Показы моды в милане: Недопустимое название

Виттория Черетти

Сегодня в Милане открылась Неделя моды, и среди самых заметных показов первого дня стоит отметить Fendi. Среди гостей презентации были звезда ребута «Сплетницы» Джордан Александер, Дерек Бласберг, Мэдди Зиглер и другие.

Уже на показе кутюрной коллекции этим летом стало ясно, что Ким Джонс, до этого занимавшийся только мужской модой, освоился в роли креативного директора женских коллекций, овладел премудростями кроя и стал чувствовать себя более уверенно. Все это сразу сказалось и на творческом потенциале — в моделях стало появляться больше тонких деталей, а пропорции в силуэтах стали более гармоничными.

Не разочаровал и показ весенне-летней коллекции прет-а-порте, которая получилась и весьма креативной, и в то же время абсолютно коммерческой.

Виттория Черетти

Ярким (в буквальном смысле этого слова) штрихом стали архивные работы известного художника Антонио Лопеса, который творил в 1960—70-х и был одним из самых влиятельных иллюстраторов, в том числе и в моде. Рисунки перенесли на платья в виде принтов.

Значительно оживил Джонс и фирменные меховые изделия Fendi, добавив пестрые расцветки и используя разные фактуры.

Гости показа

Мэдди Зиглер, Сильвия Вентурини-Фенди и Джордан АлександерМэдди ЗиглерМэдди Зиглер и Джордан АлександерДжордан АлександерАнна ВинтурДжеймс ТарлингтонЛука Гуаданьино и Дерек Бласберг

Фото Gettyimages.ru

Неделя мужской моды в Милане: лучшие коллекции

В продолжении обзора мужских показов осени-зимы 2014-2015 мы познакомимся с пятнадцатью лучшими коллекциями Миланской недели мужской моды. А в конце обзора вас ждет сюрприз от Prada — презентация женской коллекции pre-fall 2014.

Salvatore Ferragamo

Хит коллекции Массимилиано Джорнетти для Salvatore Ferragamo — «домотканые» текстуры, инспирированные персидскими коврами. Выбор творческого источника не случаен — дизайнер является страстным коллекционером ковров.

#1

Dolce & Gabbana

Стефано Габбана и Доменико Дольче продолжают эксплуатировать тему средневековья. Принты с портретами средневековых королей, одежда с элементами, напоминающими рыцарские доспехи и кольчуги, обещают стать культовыми вещами следующего осенне-зимнего сезона.

#2

Roberto Cavalli 

В коллекции Roberto Cavalli сочетаются рок-н-ролльные мотивы и замысловатые принты.

#3

Belstaff

Дизайнер бренда Belstaff Мартин Купер при создании новой коллекции вдохновлялся винтажной мотоэкипировкой.

#4

Fendi

Название Дома Fendi становится синонимом одержимости мехом: одежда из меха сочетается в коллекции с аксессуарами из меха, а сам показ происходит на меховом подиуме.

#5

Dsquared²

Микс классических  вещей и денима из коллекции Dsquared² дополнен яркой обувью, которая станет хитом следующей осени.

#6

Calvin Klein Collection

Коллекция запомнится элементами, напоминающими спортивную экипировку, а также свитшотами с аппликациями в виде названий мужских парфюмов от Calvin Klein — Obsession, Escape и Eternity.

#7

John Varvatos 

Коллекция от John Varvatos посвящена рок-идолам из группы «Kiss», выход которых завершил показ.

#8

Diesel Black Gold

Стиль милитари с рок-элементами нашел отражение в мужской коллекции Diesel Black Gold, на показе которой было представлено и несколько женских образов.

#9

Missoni

Очень уютная одежда из знаменитого трикотажа Missoni составляет ДНК этого бренда.

#10

Andrea Pompilio 

Смелые цвета, динамичные принты и чувство юмора задали тон коллекции Andrea Pompilio.

#11

Ermenegildo Zegna

В коллекции от Ermenegildo Zegna особого внимания заслуживают  неожиданные сочетания классического костюма с трикотажем и стегаными вещами.

#12

Canali

Бренд Canali использует в своих коллекциях тему путешествий. После экскурсий в Париж и Санкт-Петербург пришло время вернуться домой, в Италию: темой последней коллекции стала Венеция. Поэтому одежда из коллекции часто напоминает домашнюю, хотя пальто-халаты, вещи с шалевым воротником и мягкие кардиганы выглядят изысканно.

#13

Bottega Veneta

Даже в одежде стиля casual Томас Майер использует необычные дизайнерские приемы. Обратите внимание на интересные эффекты окрашивания, трикотажные детали и знаменитые сумки с плетением из полос кожи.

