Сен лоран ив стиль: Ив Сен Лоран, стиль Ив Сен Лорана, цитаты Ив Сен Лорана

Сен-Лоран. Стиль – это я — отзывы и рецензии — КиноПоиск

сортировать: по рейтингу по дате по имени пользователя показывать: 102550 1—10 из 36 tataiva1 Слава — это блестящий траур по счастью (Ив Сен Лоран) Фильм Банелло ‘Сен Лоран. Стиль — это я’ не обманул моих ожиданий. По сравнению с картиной Леспера ‘Ив Сен Лоран’ вышедшей чуть раньше. Но сравнивать их не имеет смысла, просто потому, что сюжеты у них различны. Второй — чистый байопик, освещающий жизнь великого модельера почти хронологически (если вообще это возможно сделать при ограниченно хронометраже) и слишком уж прилизанный, приглаженный — явно сделанный на заказ. Я ничего не имею против прав Пьера Берже на все, что касается имени человека, бывшего любовью всей его жизни — он может желать и требовать от киноколлектива чего хочет. Леспер, похоже, аккуратно выполнил все пожелания и потому… фильм получился какой-то искусственный, безжизненный. Актерских попаданий я в нем так же не увидела. Поэтому картина Банелло порадовала и большей достоверностью, и замечательными актерскими работами. Те, кто ждал в ней симфонии красок, тоже получил радость для глаз — в фильме использованы эскизы и костюмы, воссозданные чуть ли не по памяти очевидцев, поскольку Берже закрыл коллективу Бонелло доступ к любым документам и архивным материалам. Сейчас, когда сам он покинул сей мир, история канула в Лету и осталась только радость, что съемочному коллективу все же удалось воссоздать удивительный по трагичности и яркий по эмоциональности период жизни модельера, именуемый его биографами, как кризисный. Причем, и в творчестве, и в личной жизни. Кроме того, мало кто вообще касался до сих пор подробностей взаимоотношений Лорана и Бошера — тема самая болезненная в биографии не только Ива, но и не менее именитого его коллеги, имя которого в фильме называется. Недавно он тоже покинул нас — четырехугольник, так волновавший мир моды в первой половине семидесятых, окончательно рухнул. Меня удивили некоторые критические отзывы о фильме, авторы которых возмущены ‘обилием чернухи’, в которую периодически окунался модельер. А куда, скажите, деваться от правды, если под прицелом объектива именно этот период жизни Лорана? Говорят Бошар сыграл в ней почти ту же роль, что и граф Дуглас в судьбе Уальда. И несколькими весьма сильными сценами режиссер сумел показать тот омут, в который окунула Лонара связь с Жаком. А блестящее исполнение этого знаменитого парижского гедониста Луи Гаррелем заслуживает самой высокой похвалы. Это просто высший пилотаж. Вообще, дуэт Ульель-Гаррель — настоящий мастер-класс существования актера в заданных обстоятельствах! Да и весь актерский ансамбль заслуживает восклицательных знаков. Жереми Ренье, Лейла Сейду, Амира Касар, Хельмут Бергер, Эмилин Валаде, даже мимолетно промелькнувшая Валерия Бруни-Тедески — великолепны и органичны в этом сказочном мире богемы и шика. И конечно же отдельных восторгов заслуживает Гаспар Ульель, продемонстрировавший вполне зрелую игру и точное попадание в образ. По-моему, именно он — это 90 процентов удачи фильма. Все остальные великолепно работают на развитие его образа, делая его не просто объемным, но и максимально достоверным, снимая с него глянцевый лоск модных журналов, чем сильно грешит заказная картина Леспера. Лоран здесь не просто творец и художник, исчерпавший, кажется, себя до дна и ищущий запретных стимуляций и эпатажных мотиваторов, но гений, вынужденный расплачиваться перед некими силами, одарившими его талантом. ‘Я сам создал чудовище и теперь вынужден с ним жить’ — говорит он и это не красивая фраза, а вымученная истина. Алкоголь, наркотики, угарные вечеринки и бесконечные случайные связи — это не гедонизм светского бонвивана, а попытка заполнить дыру в душе, созданную творческим опустошением. Чтобы не просто жить дальше, а творить, создавать новые эскизы и коллекции. Как обойти эти жизненные факты, если не было в натуре Ив Сен Лорана ни педантичной целеустремленности и жертвенности Берже, ни циничной сдержанности и житейской мудрости Лагерфельда? Это был чистый талант — оголенный нерв, без чувства самосохранения, при явной склонности к саморазрушению. Это показано великолепно. И что самое важное — такая откровенность образа не вызывает отторжения, а, напротив, сочувствие и понимание. И именно в этих ощущениях, на мой взгляд, самая большая удача фильма. Помимо его общей эстетичности. Конечно, в один фильм не возможно вместить всю жизнь великого мастера, богатую на события, поэтому режиссеру пришлось обозначать некоторые из них схематически, но удачный монтаж все же делает это многослойное повествование более-менее цельным, акцентируя основное внимание на способах преодоления творческих мук (как бы пафосно это не звучало) и движению к новым модным открытиям. Практически все мои друзья этот фильм уже посмотрели и дали ему самую высокую оценку. Так что мне ничего другого не остается, как поставить ему 10 из 10 прямая ссылка 04 марта 2019 | 23:21 Откладывала просмотр этого фильма довольно долго, и, видимо, не зря. У меня уже есть топ-лист очень скучных фильмов, и, судя по всему, этот займёт там первое место. Как можно было настолько нудно и пошло снять кино о великом человеке? Я прекрасно понимаю, что фильм о богеме, об их неспешной жизни и кокаиновом кайфе, НО это можно было сделать НАМНОГО интереснее. После просмотра остаётся нераскрытым вопрос О ЧЁМ я посмотрела фильм? Начинаю отвечать и понимаю, что ни о чём. Точнее, о кокаине — да, но о нём сняты настоящие шедевры. О геях — да, но о них тоже сняты потрясающие фильмы. О стиле-50/50. То, как великий кутюрье добавляет аксессуаров на шею женщине в смокинге, всё равно не создаёт впечатления, что я смотрю фильм о МОДЕ и СТИЛЕ. Скорее, о грязи и пути вникуда. Так бездарно использовать красоту Гаспаров Ульеля… это надо постараться! А ведь мог бы получиться невероятный фильм. Если бы не бесконечная тягомотина, не имеющие смысла сцены, вульгарность раздвинутых ног на гинекологическом кресле. Но есть и то, что не может не понравиться: одежда. Тут не поспоришь, наряды шикарны, утончённы. Но это уже скорее, заслуга самого Ив Сен-Лорана. прямая ссылка 22 февраля 2019 | 14:00 Назар Коломиец «Я пытаюсь пукнуть, но у меня не выходит» — Ив Сен-Лоран (?) Сен-Лоран – раз уж имя его вынесено в название, с него мы и начнем, а точнее – с той его версии, которую представил нам режиссер Бертран Бонелло, известный своей тягой к эстетически безупречному, но столь же неглубокому, по части содержания, кино. Ив в его руках – именно такой, глянцевый, безупречный человечек, с подчеркнуто тонким душевным устройством. Гаспар Ульель, его исполнивший – красив и притягателен, его маньеризмы естественны, а сам он будто сошел со страниц глянцевых журналов, но не той эпохи, что означена временем действия ленты, нет, всё здесь ощущается современным, порою даже чересчур. Моментами режиссер всё же вспоминает об историчности, жирным шрифтом рисуя на экране даты выхода модных коллекций, под демонстрацию этих самых коллекций одновременно с хроникой, однако происходит это как бы невзначай, будто нехотя. Со временем в «Сен-Лоране» вообще забавная штука. Течения его не чувствует ни зритель, ни сами создатели. Оператор упивается красотою отснятых кадров, монтажер реализует свою мечту о работе над клипами, а Ульель с беспристрастным лицом, любуясь собственным великолепием, говорит, ведет светские беседы с массой необязательных, абсолютно картонных персонажей, на фоне которых он – писанный красавец, рад быть хотя бы «пластиковым». О чем же эти беседы? Обо всём и ни о чем одновременно. Как и сам фильм, диалоги не стремятся двигать историю, но служат инструментом эстетического характера. Говорят здесь много, много и красиво. «Много и красиво» — «Сен-Лоран» таков. Весь. В попытках же заполнить полые внутренности картины, на нас выливают просто тонны цитат, очевидно, звучавших из уст Ива-прототипа. В устах же Ива-персонажа – это не более чем цитаты. Изредка вклинивающиеся в картину почти статично снятые монологи, лишь растягивают хронометраж. Подобный подход убивает не только зрительский интерес, но и драматизм. Сцены, призванные выдавить слезу, выглядят не менее глянцевыми. Иллюстрация – вот чем обернулся 2,5-часовой байопик. Великолепная, богатая, почти безупречная с визуальной точки зрения — иллюстрация жизни Ив Сен-Лорана, парадоксально, лишена той самой «жизни», что для байопика – смертный приговор. Смотреть сию ленту – всё равно, что перелистывать каталог. И, да, именно поэтому я бы рекомендовал её поклонникам (и только, исключительно им) того, чье имя вынесено в название. «Сен-Лоран» всё же чертовски притягателен, как иллюстрация, как и вся высокая мода, но помните: «Мода проходит, стиль вечен». прямая ссылка 01 октября 2016 | 02:05 Если рассматривать рецензии сугубо в качестве рекомендаций, то первый вопрос, который вам задаст данная “рекомендация”, а нужен ли вам этот фильм? Допустим, а что, если вы ни представитель ЛГБТ, ни фанат французского кино, ни увлекаетесь раскопками внешнего и внутреннего мира известных личностей и, более того, ничего не смыслите в моде?! Ответ будет примерно таким же, что и вопрос – не знаю. Более того сомневаюсь. Я бы даже уточнил, что если вы тот зритель, который просто ходит на всё подряд в кинотеатр, но желаете хоть сколько-нибудь сэкономить денег – проходите мимо. Как вы наверно догадались по первому абзацу – я не такой зритель, а по сему, мнение моё достаточно субъективно, как и многое из того, что вы читали или ещё прочтёте. Более того, я люблю моду и в частности YSL, современное французское кино, биопики и меня уже не испугать гей-тематикой, несмотря на традиционную ориентацию. В общем, вы услышите мнение человека, в которого, по сути, целился фильм; попал ли – вопрос другой. Ив Сен Лоран – наверное, тот редкий случай, когда безумно талантливый и не менее безумно дивиантный человек сумел не просто прославиться на один час, а прожить долгую успешную яркую жизнь, создав настоящую империю, вопреки тому, что на роду у него было написано умереть от передозировки в ночном клубе в обнимку с очередным любовником. И если его Moujik “прожил” четыре жизни, то гений моды и стиля только одну, но какую! Именно поэтому Yves Saint-Laurent и ни словом меньше! Важнейшей составляющей личности главного героя являются два его любовника – Жак и Пьер, которые как будто являют собой куски характера самого Ива, переродившиеся в отдельных персон. И нет никаких сомнений, что Жака в Иве определённо больше, как и не вызывает сомнений тот факт, что самому кутюрье явно больше хочется быть Жаком. Но как бы на зло (а по факту во благо) жизнь заставляет его быть Пьером, что и спасло как самого Сен-Лорана, так и его империю. Жак – скорее его бессознательное, а Пьер – супер-эго если вам проще по Фрейду. И если во внутреннем мире Ива победу скорее одерживает Жак, то в реальности Пьер ни оставляет ему никаких шансов. Не буду судить о том, является ли картина что называется “заказной”, продвигающей меньшинства или её хотели больше предоставить как мэйнстримовый проект, красивую картинку и тому подобное – каждый сам решит это для себя. Приятно, однако, отметить выбор самой личности, история жизни и творчества которой перед нами раскрываются. Армани как ни банально – ещё жив, Диор – слишком похож на обычного человека, остальные – менее популяры. Именно Ив Сен-Лоран являет собой одновременно и историческую, и невероятно интересную своими противоречиями фигуру, которой можно и восхищаться, и презирать, но весьма глупо отрицать или не признавать вовсе его успеха и влияния на индустрию моды. Успех – следствие неудовлетворённости предыдущими результатами, над которыми проделана работа над ошибками. Никакой талант ничего не представляет собой без кропотливого труда и серьёзного отношения к делу. Как ни наоборот: никакой труд не позволит заполучить феноменальный успех при отсутствии дара. Любовь и работа – порой не совместимы в высших своих проявлениях – чем-то хоть немного, да придётся жертвовать. Возможно, примерно эти выводы автор, в лице Бертрана Бонелло, хотел донести до нас. По крайней мере, их считал я – вам может показаться совсем другое. Думаю эта одна из приятнейших прелестей искусства, которой можно насладиться! Как и зловещей (запомнившейся ещё по роли Ганнибала Лектора) улыбкой Гаспара Ульеля, констатирующей для нас последний вывод – когда ты стал ходячей историей, уже не так важно жив ты или мёртв – монстр, которого ты создал, будет жить дальше! “Heroes come and go, but legends are forever” Kobe Bryant 7 из 10 прямая ссылка 07 октября 2015 | 01:30 riviere Не о том, чего хотелось бы О мон дьё, это просто ужас. Я очень редко НЕ досматриваю фильмы и бросаю их на середине. Настолько редко, что наберется всего 2-3 фильма из 200, например. Я досидела до конца на новом Безумном Максе но это уже совсем другая история, и все же конкретно этот фильм я просто не смогла досмотреть, хотя начинала и продолжала несколько раз. Начнем с того, что он достаточно тягомотный. За первые полчаса, на моей памяти, не произошло ничего особенного. Но это как бы полбеды — биографичному фильму можно многое простить. Но особенно мерзок фильм оказался тем, что кроме грязи в нем ничего не показано. То есть, ну как мне показалось, весь сюжет крутится вокруг безумных пьяных нарковечеринок, которые Сен-Лоран якобы постоянно посещал, какие-то вечные оргии (особенно запомнилась комната со стоматологическим креслом и бандажами, хехе), постоянные таблетки, спиртное, травка, выяснения отношений… Поначалу это воспринималось, как часть сюжета: из песни слов не выкинешь, что поделать. Потом перерастало в недоумение — сколько можно? доколе? И наконец, начало прямо-таки бесить, где-то к середине фильма, где я его и выключила. Не знаю уж, чем там все закончилось, но к этому моменту мне стало совершенно ясно, что творчество модельера показано, скорее всего, не будет — тем более, что к тому моменту он по сюжету уже прилично повредился в уме. Творчество, на протяжении всего фильма фигурировало в виде нескольких кадров того, как Сен-Лоран делает зарисовки, или поправляет на очередной модели шарфик — это как бы пара минут на полчаса треша в разных притонах. Короче, меня не столько бесил факт гомосексуальных оргий и общей атмосферы разврата, я на самом деле достаточно спокойно отношусь к таким сценам в кино. Бесило то, что в фильме не было НИЧЕГОШЕНЬКИ кроме этого. Я хотела посмотреть кино о творчестве, о прорыве в мире моды, о вдохновении. Примерно как было в ещё одном недавнем кино об этом модельере — Yves Saint Laurent (2013) — вот он мне понравился. Здесь же мне предлагают два часа наблюдать какую-то муть и моральное разложение. Кстати, впервые на экране Луи Гаррель, сыгравший любовника Сен-Лорана, вызвал у меня такую явную неприязнь. Нет, как к актеру у меня нет к нему претензий, отлично вжился в роль, но персонаж ну ооочень противный — слащавый, приторный прямо, испорченный, ну просто фу. На кинопоиске вот тут пишут, что Дом YSL был прямо очень против этого фильма и запретил использование какого-либо подлинного реквизита. Думаю, посыл у этого такой, что, мол, кино очень скандальное и порочащее доброе славное имя Сен-Лорана. Я не знаю, что из показанного было правдой, скорее всего, задумкой режиссера как раз и было поразить, шокировать зрителей. Но лично для меня это обернулось тем, что я вообще не смогла это досмотреть, и поверьте, что не от особенной какой-то там любви к YSL, или шока, или того, что я почувствовала себя там чем-то оскорбленной или что. Просто неинтересно и достаточно противно. Нот рекомменд! 2 из 10 прямая ссылка 05 августа 2015 | 11:31 В далеком ныне 1967 году не было ни во Франции, ни за ее пределами человека, который бы не знал, кто такой Ив Сен-Лоран. Вундеркинд от мира высокой моды, ворвавшийся на Олимп haute couture стремительно, блистательно, в одночасье сбросив старых идолов и сам став им, на равных, даже затмив своим блеском и стилем ту архаичную кройку и скованность. Творцом новых форм, экспериментатором и провокатором. Нескладным высоким человеком в больших очках, в глазах которого неиссякаемой грусти и незатаенного печалования было намного больше, чем практически детского озорства. Логотип YSL взирал с баннеров, с неоновых вывесок, со стен бутиков, призывая и обольщая, а сам Творец мучился от одиночества, разделенной и неразделенной любви, творил, страдал и ежеминутно умирал в объятиях. С 1967 года начался расцвет империи знаменитого Ива. и не было тех, кто бы не произносил с придыханием: ‘Месье Ив Сен-Лоран’. Вторая по счету за 2014 год кинобиография знаменитого французского модельера Ив Сен-Лорана, уже официально непризнанная и практически скандальная в отличии от вышедшего намного ранее фильма режиссера Джалиля Леспера, благословленного партнером Сен-Лорана по будуару и подиуму Пьером Берже, но в котором все свелось преимущественно к гомосексуальному промискуитету и только, фильм ‘Сен-Лоран. Стиль — это я’ известного французского режиссера Бертрана Бонелло, впервые представленный на Каннском кинофестивале и удостоенный премии Пальмовой собаки, гораздо более точен и интересен, нежели предшественник, несмотря на то, что фильм совсем не претендует на полновесность в освещении жизненного пути модельера, предпочитая выхватывать наиболее интересные детали его биографии в период с 1967 по 1977 года, не упуская при этом из виду главного и не пускаясь во все тяжкие незамысловатой замыленной поверхностности. Увы, жизнь великого модельера была многогранна, насыщенна и слишком непроста, чтобы можно было ее воспроизвести в рамках сугубо прямолинейного кинематографического повествования, потому Бонелло застает своего героя уже свершившимся и полноценным — сформировавшимся Личностью, Художником, Творцом, который пробует новые формы, новые ткани, испытывает и провоцирует публику, которая, кажется, готова ему простить все. Ошибки первого фильма, начертанного предельно грубо и просто, без изысков, Бонелло учтены. К сугубо личному конфликту Лорана, когда он встретил на своем жизненном пути и Пьера Берже, но намного раньше — Жака де Башера, Бонелло подмешивает конфликт творческий. Неудовлетворенность приводит Лорана к новому источнику вдохновения, и теперь каждое его новое творение не несет в себе отпечатка утилитарности, неизбежного устаревания. Это то искусство, которое обессмертит имя Лорана. Режиссер стремится во что бы то ни стало вместить в событийный ряд фильма все то, что делало Ив Сен-Лорана именно Ивом Сен-Лораном, начисто обойдясь без спекулятивности или манипулятивности по мелодраматическому принципу, не давя на жалость в минуты кризиса и не выжимая концентрированное восхищение в минуты его творческой экзальтации. Фильм целен, точен, предельно изыскан, моментами нарочито конкретизирован в своей хронотопической принадлежности и в достаточной степени реалистичен, чтобы прослыть ценным документом как показанной эпохи, так и подтверждением личности самого Ива Сен-Лорана. Ностальгия играет яркими красками, но форма не довлеет над содержанием, а лишь его дополняет. Здесь Сен-Лоран тоскует, пытается постичь свое место в искусстве, творит это самое искусство, влюбляется и ненавидит, а также цитирует своего самого любимого писателя Марселя Пруста, канонично становясь при этом одной из икон Энди Уорхола. И периферийное режиссерское зрение умело выхватывает малозначительные на первый взгляд детали, которые призваны создать единое целое мнение о Сен-Лоране — перфекционисте и творце с уникальным чутьем стиля. Бонелло отчетливо идет по тропе многословности, изысканных полупьяных рефренов и эротических экзерсисов, рифмуя частную историю отдельной личности с универсальной историей любого стоящего художника, у которого весь мир лежал в ногах, а он был у ног своего любовника. Просто нельзя о мире моды рассказывать нарочито блекло, бесцветно и безжизненно. Бонелло со своим врожденным чувством такта, стиля и драмы вслед за своим героем повторяет художественную палитру его творений, и Ив Сен-Лоран в картине Бертана Бонелло буквально повсюду. Но Бонелло не превращает свой фильм в трагедию, или в фарс, или в глянцевый набор фотографий с обложки Elle или Cosmopolitan, хотя фильм неоднократно грозится провалиться в бездну симптоматичных гламурных очевидностей и превращаясь в еще одну из многих ЛГБТ-притч, в которых Имя есть лишь приманкой, но за этим Именем не видно самого Человека, это имя себе создавшем. Бонелло чрезвычайно аккуратен в освещении гомосексуальных пристрастий месье Ива, говоря о любви и только — смешной и трагической, странной и жестокой, но в этом любовном дуэте, иногда заостряющемся до состояния треугольника, Ив Сен-Лоран у Бонелло завоевывает право первой скрипки. 