Фотограф Стивен Майзел: работы, фотографии, биография
Американский фотограф Стивен Майзел (Steven Meisel) является самым знаменитым деятелем фейшн-индустрии современного мира Высокой моды. Его талант реализуется в разных направлениях, а его фотографии в книге Мадонны «Секс» — вызвали небывалый интерес и большой общественный резонанс.
Фотограф Стивен МайзелБиография и карьера Стивена Майзеля
Стивен Майзел родился 5 июня 1954 года, в штате Нью-Йорк, США. В юности Майзел посещал школу искусств и дизайна на Манхеттене и еще в раннем возрасте связал свою судьбу с миром высокой моды. После получения образования, молодой фотограф некоторое время работал как иллюстратор в журнале «Женская повседневная одежда». Его карьера в мире моды начинается с фотосессии девушек модельного агентства «Elite Model Management». Стивен сфотографировал их на своей Нью-Йоркской квартире, испытывая необычайный творческий интерес и определился со своей дальнейшей судьбой — карьерой фейшн-фотографа.
Фотограф Стивен Майзел является особым маркером успешности любой фотомодели. Если его заинтересовала модель и он предложил ей сотрудничество — значит вскоре девушка «взлетит с подиума» — шутят его друзья о даре фотографа предсказывать популярность будущих звезд в мире Высокой моды.
За всю свою карьеру, Стив сделал бесконечное количество фотосессий самых успешных супермоделей и мировых знаменитостей. Майзел фотографировал таких супермоделей, как: Наталья Водянова, Стелла Теннант, Карли Клосс, Ирина Шейк и многих других. Его талант даже реализовался в сотрудничестве с Мадонной: он оформлял пикантными и откровенными фотографиями книгу «Секс», американской поп-дивы Мадонны и сотрудничал с креативным директором Шанель, Карлом Лагерфельдом.
Стивен Майзел и Карл ЛагерфельдИзбранные цитаты из интервью Стивена Майзеля
Интервью опубликовано Берлинским журналом моды «032c».
— Но ведь вы пришли в моду в раннем возрасте, не так ли?
— в шестом или седьмом классе, я брал фотоаппарат, возможно, «инстаматик», и снимал модели на улице.
Когда я был еще юным, модели, которых мы видели на улицах Нью-Йорка, были из другого мира — люди глазели. Они выглядели так, как они выглядят в журналах, прямо из «Vogue» — на улице! Это были супер-женщины. Они были невероятны. А теперь джинсы, футболки и все такое. Это был другой период. Они сами делали себе прическу и макияж. Нужно быть очень изобретательным.
Когда я был еще юным, модели, которых мы видели на улицах Нью-Йорка, были из другого мира — люди глазели. Они выглядели так, как они выглядят в журналах, прямо из «Vogue» — на улице! Это были супер-женщины. Они были невероятны. А теперь джинсы, футболки и все такое. Это был другой период. Они сами делали себе прическу и макияж. Нужно быть очень изобретательным. — Какова ваша точка зрения на гендер? Если бы вы могли устранить его из общества, вы бы сделали это?
— Нет. Я бы, конечно, устранил различия в социальном равенстве, но природу изменить нельзя. Я наблюдаю это в своих собаках: моя женщина-собака определенно девушка, а мой самец-определенно парень. То же самое и с моими кошками.
— Мадонна определенно превращала мужчин в сексуальный объект?
— Мы сделали это вместе.
— Я заметил, что вы не так часто фотографируете обнаженную натуру. Даже в книге Мадонны одежда имеет решающее значение в каждой картине.
Потому что я модный фотограф, и моя работа связана с одеждой. Я работаю каждый день. Я начинал как коммерческий фотограф, работая на журналы и рекламодателей, поэтому у меня никогда не было времени попробовать обнаженную натуру.
— рассказал Стивен Майзел
_____________________
Стивен Мейзел — frwiki.wiki
Стивен Мейзел, родился в 1954 году в Нью-Йорке, американский фотограф, получивший известность благодаря своим работам в американских и итальянских изданиях журнала Vogue . В 1980-х он также был зачинателем революции в области моделирования, создав супермодели .
Резюме
- 1 Биография
- 2 Карьера
- 3 призы и награды
- 4 Примечания и ссылки
- 5 Внешние ссылки
биография
С самого начала очарованный фотографией и красотой женщин, Стивен Мейзел был вдохновлен журналами Vogue или Harper’s Bazaar на свои рисунки.
Карьера
После учебы в школе дизайна Parsons в Нью-Йорке Стивен Мейзел сначала работал иллюстратором у стилиста Роя Хэлстона Фроуика . Он также написал несколько статей о моде для журнала New York Rocker, прежде чем присоединиться к американской ежедневной женской одежде Daily . Убежденный, что иллюстрация «ни к чему не приведет», он занялся модной фотографией после «тестов» с моделями из агентства Elite . Вскоре Стивен Майзел был замечен журналом Seventeen и начал карьеру, в которой он сотрудничал с журналами Soho Weekly News, Self, W, Vanity Fair, V Magazine, Mademoiselle, Lei (итальянский журнал) и Vogue . В середине 1980- х у фотографа был контракт на два миллиона долларов с журналом Vogue, что делало его самым высокооплачиваемым фотографом всех времен на тот момент.