#14

Prada 

Из мужской коллекции от Prada возьмем на заметку приятные цветовые сочетания.

#15

В рамках мужского показа были также представлены образы из женской коллекции Prada pre-fall 2014:

#16

#17

Вам будет интересно:

Мужская мода сезона осень-зима 2014/15: итоги Лондонской недели 

«Людей привлекают тонкие ноты аромата России» | Статьи

Если постоянно пребывать в восхищении, то уже не будешь жизнеспособным творцом, считает Валентин Юдашкин. Модельер вдохновляется испанским абстракционизмом, свято хранит свой архив винтажных коллекций и ждет предложения о работе от Владимира Машкова. А еще народный художник России думает о будущем дочери и радуется достижениям внуков. Об этом Валентин Юдашкин рассказал «Известиям» после онлайн-показа своей коллекции на Неделе моды в Париже.

«Чтобы заинтересовать зрителя на виртуальном показе, нужна иная атмосфера»

— Коллекцию сезона весна-лето – 2022 Дом моды Valentin Yudashkin представил не на парижском подиуме, а в онлайн-формате. Как это было организовано?

— Мы заранее снимали видео о коллекции. Этот новый формат дает иные возможности художественного осмысления. Скажу вам так: те, кто создавали это видео, теперь могут принимать участие в съемках фильмов. Мы стали режиссерами собственной коллекции. В принципе, мы и до этого ими были, но работали по-другому: ставили очередность выходов на подиум, выделяли увертюру, центр коллекции и финал. А чтобы заинтересовать зрителя на виртуальном показе, уже нужна иная атмосфера. Кстати, не только мы показываем дефиле онлайн.

— Кто-то еще, кроме вас, не смог приехать в Париж?

— Знаю точно, что свои коллекции онлайн показывают Dries Van Noten, Maison Margiela, Nina Ricci. Почти половина дизайнеров устраивает digital-показ. Мы были бы счастливы представить коллекцию на подиуме, но нужно соблюсти очень много условий, чтобы сегодня приехать в Париж. Необходима вакцинация, а еще надо обязательно отсидеть всей командой карантин. Кроме того, чтобы сейчас организовать физический показ, нужно выполнить и много технических требований. Пока мы не можем этого осуществить. Команда Дома моды всегда готова выехать и сделать всё на высшем уровне, но на данный момент вопросов больше, чем ответов.

— При создании новой коллекции вы вдохновлялись работами испанского художника Хуана Миро. Ранее вы всегда тяготели к классике. Что привлекло вас в абстрактных работах этого мастера?

— Хуан Миро очень актуален, сколько бы ни прошло времени. Его работы всегда поражают своей свежестью и легкостью. Именно эти моменты и вдохновили меня.

Фото: пресс-служба Дома моды Валентина Юдашкина

Модель из новой коллекции Дома моды Валентина Юдашкина

— Хуан Миро говорил: «Работы должны быть задуманы с огнем в душе, но выполнены с клинической прохладой». Вы с ним согласны?

— Да, я могу согласиться с Миро: первое ощущение в процессе создания — это, конечно, огонь. Но когда дело доходит до технических вещей, к ним уже нужно относиться очень умно.

— Пять лет назад Дом моды Valentin Yudashkin стал членом Французской федерации высокой моды, прет-а-порте и модельеров. Что вам дал этот статус?

— С 1997 года наш дом был членом-корреспондентом Французской федерации высокой моды. А с 2016-го он стал полноправным членом федерации, первым и единственным входящим в нее представителем модной индустрии из России.

Но в Париже мы показываемся уже 30 лет, представляли на неделях моды коллекции и prêt-à-porter, и haute couture. Кроме того, я сам уже много лет член этой федерации. И на каждом своем изделии могу ставить марку Made in France.

«Я счастлив, что причастен к французской школе»

— Ваши показы в Париже и Милане посещают самые известные модницы мира. Чем может завоевать российский модельер избалованных европеек?

— Я хотел бы еще раз подчеркнуть, что наш бренд демонстрирует свои коллекции во Франции уже очень давно. У нас большая армия поклонников, тех, кто нас любит и приезжает на наши показы уже много лет. И это очень приятно. Наверное, как в хорошем парфюме, так и в нашей одежде людей привлекают тонкие ноты аромата России. Этим мы отличаемся от всех.

— Если бы у вас была возможность выбирать, то где бы вы мечтали провести показ своей коллекции? Может быть, на Байконуре, у подножия египетских пирамид или даже на Северном полюсе?

— Я всегда думаю о публике, которую хочу пригласить. Это должно быть удобно всем, а не только мне. И в первую очередь — журналистам.