19 июля 2015 | 14:36 Cherrytie «Сен-Лоран»: «Мы продаем имя Сен-Лорана». Полгода спустя после премьеры фильма Жалиля Леспера, рассказывающего о знаменитом Ив Сен-Лоране, состоялся первый показ картины Бертрана Бонелло, рискнувшего поведать свою вариацию жизнеописания основателя модного дома. Опасения выпускающей компании Canal + насчет конкуренции, рассматривающих одну и ту же тему фильмов, оправдались – но причиной тому послужил отнюдь не одновременный прокат с «Ив Сен-Лораном», а тот факт, что «Сен-Лоран» имеет весьма опосредованное отношение как к реальному прототипу своего экранного героя, так и к киноискусству. Рассматривать «Сен-Лорана» адекватнее всего через противопоставление «Ив Сен-Лорану», так как абсолютно все (от подхода к построению сюжетной композиции и выделению ключевых моментов биографии Ива до стиля съемки) в этих картинах представляет собой полные противоположности. Если в «Ив Сен-Лоране» был проанализирован весь жизненный путь модельера, то в «Сен-Лоране» рассматривается лишь период конца 60-х – начала 70-х годов, когда Ив познал головокружение от успеха, приведшее к последствиям в виде наркозависимости, множества сексуальных связей, депрессии и отсутствию вдохновения. У «Сен-Лорана» нет четкой структуры: здесь год то длится всего несколько минут, а временные промежутки отсчитываются огромными цифрами в полэкрана, то один вечер растягивается на полчаса. Такой подход Бертрана Бонелло объясним с одной стороной минимумом трудозатрат на написания сценария, так как демонстрация на экране ярмарки тщеславия не требует сценарной архитектуры, ограничиваясь лишь работой художников-постановщиков (к слову труд части команды, ответственной за внешнее великолепие фильма был оценен даже ярыми критиками и противниками «Сен-Лорана», как Пьер Берже). С другой стороны Ив Сен-Лоран предстает при такой стратегии не как целостный образ, а в качестве бренда, набора атрибутов (очки в тяжелой оправе, дорогая одежда и духи «Опиум»), сформулированных общественным мнением, и большая часть зрителей ждут именно этого. И авторы сценария Тома Бидеген и Бертран Бонелло ориентируются на запросы массового зрителя, которому безынтересна драматургия, идеи и подтекст. Соответственно никакого художественного развития, конфликта у действия нет — главный герой, показанный оператором со множества ракурсов ради максимального портретного сходства, предается утехам и празднествам в тщательно воссозданных интерьерах, а мыслей и чувств у нет. «Толпа стала уродливой, это конец света», — сказал как-то Ив Сен-Лоран, режиссер Бонелло изображает героя интересного ровно для такой толпы. Успех биографических фильмов напрямую связан с тем, удается ли постановщику сделать из известной личности целостный художественный персонаж, и порой банальную историю перевести в метафизическую плоскость. «Сен-Лоран» такой цели не преследует в принципе и в этом первопричина его как кассового, так и драматургического провала. Там где Леспер, тщательно изучив историю жизни прототипа своего героя, воссоздал ее на экране не только не упустив важнейших деталей как личного, так и творческого пути, но и переложив их на язык кинематографа, Бонелло лишь демонстрирует танцы в ночных клубах (длительность этих сцен измеряется десятками минут) и секс Сен-Лорана с мужчинами, показанный и в качестве оргий и как фантазии Ива, его желания быть грубо изнасилованным. Пьер Берже, партнер Ив Сен-Лорана в любви и бизнесе, поддерживал творческую команду «Ив Сен-Лорана», в том числе и предоставив доступ к личному архиву. А ознакомившись с идеями и черновиками Бертрана Бонелло, мсье Берже не только отказал ему в помощи по разработке сценария, но и препятствовал допуску Бонелло к наброскам и рисункам Сен-Лорана. Особенно резко Берже выступал против упомянутой выше эротической составляющей картины, называя режиссера «гомофобом». И с ним нельзя не согласиться, так как гомосексуальность Ива рассматривается в «Сен-Лоране» в качестве доминанты его личности, а геи предстают исключительно индивидами, ищущими случайного секса в привокзальных туалетах и парках или принимающими участие в оргиях. После того, как зрителю будут явлены обнаженные мужчины на гинекологическом кресле, возникают вполне оправданные сомнения по поводу целеполагания режиссера. Актерский состав «Сен-Лорана» состоит исключительно из модных имен. Гаспар Ульель, Луи Гаррель, Леа Сейду и Валерия Бруни-Тедески обеспечили картине попадание в программу Каннского фестиваля, где теперь в первую очередь оценивается маркетинговая, а не кинематографическая составляющая. Ульель мастерски перевоплощается в Сен-Лорана, но из-за несостоятельности драматургии, играть ему нечего: роль ограничивается томными взглядами, поцелуями с Луи Гаррелем и наиболее эффектными позами. Если сравнить Ива от Ульеля и Пьера Нинэ не представляется возможным, в силу одаренности обоих актеров. То вот экранный Берже Жереми Ренье предсказуемо уступает Гийому Гальенну, показавшему в «Ив Сен-Лоране» просто эталонное воплощение тонко чувствующего романтического героя с разбитым сердцем. Если у яркого Луи Гарреля достаточно экранного времени, то не менее интересный уроженец Аризоны Брэйди Корбет в промо-материалах обозначен как «Hommes d’affaires Squibb», что дает предельное представление о масштабах его роли. Жалиль Леспер искал в истории Ива романтику и утонченность, и поиски его увенчались успехом – мало что может сравниться по красоте со сценой прогулки Ива и Пьера по набережной Сены, где их сдержанность лишь была свидетельством истинной любви. Леспера очень интересовал Берже, он сделал его возможно даже более значимым героем, чем Сен-Лоран, показав всепрощение, мудрость и терпение. Бонелло же работает примитивно, ‘заурядный’ Пьер не его герой, когда понимание любви сводится к вульгарности и внешней эффектности, здесь бал правит развратный Жак де Башэ, один из череды случайных любовников. К финалу Бонелло будто сам начинает ненавидеть созданного им героя, в мире которого место любви занимает секс, а искусство подменено модой на дорогую одежду, и представляет Сен-Лорана в образе безумного старика, разрушая те немногие достижения по созданию на экране гламурного образа утонченного мужчины. Если у Леспера история модельера называлась «Ив Сен-Лоран», то Бонелло ограничивается лишь фамилией. И это наглядно иллюстрирует суть произведения: «Сен-Лоран» представляет собой два с половиной часа клипового монтажа отдельных деталей бренда YSL, не составляющих общей картины ни модного дома, ни дающих представления о самом Иве, его жизни и вкладе в культуру. В «Сен-Лоране» Ив проводит время в ночных клубах, меняется лишь его прическа и фоновая музыка. Герой фильма это праздный портной, волей судьбы снискавший славы. Легкомысленный зритель, не отличающий содержание от сути, возможно и обманется внешним блеском «Сен-Лорана», его китчем, вульгарностью и манерностью, но если вы хотите узнать что-либо о творческом пути Сен-Лорана, а также посмотреть хорошую, пусть и немного грустную, любовную историю, то обратитесь к картине «Ив Сен-Лоран», так как «Сен-Лоран» это всего лишь клип с известными актерами, что занимает хронометраж фильма. А поклонники Гаспара Ульеля и Луи Гарреля могут ограничиться фотосессиями (коих в период промо-кампании картины было выпущено множество) своих любимцев, так как фото обещают увлекательный и красивый рассказ, фильм же безжалостно разрушает эти надежды. прямая ссылка 26 июня 2015 | 01:06 Позиционировать картину как байопик — не лучший замысел любителя эстетизировать пустоту Бертрана Бонелло. Если, конечно, скомканные во фрагментарную мозаику годы жизни Ив Сен-Лорана (с переменами лишь модных коллекций, но не жизненных событий) действительно не состояли только из богемных тусовок в компании пустоголовых моделей, сетования на уродство окружающих и логического самоуничтожения наркотиками, алкоголем и беспорядочными сексуальными связями. Если верить Бонелло, то Сен-Лоран ворвался в мир высокой моды уже пребывая в экзистенциальной тоске. Либо же его природная манерная скромность и перфекционистская меланхолия создавали видимость безэмоциональности, возможно даже чопорности. Во всяком случае, толика патетики в игре Ульеля, так тонко имитирующего нежность и чувственно лобызавшегося с вальяжным (с усиками смахивающим на молодого Пруста) Гаррелем, лишней явно бы не оказалась. Жизнь каждой песчинки в складках бытия — это драма. Сладкая, соленая, с горчинкой, острая, пресная — не столь важно. Она ни в коем случае не должна являться фоном картинки, иначе фильм рискует вызывать несварение у зрителя привыкшего все же переваривать то, на что он тратит несколько часов своей жизни. Бонелло — истинный мастер эстетизации, но разворачивать настоящую драму (да что там, элементарно снять мерки с уже имеющейся) не входит в его планы. Он топчется по сути на одном месте, с чрезвычайной скоростью меняя декорации, в определенных сценах и вовсе слащаво злоупотребляя (с кишащими в ложе змеями, например, или стильно передознувшейся собакой). Биография больше походит на неделю из жизни, оставляя вопрос: действительно ли ‘яркая звезда’ великой персоны в мире высокой моды в сущности так и не зажглась? Невыносимо утомительно несколько часов наблюдать за монотонными действиями бездушных людей-манекенов (пусть даже стильно разодетых), внутреннюю опустошенность которых невозможно заштриховать даже стильными тряпками из последней коллекции. Разве только сумасшедшие фанатики моды и преимущественно Сен-Лорана (им все равно по большому счету плевать на его персону) останутся довольны, поскольку уж чего-чего, но художественная составляющая у Бонелло всегда продумана филигранно. А уж на широком поле высокой моды сам бог велел открыть фасонистую панораму глянцевого ничего. прямая ссылка 24 апреля 2015 | 21:52 Karina_Sarkisyan Пастушок, я люблю тебя, но я не буду твоим барашком. Первый вопрос, который задаёт человек после просмотра любого «сложного» фильма: О чём этот фильм? И Вы сидите и рассуждаете на эту тему. Кратко, касаемо этой ленты: о глупостях не рассуждают. Любая биография должна быть настолько достоверной, насколько это возможно. Между режиссёром и зрителем должен быть своего рода мост, через который произойдёт передача жизни того человека о ком идёт речь в картине, в данном случае это маэстро моды – Ив Сен-Лоран, историю которого опошли и унизили все возможными клеше. Откровенно говоря, «Как можно рассказать о человеке, которого не знаешь?». Гаспар Ульель, сыгравший Сен-Лоран, оказался куда харизматичней, чем Пьер Нинэ (играл Ива в фильме 2013 года). Леа Сейду – прекрасна, но в картине её мало, но её появление украшает кадр. Сложно доверять картине, которой отказал дом YSL в предоставление вещей-оригиналов мастера. Режиссёра Бонелло должно это было остановить сразу же. Но вышло то, что вышло. Биография, как жанр, с каждым годом терпит крах. Мода – это на все времена, как и кино, как любой другой вид искусства. Но без толкового «рассказчика» бессмысленен весь труд людей, создающие то самое искусство. прямая ссылка 13 марта 2015 | 19:28 Одетт У меня больше нет конкурентов — в этом моя драма. Я создал чудовище и теперь должен с ним жить. О фильме ‘Сен-Лоран. Стиль это я’, я узнала случайно, через несколько дней после того, как он вышел на экраны. Заинтересовавшись талантливейшим актеров Гаспаром Ульелем и просматривая его фильмографию, как магнит, меня притянула именно эта картина. Это классический французский фильм — есть эпоха, есть настроение, есть стиль, есть особый французский дух, который не в каждой картине встретишь. Многие не дальновидные люди, могут увидеть в этом фильме только геев и наркотики, но не стоит спешить с выводами. Нужно вникнуть в саму суть фильма. Это история великого кутюрье. И как говорится: ‘из песни слов не выкинешь’, в этой ленте показана его жизнь. Нам открывается трагедия великого дизайнера, которая прекрасно описана в одной фразе: ‘Какой ты счастливый. Ты ни в чем не нуждаешься, у тебя все есть — богатство, красота, молодость… Как прекрасно так жить… Но от этой жизни ты уже устал, тебе ее больше не хочется…’ А так же мужчина рассматривается, как арт-объект, что встречается очень редко. Я согласна с тем, что откровенные сцены, можно было сделать сдержаннее, использовать игру света и тени, выдержать интригу и оставить место фантазии зрителя. Но в этом и глубина фильма, показана затаенная жизнь богемы, их пороки и слабости. Тем более, что у многих гениев судьбы схожи — кутежи, разгул, разврат, наркотики, бессонные ночи и беспрестанные вечеринки, часто гомосексуализм, светские беседы, алкоголь, а в душе полное одиночество, отчаяние и непонимание со стороны окружающих. Подобный пример — гениальнейший и обожаемый мною Фредди Меркьюри. На первый взгляд, все происходящее, нам кажется чем-то неправильным, но постепенно вникая в суть фильма, мы понимаем, что все увиденное это и есть истинное ‘Я’ Ив Сен-Лорана. А вот его работа — это для него каторга. Вдохновение не живет принуждением. И нужда творить в сроки — это одна из самых главных пыток для дизайнера. Так же хочется отметить, что прекрасно передана эпоха 70-х. Неимоверно точно отображена порочность того времени и с другой стороны наивность. Этот мир был соткан из тонких контрастов утонченности и грязи, развязности и невинности, пошлости и возвышенных мыслей, чувств. Этот фильм бесподобен с точки зрения подачи и безупречной режиссерской работы. Абсолютное ‘Браво!’ операторам, которые подбирали такие планы и ракурсы. Очень тонкая работа, когда в кадре были показаны руки дизайнера, работающие над одеждой, рисунками, которые кстати рисовал сам Гаспар Ульель. В фильме присутствует ощущение прекрасного. Декорации и костюмы — все на уровне. В плане одежды, эта лента не имела права на промах и тут справились на все 100%. Костюмы вышли стильные, яркие, вкусные. Особенно если учесть, что модный дом YSL запретил использование материалов и коллекций дизайнера. Отдельно хочется сказать о музыкальном сопровождении. Саундтреки подобраны великолепные. Каждая песня к месту, каждая песня — отдельная жизнь. Именно музыка способствует настроению эпохи. За последнее время песни The Metros – Since I Found my Baby, Frankie Valli And The Four Seasons – The Night, Creedence Clearwater Revival – I Put A Spell On You, Patti Austin – Didn’t Say A Word — прочно вошли в мою жизнь и заняли там твердую позицию, на ровне с классикой рока Queen, Scorpions, Metallica, Europe, Smokie и т.д. Также очень тонко и ненавязчиво вплетены классические мотивы в исполнении Марии Каллас. Еще, на мой взгляд, сюда очень бы подошла песня группы Агата Кристи — Опиум для никого. На мой взгляд, текст описывает именно эту темную сторону богемной жизни: ‘И мой герой, он соткан весь, Из тонких запахов конфет. Напудрив ноздри кокаином, Я выхожу на променад, И звёзды светят мне красиво, И симпатичен ад’; ‘Не прячь музыку — она опиум, Для никого, только для нас. Давай вечером умрем весело, Поиграем в декаданс.’ Как я уже говорила, режиссура отлична. Но — главный аспект — актерская игра. Тут все на высшем уровне. От Гаспара Ульеля другого нельзя было ожидать — все безупречно, талантливо и натурально. Все сцены от депрессий, до кутежей он прожил, а эротические сцены он исполнил фантастически. Сомнений нет, что он один из самых талантливых европейских актеров и может заставить нервно курить в сторонке голливудских монстров. Луи Гаррель также вписался в образ, исполнил все, что требовалось. Его герой Жак де Бомашер неоднозначный персонаж и характер передан чудесно. Жереми Ренье — стопроцентное попадание. Его дует с Гаспаром это уже классика. Замечательные девушки Леа Сейду и Эмилин Валаде — все на своих местах. На мой взгляд Лулу и Бэтти — это именно проблеск света для Сен-Лорана. Благодаря работе актеров, режиссера и операторов, впечатление будто ты находишься там, в гуще всех событий, на вечеринках и модных показах, созерцая жизнь Ив Сен-Лорана, а не игру Гаспара Ульеля в образе великого кутюрье. Каждый зритель незримо присутствует там, будто на машине времени перенесся в ту эпоху, а не сидит перед экраном. Вердикт — фильм стоит смотреть любителям высокой моды, здесь вы найдете для себя все — полную жизнь костюмов, от идеи, до шедевра на модели. А также любителям биографических лент и просто тем, кто любит хорошее кино. Картина достойна всех полученных наград. Абсолютно стильный фильм. Кино с душой и для души, без коммерции. 10 из 10 прямая ссылка 15 февраля 2015 | 02:46 показывать: 102550 1—10 из 36

