Ямамото: фото и биография дизайнера
Хотя Ямамото и не прочь был менять местами коды мужской и женской одежды, в жизни он с гендерными ролями не играет: к женщинам интереса не терял, был женат, стал отцом дочери и двух сыновей, пошедших по его стопам.
Космополит Ямамото живет в Токио, хотя много времени проводит в Париже и в путешествиях. Он утверждает, что в глубине души – настоящий лентяй, и всему остальному предпочел бы отвисание дома, с любимыми собаками, хорошим вином и гитарой. «Настоящий лентяй» уже выпустил несколько профессиональных альбомов. До 10 июля в лондонском Музее Виктории и Альберта проходит выставка Йоджи Ямамото. Не пропустите.
Ключевые детали образа Йоджи Ямамото:
Восточный тренч
Вся одежда марки Yohji Yamamoto шьется в Японии, а сам маэстро прекрасно сочетает в своем гардеробе традиционные восточные элементы с современными западными.
Шляпа
Классическая черная чуть помятая федора почти всегда украшает длинноволосую голову Ямамото.
Как настоящему рокеру, она ему к лицу.
Ботинки
Грубые военные ботинки, часто марки Dr. Martens, – любимая бессменная обувь Йоджи.
Многослойность
Конек Ямамото не только в коллекциях. Идеальный костюм или наряд в стиле денди кажется ему скучноват, если не добавить что-то неожиданное, возможно, грубоватое – тогда в образе сразу появляется настроение, стиль и истинная утонченность. Например, такой сет из широких брюк, джинсовки и пиджака – все черного цвета, но разные фактуры и формы идеально дополняют друг друга, и это совсем не скучно.
My dear bomb
Так называется только что вышедшая автобиография Ямамото, написанная им совместно с Аи Мицудой.
Авто
Rolls-Royce Corniche и Mercedes-Benz SL280 – жемчужины автопарка Ямамото, а вообще он любит погонять на «Харлее».
Фото: архив GQ
Часто проверяете почту? Пусть там будет что-то интересное от нас.
Ямамото, Ёдзи — это.
.. Что такое Ямамото, Ёдзи? В Википедии есть статьи о других людях с такой фамилией, см. Ямамото.Ёдзи Ямамото (яп. 山本耀司 Ямамото Ё:дзи?, Yohji Yamamoto), родился 3 октября 1943 года) — всемирно известный дизайнер одежды.
Ямамото выражает в своей одежде соединение японских принципов ваби-саби и западных форм, создавая модели, разительно отличающиеся от современных течений моды. Одежда от Ямамото часто закрытая, свободного покроя, — в противовес обтянуто-оголённому «канону» современной моды. Вещи дизайнера сравнивали с одеждой крестьянина, кочевника или нищего. Этому способствуют и свободный покрой, и грубые ткани без орнаментов. Излюбленный цвет Ямамото — чёрный. Бренд «Ямамото» стал широко известным как в Японии, так и за её пределами в 80-х годах XX столетия.
Ёдзи Ямамото создавал костюмы для фильма «Куклы» Такэси Китано (чем заставил режиссёра изменить характер фильма и частично сюжет) и для некоторых фильмов Акиры Куросавы.
Карьера
Ёдзи Ямамото родился в Токио.
- Yohji Yamamoto
- Yohji Yamamoto POUR HOMME
- Yohji Yamamoto + NOIR
- Y’s
- Y’s for men
- Y-3
- Y’s for living
В 2008 году основал Фонд (the Yohji Yamamoto Fund for Peace — YYFP)[1], цель которого интеграция китайской фэшн-индустрии в японскую. Ежегодно тот или иной китайский дизайнер награждается стажировкой в Европе[2].
Открывая бутик в Пекине (весной 2008 года) Ямамото подчеркнул, что это не имеет отношения к политике[3]. Тем не менее, весной того же года, с разрешения властей Китая и Пекина, Ямамото стал первым дизайнером, которому позволили провести показ коллекции в стенах Запретного города [4].
Сотрудничал с музыкантами (Элтон Джон, группа Placebo) и кинематографистами (Такэси Китано).
В 2009 году после дефиле в рамках парижской недели моды, дизайнер объявил о банкротстве бренда Yohji Yamamoto, но заверил поклонников, что не намерен ставить точку в истории своей компании.[5]
См. также
Примечания
Ссылки
Йодзи Ямамото: все оттенки черного
Этот японец — один из важнейших представителей деконструктивизма в моде.