Фото: пресс-служба Дома моды Валентина Юдашкина

Модель из новой коллекции Дома моды Валентина Юдашкина

— Как вам кажется, художник со своим почерком и стилем должен потакать меняющимся вкусам людей и перестраиваться?

— Я, наверное, не смогу работать иначе, чем я работаю сейчас. У меня есть свое видение и свое отношение к моде. Я получил огромнейшее счастье быть причастным к французской школе, в русле которой творили такие великие мастера, как Пьер Карден, Ив Сен-Лоран. Я видел их работы, бывал на их шоу — да просто учился у них, как говорится, «с колес». И этот фактор не даст мне возможности избрать другую тактику.

— Существует ли музей Валентина Юдашкина?

— Есть архивная база винтажных коллекций, и она не продается. Мы ее только выставляем.

— Обращаются ли клиенты с просьбами продать им наряды из этих коллекций?

— То, что было продано с ходу, — то продано. А то, что мы оставили, попало в архив, и вещи из него приобрести нельзя.

— С пандемией COVID-19 изменились и покупательские привычки. Что сейчас интересует людей?

— Для людей самое важное сейчас — удобство и практичность. Их интересует нескоропортящаяся мода. Если они тратят деньги, то хотят, чтобы вещь послужила им подольше.

Фото: пресс-служба Дома моды Валентина Юдашкина

Валентин Юдашкин

— Специалисты признают, что индустрия моды в пандемию подверглась серьезному потрясению. Как скоро она сможет восстановиться?

— Как только мы поймем, что не боимся выходить в свет и приглашать гостей на вечеринки.

— Вы создали костюмы для двух спектаклей Театра Олега Табакова. В интервью «Известиям» Владимир Машков сказал, что восхищен вашим безукоризненным чувством стиля. У него есть задумки снова обратиться к вам с идеями о работе. Не раскроете секрет — что планируете делать?

— Мне очень повезло, что меня пригласили худрук театра Владимир Машков и Алла Сигалова, работающая там хореографом. Я получил удовольствие от общения с этими профессиональными и удивительными людьми. Главное, что их обоих я знаю много лет. Алла ставила мои первые показы. А с Володей Машковым мы общались, будучи еще молодыми, начинающими и перспективными — каждый в своей области.

Мне посчастливилось получить от Машкова предложение стать художником по костюмам на спектаклях Театра Олега Табакова. Там собран уникальный актерский состав, царят невероятные атмосфера и любовь. А с каким уважением в театре относятся к произведениям, над которыми работают, и к людям, которых пригласили присоединиться к коллективу!

Что касается новой работы, пока я не получал предложения от театра, но жду. Как только это случится, «Известия» узнают об этом первыми.

— Ваш друг, композитор Игорь Крутой, называет себя «злостным инстаграмщиком». Вы тоже стали блогером. Что для вас значат соцсети?

— Это способ поддерживать связь с дочерью, которая сейчас живет в Гонконге. А еще — всегда приятные новости и поздравления коллег. С помощью соцсетей возможна быстрая доставка идей поклонникам и подписчикам. Это новая, иная жизнь.

— Вы позитивно настроены. А как же хейтеры? Реагируете ли вы на нападки в ваш адрес?

— Меня так давно критикуют, что я уже привык. Вся жизнь в моде — это критика. Если будешь постоянно в восхищении, то уже не станешь жизнеспособным художником. Поэтому я считаю, что хейтеры тоже должны быть.

Фото: пресс-служба Дома моды Валентина Юдашкина

— Летом вы сообщили, что задумались о своем преемнике в Доме моды. Сказали, что это должен быть профессионал, умеющий думать, рисовать, уважать компанию и всё, что было создано до него. Кроме того, такой человек должен понимать, что мода — это не тусовки. А разве всеми этими качествами не обладает ваша дочь?

— Галина — искусствовед, она окончила МГУ. Согласен: она, как никто другой, знает Дом моды. Думаю, что при необходимости она сможет выбрать себе помощника.

— Сейчас Галина занимается детской модой в вашем Доме моды Valentin Yudashkin. Как вам кажется, это перспективный сегмент бизнеса?

— Думаю, что это направление всегда перспективно — как всегда важны и сами дети. Мы хотим, чтобы они выглядели красиво, одевались модно. Но сам я боялся заниматься этим. У меня не хватало терпения даже вести примерки. А у Галины получилось найти подход к малышам, и я очень этому рад.

— Когда в дорогостоящую одежду известных мировых брендов одевают малышей, возникает некоторое недоумение: зачем так много тратить — дети ведь быстро растут!

— Полностью с вами согласен. Лучше потратить эти деньги на базовые вещи. Когда маленький ребенок идет в брендовой одежде и она аж «звенит» именами, жалко, что через месяц-другой она ему уже не пригодится. Дети вырастают, порой даже не успев надеть дорогие наряды.