10 модных советов от Ив Сен Лорана – Мода – Домашний

Ив Сен Лоран1. «Самая лучшая одежда для женщины – это объятия любящего ее мужчины. Но для тех, кто лишен такого счастья, есть я». Так выражал свою позицию Ив Сен Лоран, и в этом весь он. Его наряды были настолько прекрасны, что могли доставить женщинам столько же счастья, сколько любящий мужчина. Если любовь вам не улыбается, то почему бы вам не улыбнуться от нового платья?

Платье-трапеция из первой коллекции Ив Сен Лорана2. Именно с легкой руки Ив Сен Лорана женщины повсеместно стали облачаться в брюки. Он демонстрировал брюки в своих коллекциях, чем вызывал массу упреков. Девушек в брюках от знаменито модельера, порой, не пускали в рестораны. Сегодня в брюках ходят абсолютно все, и этим никого не удивишь. Не бойтесь придумывать и делать что-то новое. Даже если все вокруг этому противятся.

Модель Верушка в пиджаке «сафари», YSL3. «Гардероб – это образ жизни». Мало один раз закупить несколько модных комплектов, и на этом остановиться. В моде нужно быть все время начеку: увидели интересный жакет, хватайте его тут же. Для человека, который хочет всегда быть стильным, это и вправду должно стать образом жизни. 

Ив Сен Лоран заставил женщин полюбить головные уборы4. «Элегантным может называться лишь столь ослепительное платье, что его нельзя надеть дважды». Да и зачем? Платье должно жить один день, но жить ярко, и запомниться абсолютно всем. Не стоит надевать одно и то же платье на все вечеринки и корпоративы. Потратьтесь на себя, любимую, и приходите на праздники в новом. 

Платье Мондриан, созданное Лораном в 1965 году, буквально перевернуло мир моды5. Ив Сен Лоран ввел в моду понятие унисекс. Конечно, существовало это явление в одежде и раньше, но именно именитый модельер вывел его на широкое обозрение публики. Унисекс настолько прочно укрепился в модной нише, что сегодня границы в мужском и женском стиле все больше расплываются. Если вы смелы, но при этом практичны – обратите свое внимание на этот интересный стиль, воспетый Ив Сен Лораном.

Смокинг, Yves Saint Laurent, фотогафия Хельмута Ньютона6. «Если тело женщины ухожено, всегда найдется тот, кто купит ей норковую шубу». Состояние нашей кожи и тела в целом – едва ли не самый главный показатель здоровья и красоты. Ходите к косметологу, пейте как можно больше чистой воды, занимайтесь фитнесом. Мужчины обязательно это оценят.

Катрин Денев в шубке YSL7. «Для того, чтобы быть красивой, женщине достаточно иметь черный свитер, черную юбку и идти под руку с мужчиной, которого она любит». Черный цвет, как таковой, является самым элегантным цветом. И если рядом с вами находится любимый мужчина, и ваше лицо озаряют глаза, полные счастья, то и аксессуары никакие не нужны.

Ив Сен Лоран ввел моду на андрогинность8. В 1966 году Ив Сен Лоран предлагает женщинам платье в виде смокинга, чем вызывает настоящий шок у публики. Рискуйте и экспериментируйте, ведь всегда приятно получить дозу адреналина, хотя бы и от нового необычного наряда.

Модельер Ив Сен Лоран/ Yves Saint Laurent (1936-2008)

Ив Сен Лоран рисует эскизы своей будущей коллекции.

Первое платье-трапеция, 1958 год.

Платье невесты, 1965 год.

Прозрачное платье с перьями взбудоражило модную общественность. 

Платье Мондриан, 1965 год.

Ив Сен Лоран с Лулу де ла Фалез и Бетти Катру.

Лоран и Катрин Денев.

Ив Сен Лоран одел женщин в мужские костюмы…

… и смокинги.

Мик Джаггер и Бьянка Перес Морена де Масиас. Бьянка выходила замуж в костюме от Лорана.

С актрисой Катрин Денев и русской балериной Майей Плисецкой, Париж, 1971 год.

 

Ив Сен Лоран всегда следил за своим показом из зоны backstage.

Карла Бруни на показе YSL

Джерри Холл на показе YSL.

Последний показ Ив Сен Лорана, 2002 год.

«Я думаю, это было красиво…». На последнем шоу великого модельера. 

9. «Любовь – это самая лучшая косметика, она удивительно украшает лицо влюбленной женщины. Но косметику купить куда легче, чем обрести любовь». И снова Ив Сен Лоран намекает на то, что лучше всего женщину красит любовь. Но остальным советует не отчаиваться. Если и вы пока не встретили это светлое чувство, то купите себе новую яркую помаду, и мир заиграет для вас такими же яркими красками.

Ив Сен Лоран создавал непросто платья, а настоящие произведения искусства10. «Самое важное в женской одежде – женщина, которая ее носит». Очень важно не просто носить на себе вещи, но и самой быть личностью. Своим творчеством Ив Сен Лоран воспевает женщину, ведь именно она украшает одежду, а не наоборот.

Ив Сен-Лоран

«Я рос в совершенно другое время, когда в основном все подчинялись традициям, и именно поэтому сегодня я хочу изменить все это. Иногда я чувствую, как что-то тащит меня в прошлое, в то время как будущее вытаскивает и ведет за собой…»

Ив Сен-Лоран

Ив Сен-Лоран бесспорно один из самых знаковых модельеров XX столетия, и главным образом потому, что ему удалось приспособить свой стиль к изменениям в моде, вызванным эволюцией в обществе. 

ТРИ СТУПЕНИ В КАРЬЕРЕ

Карьера Ива Сен-Лорана состояла их трех кардинально отличавшихся друг от друга периодов.

В 1950 году Ив Сен-Лоран стал ассистентом знаменитого Кристиана Диора, а после его смерти преемником и креативным директором Дома Dior.  Уже спустя около 3 мсяцев после кончины Кристиана Диора Сен-Лорану предстояла выпустить на показ очередную коллекцию Модного дома, задача была не из легких, но он с триумфом справился с ней. 30 января 1958 года на Ив Сен-Лоран представил на суд модной общественности свую первую коллекцию и завоевал миллионы поклонников своего творчества по всему миру. Конечно такая мгновенная популярность возникла не только благодаря технике кроя и образов, перенятых у Диора, этому способствовал еще и тот факт, что Ив Сен-Лоран кардинально отличался от тех модельеров, которые были до него. Образ высокого, худенького и очень скромного талантливого модельера не могла не оставить без внимания никого. 

Однако за хрупкой и трогательной внешностью скравался тонкий провидец с отличной интуицией. Ив Сен-Лоран видел, что мода очень сильно меняется под влиянием уличных тенденций, политической ситуации. На третьем году работы в Модном доме Dior Ив Сен-Лоран создает коллекцию моделей с элементами молодежной культуры. Кожанные блузоны, короткие пиджаки и водолазки настолько шокировали истинных ценителей Модного дома Dior, что неудивительным следствием всего этого стало незамедлительное увольнение. На место вздорного модельера каковым был Сен-Лоран  по мнению инвестора, на деньги которого был создан Дом Диора был назначен более «послушный» Марк Баон.