Трудные времена
Вероятно, это самый известный японский модный дизайнер в мире. Сам Йодзи (именно так, не Йоджи) Ямамото не любит шопинг и утверждает, что в отношении собственного гардероба его обуревает лень. В его шкафу есть несколько идентичных брюк и рубашек, белое и черное, которые он постоянно носит. На показах он всегда появляется в шляпе, уже успевшей стать его визитной карточкой. Это стиль.
Этот японец — один из важнейших представителей деконструктивизма в моде. Совсем как Рей Кавакубо, у них даже был роман когда-то…
Ямамото выражает в своей одежде соединение принципов эстетики «ваби-саби» и западных форм, он создает модели, сильно отличающиеся от современных течений моды.
Одежда от Ямамото часто закрытая, свободного покроя, — в противовес обтянуто-оголенному «канону» классической моды. Он свободен. Это пустота, как в дзэн-буддизме. Вещи от Ямамото сравнивают с одеждой крестьянина, кочевника или нищего. Этому способствуют и свободный покрой, и грубые ткани без орнаментов. Излюбленный цвет Ямамото — чёрный. Как легендарная команда Новой Зеландии в регби, All Blacks.
Он родился давно, в трудные времена, в 1943 году. Мать его, Фуми была портнихой, а отец работал в ресторанной сфере. Он погиб на фронте на Тихом океане, в 1945 году… Тогда-то Фуми, мать будущего дизайнера, перестала носить одежду ярких цветов и начала облачаться в черное. Так Йодзи унаследовал этот стиль.
Он очень много времени проводил в швейной мастерской своей матери: возможно, именно тогда, наблюдая за таинством создания одежды, он влюбился в этот процесс. Ателье располагалось в квартале Синдзюку, очень престижного места в Токио. Клиентками Фуми Ямамото были такие же женщины, как она сама: вдовы, после войны вынужденные надеяться только на себя.
Им хотелось носить костюмы европейских и американских фасонов, поэтому она и взяла курс на западную моду. А вот ее сын этого не понимал: эта мода ему казалась чужеродной и некомфортной. Уже тогда у него в голове зрел другой образ: он считал, что одежда должна давать женщине свободу, защищать ее и при этом быть практичной. Поначалу он списывал это на сыновнюю любовь и беспокойство и совсем не собирался связывать свое будущее с модой. Он изучал правоведение в престижном университете Кэйо и окончил его в 1966 году.
Начало
В 1972 году Фуми Ямамото продала свой швейный магазин, чтобы сын смог открыть бизнес. И он с ходу начал формировать собственный стиль. Молодой портной, а он предпочитает называть себя именно портным, а не дизайнером, начал одевать женщин в мужскую одежду. Таким образом он как будто транслировал детский взгляд на войну: матерям приходилось тяжело, они заменяли и отца, и учителя. Может быть, это был способ его защиты. Если европейская мода стремилась подчеркнуть женские формы, то одежда от Ямамото, напротив, скрывала женщину от ненужных глаз, защищала ее так же, как когда-то он стремился защитить мать.
Первую свою коллекцию, объединенную под маркой Y’s, Ямамото создал в 1977 году. Тогда же в Токио состоялся показ его линии прет-а-порте. Лаконичность форм, необработанные края ткани, отсутствие симметрии — в этом, помимо прочего, во всем здесь читались отголоски японской эстетики «ваби-саби». Поэтому в стране дизайнера одежда пришлась публике по душе.
«Думаю, что моя мужская одежда выглядит на женщинах так же хорошо, как и женская».
Революция
В восьмидесятые на европейских показах тон задавали кричащий макияж и огромные накладные плечи. Как раз тогда, вместе со своей соотечественницей — дизайнером Рэй Кавакубо, он устроил показ женской коллекции в Париже в 1981-м. На протяжении следующих пары лет Кавакубо и Ямамото были пионерами идеи деконструированной одежды. Их бренды шли рука об руку, символизируя новый и стиль Японии. Первое шоу Ямамото запомнилось не только контрастирующими с модой того времени мешковатыми одеяниями и необработанными швами. Модели дефилировали по подиуму в грубой обуви и при полном отсутствии макияжа.
Критикам наряды от Ямамото напоминали нищенские лохмотья, коллекцию охарактеризовали как «рваный шик». Помните, показ того же года в Париж от Comme des Garçons критики назвали «хиросимским шиком»?
Эта революционная эстетика поразила французов, для которых та эпоха была засильем радикально откровенных платьев, высоких каблуков и яркого макияжа Ямамото всегда восхищался женской красотой, но вдохновение всегда черпал в мужском гардеробе. Обмен ролями между мужчинами и женщинами, в принципе, не чужд японской культуре – не зря же Ямамото часто приглашал на показы мужских коллекций девушек-моделей.