— Скажите, а что может вас расстроить?

— Наверное, необязательность, неточность и неудавшийся план.

Фото: пресс-служба Дома моды Валентина Юдашкина

Валентин Юдашкин

— А что становится поводом для радости?

— Достижения внуков. Один выиграл турнир и получил медаль. Другой стал отличником в школе. И я, как дедушка, очень счастлив.

Валентин Юдашкин родился 14 октября 1963 года в Московской области. В 1991 году на Неделе высокой моды в Париже представил коллекцию «Фаберже», благодаря которой к нему пришел успех. В 1997-м открыл первый фирменный бутик в Москве. В 2008-м участвовал в разработке формы для Российской армии. Модели кутюрье хранятся в Лувре, Калифорнийском музее моды, Историческом музее в Москве, Метрополитен-музее в Нью-Йорке и др.

Показы в формате phygital. В Милане стартует Неделя моды

Одновременно будут проводиться и традиционные показы, и видеотрансляции. О новой коллекции Dior сняли короткометражный фильм. Каковы перспективы модной индустрии?

В Милане 22 сентября стартует первая Неделя моды, где одновременно будут проводить и традиционные показы, и видеотрансляции. В феврале, когда в Италии объявили о вспышке коронавируса, Джорджо Армани одним из первых провел показ при закрытых дверях. Сентябрьское шоу бренда также состоится без зрителей, при этом будет трансляция на итальянском ТВ в прайм-тайм.

К будущему онлайн-шоу Prada приковано особое внимание. Зрителям продемонстрируют первую коллекцию, разработанную Миуччей Прада и Рафом Симонсом, который присоединился к бренду в качестве сокреативного директора в апреле.

О новой коллекции Dior вообще сняли короткометражный фильм. Его режиссером стал Маттео Гарроне, известный по картинам «Гоморра», «Догмэн» и новой экранизации «Пиноккио» с Роберто Бениньи. Формат позаимствовали у Theatre de la Mode. Это гастролирующая выставка 1945-1946 годов, для которой известные модельеры одевали кукол, чтобы помочь восстановить индустрию после Второй мировой войны. Для показа Dior мастера модного дома сделали такие же миниатюрные платья, повторяющие полноразмерные, вошедшие в коллекцию. Показы в традиционной форме уже давно надоели, поэтому эксперты рады phygital, говорит профессор истории моды Академии художеств Милана Любовь Попова.

Любовь Попова профессор истории моды Академии художеств Милана

В программе Недели моды около 150 мероприятий, 80 из них пройдут офлайн. Вживую показы проведут Fendi, Alberta Ferretti, Max Mara, Boss и Salvatore Ferragamo. В календаре Недели моды отсутствуют два важных имени — Gucci и Bottega Veneta, зато показ Valentino, который традиционно проводили в Париже, «переедет» в Милан.

Индустрия моды в Италии вторая по величине для национальной экономики. В первом полугодии ее оборот снизился на 30%. При этом ситуация с коронавирусом в стране сейчас стабильная — ежедневно выявляют в районе 1500 новых случаев, притом что население страны более 60 млн человек. Однако многие европейские байеры, которые многие годы летали в Милан, сейчас все же опасаются приезжать. Среди них Инна Крапивина, байер из Дрездена, которая планирует смотреть дистанционные показы.

— Это как минимум лучше, чем ничего. В любом случае у представителей fashion-индустрии будет прекрасная возможность оценить какую-то общую картину. Уже по дистанционным просмотрам определить фаворитов, непосредственно держать с ними связь в будущем в теме закупок, оценить какие-то фасоны. Ткани, фактуры — все это очень важно посмотреть заранее, но если нет такой возможности, то надо принимать то, что есть, и работать с тем, что имеем. Позже уже встретиться с фаворитами и оценить все воочию.

— В каком сейчас посткарантинном положении, по вашим ощущениям, находится индустрия?

— Индустрия живет полной жизнью. По крайней мере, опираясь на личный свой опыт, скажу: клиенты тянутся к люксу. Картина не сильно изменилась, по крайней мере пока. Судя по анонсам дизайнеров, они также ориентированы на какой-то эпатаж, праздник. Не могу сказать, что произошли какие-то глобальные перемены.

В России берут пример с Италии: Неделя моды Mercedes-Benz в Москве по плану пройдет в конце октября, как и миланская, в формате phygital.

Добавить BFM.ru в ваши источники новостей?

Milan Fashion Week Runway Spring 2022

Fendi, Gucci, Prada: так много гласных, так много красивых образов на выбор. BAZAAR сделает за вас тяжелую работу, доведя шоу до их сути с помощью нескольких выдающихся образов из каждой из основных коллекций. Посмотрите, что происходит на подиумах Милана на этой неделе.