Второй период его карьеры пришелся на 1960-е начало 1970-х годов. Тогда Сен-Лоран познакомился со своим спутником и деловым партнером Пьером Берже. Берже во время всплеска молодежной активности, сексуальной революции и антивоенного движения во многом способствовал тому, что Сен-Лоран стал бунтарем моды, отвергнувшим традиции знаменитых кутюрье в пользу более дешевой «pret-a-porter».  Именно Берже нашел американских спонсоров, инвестиции которых помогла Сен-Лорана создать собственный дом «от кутюр».

Собтвенный Дом высокой моды был открыт в 1962 году. Показанная коллекция настолько покорила всех, что после показа восхищенные зрители просто хлынули за кулисы, чтобы поздравить модельера с успехом и высказать ему свое почтение и признание. Это действие так обескуражило Ива Сен-Лорана, что он в силу своей стеснительности бы вынужден спрятаться в шкаф. На протяжении всей своей жизни он никогда не рассматривал славу как достижение, для него слава была тяжелым бременем. 

Перенятая от Кристиана Диора традиция создавать две коллекции в год была удвоена Сен-Лораном. Такой темп работы был очень изнурительным для него, но стремление соответствовать духу времени, быть на волне моды просто вынуждали его работать просто на пределе своих возможностей.  

Третий, заключительный этап пришелся на 1980-1990-е годы. В это период Ив Сен-Лоран отдаляется от»pret-a-porter», декларируя, что кратчайший путь соединить фантазии и одежду — это Высокая мода. В конечном итоге он передал»pret-a-porter» направление в руки американо-израильского модельера Альберта Абаза, а сам отвечал только за направление «от кутюр», о которой сам же говорил в 1971 году: «Она просуществует от силы пять — десять лет». Нельзя не вспомнить высказывание главного редактора американской версии журнала  Vogue, Дайаны Врилэнд — она говорила, что «Коко Шанель и Кристиан Диор — это титаны, А Сен-Лоран — это гений».

МОДНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

Как и Коко Шанель Ив Сен-Лоран при создании женской одежды очень много заимствовал из мужской моды, ему удавалось прямые и мускульные линии сделать привлекательными и эротичными. В наше время мы-женщины уже не можем представить свое гардероб без брючного костюма (смокинга), а ведь такому широкому его вхождению мода в многом обязана именно Иву Сен-Лорану. Куртки в стиле сафари, прозрачные платья — это тоже его заслуга. 

В поцессе создания моделей фантазия Ива Сен-Лорана была просто безгранична. Ему удавалось перенести своих клиенток в различные экзотические точки мира, такие как  Перу, Китай, Марокко и многие другие и всегда ему удавалось погрузить публику в этот мир полностью. Его коллекция в русском стиле, созданная в 1976 году, была следствием увлеченности «Русскими сезонами». Модели были одеты в «крестьянские наряды» в русской тематике. Показ имел грандиозный успех. Сам гениальный мастер считал эту коллекцию одной из самых красивейщих, которую он когда ли бы создавал. 

Источником вдохновения для создания образов были не только страны и эпохи, Ив Сен-Лоран искал новые идеи в призведениях искусств таких художников, как Матисс, Пикассо, Мондриан, Том Вессельман и близкий друг модельера Энди Уорхол. Ярким примером увлечения произведениями искусств стало например платье в стиле мандарин. Ив Сен-Лоран считал, что смена одного стиля другим — это абсолютно нормальный процесс. С его точки зрения было естественным одеть сегодня наряд в каиайском стиле, а завтра отдать предпочтение одежде п ообразу поп-арта. Такое принятие моды было успешно перенято женщинами, которые стали чувствовать себя комфортно сегодня в мини, завтра в макси, а послезавтра в брюках. 

СМОКИНГ ДЛЯ ЖЕНЩИН

Сексуальная революция, которую с радостью принял Сен-Лоран, сыграла огромную роль в укреплении его успеха. В современном мире брюки для женщин давно уже стали частью деловой и повседневной одежды, поэтому трудно даже поверить, что в 1960-1970-е годы этот предмет одежды практически отсутствовал в женском гардеробе. 

Yves San Loran был первым крупным домом моды, который представил в своих коллекциях брюки для женщин, например, знаменитый ансамбль Le Smoking, базировавшийся на мужском смокинге. Сен-Лоран доказал, что женщина может выглядеть трогательной и женственной даже в мухском костюме, как он утверждал в 1969 году: «На меня очень подействовала фотография Марлен Дитрих в мужском костюме. Женщина, которая одевается, как мужчина — в смокинг или блейзер — может быть гораздо более женственной, чем в одежде, пусть даже женской — но которая соверщенно ей не подходит. Она должна быть прелестной и выглядеть совершенной». 

После смерти великого модельера Пьер Берже сказал: «Сен-Лоран глубоко ненавидел моду… Он любил только стиль. Идея моды предполагает необходимость быть модным, предполагает, что кто-то моден, а кто-то не моден. Я думаю, понятно, что Сен-Лоран не любил этого вообще. Он считал, что только стиль имеет право на существование, потому что он не может выйти из моды, стиль – вне времени…. Могу сказать больше… Вы знаете, теперь, когда его больше нет с нами, а мне нечего скрывать…Он не особенно уважал современных стилистов от моды. Чтобы не сказать – у него к ним не было вообще никакого уважения… Потому что они думают, что они создают моду, а Сен-Лоран говорил, что они используют женщин… В то время как сам он стремился (и всегда говорил это) служить женщинам…. Он работал ДЛЯ женщин, и это – совершенно другое»

 

КИНО О СЕН-ЛОРАНЕ

2002 – David Teboul’s Yves Saint Laurent: His Life and Times

2002 – Yves Saint Laurent: 5 Avenue Marceau 75116 Paris

2009 – Pierre Thoretton’s L’Amour Fou

2014 – Yves Saint Laurent

2014 – Saint Laurent

 

К 80-летию французского кутюрье: как Ив Сен-Лоран освободил женщин

К 80-летию Ива Сен-Лорана «Стиль жизни» вспомнил, как великий французский кутюрье принес в мир женской моды свободу, сексуальность и любовь к искусству.

Последнему великому кутюрье Иву Сен-Лорану 1 августа 2016 года исполнилось бы 80 лет. Любимый ученик и преемник Кристиана Диора родился в Алжире, учился в Париже, был призван на службу в армию во время алжирской войны за независимость, но прослужил там из-за дедовщины всего лишь 20 дней, заработав депрессию и нервный срыв (впоследствии свое пристрастие к алкоголю и наркотикам он будет объяснять тем самым срывом и лечением психотропными препаратами).

В начале 1960-х он основал собственный Дом моды и вскоре произвел в индустрии дизайна одежды революцию — это были бурные годы.

Ему приписывают как минимум пять нововведений, благодаря которым мир моды никогда не станет прежним. Кроме одного. «Я хотел бы быть тем, кто изобрел джинсы», — говорил кутюрье. Он обожал джинсы — их скромность, сексуальность, выразительность и простоту. Пусть это утешит тех, кто не вылезает из джинсов в обычной жизни, теперь нам есть что ответить критикам. Вспомним, что же все-таки изобрел Ив Сен-Лоран для женщин.

Женский смокинг

close

100%

В 1966 году Ив Сен-Лоран показал коллекцию Pop Art, состоявшую из платьев, вдохновленных работами Роя Лихтенштейна и Энди Уорхола, приталенных меховых жакетов и вечерних смокингов. Еще никто до него не предлагал женщинам надеть на вечер брючный костюм: с этого момента надеть Le Smoking, черный брючный костюм по фигуре, означало оказаться в самом авангарде моды.

В те годы, несмотря на все усилия Коко Шанель и Марлен Дитрих, появляться на публичных мероприятиях в брюках все еще было неприлично.

Особенно в узких брюках, подогнанных по фигуре. Лучше было вообще без брюк! Когда Нэн Кемпнер, светская львица и первая красавица Нью-Йорка, пришла в брюках и смокинге в ресторан Le Cote Basque, ей было отказано во входе: тогда она сняла брюки и вплыла в заведение в одном лишь удлиненном жакете, превратившемся в мини-платье. Позже менеджер Le Cote Basque оправдывался: по правилам дресс-кода прийти в ресторан в брюках для женщины было все равно что явиться в купальнике. Впрочем, времена быстро изменились — как только смокинг начали носить Катрин Денев, Лорен Бэколл, Лайза Миннелли и Бьянка Джаггер.

Жакет в стиле сафари

close

100%

Удлиненный жакет из льна или хлопка с пояском и четырьмя карманами первыми начали носить британские солдаты во время колонизации Индии в начале XIX века, это определило, какие цвета характерны для такого вида одежды — песочный, хаки и бежевый помогали в жаркой стране слиться с окружающим пейзажем.

В 1933 году этот предмет гардероба был среди любимых вещей Эрнеста Хемингуэя времен сафари в Восточной Африке, в 1950-х и 1960-х пиджак набирал популярность благодаря фильмам с Кларком Гейблом и Чарлтоном Хестоном, а главное, благодаря образу Питера О’Тула в «Лоуренсе Аравийском». Начиная с 1966 года Ив Сен-Лоран стал включать жакет-сафари в каждую коллекцию, в 1968-м очередную серию он так и назвал — Afrique.

Тренчкот и бушлат

close

100%

Матросы носили бушлаты века с пятнадцатого: короткое теплое двубортное пальто темно-синего цвета — удобная форма одежды для тех, кому нужно много двигаться. Тренчкоты — более позднее изобретение, они вошли в обиход английских и французских солдат во время Первой мировой войны.

Дословный перевод названия trench coat — «траншейное пальто». Непромокаемый удлиненный плащ придуман Томасом Берберри, основателем дома Burberry, в 1914 году. Самым известным носителем тренчкотов долгое время оставался Хамфри Богарт, но именно Ив Сен-Лоран в 1962 году оказался тем, кто догадался приспособить этот вид одежды к женской фигуре. Равно как и бушлат: выяснилось, что он идеально сидит на женщинах.

Прозрачные блузки

close

100%

Задолго до того, как феминистки выдвинули лозунг «Free the Nipple» («Освободите сосок»), Ив Сен-Лоран уже сделал это. В 1966 году он создал линию Nude Look: обнаженная грудь моделей была видна сквозь прозрачную органзу платьев.

Коллекция вызвала, естественно, скандал, французское общество разделилось на два лагеря, американские журналы отказались печатать фотографии моделей.

Однако буря утихла, а прозрачные платья и блузки остались, и сегодня только очень ленивый дизайнер не включает их свои коллекции.

Платье «Мондриан»

close

100%

Ив Сен-Лоран всегда стремился соединить в коллекциях моду и современное искусство. Цветовые блоки Пита Мондриана вдохновили его в 1965 году на создание платья-трапеции с принтом, повторяющим его знаменитую «Композицию с красным, синим и желтым»: в коллекцию под названием The Mondrian Collection вошло шесть нарядов — крой платьев, внешне выглядевший очень простым, однако на самом деле технологически весьма хитроумный.

Цветовые блоки из шерстяного трикотажа были сшиты между собой, при этом швы скрыты широкими полосами.

Это делало изготовление платья трудоемким и дорогостоящим — что ж, в высокой моде не может быть иначе. Сейчас те самые платья — музейные экспонаты, их можно увидеть нью-йоркском музее «Метрополитен», в Музее Виктории и Альберта в Лондоне и в амстердамском «Рейксмюсеум».

8 блестящих советов по стилю от Ива Сен-Лорана

5 вещей из 80-х, которые снова вернулись в моду. Что не стыдно достать из шкафа

Как бы банально это ни звучало, но все новое — это хорошо забытое старое. И мода в этом вопросе не исключение. Иногда самые горячие тренды можно обнаружить в собственном шкафу. Сегодня поговорим про эпоху безумных красок и оверсайза. Вот 5 вещей из 80-х, которые снова вернулись в моду.

Пиджак с мужского плеча

В первую очередь мода 80-х характеризуется появлением женской маскулинности. На смену традиционной женственности, нежности и слабости приходит феминизм, смелость и отказ от привычных правил. Это время сильных женщин: «железной леди» Маргарет Тэтчер и принцессы Дианы.

Именно в 80-е в моду вошли объемные пиджаки, будто бы заимствованные из мужского гардероба. И вот в 2021 году они вновь актуальны. Их можно встретить в осенне-зимних коллекциях многих брендов, в том числе Dolce&Gabbana, Emporio Armani, Givenchy, Alessandra Rich и Ganni.

@givenchyofficial

На хрупкой женской фигуре пиджак мужского кроя смотрится утонченно и стильно. Объемный силуэт позволяет поиграть с многослойностью: под такой пиджак можно надеть футболку, рубашку и даже теплый свитер. Цвет и принт может быть любым от классических однотонных вариаций до популярной в этом сезоне клетки.

pinterest.com

Объемные плечи

Еще один маскулинный тренд из 80-х — объемные плечи. Он прошел настоящую модную эволюцию от острых подплечников на жакетах и пальто до округлых «фонариков» на платьях и блузах. В этом сезоне дизайнеры вдохновились эстетикой именно той эпохи. Объемные плечи встречались в коллекциях Balmain, Isabel Marant, Alberta Ferretti, Off-White и Jacquemus.

@balmain

Прошлым летом на пике популярности были футболки с объемными плечами. В этом же году акцент ушел в сторону блуз и жакетов с гипертрофированными плечами и рукавами-фонариками. Однако здесь нужно быть аккуратнее: такая деталь гарантированно добавит «тяжести» верхней части тела.

Поэтому если вы считаете, что у вас и без того широкие плечи, то этот тренд не для вас. А вот обладательницам пышных бедер, наоборот, поможет отвлечь внимание от их проблемной зоны.

pinterest.com

Яркие цвета

Безусловно, ключевым элементом моды 80-х были яркие цвета. Их использовали как в одежде, так и макияже: цветные куртки, неоновые лосины и красные губы стали символом эпохи. Молодежь 80-х мечтала вдохнуть в жизнь новые краски и выйти за рамки привычного. И сегодня тренд на свободу самовыражения вернулся к нам вновь.

В этом сезоне на подиуме было как никогда много красок: фуксия от Emporio Armani, морская волна Cult Gaia, солнечный желтый Jil Sander и насыщенный зеленый у Ganni. Всеми цветами радуги переливались коллекции Kenzo, Jacquemus, Lacoste и Valentino. Особенно много было цветной верхней одежды.

@maisonvalentino

Зеленый, синий, красный, лимонный и фуксия: этой осенью балом правят сочные краски. Цветная одежда поднимет настроение даже в самый пасмурный день. Если заигрывать с палитрой страшно, можно следовать правилу: чем дальше цвет от лица, тем лучше он приживется в гардеробе. Таким образом, самым безопасным решением станут яркие носочки, а самым смелым —цветной тотал-лук.

pinterest.com

Леопардовый принт

80-е — время эпатажных образов. Именно тогда особую популярность получил леопардовый принт в одежде. Его просто обожали культовые музыкальные исполнительницы Уитни Хьюстон и солистка группы Blondie Дэбби Харри.