Стивен Мейзел со своей сообщницей Франкой Соццани был эксклюзивным фотографом всех обложек Vogue Italia в течение двадцати лет. Друг певицы Мадонны, он также известен своим сотрудничеством над книгой SEX, выпущенной в 1992 году .
Он делает фотографии для календаря Pirelli 2015 года .
Призы и награды
- 2006 г., премия в области прикладной фотографии.
Примечания и ссылки
- ↑ (in) Марк Тунгейт, « Мир роскоши: прошлое, настоящее и будущее роскошных брендов», Коган Пейдж, 2009 г.,
- ↑ a и b (ru) Гарольд Кода, Коле Йоханнан и Музей искусств Метрополитен, Модель как муза: воплощение моды, Нью-Йорк, Издательство Йельского университета ,, 223 с. ( ISBN 978-1-58839-313-5, читать онлайн ), стр. 107
- ↑ а и б Майзель, мессии стиля, Vogue н уплотнительное 855 от марта 2005 года, Condé Nast Publications, Париж
- ↑ (in) Музей дизайна и Паула Рид, «Стивен Мейзел: Свенгали супермоделей» в стиле Fifty, который изменил 1990-е ,, стр. 14
Внешние ссылки
Авторитетные записи :
- Виртуальный международный авторитетный файл
- Международный стандартный идентификатор имени
- Национальная библиотека Франции ( данные )
- Система документации университета
- Библиотека Конгресса
- Gemeinsame Normdatei
- Национальная диетическая библиотека
- Королевская библиотека Нидерландов
- WorldCat Id
- WorldCat
<img src=»//fr.
Загадка Стивена Мейзела — Мода на завтрак
Стивен Мейзел, увековеченный студенткой Школы дизайна Парсонса (Фото: Сьюзен Шактер — Стиль: Анна Суи)«Немного возмутительно, немного безумно и «извращенно» — когда я мне позволено делать то, что я хочу!»
Именно этими словами Steven Meisel определяет его фотографический стиль.
Стиль, который, несмотря на щепотку безумия, явно не был слишком возмутительным для таких имен, как Vogue, Vanity Fair, Gap, Barneys New York и многих других.
Но, несмотря на блестящую карьеру, Майзель и по сей день остается загадочной фигурой в мире моды. Очень сдержанный, застенчивый и почти невозможный для интервью, американский фотограф — интригующая загадка, которую он всегда держал в своих чарах , бренд и выдающихся личностей мира .
Стивен Мейзел родился в Нью-Йорке в 1954 году и отличался особой слабостью к красоте и врожденным чувством эстетики.
С раннего возраста очарованный появлением самых недосягаемых моделей, он дал волю этой страсти с хобби: наполнением бесчисленных эскиз красивых женщин его блокнот, необходимый для него объект, который со временем полностью заменил классические детские игрушки.
Повзрослев, он выбирает такие журналы, как Vogue и Harper’s Baazar, в качестве вдохновения для своих проектов и благодаря этим публикациям развивает настоящую одержимость супермоделями, такими как легендарные Твигги, Верушка и Джин Ширмптон.
В двенадцать лет Мейзел придумывает небольшую уловку: он просит некоторых из своих старших подруг позвонить в несколько крупных модельных агентств и притвориться секретаршами Ричарда Аведона, пытаясь устроить встречу с некоторыми известными моделями.
Благодаря этой маленькой игре юному Майзелю удается познакомиться со знаменитой Твигги, в то время как модель, попавшая в ловушку, ждала фальшивой встречи возле студии фотографа Мелвина Сокольского.
Позже Мейзел поступила и училась в Высшей школе искусств и дизайна, а затем в Новой школе дизайна Парсонса, где она посетила несколько курсов и получила диплом по фэшн-иллюстрации.
Именно в мире иллюстрации его карьера делает первые шаги.
После выпуска женские иллюстрации, которые он никогда не переставал делать, позволили ему получить работу у дизайнера Халстона, который нанял его для разработки коллекций Дома .
Однако что-то внутри него начинает меняться.
Придя к выводу, что фотографии являются гораздо более устойчивым средством, чем рисунки, и что сцена Большого Яблока в основном питалась камерами, Мейзел изменил свой путь.
Он идет в престижное агентство Elite Model Management и встречает модного агента Оскара Рейеса, который разрешает ему сфотографировать некоторых моделей.
Майзель выбирает разные места для их фотографирования: иногда свою квартиру в парке Грамерси, а иногда улицу, в зависимости от желаемого эффекта.
