал работу. Итак, я пошел в Target, прихватил пару вещей — в основном с распродажи — и надеялся на лучшее.
Затем началась Неделя моды. Когда я торопилась собираться каждое утро, я не думала о том, где я купила каждую одежду, которую носила. Я просто хотела хорошо выглядеть и чувствовать себя комфортно.
Но чаще всего я выходил за дверь, смотрел на себя и понимал, что на мне почти все наряды от Target.
Например, в первый день я посетил выставочный зал Madewell и презентацию BruceGlen в рваном свитере за 20 долларов из линейки Target’s Wild Fable. Изначально я купила футболку для концерта, но теперь она стала неотъемлемой частью моего повседневного гардероба.
Я также носил брюки в тонкую полоску, созданные дизайнером Каланой Барфилд для универмага. Обычно они стоят 40 долларов, но я получил свой на распродаже за 20 долларов.
Только мои кроссовки, бордовая пара Converse на платформе, были куплены в другом месте.
Я сделал это селфи в выставочном зале БрюсГлена на Неделе моды. Аманда Краузе/ИнсайдерНа следующий день я смешала сверкающее платье-комбинацию Wild Fable, которое получила по распродаже за 10,50 долларов, с такой же черной рубашкой сверху.
Чтобы завершить наряд, я добавил сапоги в стиле носков за 40 долларов из линии магазина A New Day и прозрачные колготки Hanes, которые я купил, как вы уже догадались, в Target.
Но больше всего внимания привлек мой наряд ко Дню святого Валентина.
Поскольку во время праздника я посещала подиумные показы, такие как показ Наима Кхана, я хотела создать наряд на основе кардигана с сердечным принтом за 30 долларов, который я заказала на веб-сайте Target. Я также хотела надеть розовую мини-юбку карго, созданную модным редактором Габриэллой Карефа-Джонсон для магазина, которую я купила за 28 долларов.
Естественно, я стал настолько розовым, насколько мог. Я добавил сверкающую майку из 90-х, которая раньше принадлежала моей тете, и туфли на платформе Steve Madden, которые я нашел в Goodwill за 9 долларов.
.
Этот наряд получал комплименты везде, куда бы я ни пошла. Уличные фотографы хотели задокументировать это, и звезда «Сплетницы» Тейлор Момсен сказала мне, что ей понравился образ Кристиана Коуэна на подиуме.
И я никогда не скрывал, где купил каждую штуку.
За кулисами шоу Кристиана Коуэна певец и ютубер Треви Моран похвалил мой образ и спросил, не являются ли мои туфли знаменитыми высокими каблуками Versace. Я с гордостью сказал ей: «Нет, они из Goodwill!»
Я хочу и дальше улучшать свой стиль, но я никогда не буду против того, чтобы носить одежду из универмага
До этого года я не знала, что на Неделе моды можно носить одежду из универмага.
Раньше я носила экономную одежду на мероприятиях Недели моды в прошлом году, но даже она казалась по-своему шикарной. В конце концов, устойчивая мода вошла в моду.
Но я мысленно предполагала, что у каждой двери будут охранники в стиле Анны Винтур, которые почувствуют одежду Target и отвергнут меня.
Конечно, я рад сообщить, что ничего подобного не существует.
По моему опыту, большинство участников Недели моды в Нью-Йорке были слишком заняты собственными нарядами, чтобы заботиться о моих. А те, кто заметил меня, сказали, что им понравилась моя одежда, никогда не задаваясь вопросом, где я ее взяла.
Каждый день я узнаю все больше о моде и еще больше о своем собственном стиле. Но в одном я уверен: одежда Target никогда меня не подводила.
Почему на Неделе моды в Нью-Йорке снизилась инклюзивность тела?
В первый раз, когда Тайлер Макколл увидела моделей plus-size на подиуме Недели моды в Нью-Йорке — Прешес Ли и Маркиту Принг на показе Christian Siriano весной 2017 года, — она почувствовала… .
. что-то . Не совсем эмоционально, но что-то чертовски близко к этому. Это был момент, который означал сдвиг в отношении индустрии: после многих лет пропаганды большей инклюзивности тела в моде благодаря ее работе в качестве редактора в Fashionista это было похоже на побуждение к необходимым, давно назревшим переменам.
«Я никогда не мог себе представить, когда я был подростком, например, и действительно интересовался модой, открывая страницы Vogue и видя модель размера плюс… или репост моделей размера плюс на подиуме на Tumblr», — говорит МакКолл. «Это было приятно, но я проработал в отрасли достаточно долго, чтобы относиться к этому с осторожностью — с осторожным оптимизмом. Я знаю о токенизме, я знаю, что вещи можно рассматривать как тенденции».
«Эти показы — мощные символы того, что такое мода, что такое красота и что такое гламур.»