Сегодня леопардовый принт стал новой классикой. В этом сезоне он появился у Carolina Herrera, Céline, Dolce&Gabbana, Dundas, а дом моды Roberto Cavalli и вовсе использует анималистичный принт в своих ежегодных коллекциях.

@celine

Леопард существует вне времени и всегда смотрится одинаково смело и дерзко — на него решится не каждая. С активным принтом действует то же правило, что и с яркими цветами в одежде: чем дальше он находится от лица, тем тем меньшее влияние оказывает на внешность. Вот один из вариантов того, как вписать смелый принт в повседневный образ.

pinterest.com

Пайетки

Объемные силуэты, яркие цвета, сумасшедшие принты. Чем еще удивляли легендарные 80-е? Конечно, изобилием блесток и пайеток. Кажется, дизайнеры настолько устали от лаконичного кроя и монохромных цветов, что в этом сезоне решили вернуться во времена контрастов и вычурной праздности 80-х. Свои во всех смыслах блестящие коллекции показали Prada, Carolina Herrera, Valentino и Saint Laurent.

@carolinaherrera

Пайетки, возможно, не самое удачное решение для повседневной жизни, однако в праздничных образах они смотрится эффектно. В свете огней даже простая блуза с пайетками превращается в наряд с ковровой дорожки. Это отличное решение для будущей новогодней вечеринки, корпоратива или большого семейного торжества.

pinterest.com

А что из 80-х вы бы с удовольствием примерили на себя?

История бренда Saint Laurent Paris

Saint Laurent Paris (название до 2012 года — Yves Saint Lauren) — всемирно известный французский модный дом, специализирующийся на создании женских и мужских коллекций одежды, обуви и аксессуаров. Также есть отдельная линия косметики и парфюмерии, выпускающаяся под старым названием YSL. Saint Laurent Paris входит в состав конгломерата Kering (бывший Pinault-Printemps-Redoute (PPR) Group).

Биография Ив Сен-Лорана

Модный дом Saint Laurent Paris был основан легендарным дизайнером Ивом Сен-Лораном в 1961 году. На тот момент Лорану едва исполнился 21 год.

Ив Сен-Лоран родился 1 августа 1936 года в городе Оран, Алжир в семье французских аристократов. Несмотря на то, что все предки Ива были связаны с юриспруденцией, мать будущего дизайнера сумела распознать художественный талант сына. Именно благодаря ей в возрасте 17 лет Ив Сен-Лоран получил возможность переехать в Париж.

В Париже юный Сен-Лоран поступил в Chambre Syndicale de la Haute Couture School (Школа при Парижском Синдикате Высокой Моды). Затем он одержал победу в дизайнерском конкурсе Вулмарк, где представил коктейльное платье, которое сразу покорило жюри. Успех он разделил еще с одним начинающим дизайнером – Карлом Лагерфельдом.

На молодое дарование обратил внимание главный редактор Vogue Paris Мишель де Брюноффа, человек, имевший колоссальное влияние в индустрии моды. Именно благодаря его протекции Сен-Лоран сумел попасть на работу к самому Кристиану Диору.

«Сначала я даже не мог разговаривать в его присутствии. Он научил меня основам этого искусства. И что бы в дальнейшем ни происходило в моей жизни, я всегда помнил о годах, проведенных рядом с Диором».

В 1957 году, после смерти Кристиана Диора, молодой Ив Сен-Лоран возглавил легендарный модный дом. Именно под его руководством в 1959 году модели Christian Diorотправились в СССР.

Первую самостоятельную коллекцию в качестве главного дизайнера Dior Сен-Лоран представил в 1958 году. О молодом таланте заговорил весь мир, а придуманный им силуэт «трапеция» стал настоящей модной революцией.

В 1960 году Ив Сен-Лоран был призван в алжирскую армию, сражавшуюся за независимость государства. После 20 дней службы дизайнер попал в больницу с серьезным нервным срывом. В ходе лечения врачи прибегали к использованию электрошоковой терапии, что впоследствии отразилось на здоровье Сен-Лорана.

После выписки из больницы Ив Сен-Лоран вернулся в Париж, однако работу в Christian Dior не продолжил. Владельцы модного дома разорвали контракт в одностороннем порядке и уволили дизайнера. Сен-Лоран подал в суд за незаконное увольнение, который с успехом выиграл, получив денежную компенсацию.

В 1961 году Ив Сен-Лоран и его партнер Пьер Берже, при финансовой поддержке американского предпринимателя Джона Мака Робинсона, основали модный дом Yves Saint Laurent.

История модного дома Yves Saint Laurent

Ив Сен-Лоран перевернул высокую моду. Он воздал должное красоте женского тела и ввел в моду соблазнительность.

1964 год – на рынке появился первый парфюм под маркой Yves Saint Laurent. Это был женский аромат с лаконичным названием «Y».

В 1965 году Ив Сен-Лоран создал знаменитую «Мондриановскую коллекцию», в которую вошли трикотажные платья с силуэтом «трапеция». На их поверхность были нанесены фрагменты картин известного художника-абстракциониста Пита Мондриана.

26 сентября 1966 года в Париже был открыт бутик Saint Laurent Rive Gauche («Левый берег»). Словосочетание Rive Gauche («левый берег») символизировало все самое модное, молодежное и яркое, т.к. именно на левом берегу Сены располагались кафе и галереи, в которых в те годы зарождалось альтернативное искусство.

Ив Сен-Лоран часто сотрудничал с журналами, создавая иллюстрации для некоторых их колонок, преимущественно юмористических. Кроме того, моделировал костюмы и декорации для театров, фильмов и всевозможных шоу. Катрин Денев была одета в костюмы от Yves Saint Laurent в картине Луиса Бонюэля «Дневная красавица». За эту работу дизайнер удостоился премии «Оскар», а сама Денев стала музой Сен-Лорана на всю жизнь.

В 1971 году вышла коллекция «40s». Она привела всех критиков моды в изумление. Складывалось ощущение, что дизайнер приобрел все вещи на блошином рынке. Так в мире моды впервые появился стиль ретро, который быстро набрал популярность, хотя в момент появления коллекции многие были настроены враждебно по отношению к ней.

В 1972 году вышел первый мужской аромат марки Yves Saint Laurent, получивший название «Pour Hommes». Реклама парфюмерной новинки вызывала бурю негодования и возмущения: на плакатах был запечатлен сам Ив Сен-Лоран в обнаженном виде. Многими годами позже этот снимок получил статус «легендарного» и вошел в историю не только моды, но и фотографии.

В 1976 году Ив Сен-Лоран создал коллекцию, посвященную русскому балету и опере. В честь ее выхода впервые в истории моды был устроен театрализованный показ, который прошел в золотых залах отеля InterContinental.

«Это революционная коллекция, которая полностью меняет направление в мировой моде!»

New York Times

В 1977 году Yves Saint Laurent выпустил аромат «Opium», который моментально стал хитом парфюмерного рынка.

В 1979 году Ив Сен-Лоран создал коллекцию, которую сам охарактеризовал как «дань уважения Сергею Дягилеву и его сотрудничеству с Пикассо». После показа, который состоялся в отеле Ритц, публика устроила дизайнеру настоящие овации, а несколькими месяцами позже в журнале Vogue появился большой материал, посвященный коллекции.

В 1981 году был выпущен новый мужской аромат «Kouros». В честь запуска парфюма был устроен прием в Опере-Комик в Париже, где перед 1200 собравшимися зрителями танцевал Рудольф Нуреев.

В 1981 году Сен-Лоран посвятил коллекцию творчеству еще одного художника – Анри Матисса. В 1982 году модный дом Yves Saint Laurent отмечал 20-летие со дня своего основания. Во время празднества легендарный редактор Vogue US Диана Вриланд вручила Сен-Лорану награду от Совета Модных Дизайнеров Америки как лучшему иностранному модельеру.

Продолжая излюбленную тему искусства, в 1988 году Ив Сен-Лоран создает коллекцию, темой которой стали такие направления в живописи как кубизм и импрессионизм. Особое место в коллекции заняли жакеты, декорированные по мотивам известных картин Ван Гога. На создание каждого жакета ушло более 670 часов.

В 1990 году Ив Сен-Лоран создал коллекцию, которую посвятил артистам и людям искусства, оказавшим большое влияние на его жизнь и творчество: писатель Марсель Пруст, художник Бернар Бюффе, актриса Катрин Денев, балерина Зизи Жанмер и многие другие. Редактор Сьюзи Менкес, присутствовавшая на показе, позже писала, что эта коллекция стала лучшей за последние годы, а финальные аплодисменты не стихали в течение 10 минут.

В 1990-е годы французский производитель шампанского вина предъявил Yves Saint Laurent иск, обвинив модный дом в незаконном использовании слова «шампань» в названии одного из своих ароматов. Дело было выиграно истцом, и бренду пришлось убрать это слово из названия парфюма.

В 1996 году Ив Сен-Лоран стал Кавалером Ордена Искусств и Литературы.

К середине 1990-х стало очевидно, что Ив Сен-Лоран уже не может справляться с работой в полном объеме, поэтому были начаты поиски преемника. В 1998 году руководство модного дома пригласило на должность главного дизайнера Альбера Эльбаза, Сен-Лоран же оставил за собой право заниматься разработкой кутюрной линии. Для работы над мужскими коллекциями был приглашен Эди Слиман.

В 1999 году итальянская компания Gucci приобрела контрольный пакет акций дома Yves Saint Laurent. Одним из первых решений, принятых новыми владельцами, стала смена креативного директора линии прет-а-порте. Так, Альбера Эльбаза заменил Том Форд. Эди Слиман также покинул компанию в начале 2000-х.

7 января 2002 года Ив Сен-Лоран объявил о своем решении закрыть линию haute couture и завершить карьеру. По этому случаю состоялась пресс-конференция, во время которой он сказал: «Я решил оставить дело, которое так люблю». Конкретных причин, побудивших дизайнера попрощаться с миром моды, названо не было, однако большая часть экспертов сходится во мнении, что связано это было с разочарованием в современной моде и нежеланием Сен-Лорана подстраиваться под реалии XXI века.

Спустя две недели после заявления Ива Сен-Лорана, в центре Помпиду состоялся его прощальный показ, собравший более двух тысяч зрителей. Кроме того, все шоу транслировалось в режиме онлайн на экраны, размещенные на улице. Прощальный показ Ив Сен-Лорана стал ретроспективой его творчества. На подиуме появлялись модели и музы дизайнера, демонстрировавшие лучшие наряды, созданные за несколько десятков лет его карьеры. Аплодисменты в зале не умолкали ни на минуту в течение всего показа.

Новейшая история Yves Saint Laurent

В 2000-2004 годах главным дизайнером Yves Saint Laurent стал Том Форд, которому удалось сделать бренд «модным». Коллекции Форда выглядели невероятно современно и задавали тренд, благодаря чему продажи неуклонно росли. Немалую роль в привлечении покупателей сыграл новый имидж модного дома, созданный Томом Фордом. Дизайнер сделал ставку на сексуальность и провокационность, предлагая публике откровенные рекламные кампании, в которых зачастую появлялись полностью обнаженные модели.

В 2004 году из-за конфликта с владельцами компании Том Форд решает покинуть Yves Saint Laurent. На его место сразу же был назначен Стефано Пилати, который к тому моменту уже 4 года работал в Yves Saint Laurent, помогая в создании коллекций прет-а-порте.

После своего назначения на должность креативного директора Стефано Пилати выбрал принципиально другой путь развития бренда, нежели Том Форд. Первые месяцы новый главный дизайнер провел много времени за изучением архивов дома Yves Saint Laurent. В результате Пилати предложил покупателям современную классику: за основу был взят фирменный и ни с чем несравнимый стиль Ива Сен-Лорана, который был по-своему интерпретирован Стефано и адаптирован к современной моде. В результате таких преобразований Yves Saint Laurent вновь стал одним из лучших и самых востребованных брендов класса люкс.

В 2007 году модный дом Yves Saint Laurent запустил молодежную линию одежды Edition 24, которая не стала пользоваться большим успехом, поэтому спустя 4 года была закрыта.

В 2007 году модный дом выпустил современную версию культового цветочно-ориентального аромата Opium — YSL Belle d’Opium. Лицом парфюма стала французская актриса Мелани Тьерри.

В 2012 году становится известно, что Стефано Пилати оставляет пост креативного директора Yves Saint Laurent.

«Работа в YSL – это лучшее, что со мной произошло. Мне искренне жаль расставаться с командой удивительных людей, которыми я всегда восхищался и восхищаюсь до сих пор. Я оказался в конце этой главы и не жалею ни об одной минуте. Я хочу использовать все полученные знания в своей дальнейшей карьере. У меня есть энергия и опыт, чтобы попытаться делать то, что нужно людям».

Стефано Пилати

Новая глава в истории модного дома началась с назначения на должность главного дизайнера Эди Слимана. 21 июня 2012 года новый арт-директор YSL объявил об изменении названия бренда на Saint Laurent Paris. Для нового логотипа был выбран простой шрифт без насечек, напоминающий лейбл линии прет-а-порте 60-х — «Saint Laurent Rive Gauche». Витой золотой YSL без изменений просуществовал 51 год — с 1961-го. Новый логотип был представлен без рекламных кампаний или торжественных мероприятий — изображение было выложено на официальной странице модного дома в Facebook. По сравнению с символом роскоши — переплетенным YSL — лейбл стал сдержаннее и демократичнее. Впервые новый логотип был представлен на моделях одежды коллекции весна-лето 2013, не считая круизной и мужской. Переплетение YSL осталось на упаковках косметики бренда и на подошвах туфель.

Коллекция весна-лето 2013 стала первой созданной Эди Слиманом для Saint Laurent. Ее основой были облегающие брючные костюмы, соблазнительные шелковые платья и всевозможные вариации на тему культового женского «Le Smoking».

В апреле 2016 года стало известно, что Эди Слиман покидает модный дом Saint Laurent. К этому моменту истек срок действия 4-летнего контракта, который ни одна из сторон не пожелала продлевать.

После ухода Эди Слимана на официальной странице Saint Laurent в Instagram были удалены все фотографии. Многие посчитали такой ход со стороны владельцев бренда некорректным, увидев в этом жесте желание «стереть все следы пребывания Эди Слимана». Позже представители Saint Laurent заявили, что не стремились обидеть своего бывшего креативного директора, а лишь хотели подчеркнуть тот факт, что модный дом начинает жизнь с чистого листа.

Спустя всего несколько дней после отставки Эди Слимана было названо имя нового креативного директора. Им стал итальянский дизайнер Энтони Ваккерелло, занимавший до этого аналогичный пост в Versus Versace.

«Мне очень приятен тот факт, что такие яркие молодые таланты приходят на работу в легендарный Yves Saint Laurent. Уникальный стиль Энтони Ваккарелло и его личный взгляд на моду — это прочная основа для дальнейшего развития нашего бренда!»

Франсуа-Анри Пино, владелец компании Kering

Источник: https://wiki.wildberries.ru/brands/yves-saint-laurent

Стиль Ив Сен Лорана. Отличительные черты. Как одеться в стиле Лорана?