Versace от Fendi

Остановите все: мы официально живем в параллельной вселенной моды.Донателла Версаче, Ким Джонс и Сильвия Вентурини Фенди поменялись местами на грандиозном модном мероприятии, которое было чем-то гораздо более свежим, чем прежние коллаборации индустрии. Fendace, коллекция Франкенштейна из 50 образов, состоящая из риффа Джонса и Вентурини Фенди на Versace и его взгляда на Fendi, была задумана как «праздник итальянской моды и, к черту, нарушение устоявшегося порядка вещей». Это слияние конкурентов, в частности двух культовых домов, не находящихся в одной собственности, просто «не принято» в моде — до сих пор.

Фенди, Версаче и Джонс — друзья и коллеги, и после тяжелого года они пересекли границы вечеринок, чтобы немного повеселиться. Креативные директора приглашали друг друга в свои семейные архивы для вдохновения и создавали свой взгляд на ДНК друг друга, по очереди отдавая дань уважения работам Джанни Версаче и Карла Лагерфельда. Versace for Fendi объединил двойную монограмму Fendi — F с собственным греческим ключевым мотивом, в то время как Fendi для Versace использовал фирменные английские булавки и сексуальность бренда с большей частью панк-рока.Мероприятие Миланской недели моды было освежающим образом связано с модой ради стиля: «Это о необходимости искренности в современной моде, а не о стратегии». —Кэрри Голдберг

Версаче

Versace — это новая интерпретация кодов подписи, будь то новый греческий мотив La Greca, представленный в прошлом сезоне, или фирменная эмблема бренда Медуза.Весной 2022 года Versace начал со своего платка — шелкового шарфа, который можно носить как головной платок, завязать на вершине, встроить в платье-бюстье или свободно носить как пижамный комплект. Вы можете задаться вопросом, как простой шелковый шарф приводит вас к Дуа Липа, Эмрата, Лурдес Леон, неоновой цветовой палитре и некоторым из самых сексуальных образов сезона? Это было бы волшебством Донателлы Версаче. От начального образа Дуа Липы с разрезом, скроенного на заказ костюм для вечеринки, до принтов, ярких флуоресцентных оттенков и вплоть до ярко-розового, расшитого блестками набора из двух частей поп-звезды для финала — видение Versace на весну 2022 года. была отчасти красной ковровой дорожкой, отчасти интернет-сенсацией и отличной ночью в Майами и Милане — все в одном. —Кэрри Голдберг

Дольче Габбана

После года безделья любители моды наконец обратили свое внимание на гламур после карантина, что не может быть лучшей новостью для максималистов Доменико Дольче и Стефано Габбана. Дуэт никогда не переставал вдохновляться более эстетичным. Эта коллекция была наполнена сексуальной энергией бренда, дерзкими штрихами и фирменной прихотью, но при этом она была явно более острой и молодой, чем когда-либо прежде, имея в виду поколение Z.Дизайнеры погрузились в прошлое, чтобы заглянуть в будущее, изучая свои коллекции 2000 года, когда мания 2000 года возвестила о чём-то чрезмерном. Результат? _{Кружева, камуфляж, леопардовые принты и кристаллы покрывали все. После спектакля после Венецианского кинофестиваля для Alta Moda и сотрудничества с Харрисом Ридом и Иманом на красной ковровой дорожке Met Gala, Dolce & Gabbana еще раз доказали, что у них нет проблем с ориентацией своей одежды на будущее, нацеленной на более молодых клиентов. чем когда-либо прежде, при этом давая своим фанатам то, чего они жаждут.- Кэрри Голдберг}

Эмилио Пуччи

Многие люди могут заметить отпечаток Пуччи через всю комнату или на пляже. Это то, о чем размышляла команда дизайнеров, когда они вернулись к курортовому образу мышления, примером которого стал основатель Эмилио Пуччи весной 2022 года. Дух калейдоскопической пляжной одежды идет рука об руку с определенной смелой свободой, особенно когда эти подписи завитки бывают вышитыми.Также на уме лейбл? Культовая форма шелкового шарфа, который на протяжении десятилетий стал синонимом Pucci. Мы увидели, как его основная форма вновь появилась в виде платьев с вырезом на шее и платьев макси, сделанных из широких полос струящейся ткани. Однако разница между Pucci в шкафу вашей матери и сегодняшним днем ​​заключается в недавно отточенном и структурированном воздействии, которое графически интригует. Может показаться, что мини-платья с рисунком предназначены только для максималистов, но когда они так аккуратно скроены, они имеют широкую привлекательность даже для минималистов, не склонных к принтам. —Кристен Бейтман