Инерция, казалось, продолжала набирать обороты: с каждым последующим сезоном на подиумах появлялись все более разнообразные типы телосложения, размеры и лица, что, очевидно, знаменовало начало эпохи, которая обещала быть более открытой.
Все это указывало на то, что бренды, наконец, уделяют первоочередное внимание репрезентативности, поддерживаемой для этого популярными статьями. Согласно отчету The Fashion Spot о разнообразии, в весеннем сезоне 2020 года на подиуме было больше всего моделей больших размеров: 86 кастингов. В последующие сезоны он упал из-за опасений, связанных с пандемией (виртуальные взлетно-посадочные полосы, отмененные шоу, проблемы с производством), но в осеннем сезоне 2022 года наблюдался всплеск: новый рекорд : 103 выступления в больших размерах, или 2,34 процента от общего числа кастингов.
И именно поэтому осенний сезон 2023 года на Неделе моды в Нью-Йорке оказался крайне разочаровывающим — контраст был достаточно разительным, чтобы зрители сели и обратили внимание. После такого большого прогресса в инклюзивности тела кажется, что индустрия отступает.
Прешес Ли идет по подиуму на весеннем показе Christian Siriano 2017. Источник изображения: Film Magic / Питер Уайт
За несколько недель до этого последнего сезона Конор Кеннеди, основатель Muse, модельного агентства, которое 11 лет назад запустило свое подразделение Curve, был убежден, что оно будет самым разноплановым.
На самом деле, по его словам, директора по кастингу видели «больше изогнутых моделей разных размеров, чем я когда-либо видел за всю свою карьеру, и это было очень захватывающе». Но фурнитура говорила о другом.
«Если одежды не существует, то не имеет значения, видели ли эти директора по кастингу [модели размера] 14, 16, 18, 20. Я думаю, все сводится к выбору дизайна, который всегда хорошо сделан в в преддверии показа», — рассказал Кеннеди Popsugar. «Эти показы являются яркими символами того, что такое мода, что такое красота и что такое гламур. И когда вы видите отсутствие [разнообразия тел], это сигнал не только клиентам, но и более широкой культуре, что нет место для такого размера. И я думаю, что это очень неудачное сообщение, чтобы уйти с Недели моды в Нью-Йорке».
Кеннеди говорит, что он видел увеличение количества моделей 8, 10, 12 размеров, но заметное снижение количества моделей 14, 16 и 18 размеров. И трудно не увидеть связь между отсутствием инклюзивности тела на подиуме и недавним внезапным похудением Голливуда, наряду со стремительной популярностью лекарств, которые приводят к быстрой потере веса, а именно Ozempic, и шумных процедур, таких как удаление буккального жира.
«Наше общество по своей сути все еще работает на основе предубеждений в отношении веса.»
«Реальность такова, что мода, как и другие отрасли искусства, является отражением социального дискурса — когда социальный дискурс стал более инклюзивным, мода стала более инклюзивной. Теперь мы наблюдаем обратное», — говорит Надя Бужарва, соучредитель и Генеральный директор Dia & Co., платформы, которая с момента своего основания в 2015 году специализируется на моделировании и предоставлении одежды больших размеров (размеры от 10 до 32) от множества брендов, начиная от Girlfriend Collective и заканчивая Carolina Herrera. «В предыдущие пять лет мы перешли к более здоровому диалогу о женских телах. И, к сожалению, в последние шесть-девять месяцев это регрессировало».
Для Boujarwah многое сводится к контенту, который мы все потребляем. «Разговоры в социальных сетях изменились — все больше внимания уделяется этому новому более худому типу телосложения», — говорит она.
«Наше общество по своей природе все еще работает вокруг предвзятости веса, и в некотором смысле эта динамика раздула пламя предвзятости веса таким образом, что это позволило ему действительно взорваться».
McCall ведет свою историю от весеннего показа Miu Miu 2022 года, который потряс всю индустрию — и поп-культуру в целом — парадом сверхнизких мини-юбок. Это сигнализировало о возрождении моды 2000 года, эпохи, которая была особенно суровой для женского тела, настолько, что расстройства пищевого поведения непреднамеренно стали частью духа времени.
Модель на показе Miu Miu весна 2022 на Неделе моды в Париже. Источник изображения: Gamma-Rapho через Getty Images/Victor Virgile
Тогда не совсем понятно, что озабоченность возвращением моды 2000 года неразрывно связана с очень специфическим типом телосложения и, таким образом, с нездоровым подходом к достижению такого образа. И это было очевидно в этом сезоне, а некоторые критики даже обратили внимание и назвали опасность очень «худощавого» образа.
«Если мы черпаем вдохновение из эпохи 2000 года, эстетика тела того периода также может сознательно или подсознательно подражать», — размышляет Макколл. «Отчасти это связано с тем, что мы относимся к типам телосложения как к тенденциям, и это может быть откатом — опять же, сознательно или подсознательно — к прошлым сезонам разнообразия тел».