Основными чертами стиля Ив Сен-Лорана стали смокинги, прозрачные блузки, платья фасона трапеция, сафари-стиль, водолазки с высоким горлышком, а ещё камуфляж. Желание подарить женщинам свободу и бОльшую уверенность, указать на то, что не только декольте и узкие лифы могут сделать фигуру привлекательной.

✓ Любовь к чёрному цвету.

Ив Сен Лоран считает чёрный цвет торжественным и потому любит использовать его универсальность в своих коллекциях. Женщине для красоты достаточно одеть чёрные свитер и юбку, идя рядом с любимым мужчиной. Но даже такому наряду не помешает капелька духов, который придадут завершённость образу, прибавят шарма и обаяния. Будучи непоклонником кричащих украшений, Ив-Сен ЛОран рекомендует иметь в наличии очки от солнца с крупной чёрной оправой.

✓ Брюки и отношение к ним Ив-Сен Лорана.

Кутюрье очень любил джинсы. И всё время старался показать, что женщина в брюках привлекательна и желанна. Но брюки были идеально сидящими по фигуре, а носить их предлагается с нежной шёлковой блузкой (что позволяет создать более женственное ощущение от такого сочетания одежд). Любовь становится лучшей косметикой по мнению кутюрье, хоть косметику купить легче.

Платье должно быть настолько ослепительным, что его нельзя будет одеть дважды. Одновременно с этим Ив-Сен ЛОран считает не платье на женщине первично, а сама женщина — важное украшение для платья. Одежда должна подчиняться личности, а не наоборот.

Отличительные черты стиля Ив-Сен Лорана:

• Женский смокинг.
• Мужские брюки для женщин.
• Квадратные плечики.
• Туфли на платформе.
• Объёмный рукав.
• Ботфорты. Именно Ив-Сен Лоран представил ботфорты в своих коллекциях.
• Кожаные жакеты.

Некоторые идеи с в стиле Ив-Сен ЛОрана продиктованы тем, что он родился в Сев.Африке. Отсюда и идут мотивы тропической направленности: жакеты типа «сафари», леопардовые платьишки, любовь к сочным цветам и контрастам и постоянные эксперименты по сочетаемости различных расцветок.

Руководство по стилю Ива Сен-Лорана

Ив Сен-Лоран в 1962 году © Victor Soto / Flickr

Ив Сен-Лоран получил признание в качестве дизайнера в начале 1960-х, на заре поп-культуры и во времена ее существования. неутолимая жажда новых идей и дизайнов. В течение следующих двух десятилетий мужчина в очках в темной оправе и с широкой улыбкой безраздельно властвовал в индустрии моды. Изучив четыре из его величайших достижений, легко понять, как Сен-Лоран стал первым живым дизайнером, который провел персональную выставку в Метрополитен-музее в Нью-Йорке в 1983 году, что стало венцом его карьеры, продлившейся 50 лет.

Превращая изобразительное искусство в моду

«Игра скромности, контраст между старым и новым, гул саундтрека, лампочка, тонкое упражнение женской формы» — это отрывок из творчества Ким Эллери. Экспозиция ее последней коллекции на выставке Paris Fall 2016. Может быть, непонятна, но вполне обычна для любого современного модельера. Художественное вдохновение Сен-Лорана в 1960-х и 1970-х годах стало очевидным в более явных формах. Свободные платья Mondrian 1965 года свисали с рам моделей, как полотна, благодаря их искусной конструкции, а черные линии и блоки основных цветов были идентичны по своей упорядоченности оригинальным картинам.Эти шесть творений получили аплодисменты во время своего дебюта, были представлены на обложке французского Vogue и после потока подделок стали определяющим образом десятилетия. Аналогичное почтение последовало и в карьере Сен-Лорана, в том числе Вессельманну в 1966 году, Пикассо в 1979 году, Матиссу в 1980 году и Ван Гогу в 1988 году. центральные улицы могут показаться явным явлением моды 21-го века, взглядом, который должен потрясти Кристен Стюарт или Рианна, но это тенденция с 100-летней историей.Коко Шанель приняла во внимание необходимость носить брюки женщинами для выполнения традиционно мужских задач во время Первой мировой войны и придала этому стиль. В ее фирменных твидовых костюмах был элемент заимствования из мужской одежды, хотя они всегда сочетались с юбками. Сен-Лоран поднял это на новый уровень. В 1967 году он представил Le Smoking , смокинг для женщин. Без сомнения, это была феминизированная версия костюма с атласным акцентом и белой рубашкой с рюшами.Тем не менее, ее утверждение было однозначным: современная женщина, если бы она того пожелала, могла теперь носить брюки в прямом и переносном смысле и при этом выглядеть чертовски хорошо.

Путем нормализации соска

Женский сосок все еще может быть привязан к социальным сетям и во многих мировых законодательных системах, но долгое время он был свободен на подиуме. Сен-Лоран, неумышленный дедушка движения, впервые представил чистые материалы в своей коллекции 1968 года.В то время появление моделей без бюстгальтера не приветствовалось всеми. Действительно, многочисленные издания отказались публиковать фотографии его дизайнов. Однако на протяжении всей своей карьеры Сен-Лоран упорно создавал блузки из органзы и платья от кутюр, которые воплощали его идеи свободы и сексуального равенства. Тем самым он изменил отношение к модной индустрии до такой степени, что в настоящее время, по крайней мере в этой конкретной вселенной, обнаженный сосок не более скандален, чем пуговица или брошь.

Индустрия моды быстро превратилась в одежду, которая занимается не только одеждой, но и тем, кто ее носит. К сожалению, хотя разнообразие дизайна увеличивалось с каждым сезоном, неизменно удивляя и вдохновляя, рост числа цветных людей на подиумах был в целом более тусклым. Сен-Лоран был ранним исключением из этого правила, отстаивая разнообразие в кастинге и открывая двери, которые были несправедливо закрыты перед лицом достойных моделей, таких как Наоми Кэмпбелл, которая благодарит дизайнера за свою первую обложку французского Vogue .Влиятельная позиция Сен-Лорана, в дополнение к очевидным талантам таких моделей, как Иман, Кэмпбелл и Джордан Данн, и жесткой кампании активистов отрасли, привела к созданию более справедливой и представительной отрасли.

Ив Сен-Лоран в студии в 1962 году | © Виктор Сото

Когда и где родился Ив Сен-Лоран? 1 августа 1936 года в Оране, Французский Алжир.

Как его полное имя? Ив Анри Донат Матье-Сен-Лоран.

Где он вырос? На вилле на Средиземном море, пока он не переехал в Париж, чтобы изучать моду в возрасте 17 лет.

Как он получил большой перерыв? Мишель Де Брюнхофф, главный редактор французского Vogue , познакомил его с Кристианом Диором, который немедленно взял его под свою опеку в качестве подмастерья.

Как он сделал себе имя? После внезапной смерти своего наставника в 1957 году Сен-Лоран был назначен главным дизайнером Дома Dior.Его весенняя коллекция 1958 года спасла компанию от финансового разорения.

Почему 1960 год был для него таким неудачным? Он был призван на службу во французскую армию во время войны за независимость Алжира, но прослужил всего 20 дней из-за стресса, вызванного дедовщиной со стороны сослуживцев. Во время выздоровления в больнице он был уволен Dior. Это привело к подозрению на упадок сил и принудительному лечению большими дозами седативных средств, психоактивных препаратов и электрошоковой терапии.

Как он вернулся? Сен-Лоран подал в суд на Dior за нарушение контракта и выиграл.Вскоре после этого он основал собственный одноименный дом моды с помощью Пьера Берже, своего партнера по любви и бизнесу.

Чем все закончилось? Он вышел на пенсию в 2002 году и все чаще жил уединенно в своих приморских резиденциях в Нормандии и Марокко. В 2008 году у него диагностировали рак мозга, и он умер через несколько недель, 1 июня.

Ив Сен-Лоран в 1962 году (2) | © Виктор Сото / Flickr

С годами я понял, что в платье важна женщина, которая его носит.

Мода блекнет, стиль вечен.

Мы никогда не должны путать элегантность со снобизмом.

Хотел бы я изобрести синие джинсы. В них есть экспрессия, скромность, сексуальная привлекательность, простота — все, на что я надеюсь в своей одежде.

Разве элегантность не забывает, что на ней надето?

Saint Laurent Новости, коллекции, показы мод, обзоры недель моды и многое другое

Сам Ив Сен-Лоран сказал это лучше всего: «Шанель освободила женщин, а я дал им силы.«Основанный в 1961 году легендарный дом, носящий его имя, подарил нам репертуар легендарных вещей (смена Мондриана,« Ле Курение », куртка сафари, прозрачное платье), которые предлагали современный словарь одежды, которая была уверенной, мирской. , и сексуально раскрепощенным.

Сен-Лоран и его давний любовник (и бизнес-альтер-эго) Пьер Берже основали компанию в 1961 году, через год после того, как молодой дизайнер был внезапно уволен из парижского дома высокой моды Christian Dior, который он возглавлял.В течение нескольких лет после открытия собственного ателье Сен-Лоран наполнял свои творения индивидуальным духом 1960-х годов. «В моде появилась новая тенденция», — заявил он. «Он молод и стремится к привлекательности, а не к элегантности». Он также стремился к мирскому. Мастер присвоения, Сен-Лоран рискнул отправиться в такие разнообразные области, как контркультура геев, базары Марракеша и степи России, вырывая из них скромную одежду (крестьянские блузки, военные плащи) или церемониальные (африканские конические нагрудники). и возвышая их до статуса высокой моды.

Кредо Сен-Лорана — подрывная деятельность ниже буржуазного совершенства — полностью проявилось в его костюмах для роли Катрин Денев в роли Северин Серизи, богатой домохозяйки, ведущей двойной образ жизни девушки по вызову, в фильме Луиса Бунюэля Belle de Jour 1967 года. Гардероб Северины, состоящий из безукоризненно скроенных пальто и сменных платьев в стиле милитари, наряду с контролируемым фасадом, маскирует ее буйную внутреннюю жизнь фетишистских фантазий.

Одним из самых скандальных образов Сен-Лорана был его смокинг 1966 года производства Le Smoking.До этого женские брючные костюмы все еще были немного трансгрессивными, но в богатом воображении Сен-Лорана брючный костюм олицетворял чувственную женственность. И время для «Ле Курение» было идеальным: он отвечал желаниям нервной молодой женщины, которая как раз тогда получала доступ к контролю над рождаемостью, политической власти и карьере руководителя.

Сен-Лоран открыл бутик прет-а-порте Rive Gauche в 1966 году, чтобы продавать свои изделия напрямую широкой публике, тем самым избегая подделок торговцев.Обладая собственной индивидуальностью и бутиком, это была первая линия готовой одежды массового производства французского кутюрье, которая поспорила с успехом кутюрной моды.

В 1971 году он использовал собственное лицо и тело для продвижения своего продукта, позируя обнаженным в рекламе нового мужского одеколона Pour Homme от Saint Laurent. Пресса попала в штопор, некоторые издания запретили рекламу. Новый фурор дом произвел в 1977 году, выпустив аромат под названием Opium. В его рекламе был изображен Джерри Холл с раскинутыми ногами, задрапированный на золотых ламельных подушках, словно в трансе, под полем: «Опиум для тех, кто пристрастился к Иву Сен-Лорану.Последовавшие за этим скандалы в СМИ и протесты активистов, выступающих против наркотиков, а также китайско-американских групп, только укрепили имидж компании как декаданс-роскошь.

В конечном итоге наркомания и депрессия Сен-Лорана взяли свое, и к 1980-м годам дизайнер уже не занимался инновациями. Когда в 1999 году Gucci Group приобрела финансово неблагополучную компанию, Том Форд вскоре получил задание создавать одежду прет-а-порте, а Сен-Лоран по-прежнему отвечал за высокую моду. Все более слабый, основатель ушел в отставку в 2002 году, закрыв дом высокой моды и оставив Форда единственным творческим капитаном.

Продолжение сложного наследия Сен-Лорана оказалось бы титаническим делом. Но в то время как Форд принимал удары за то, что он больше привлекал внимание заголовков и делал успехи в бизнесе, чем дизайнер башни из слоновой кости, его руководство лейблом увеличивало продажи и привлекало поклонников знаменитостей. Когда Керинг, тогда Пино-Принтемп-Редуте, купил более 99 процентов Gucci Group в 2004 году, глянцевый Ford ушел, и его впоследствии заменил более сдержанный Стефано Пилати, который умел создавать свежие силуэты, которые, хотя и озадачивали. для многих поначалу часто оказывалось изгибание кривой.В 2012 году, после тихого празднования своего 50-летия, дом объявил, что на смену Пилати придет Эди Слиман, мастер андрогинности, впервые сделавший себе имя в мужской одежде. Учитывая наследие Сен-Лорана мужской и фемининной изысканности , его назначение было смелым и дальновидным выбором, и его коллекции имели огромное влияние, но его пребывание в должности было отмечено большой критикой со стороны прессы, которая сочла его одежду производной от старинных находок. . Молодой бельгиец Энтони Ваккарелло сменил Слимана в 2016 году.

Восемь блестящих советов по стилю от Ива Сен-Лорана / AdMe.ru

Анархист моды и феминистка Ив Сен-Лоран одел своих муз в смокинги, брюки и прозрачные блузки. Он изобрел платье-трапецию и стиль «сафари»; он ввел в моду водолазки и камуфляж. Его наряды заставляли женщин чувствовать себя более свободными и уверенными в себе, помогая многим осознать, что привлекательность — это не просто глубокий вырез и узкий лиф.

Мы в AdMe.ru считаем, что следующие восемь советов по стилю от такого гения и настоящего знатока моды могут быть полезны каждому, кто ценит свою внешность.

1. «Чтобы выглядеть красивой, женщине нужен черный свитер, прямая черная юбка и мужчина, который ее любит».

Сен-Лоран считал черный цвет торжеством элегантности. Дизайнеру удалось превратить черный цвет из редко используемого цвета в цвет, который носят каждый день. Черный остается универсальным цветом, который сегодня можно увидеть во всех видах одежды.

2. «Даже самый изысканный наряд требует хотя бы капли духов. Именно это добавляет ощущение совершенства и придает определенный шарм и очарование.’

Сен-Лоран не был поклонником больших украшений. Его любимым аксессуаром были очки с широкой черной оправой. Он рекомендовал дополнить наряд просто солнцезащитными очками и искренне верил, что изысканный и подходящий парфюм помогает подчеркнуть стиль намного лучше, чем огромные украшения.

3. «Я часто говорил, что хотел бы изобрести джинсы».

Saint Laurent обожает джинсы.«В них есть выражение, скромность, сексуальная привлекательность, простота — все, на что я надеюсь в своей одежде», — сказал он. Не бойтесь носить самые подходящие для вас джинсы в качестве повседневной одежды — ничего более универсально привлекательного еще не изобретено.

4. «Женские брюки должны быть женственными, они должны соответствовать ее форме, чтобы скрыть или подчеркнуть то, что должно быть».