Сальваторе Феррагамо

Salvatore Ferragamo предложил на весну 2022 года то, что флорентийский лейбл назвал «итальянской радугой», что переводится в успокаивающие оттенки охры, ржавчины, горчицы, сливок и пиона, а не в традиционный спектр ROYGBIV, который основатель однажды, как известно, надел пару замшевые платформы, которые он разработал для Джуди Гарланд.Воодушевление вызвано неожиданными деталями и стилем, такими как драматический асимметричный вырез сбоку на греческом платье или двубортный пиджак, заправленный в шорты с высокой талией. Еще одним ключевым мотивом был перепрофилированный платок Ferragamo 1970-х годов с цветочным принтом на жаккарде в полоску и тигровую полоску, созданный в сотрудничестве с парижским художником Жюльеном Коломбье. —Элисон С. Кон

Tod’s

Качество, практичность и мастерство — все это сразу приходит на ум, когда думаешь о Tod’s, поэтому смелые цвета, лоферы на платформе и укороченные топы — это свежий взгляд.В весенней коллекции 2022 года не было недостатка в роскошных носимых вещах, но легкость, вызванная яркими новыми элементами, была призвана напомнить о мире спорта и предложить воздушность, призванную помочь нам всем забыть о проблемах прошлого года и выглядеть к светлому будущему. Что касается аксессуаров, сандалии и кроссовки предназначались для ударов по тротуару, хотя они обладали большей энергией, чем у крутых детей. Сапоги и мокасины были на более высокой платформе и контрастировали с изящными туфлями на маленьком каблуке и фирменным активом бренда: супер-роскошными сумками. —Кэрри Голдберг

MM6 Maison Margiela

Вы знаете эту поговорку: «Он играет в шахматы, а они в шашки?» Последняя коллекция MM6 Maison Margiela сделала и то, и другое. На первый взгляд, шахматная доска буквально воспроизводила рифы на скатертях для пиццерий, «Королевский гамбит», и костюмах комедии дель арте итальянского Возрождения.Но посмотрите на несколько шагов вперед, и вы увидите, что брюки с напуском, многослойные костюмы и контрастные цветные вставки были здесь не только для приятного времяпровождения — они надолго останутся в вашем гардеробе. Что до странной паутины, которую носят как майку? Я имею в виду … мы без ума от этого. — Фаран Кренцил

Missoni

Ну вот и новинка! Последняя выставка Missoni знаменует собой дизайнерский дебют Альберто Калири и настоящую смену гвардии.Исчезли эластичные зигзагообразные цепочки с длинными рукавами и макси-краем, которые прикрывали все, кроме превосходного вкуса владельца. Теперь из той же легендарной ткани были разрезаны и растянуты облегающие вырезы, треугольные топы в стиле нео-Бритни и настоящее благоговение перед подкладкой. Некоторые модные шейкеры задавались вопросом для такого бренда женской силы и легкости, как Missoni, какое отношение к нему имеет голая плоть? Другим (в том числе и нашей Никки Огуннайке) понравилась атмосфера лисиц и идея о том, что подростки TikTok могут жаждать того же текстиля, что и их кумиры 70-х.(Потенциал DIY здесь также зашкаливает, особенно из-за всего того, что Missoni x Target, скрывающееся на Depop, просто умоляет, чтобы его разрезали и заново сшили.) Между тем, пуристы могут перейти к окончательному образу: металлизированные макси-платья для всех. — Фаран Кренцил

Джорджио Армани

Морской пенопласт, морской синий и успокаивающие оттенки облачно-белого: это лишь некоторые из оттенков, в которые Джорджио Армани погрузился на весенней выставке 2022 года.Будучи неотъемлемой частью итальянского мира моды на протяжении десятилетий, лейбл стал известен своими необычными формами и обтекаемой эстетикой. Расположенный на фоне бескрайнего океана с взлетно-посадочной полосой, имитирующей цвет песчаного пляжа, лейбл демонстрирует все подписи своих домашних кодексов, от больших костюмов до безукоризненно скроенных, украшенных платьев из пенистых тканей, которые, казалось, плывут по подиуму. . Самый неожиданный вывод Армани в этом сезоне? Шаровары вернулись. Но на этот раз они выполнены из восхитительного шелка и шифона с сказочными принтами в оттенках драгоценных камней. —Кристен Бейтман