Черное
В его понимании черный не исключительно цвет печали. Это и радость, гамма других чувств: «Черный одновременно скромен и высокомерен. Он ленивый и простой, но в то же время мистический». По мнению Ямамото, этот цвет как бы говорит: «Я не беспокою вас, но и вы не беспокойте меня». Иногда в коллекциях все-таки появляются моменты желтого, оранжевого, часто синий, но основные образы всегда монохромны.
Оба культовых дизайнера, Ямамото и Кавакубо, оба бренда, Yohji Yamamoto и Comme des Garçons, просто убрали секс из внешней составляющей, вместо него они демонстрировали предметы, которые казались незавершенными и как будто случайно сшитыми вместе кусками ткани. Свободные и воздушные силуэты Ямамото, которые, напомним, он делал исключительно в черных тонах, стали любимыми для тех, кто устал от чрезмерно откровенной одежды европейских дизайнеров. Поэтому его философия — это все же деконструкция привычных предметов гардероба. Модели его всегда скрывались под слоями тканей, на одежде не всегда суждено было определить, где лицо, а где изнанка.
И вот Ямамото наконец презентует и мужскую линию Yohji Yamamoto pour Homme. Кроме черного цвета и необработанных швов, она запомнилась рубашками и пиджаками без лацканов и воротников. Эта коллекция была воспринята. В мире моды уже начал отвоевывать позиции стиль гранж, суть которого — протест против приевшегося глосса. Странные, необычные образы Ямамото отлично вписались в этот стиль, а у дизайнера появилось множество почитателей, в том числе сам Джек Николсон.
«Я твердо верю в дух авангарда — стремление высказаться против традиционных ценностей»
Человек в черном ищет и новые пути: еще в начале нашего века он стал дизайнером новой линейки одежды, которую создал в коллаборации с Adidas — ее назвали Y3. Это уже был обновленный Ямамото – динамичный и актуальный, как в рекламе Pepsi. А в 2014 году разработал создал форму для футбольной команды Real Madrid. Этот клуб, в котором в разные годы играли и Роналдо, и Роналду, и Зидан, и Рауль, и Бекхэм, неформально называют «Галактикос». Ирония в том, что мастер черного создал одежду для клуба, которая всегда была «сливочно-белой».
Ямамото тоже давно стал одним из них. Он — «галактико».
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт:
Быть неподражаемым. Быть собой. История экстравагантного дизайнера-философа
Японский дизайнер Ёдзи Ямамото не следует трендам и отвергает правила фешн культуры. Стиль Ямамото — грань между минимализмом и авангардом плюс функциональность и забота о душевном состоянии человека.
«Мои модели вечны. Если человек посмотрит на то, что я создал, и не поймет мгновенно, что это дизайн Yamamoto, значит, моя идея не сработала».
Во время учебы он выиграл в творческом конкурсе поездку в Париж. «Я остался там на восемь месяцев, – вспоминает Ямамото.
– Практически не говорил по-французски, однако это не мешало сутками просиживать на Сен-Жермен-де-Пре, где в то время проводились показы мод. Я впитывал новости моды, словно губка. Сидел на хлебе и воде, поскольку денег не было, и рисовал, рисовал, рисовал. Вернулся в Токио с уже почти готовой коллекцией и сразу же зарегистрировал свою компанию Y`s Company Ltd. Это был мой праздник».
Слева направо бывшая жена, Ёдзи, мать, дочь
В 1972 году основал собственный лейбл Yohji Yamamoto, через 4 года представил в Токио дебютную коллекцию, а в 1981-м «взорвал» столицу мировой моды с показом pret-a-porter. Fashion-критики не скупились на оценки: «Это одежда нищих и бомжей, разодетых в тряпье; шик Хиросимы, стиль обносков!» Удивляться было чему. На подиум вышли модели в безразмерных нарядах-лохмотьях с необработанными швами и прорезями вместо рукавов.
Первых поклонников дизайнера за черные одежды называли «стаей ворон». Сейчас в этой стае немало звезд: Джек Николсон , Жюльетт Бинош , Катрин Денев , Жаклин Биссе, Борис Гребенщиков, музыканты из групп Duran Duran, Placebo и другие знаменитости.
«Я думаю, что совершенство уродливо. Я хочу видеть шрамы, неудачи, беспорядок, искажение».
Авангардизм Ёдзи Ямамото — родом из японской философии ваби-саби. Отсюда любовь к сдержанной цветовой гамме, лаконичность отделки нарядов и мешковатость, асимметрия кроя.
«Это шляпа?»