Последствия двойственны: недостижимые идеалы красоты могут негативно повлиять на следующее поколение и на то, как они воспринимают собственное тело, а отсутствие представления на подиуме может пагубно повлиять на расширенные размеры, предлагаемые в розничных магазинах, оставив весь рынок незамеченным и недостаточно обслуживаемым.
«Наш анализ показывает, что существует разница в два года между количеством моделей plus-size, вышедших на подиум в Нью-Йорке, и тем, что средний потребитель может купить в обычном розничном магазине», — говорит Бужарва. Она добавила, что на весенних показах 2020 года было представлено наибольшее количество изогнутых моделей, а количество стилей увеличенных размеров в розничных магазинах постепенно увеличивалось, достигая пика в текущих запасах.
«Взлетно-посадочные полосы действительно являются главным индикатором развития отрасли, — продолжает Бужарва. «Существует большая ответственность, связанная с тем, чтобы быть на вершине и устанавливать нормы, и она распространяется на обычных потребителей более прямым образом, чем люди думают».
Boujarwah говорит, что она слышала, что универмаги уже сокращают заказы больших размеров в ожидании изменения спроса, которое может произойти в ближайшие пару лет. Для нее было бы «душераздирающим» увидеть продолжительный спад в размерах из-за прошлого сезона.
«Стремление к разнообразию корпусов важно, но оно должно идти рука об руку с расширенными размерами».
Но представление взлетно-посадочной полосы — это больше, чем просто размещение большего количества кривых моделей на взлетно-посадочной полосе. Чтобы произошли значимые изменения, нужно не столько соблюдать квоту, сколько пересмотреть бизнес, чтобы он включал в себя расширенные масштабы.
«Некоторое время, если бренд выпускал на подиум модель размера плюс, он получал массу внимания со стороны прессы», — говорит Макколл, вспоминая, как Versace пригласил Прешес Ли на свой весенний показ 2021 года. «Это была тенденция, это была тема для разговоров. Но если вы не думаете об этом с целостной точки зрения, «это не просто репрезентация, а важная демографическая группа, которую мы не охватываем и не продаем», то это не собираюсь работать».
Она резюмирует это следующим образом: «Стремление к разнообразию корпусов важно, но оно должно идти рука об руку с расширенными размерами вашего бренда; в противном случае легко вернуться назад, потому что это не является частью структурных изменений. »
Ни для кого не секрет, что в индустрии больших размеров можно делать деньги — только в США в 2020 году она оценивалась в 24 миллиарда долларов, в 2022 году ее глобальная рыночная стоимость составила 276 миллиардов долларов, а к 2023 году, по прогнозам, она достигнет 288 миллиардов долларов.
На первый взгляд, это хорошо для бизнеса, когда бренд использует расширенные размеры, но это должно быть сделано хорошо . А это требует времени (завоевание доверия ваших потребителей), инвестиций (поиск правильных производителей моделей) и продуманного исполнения (запуск инклюзивного маркетинга и заключение сделок с нужными партнерами).
«Возможность не материализуется для людей, когда они думают: «Мы можем просто сделать немного и добиться успеха», и это никогда не сработает. Если вы собираетесь инвестировать немного, вы идете чтобы немного вернуться», — объясняет Бужарва. Но некоторые бренды делают это правильно; Boujarwah считает яркими примерами Таню Тейлор, которая сотрудничает с 11 Honoré и инвестирует в продукты и дизайн, а также бренд нижнего белья ThirdLove, который с самого начала был инклюзивным.
Модель позирует для презентации Тани Тейлор во время Недели моды в Нью-Йорке в 2019 году. Источник изображения: Getty Images / Dia Dipasupil
Макколл разделяет это мнение, также называя Тейлор и Кристиана Сириано теми, кто прокладывает путь.
Они оба доказали, что люксовые бренды могут использовать расширенные размеры — и это окупается.
«[Из-за инвестиций] я понимаю, почему некоторые более мелкие бренды этого не делают, но когда вы более крупный бренд и делаете индивидуальные модели больших размеров для актрис и моделей, и вам 9 лет.0077 до сих пор не продаете ее, тогда единственная причина, по которой вы ее не продаете, заключается в том, что вы не хотите, чтобы ваша одежда ассоциировалась с толстыми людьми, — говорит она. промышленность не заботится о разнообразии тел. Для них это не проблема.»
Основная линия здесь заставляет людей — дизайнеров, высшие эшелоны крупных конгломератов роскошной моды — заботиться, вместо того, чтобы пожимать плечами, копаться в пятках и вообще упрямо сопротивляться изменениям только потому, что индустрия работала в единственный путь так долго.
Несмотря на это, Кеннеди с оптимизмом смотрит на перемены — по крайней мере, в Нью-Йорке. Если раздевающиеся роботы, похожие на собак, смогут украсить подиумы Парижской недели моды (см.