Философия Лоренцо Серафини

Мы всегда можем рассчитывать на философию в нескольких вещах каждый сезон. : — это безудержная преданность романтизму, большая доза женственности и непоколебимая и неожиданная подготовка. Весной 2022 года креативный директор Лоренцо Серафини отправил нас в путешествие в 70-е, как он это представлял.На моделях были шикарные кожаные куртки с бахромой в оттенках барвинка и коньяка, наряду с расклешенными цветочными наборами, платьями из ламе на пуговицах и легкими топами с глубоким вырезом и простыми выглядывающими бикини. Яркие оттенки, такие как сердолик, изумруд и королевский пурпур, были намеком на громкий и индивидуальный стиль 70-х годов, но для преданного поклонника философии не было недостатка в платьях с рюшами, романтических оборках и всем остальном в нежных оттенках кружевного белого. . —Кристен Бейтман

Философия Лоренцо Серафини

Философия Лоренцо Серафини

Философия Лоренцо Серафини

Философия Лоренцо Серафини

Prada

Оставьте Prada, чтобы секс стал интеллектуальным.Весенняя коллекция 2022 года Миуччи Прада и Рафа Симонса может называться Seduction, Stripped Down, но на этом показе, одновременно транслируемом в Милане и Шанхае, не было ни топов с бюстгальтером, ни платьев без одежды, которые можно было увидеть на других подиумах. В стихах Prada каблуки всегда равны росту котенка, а сексуальная привлекательность — это только внушение. Со-креативные директора свели такие стереотипы классической женственности, как нижнее белье и корсет, к их чистейшим формам и повторно контекстуализировали их. Таким образом, изгиб на косточках был применен к свитеру с воротником-поло, в то время как футболки и жакеты с рисунком были украшены корсетными шнурками.Многие из вышеупомянутых образов сопровождались аномальными полосами шелка от-кутюр, которые в представлении поэтически прозвали «воспоминанием о поезде». —Элисон С. Кон

Спортмакс

На каждый случай романтичной романтики, замеченный на взлетно-посадочной полосе Sportmax, приходилась доза непримиримого, готового занять место в качестве противовеса. Корсет, заостренные вырезы, тюль с необработанными краями и изящные цветочные композиции создавали возвышенную сладость — и лучше всего их принимать в небольших дозах.Присутствие этого более жесткого материала добавляло интереса и интриги, заставляя задуматься о том, что такое женщина, стоящая за этой одеждой. Широкие брюки и куртки оверсайз были готовы к работе, но с напуском, не имитирующим мужскую одежду. Скорее, он был чувственным и мягким, явно для нее, а не украденным у мальчиков. — Лия Мелби Клинтон

Blumarine

Ренессанс стиля 2000 года в весенней коллекции 2022 года от Blumarine проявился в полной мере.Мотивы бабочек появились на ожерельях, больших поясах и завязках, а симфония пастельных тонов приняла форму тонких, как тонкая паутинка, платьев с V-образным вырезом в светло-желтых и розовых платьях с вырезом на бретелях с принтом роз. Творения Никола Брогнано были очень похожи на то, что поп-звезды начала 00-х легко тяготели к — Бритни и Джей Ло, включая — , но мы думаем, что поколение Z будет в равной степени очаровано парой шифоновых карго с заниженной талией. штаны и детский укороченный топ.Вам нужно только пролистать TikTok, чтобы увидеть это. Прозрачные большие очки, шелковые головные платки, большие серьги-кольца и ремни с низкой посадкой на фоне лоскутного денима и усохших курток-бомберов тоже доказали, что стиль во многом связан с эстетикой Blumarine ранних лет. За этим стояла Лотта Волкова, стилист стремительного взлета Vetements. Наденьте один из ярких ремней с логотипом бренда и считайте, что это праздник большего, значит больше. —Кристен Бейтман

Макс Мара

Благодаря Delta у нас не получилось «лета-реванша» в виде беззаботных путешествий по отдаленным местам отдыха, и о том, как будет выглядеть следующее лето, можно только догадываться.Но Макс Мара привел очень шикарные доводы в пользу того, что побег — это состояние души. Бренд взял реплики из классической рабочей одежды автора Франсуазы Саган, такой как рыбацкие халаты, рабочие куртки, комбинезоны для механиков и штаны плотника, которые были обработаны на подиуме из габардина, холста, поплина и денима цвета индиго с контрастной вышивкой. Вы можете вспомнить ее роман Bonjour Tristesse из французского колледжа, , но знаете ли вы, что Саган написал экзистенциалистский шедевр 17-летней девушкой, вынужденной провести лето 1953 года дома в Париже, пока ее семья уехала в отпуск , после провала экзаменов в конце года? Пора начинать готовить гардероб писательницы к лету 2022 года. —Элисон С. Кон