Одной из его первых известных героинь была Фиби Кейтс, начинающая актриса, которая самым началом своей карьеры обязана фотографиям Мейзела.
Некоторые из других увековеченных им моделей приносят те первые фотопруфы в редакцию «Семнадцать» , которая буквально покорена им: это начало восхождения, которое станет неудержимым и запустит его среди больших площадь модная фотография всех времен.
С этого момента имя Стивена Мейзела стало циркулировать в самых элитных кругах, в результате чего он стал любимцем около «Королевы прессы» (такие как недоступные Франка Соццани и Анна Винтур) и курировать рекламные кампании для таких престижных брендов, как Versace, Valentino, Calvin Klein и Prada.
С самого первого момента, когда Майзель решил войти в мир фотографии, его карьера никогда не прекращалась.
Пик успеха пришел к нему, когда он начал делать фотографии для обложек популярных журналов и музыкальных альбомов, мир, который привел его к завоеванию все более известной клиентуры, состоящей из знаменитостей и настоящих икон.
Действительно, он является автором обложек двух альбомов, проданных тиражом более 10 копий: незабываемого альбома Мадонны « Like a Virgin» (1984 г.) и альбома Мэрайи Кэри « Daydream» (1995 г.). ).
Особые отношения устанавливаются в частности с Мадонной, которая неразрывно связывает фотографа и певицу.
Работа с ней стала постоянной деятельностью для Мейзел, которая (теперь избрана ее доверенным фотографом) в 1992 сделал кадры для фотокниги «Секс» , посвященной эротическим фантазиям поп-звезды.
Продолжение темы, поднятой Мадонной в альбоме «Эротика» (выпущенном в том же году), книга становится настоящим скандалом: явная работа, никогда ранее не сделанная, в которой работе Майзеля удается переопределить язык эротическая фотография и освещает понятие эротики в контексте конца прошлого тысячелетия.
В настоящее время Стивен Мейзел является одним из самых влиятельных фотографов в индустрии моды, и о его таланте продолжают говорить благодаря его дерзкому стилю и таинственности, которая окружает его застенчивую и вызывающую аллергию фигуру на интервью.
Обладая дальновидной душой, фотограф выходит за рамки своей роли и часто становится охотником за талантами. Фактически, именно он открыл в своем искусстве таких персонажей, как Эмбер Валлетта, Кристен Макменами, Стелла Теннант, Ракель Циммерман, Коко Роша, Наталья Водянова и многих других, которые обязаны ему началом своего успеха.
У всех этих названий есть одна общая черта: Vogue.
Так называемая «Библия моды» выбрала его для создания многих обложек, особенно Vogue Italia, который хотел, чтобы он был единственным фотографом для обложек за последние 15 лет.
Взгляд Мейзела имеет подход, которому удается адаптироваться к обоим изданиям: более традиционный в работах, созданных для американского Vogue , и более инновационный (иногда граничащий с возмутительным) для Vogue Italia .
Примеров в этом втором случае много: стрельба по военным во время войны в Персидском заливе до кадров, воспроизводящих аварию нефтяной платформы BP.
В частности, в журнале, посвященном миру моды «LOLA Vintage» , который скоро появится в газетных киосках, мы сделали небольшой экскурс , посвященный противоречивой и нелегкой службе Vogue Italia под названием «Государство Emergency» , сделанный фотографом по случаю пятой годовщины терактов 11 сентября в США.
На фотографиях Мейзела прошлое идеально сочетается с настоящим.
Кажется, что его фотографический стиль остается неизменным все эти годы: его изображения, хотя и часто противоречивые, имеют особый способ сопоставления моды с политикой и социальной культурой.
В частности, в мире моды интересно проанализировать, как Мейзел всегда мог визуализировать тенденции каждого сезона и как его многочисленные выдающиеся образы в основном были теми, которые задали нынешний этап моды.
фотография.
Сейчас, когда ему шестьдесят, и у него за спиной блестящая карьера, Мейзел все еще умудряется вписаться в Олимп фэшн-фотографии, улавливая концепции и практически без усилий воплощая их в изображения.
Это можно увидеть в недавней кампании «Into The Light» , которую фотограф создал для Zara: топ-модели, такие как Эбби Чэмпион, Мона Тугаард и Ахернрин Мадит, изображены Мейзелем в пустыне, где смесь грубого ландшафта и мягкость одежды сразу сообщает о желании сбежать.
Теплый свет песчаного пейзажа освещает контуры колеблющегося силуэта , мгновенно сообщая через объективы фотографа желание сбежать и открыть для себя экзотические места, которые пришли из трудного года, состоящего из повторяющихся блокировок и ограничений.
Способность общаться вне времени. Ключевая фигура в пейзаже , который и сегодня продолжает зарекомендовать себя как ценный справочник для всех, кто интересуется культурными событиями истории моды.