Ив Сен-Лоран был одним из первых дизайнеров, которые сделали многие вещи, обычно предназначенные для мужского гардероба, доступными для женщин.Он провел несколько лет своей жизни, пытаясь доказать миру, что женщина в брюках прекрасна, но только в тех, которые идеально подходят ее фигуре. Дизайнер предложил сочетать брючные костюмы с нежными шелковыми блузками, которые, по его мнению, позволяют женщинам подчеркнуть свою женственность.

5. ‘ Мода приходит и уходит, а стиль вечен.’

«Мне физически больно видеть женщину, ставшую жертвой и жалкую из-за моды», — сказал однажды знаменитый кутюрье.Повседневная жизнь — это не то же самое, что показ мод. Предполагается, что индивидуальный стиль учитывает личные качества; он подчеркивает все сильные стороны и скрывает недостатки человека и не следит слепо за модными тенденциями.

6. «Великолепное платье элегантно только тогда, когда его нельзя надеть дважды».

Сен-Лоран советовал людям не жалеть денег на одежду, если они собираются на действительно особенное мероприятие. Чувствовать себя комфортно и хорошо выглядеть — было одним из его золотых правил.

7. ‘Самый красивый макияж женщины — ее страсть . Но косметику легче купить ».

Одно из самых известных высказываний Ива Сен-Лорана было следующее: «Самая красивая одежда, которую может носить женщина, — это руки мужчины, которого она любит. Но для тех, кому еще не посчастливилось обрести это счастье, я здесь ». Дизайнер настаивал на том, что бессмысленно искать счастье в той форме любви, которая мимолетна и конфликтна.По его мнению, правильно подобранный гардероб и средства личной гигиены — это две вещи, которые могут привести к настоящей, длительной любви.

8. «С годами я понял, что в платье важна женщина, которая его носит».

Поклонник искусства во всех его проявлениях, человек, объединивший французскую моду и мировое кино, Сен-Лоран считал, что
важно не просто носить одежду, а быть личностью, стремящейся к совершенству. «Одежда должна подчиняться личности женщины, а не наоборот.’

Десять образов, которые определили Ива Сен-Лорана

17 февраля 2017 г.

Ив Сен-Лоран произвел революцию в моде 20-го века. Поскольку T описывает своего последнего преемника , Энтони Ваккарелло, перед его второкурсником шоу дома, вот 10 его лучших хитов.

В 1960 году Ив Сен-Лоран представил свою коллекцию Beat для Christian Dior, вдохновленную экзистенциалистами богемного левого берега Парижа. В коллекции преобладала черная кожаная куртка с тиснением под крокодил и норковая подкладка.Это был первый случай, когда модельер был открыто вдохновлен молодежной культурой — по сути, коллекция стала предвестником одержимых молодежью 1960-х годов и сейсмических потрясений, готовых потрясти моду. Но внешний вид битников с его субкультурной подоплекой был слишком сильным для тогдашнего консервативного дома Dior, который позже в том же году отказался опровергнуть призыв Сен-Лорана к обязательной военной службе. Когда дизайнера призвали в армию, Диор заменил его Марком Боханом. Год спустя был основан дом Ива Сен-Лорана.

Создавая весеннюю коллекцию 1971 года, Ив Сен-Лоран был частично вдохновлен детскими воспоминаниями о платье своей матери в Алжире 1940-х годов, а также одеждой с блошиного рынка, которую носили его друзья-подруги, такие как Палома Пикассо и Донна Джордан. Эта шуба с широкими плечами и ярко-зеленым оттенком была выдающейся вещью. Но сборник, который иногда называют «Освобождение», подвергся критике в прессе. «Франс-Суар» назвал это «Грандиозным фарсом» лондонской Guardian «демонстрацией дурного вкуса».«Безвкусица» заключалась в возрождении стилей периода лишений и оккупации во Франции — многие считали, что эта одежда перекликается с одеждой периода Виши и сотрудничества Франции с нацистами после июньского перемирия 1940 года. , выразительные плечи и туфли на платформе оказали огромное влияние на коллекцию.

---

Коллекцию 1971 года Ива Сен-Лорана часто называли «терпкой», а модели сравнивали с уличными проститутками 1940-х годов. «В течение многих лет глаз привык к девочке-мальчику без груди, талии и бедер.Я никогда не думал, что появление настоящей женщины спровоцирует такой скандал », — сказал Сен-Лоран газете New York Times в том году. Извилистая драпировка этого платья, обтянутого лисьим мехом, находится в нескольких световых годах от моды космической эры 1960-х годов, но указывает на чувственные формы и стили с чутьем 1940-х годов, которые были приняты на протяжении 1970-х годов.

Созданное в честь голландского художника Пита Мондриана, это свободное платье из джерси — одно из ряда платьев в коллекции, посвященной геометрическим работам художника — произвело сенсацию, когда было показано в рамках коллекции от кутюр Ива Сен-Лорана осень-зима 1965 года. Показать.Вместо печати каждый из цветных блоков и черных полос оригинального произведения искусства Мондриана вшивается в одежду — все выточки и стыковые швы теряются в изображении картины.

---

Во второй половине 1970-х Ив Сен-Лоран начал серию коллекций, посвященных фольклорной одежде, самой известной из которых была его коллекция Ballets Russes 1976 года, часто называемая «Богатый крестьянин» или «Хиппи де люкс». В октябре того же года он представил коллекцию прет-а-порте, состоящую из 281 наряда; это длилось более двух часов.Ключевым элементом был легкий корсетный топ со шнуровкой спереди. Сен-Лоран возродил это и превратил нижнее белье в верхнюю одежду на годы раньше, чем Жан Поль Готье или Вивьен Вествуд.

---

В сентябре 1966 года Saint Laurent открыл бутик на улице Рю де Турнон в Париже, чтобы продавать уже готовую одежду, а не от кутюр на заказ. Из-за того, что оно расположено на левом берегу — районе, который изначально вдохновил его коллекцию Beat для Dior, — он назвал свое предприятие «Rive Gauche». Оглядываясь назад, можно сказать, что это была революция: кутюрье создавал одежду массового производства с таким же творчеством и мыслью, как и его творения от кутюр.Одним из таких дизайнов, которые он представил, была «Saharienne», или куртка-сафари. Бутик основал не только целую линейку готовой одежды — за пять лет количество магазинов Rive Gauche выросло до 38 по всему миру — но и демократизировал моду и превратил ее в ту отрасль, которую мы знаем сегодня.

---

В 1982 году Сен-Лоран заявил: «Меня больше не волнуют ощущения и инновации, а совершенство моего стиля». С тех пор и до своего выхода на пенсию в 2002 году он совершенствовал личные подписи и продвигал свои творения, особенно в рамках высокой моды, к новым высотам.Он часто делал это с помощью одежды, созданной для отражения основных произведений искусства — были вечерние ансамбли, созданные в честь Пьера Боннара, накидки, отсылающие к Браку, и пара вечерних жакетов, густо вышитых ирисами и подсолнухами Винсента Ван Гога, которые стоили больше, чем 100000 долларов. Его коллекция от кутюр весна-лето 1990 года была посвящена его наставнику Кристиану Диору, вдохновению, которое он нашел в творчестве Коко Шанель, и самому его дому высокой моды. Этот жакет был назван «Hommage à ma maison» — «Дань моему дому высокой моды» — и его украшения из горного хрусталя и позолоты внешне напоминают зеркала и люстры салонов высокой моды Yves Saint Laurent на авеню Марсо, 5.Однако дань уважения была больше людям внутри дома, чем самому зданию. Украшения из горного хрусталя были вручную вышиты в ателье Франсуа Лесажа. Это произведение представляет собой 700 часов работы только над украшением.

---

К концу 1960-х годов положение Ив Сен-Лорана в истории моды было гарантировано. В 1966 году он показал свои первые смокинги для женщин «Le Smoking» — хотя многим было отказано в посещении модных ресторанов, если они были в брюках. И в 1968 году он, задыхаясь, обнажил грудь.Его неизменный интерес к искусству, впервые продемонстрированный его платьями Мондриана, был вызван коллекциями, в которых сознательно упоминалось современное искусство и художников. Это платье демонстрирует сотрудничество с художником Клодом Лаланом, который создал серию скульптур из оцинкованной золотом меди, которые носят поверх вечерних платьев из шифона. Это был смелый союз скульптуры и высокой моды.

---

Диана Вриланд, которая была назначена главным редактором Vogue в 1963 году, приветствовала Сен-Лорана как кутюрье нового поколения.В его коллекции «Робин Гуд» были сапоги из крокодиловой кожи до бедра в сочетании с туниками из клеенчатой ​​кожи и кожаными кепками с капюшоном — все это было связано с кожаными куртками, которые так возмутили Dior; это было всего три года спустя, а Сен-Лоран доводил моду до новых крайностей. На протяжении 1960-х и 1970-х годов его нововведения вызывали скандалы, но в конечном итоге они помогли изобрести гардероб конца ХХ века.

---

Ив Сен-Лоран создал гардероб, который носила Катрин Денев в фильме Луиса Бунюэля 1967 года «Belle de Jour», и продолжал одевать ее до конца своей карьеры.Их стили стали неразрывно переплетены. Версии этого узнаваемого изящного лакированного тренча с трикотажными рукавами — одного из нескольких точно скроенных стилей Saint Laurent, которые носила и впоследствии популяризировала Денев, — одновременно были выставлены на продажу в Saint Laurent Rive Gauche. В 1966 году Денев была в числе первых покупателей бутика, купив брючный костюм, красное пальто, платье из джерси и несколько замшевых мини-юбок, которые она попросила сделать еще короче.

Связанный: Внутри нового Saint Laurent

Ив Сен-Лоран — жизнь, мода и карьера

Ив Сен-Лоран был наиболее известен как влиятельный европейский модельер, оказавший влияние на моду с 1960-х годов до наших дней. .

Кем был Ив Сен-Лоран?

Подростком Ив Сен-Лоран уехал из Алжира в Париж, чтобы работать на дизайнера Кристиана Диора и получил признание благодаря дизайну своих платьев. В 1966 году он основал свои собственные модные бренды, где его смокинги для женщин принесли ему известность. Он был первым живым дизайнером, получившим персональную выставку в Метрополитен-музее в Нью-Йорке в 1983 году.

Ранние годы

Ив Анри Донат Матье Сен-Лоран родился 1 августа 1936 года в Оране, Алжир, в семье Шарля и Люсьен. Андре Матье-Сен-Лоран.Он вырос на вилле на берегу Средиземного моря вместе со своими двумя младшими сестрами, Мишель и Бриджит. Хотя его семья была относительно обеспечена — его отец был юристом и страховым брокером, которому принадлежала сеть кинотеатров, — детство будущей иконы моды было непростым. Сен-Лоран не пользовался популярностью в школе, и одноклассники часто издевались над ним за то, что он выглядел гомосексуалистом. Как следствие, Сен-Лоран был нервным ребенком и болел почти каждый день.

Но он нашел утешение в мире моды.Ему нравилось создавать замысловатых бумажных кукол, и в раннем подростковом возрасте он уже шил платья для своей матери и сестер. В возрасте 17 лет для Сен-Лорана открылся совершенно новый мир, когда его мать отвезла его в Париж на встречу, которую она устроила с Майклом де Брюнхофф, редактором французского журнала Vogue .

Год спустя Сен-Лоран, впечатливший де Брюнхоффа своими рисунками, переехал в Париж и поступил в Chambre Syndicale de la Couture, где его проекты быстро завоевали внимание.Де Брюнхофф также познакомил Сен-Лорана с дизайнером Кристианом Диором, гигантом в мире моды. «Dior очаровал меня, — вспоминал позже Сен-Лоран. «Я не мог говорить перед ним. Он научил меня основам моего искусства. Что бы ни случилось потом, я никогда не забывал о годах, которые провел с ним». Под опекой Диора стиль Сен-Лорана продолжал развиваться и получать все больше внимания.

Идя своим путем

В 1960 году Сен-Лоран был отозван на родину, в Алжир, для борьбы за свою независимость.Ему удалось добиться исключения по состоянию здоровья, но когда он вернулся в Париж, Сен-Лоран обнаружил, что его работа в Dior исчезла. Эта новость поначалу была травмирующей для молодого хрупкого дизайнера. Потом все стало ужасно: Сен-Лоран успешно подал в суд на своего бывшего наставника за нарушение контракта и получил 48000 фунтов стерлингов.

Деньги и свобода вскоре предоставили Сен-Лорану уникальную возможность. В сотрудничестве со своим партнером и возлюбленным Пьером Берже дизайнер решил открыть собственный дом моды.С ростом поп-культуры и всеобщим стремлением к оригинальному и свежему дизайну, Сен-Лоран выбрал лучшее время.

В течение следующих двух десятилетий изделия Saint Laurent занимали лидирующие позиции в мире моды. Его творениями восторгались модели и актрисы. Он одел женщин в блейзеры и смокинги, а на подиумах представил одежду наподобие бушлат. Среди его фирменных украшений также были прозрачная блузка и комбинезон.

Спустя годы и смерть

К 1980-м годам Сен-Лоран был настоящей иконой.Он стал первым дизайнером, который провел ретроспективу своих работ в Метрополитен-музее в Нью-Йорке. Под руководством Берже, который продолжал управлять фирмой Сен-Лорана, несмотря на то, что они расстались в 1986 году, модный дом процветал как прибыльное предприятие.

Но Сен-Лоран боролся. Он стал затворником и боролся с пристрастием к алкоголю и кокаину. Некоторые в мире моды жаловались, что работа дизайнера устарела.

В начале 1990-х годов Сен-Лоран нашел более прочную основу.Его проекты были заново открыты модной элитой, которая устала от движения гранж, которое доминировало на подиумах. Сен-Лоран, похоже, тоже победил своих демонов. К концу десятилетия, когда Сен-Лоран замедлил темп своей работы, он и Бердж продали основанную ими компанию, заработав этим двум мужчинам целое состояние.

В январе 2002 года Сен-Лоран принял участие в своем последнем шоу, а затем навсегда ушел в отставку в Марракеше. Пять лет спустя отпечаток и важность Сен-Лорана во французской культуре были закреплены, когда он был назначен Великим офицером Почетного легиона президентом Франции Николя Саркози.

Ив Сен-Лоран скончался 1 июня 2008 года в Париже после непродолжительной болезни.

Взгляд на гения стиля Ива Сен-Лорана — Washington Life Magazine

Выставка YSL в Музее изящных искусств Вирджинии — это незабываемые ощущения.

Фото Вирджинии Койн

Мало кто из дизайнеров понял женскую форму, как Ив Сен-Лоран. Французский вундеркинд алжирского происхождения начал рисовать одежду в подростковом возрасте и впоследствии стал одним из самых плодовитых кутюрье 20-го века.Его творческий путь был тщательно задокументирован его давним партнером по бизнесу и жизни Пьером Берже, который вместе с Сен-Лораном основал Fondation Pierre Bergé-Yves Saint Laurent, чтобы поделиться примерно 40-летней историей от кутюр, аксессуаров, мудбордов и фотографий. и рисунки, определяющие творческое наследие дизайнера. Организация была основана в 2004 году, за четыре года до смерти Сен-Лорана, чтобы сохранить его работы и способствовать его неоценимому влиянию на мир моды.