Etro

Скажите «поездка на ковре-самолете», и вы получите диснеевский Aladdin (1992) или хит Steppenwolf (1968). Обе они использовались в новейшей коллекции Etro, которая нашила свой фирменный текстильный микс как на одобренные хиппи радужным крючком, так и на виниловых жакетах, достойных рэйва. Вероника Этро также создала слияния джинсов и спортивных брюк, которые, как мы надеемся, вдохновят поклонников DIY-моды во всем мире на то, чтобы переделать свою старую одежду, а не отказываться от нее полностью.Целый новый мир? Не совсем. Etro довольно близко придерживался своей ДНК. И с новичками на подиумах и такими мегазвездами, как Джоан Смоллс на подиуме, бренд доказал, что бохо-шик никуда не денется, и что он так же уместен для молодой мамы (мы видим вас, Грейс Элизабет!) В подростковом возрасте. старлетка, чье желание является командой каждого модного бренда. — Фаран Кренцил

Джил Сандер

Люси и Люк Майер создают одежду, которую хотят носить женщины — интеллектуальные женщины, шикарные женщины, выбирайте свое возвышенное прилагательное.Палитра весны 2022 года была мягкой, будто фильтрованной: бледно-зеленый, персик, светло-желтый, слоновая кость. Были прочные куртки, накладываемые поверх брюк или джинсов, объемные модели, узкие и скроенные детали, идеальное белое платье с вырезом в форме сердца, трикотажные вставки и серия вязанных крючком. Блузки были завернутыми и текстурными — все было не так, как ожидалось. А именно, был даже принт зебры и несколько блесток. Что касается аксессуаров, новая сумка Cannolo была цилиндрической формы, отражающей украшения с золотыми кругами и геометрическими узорами.В этом сезоне победителями станут сапоги без задника; они классно выглядят и их легко носить. Послание было следующее: то, что кажется простым, вероятно, не так. Как говорится, тихая вода глубокая. — Керри Пиери

Роберто Кавалли

Сегодняшний день был большим для бренда Roberto Cavalli — он ознаменовал первую подиумную коллекцию под творческим руководством Фаусто Пуглиси.Puglisi — это мечта, подходящая для бренда — итальянский дизайнер, который ценит чувственность в одежде и явно ценит анималистический принт. Он покопался в обширных архивах Cavalli и нашел много отсылок к 70-м годам — ​​платья были тонкими и косо фасонными, с вырезами и открытыми плечами. Все созрели после наступления темноты. Если девушке Кавалли нужно отдохнуть от танцпола, не менее круто выглядели костюмы свободного кроя. Как сказано в примечаниях к шоу, коллекция «кричит« Я вечеринка »». Сейчас самое лучшее время, чтобы вернуть немного веселья и вспомнить, что оно было в тебе все время.- Керри Пиери

Брунелло Кучинелли

Для многих женщин нынешний флюид звучит так: «Люби свою домашнюю одежду, как самого себя». Брунелло Кучинелли согласен с этим, но он собирается дать вам серьезное обновление. Итальянский лейбл перешел в режим полной сутулости со своей последней коллекцией, в которой сочетаются облегающий металлический трикотаж и шелковистые плиссированные вставки, которые выглядят как пижамные, но выглядят так, будто вы консультировались со знаменитым итальянским портным.(Может быть, потому, что кто-то сшил эту одежду …) И хотя некоторые модели действительно носили повязки от пота и носки-трусики как часть своей внешности, эти вещи сделаны так, чтобы их было так легко крутить, что вы можете одеться для работы, не вспотев. Обратите особое внимание на костюмные балетки и балетки с квадратным носком, а также на красный вышитый университетский свитер, который подходит ко всему. — Фаран Кренцил

Fendi

Ким Джонс практически не участвовал в создании собственного этоса Fendi.Его женщина Fendi была откровенно гламурной и до боли крутой с тех пор, как он представил свою первую коллекцию в разгар пандемии. Несмотря на то, что она ценит прошлое, она определенно не живет им. Этот менталитет возврата проявился весной 2022 года в сотрудничестве с поместьем иллюстраторов Антонио Лопеса и Хуана Рамоса. 70-е годы переживают своего рода возрождение, поэтому платья, достойные Studio 54, в которых использованы знаменитые рисунки Лопеса, казались как раз вовремя. «Пока я смотрел на наследие Карла в доме, я также смотрел вокруг него, на его современников — на то, кто его интересовал, — объяснил Джонс.«Лопес был другом Карла и всегда вдохновлял меня. Он был дальновидным, в том числе, на него смотрели все, от Энди Уорхола до Стивена Мейзела и Дэвида Хокни. Я хотел познакомить его с новым поколением ». В соответствии с эпохой (через призму современности) были также платья с бахромой, подходящие к топам в стиле бикини, уложенным под ними, мехам с ярким рисунком и подходящим сумкам и прозрачным черным кружевным платьям. Яркая одежда сделала заявление — и это было прекрасное начало недели в Милане.- Керри Пиери