Образцы тканей и рисунки дают представление о процессе проектирования YSL.(Фото любезно предоставлено © Fondation Pierre Bergé — Yves Saint Laurent, Париж)

Французский историк Флоренс Мюллер и Чиё Исикава из Художественного музея Сиэтла создали великолепную коллекцию фонда для создания «Ив Сен-Лоран: совершенство стиля». Выставка в настоящее время находится на своей второй остановке, и единственное место на восточном побережье — Музей изящных искусств Вирджинии в Ричмонде.

«Меня больше не интересуют ощущения и инновации, но меня интересует совершенство своего стиля.(Ив Сен-Лоран, 1982 г.) Открывая выставку, эти мудрые слова художника дают представление о его отказе подчиняться мимолетным тенденциям или сохраняющимся гендерным нормам. Эскизы юных лет Сен-Лорана демонстрируют его врожденное понимание женской фигуры и большой интерес к моде, что привело его к участию и победе в конкурсе дизайнеров Международного секретариата шерсти. Его победная версия коктейльного платья привлекла внимание дизайнера Кристиана Диора, который в конечном итоге нанял Сен-Лорана в качестве своего помощника, или, по словам Диора, «мою правую руку».Когда в 1957 году Dior внезапно скончался, Сен-Лоран был назначен главным дизайнером, несмотря на то, что ему было всего 21 год. Возглавив мегамодный дом Dior, Сен-Лоран оказался в центре внимания с созданием своей коллекции Trapeze, которую описали многие критики. как революционный. (Платье из коллекции изображено ниже).

Короткое вечернее платье Elephant Blanc от Yves Saint Laurent для коллекции Trapeze от Christian Dior. (Фото Александра Гиркингера)

Пиджак из лакированной кожи крокодила и норки («Чикаго») из последней коллекции Сен-Лорана для Dior в 1960 году оказался слишком авангардным для консервативного модного дома, поскольку в нем представлен в основном черный список образов, вдохновленных культурой левого берега битов.

Выставка охватывает культовую эволюцию стиля Сен-Лорана, начиная с зарождения его одноименного бренда в 1962 году, через множество известных коллекций, в том числе линию прет-а-порте Rive Gauche. Посетители могут ясно увидеть, как эстетика Сен-Лорана развивалась в тандеме с различными коллекциями искусства, культуры и истории. Более 100 ансамблей из различных коллекций воплощают в жизнь его творческие и новаторские методы. Например, Сен-Лоран играл с идеей парадокса, и нет ничего более очевидного, чем создание его чистого брючного костюма, которое в описании выставки объясняется склонностью Сен-Лорана подталкивать «символы буржуазного приличия к вульгарному проступку».В том же духе противоречия он раздвинул гендерные границы, создав коллекцию, вдохновленную брючными костюмами и смокингами, которые подчеркивали женскую фигуру.

Три ансамбля из коллекции «Противоречивые импульсы». (Фото Вирджинии Койн)

«Посвящение Питу Мондриану» Коктейльное платье, посвященное художнику Питу Мондриану, подчеркивает связь YSL с миром искусства. (Фото Александра Гиркингера)

Грандиозный финал выставки завершается взрывом цвета вечерних нарядов YSL в сопровождении цветовых образцов и заметок, которые диктовали дизайн Сен-Лорана.Дисплеи отражают способность дизайнера сочетать авангард и классику для достижения вневременности.

Фото Дэвида Стувера © Музей изящных искусств Вирджинии

Примечание : Не пропустите портрет Ива Сен-Лорана работы Энди Уорхола в конце выставки.

«Ив Сен-Лоран: Совершенство стиля» будет проходить до 27 августа. Билеты необходимо бронировать заранее онлайн. ЗДЕСЬ или по телефону (804) 340-1405. 22 доллара для взрослых; 10 долларов для студентов колледжа и детей 7-17 лет.Члены VMFA проходят бесплатно.

Музей изящных искусств Вирджинии

80-летний VFMA имеет обширную коллекцию произведений искусства, насчитывающую более 5000 лет. В музее, насчитывающем более 35 000 экспонатов, хранится одна из самых ценных коллекций произведений искусства в стране. Общий вход бесплатный. Узнайте больше на www.vmfa.museum .

Ив Сен-Лоран (1936-2008) | Образование

ПАРИЖ, Франция — Ив Анри Донат Матьё Сен-Лоран был одним из основоположников современности в моде.Когда он вышел на пенсию в 2002 году, он мог оглянуться на годы своей работы в качестве дизайнера и с полным основанием утверждать не только, что все серьезные изменения в женской одежде были созданы им, но также и что многие нынешние женские взгляды были отчасти результат его бескомпромиссно смелых модных подходов, не в последнюю очередь к себе и сексуальности.

Родившийся в 1936 году в Оране, Алжир, в обеспеченной семье, мягкость, робость и то обстоятельство, что Сен-Лоран был гомосексуалистом в культуре мачо, сделали его жертвой издевательств и неизбежно заставили обратиться к самому себе.Печально для него, конечно, но бесценно для его будущего. Он создал свой собственный мир с модным домом, укомплектованным до мельчайших деталей и сделанным из вырезанной бумаги. Его воображаемый дом моды Yves Mathieu Saint Laurent располагался на Вандомской площади. Его модели были вырезаны из модных журналов его матери, и он одевал их по своему собственному дизайну для одежды и аксессуаров. Моделей звали Беттина Грациани и Сьюзи Паркер, их прическа была от Carita, а макияж — от Элизабет Арден. Все поставщики тканей, меха, обуви и ювелирных украшений были мировыми производителями.Клиентов сыграли две его сестры. Он был совершенно навязчивым.

В подростковом возрасте он действительно колебался в своей мечте стать кутюрье, задаваясь вопросом, должен ли он вместо этого быть дизайнером костюмов. Мода победила, но на протяжении всей своей жизни в качестве модельера он также создавал костюмы для театра, кино и балета, работая с людьми такого уровня, как кинорежиссеры Бунюэль и Трюффо; актрисы Жанна Моро и Катрин Денев и артисты балета Ролан Пети и Рене Жанмари.Нет никаких сомнений в том, что у Сен-Лорана была более широкая база, чем у любого из его современников, работающих в сфере высокой моды в то, что с полным основанием можно назвать годами YSL.

Эти годы начались в 1955 году, когда по совету Мишеля де Брюнхоффа, главного редактора французского Vogue, Кристиан Диор назначил его своим помощником в своем одноименном доме моды, самом известном в то время в мире. Но Сен-Лоран уже доказал свои способности, выиграв три категории призов Международного секретариата шерсти в прошлом году, а Карл Лагерфельд выиграл четвертую.В Dior он быстро проявил себя: его вечернее платье, которое Довима носил между двумя слонами, сфотографировал Ричард Аведон, привлекал внимание. Итак, когда в 1957 году Dior внезапно скончался, для Парижа неудивительно, что Сен-Лоран стал владельцем дома. Его первая коллекция имела большой успех, так как полностью соответствовала духу эстетики Dior. Но потом дела пошли не так. Либо из-за юношеского высокомерия, либо из-за чрезмерного энтузиазма, последующие коллекции были слишком молоды для среднестатистического покупателя Dior.

Обеспокоенность Совета директоров и серьезное снижение показателей продаж привели к публичному увольнению человека, которого не так давно публично провозгласили спасителем французской моды.

Эта новость облетела весь земной шар, возможно, впервые, когда модельер занял первое место на первых полосах мировой прессы, включая тех, кто считал, что женская мода и все ее дела должны ограничиваться женскими страницами. Интенсивный интерес СМИ сделал его всемирно известным.Ему был 21 год. Но разоблачение спровоцировало нервный срыв. Его психическому состоянию не способствовал тот факт, что его призвали во французскую армию, эмоциональный эквивалент помещения олененка в загон с гиеной. Лекарства и методы лечения нервных болезней только зарождались и почти наверняка приносили больше вреда, чем пользы. Его выписали.

Пьер Берже, маловероятная крестная фея во многих отношениях, но человек с очень хорошим мозгом и непоколебимой решительностью, уже был любовником Ива — отношения, которые длились до смерти дизайнера.Он взял на себя деловую сторону и намеревался восстановить имя своего возлюбленного. Предприниматель, он сделал своего предыдущего любовника, художника Бернара Баффе, важной фигурой в парижских художественных кругах, и он знал, что может сделать то же самое для Ива. Он и Сен-Лоран были настолько убеждены, что смогли убедить коллег по Dior, в том числе Клода Ликарда, который стал главой дизайн-студии, Габриэль Бухар, пресс-атташе и манекена Виктуар, присоединиться к ним. Логотип YSL был разработан Кассандром, величайшим в мире графическим дизайнером того времени, а гарантом создания предприятия выступил Дж.Мак Робинсон, американский предприниматель, на сумму 7000 долларов. Чудесное рождение произошло, несмотря на сомнения многих умных наблюдателей в Париже и за его пределами, которые беспокоились о долговечности отношений двух мужчин и психическом здоровье Сен-Лорана.

Ив Сен-Лоран, которому теперь позволили использовать свое воображение и глубоко прочувствованное мнение о том, как должны одеваться современные женщины, точно знал, по какому пути он собирается идти. Он хотел продолжить элегантность, которой он научился у Dior и которая принесла ему желанный приз Неймана Маркуса за Trapeze, его первую коллекцию у руля после кончины Dior.Но он был достаточно умен, чтобы понимать, насколько прекрасна такая элегантность — особенно когда ее фотографировал ведущий фотограф — она ​​не имела ничего, кроме эстетической привлекательности для женщин, для которых он был полон решимости открыть перспективу современной элегантности, которая была не только красивой. но также можно носить.

Прежде чем взглянуть на годы успеха Ива, полезно изучить, что пошло не так в Dior. Во-первых, конечно, Сен-Лоран был возглавлен компанией, которая полностью отражала личный подход Dior к моде, который через 10 лет после New Look многим показался если не усталым, то определенно академическим в том, что касается главной улицы. .Ив знал это и после Трапеции решил резко снизить возрастной уровень. Хотя покупатели были в восторге от коллекции Trapeze, их реакция на следующие две коллекции, «Arc» и «Longline», была более сдержанной. Но именно его Beat Look разрушил их доверие. Хотя Сен-Жермен обожал это, немногие из тех, кто там тусовался, могли позволить себе что-нибудь, что шло по подиуму — черная байкерская куртка из крокодиловой кожи с норковой подкладкой, которая выглядела потрясающе на фотографиях, вероятно, стоила больше, чем большая часть их годовой зарплаты, — и те, кто мог Мне казалось, что уличный стиль — это просто не мода — и уж точно не подходит никому старше 25 лет.Такая одежда не приносила прибыли компании. И следует сказать, что, в отличие от сегодняшнего дня, когда авангардная мода создается без единого интереса к тому, чтобы доставить удовольствие кому-либо, кроме прессы, в начале шестидесятых мода по-прежнему предназначалась для продажи и ношения покупателями.

Однако Ив и Берже знали, что для выживания их новой компании необходимо было что-то продать, чтобы ее сторонники были довольны, а также взволновали прессу. В один удивительный момент предвидения, которым отмечена большая часть трудовой жизни Сен-Лорана, он отвернулся от дней Dior.Надев свою культурную шляпу и желая сделать что-то достаточно доступное для большой улицы, он сделал серию шерстяных смен, вдохновленных голландским художником 20-х годов Питом Мондрианом. Простой, чистый и драматичный дизайн одежды соответствовал изящному искусству, дизайну продукции и всем аспектам взглядов начала 20-го века, поскольку они были полностью функциональными и, к сожалению, легко и дешево копировались. Но для рекламы они были идеальны. Они вызвали сенсацию и поставили его на первое место по всему миру во главе нескольких дизайнеров в Париже, которые понимали новую неформальность жизни современной женщины.

Он разграбил поп-культуру, примитивные общества и работы великих художников в серии новаторских концепций: поп-арт, Африка, сафари, Марокко, русский балет, шинуазри, Матисс, Брак, Пикассо, смокинги и т. Д. Ле Курение. Его широта воображения и смелость толкования ошеломляли. Один модный обозреватель назвал его дизайн вехами в истории моды, но, несмотря на его великолепные и уникальные коллекции от кутюр, его прет-а-порте по-прежнему отражали потребности улицы и непринужденный подход к индивидуальности, сексуальной свободе и росту женственности. власть и чувство собственного достоинства.Если, как утверждается, Шанель приписывают «изобретение 20-го века» для женщин, можно утверждать, что Ив изобрел силу индивидуальности, независимо от пола или цвета кожи. Брючный костюм, смокинг и куртка Safari — главные элементы лексикона женской моды во всем мире. Сен-Лоран однажды составил свой собственный список вещей, которые ему нравились больше всего из всего, что он делал для женщин, указав, что многие из них были адаптированы из мужского гардероба, включая блейзер, тренч, шорты, куртки сафари и штаны.

И, конечно же, ароматы и смелость их концепции и презентации, в которых Ив Сен-Лоран снова был первопроходцем. В 1971 году он позировал обнаженным для того, что стало талисманом Жанлу Сьеффа, чтобы рекламировать первый аромат YSL for Men, всего через два года после того, как была запущена его линия мужской одежды Rive Gauche. Но, конечно, он не всегда ходил по воде. В том же году, что и портрет, он устроил скандал со своей коллекцией 40-х годов. Он был повсеместно осужден как серьезный провал вкуса, демонстрирующий жестокое безразличие к тяжелому положению людей в Париже во время нацистской оккупации, многие из которых были еще живы и помнили лишения, такие как поедание крыс, чтобы выжить.Но опять же удача Ива вышла на первый план.

Хотя большинство комментаторов того времени были слепы к этому, коллекция приобрела стиль оригинальной одежды 40-х годов, плохо сделанной и предварительно изготовленной, а короткая шуба из искусственного меха и тюрбан в ярко-зеленом цвете стали возрожденной классикой. другими дизайнерами на регулярной основе.

Пьер Берже сказал две вещи о своем партнере. Первое очень хорошо известно, поскольку его часто воскрешают: «Ив родился с нервным срывом!» Это забавное замечание.Но второй идет глубже. В нем Ива описывается как «человек исключительного ума, практикующий торговлю слабоумным», и возникает вопрос: несмотря на его огромное и все еще продолжающееся влияние на моду, мог ли он быть еще более великим художником?

В прошлом были хорошие дизайнеры. Многие из них сыграли очень важную роль в той маленькой нише, которую они создали для себя. Многие, как Вионне и мадам Гре, повлияли на само представление о том, для чего можно использовать ткань.Но ни один из них не обладал властью устанавливать высочайшие стандарты моды на протяжении многих лет и изменять не только то, как мы одеваемся, но и то, как мы думаем о себе, бросая при этом вызов модным дизайнерам.

Ив Сен-Лоран был Янусом моды, который оглядывался на то, что было, и с нетерпением ждал того, что могло бы быть.