Ваби-саби – японский взгляд на прекрасное, воплощение строгой пустынной красоты, культ естественности, несовершенства и непостоянства. В сухом дословном переводе «ваби-саби» – значит «cкромная простота» (ваби «непритязательная простота» + саби «налёт старины; умиротворение одиночества»)
Из слов искусствоведа Леонарда Корена «смысл ваби-саби – в незначительном и скрытом, экспериментальном и эфемерном: в вещах нежных и мимолетных, недоступных грубому глазу.» Простота – это ценность, которая несет в себе богатство. Поиск ваби-саби – это поиск гармонии с природой и собственным сознанием.
«Триада»
Для ваби-саби форма вторична .
Главное – воспринимать прекрасное в сущности, видеть красоту в несовершенстве. Постигнуть философию можно через внутреннее созерцание, медитацию, жизнь без излишеств, чувство единства с природой. Самым ярким примером влияния этой философии является традиционное жилище, быт и традиции японцев.
«Ханами»
Особенности одежды Ямамото:
Главная и первая концепция одежды Ямамото — защита женского тела от мужских глаз и холодного ветра. Андрогинный фасон коллекций смещает внимание с тела на лицо. По мнению Ёдзи, именно лицо источник сексуальности.
«Чем больше женщина скрывает свою сексуальность одеждой, тем больше сексуальности появляется у неё в глазах».
«Тайное»
Чёрный цвет
К чёрному цвету Ёдзи испытывает особую любовь по нескольким причинам: его мать носила только чёрную одежду; этот цвет не отвлекает от главного, фасона и текстуры ткани; защищает от окружающих и ассоциируется у дизайнера с целым морем, которое получилось из смеси всех остальных цветов.
«Черный цвет одновременно скромен и благороден. Непринужденный и удобный и, вместе с тем, таинственный. Но более всего черный — это посыл окружающим: я не беспокою вас, и вы не беспокойте меня».
Закрытый и свободный крой
Закрытый крой спасает от непогоды и защищает от лишних, недобрых взглядов. Модельер считает, что одежда, обтягивающая фигуру, «душит» тело и убивают свободу. Свободный крой создаёт пространство между телом и тканью, поэтому человек чувствует себя свободно. «Иногда мою одежду трудно носить из-за того, что она как будто немного не доделана. Чтобы завершить образ, человеку нужно проявить собственную фантазию. Это ко многому обязывает, но в то же время раскрепощает».
«Иллюзия»
Функциональность
Одежда Ямамото трансформируются благодаря многослойности и множеству карманов, молний, повязок. Помимо этого, большинство моделей выпущены только в одном универсальном размере.
«Духи Луны и Океана»
Качество
Благодаря почти что маниакальной идее защитить тело, модельер с максимальной скрупулёзностью относится к выбору ткани. Ёдзи, хоть и живет в Париже, заказывает материалы у семьи Хизо из японского города Киото, которые с 1555 года считаются мастерами пошива традиционных кимоно и одежды для монахов.
Ёдзи отмечает, что в одежде важна история. Поэтому он создаёт слегка потёртые модели и сравнивает их с вещами из секондхенда. Но в отличие от старой одежды, его модели «живут» минимум 10 лет.
«Триумф»
«Я не люблю моду, но понимаю, что она необходима, как воздух, это и вдохновляет меня»,– признается Ямамото. Он творит как для женщин так и мужчин. На его счету фирменная линия нижнего белья, парфюмерия, костюмы для культовых фильмов «Куклы» и «Брат» режиссера Такеши Китано, героев оперы Вагнера «Тристани Изольда», оперы «Мадам Баттерфляй» Пуччини, и концертные наряды для группы Placebo.
Им созданы коллекции ювелирных украшений для модных домов Badgley Mischka, Oscar de la Renta, Carolina Herrera, VeraWang, Mikimoto, коллекции обуви для Dr. Martens и сотрудничество с брендом Adidas. Это впервые в истории моды высокий стиль объединился со спортивным.
На кепке из капсульной коллекции New Era вшита серебряная пластина с выгравированной подписью Ямамото
В творческом хаосе и легком безумии модных показов Ёдзи Ямамото непроницаем, молчалив и бесстрастен, как сфинкс или буддийский монах. Однако в жизни дизайнер вовсе непохож на азиатского отшельника. Да, читает мудреные философские трактаты и имеет черный пояс по каратэ. Но в то же время возглавляет собственную музыкальную группу, где играет на бас-гитаре и губной гармошке, увлекается автоспортом и бильярдом, а своими слабостями считает хороший табак и алкоголь. Обожает классический рок-н-ролл, особенно Боба Дилана. Признается, что очень ленив и если бы не увлекся модой, стал бы денди-бездельником, актером или даже гангстером.
Об актерской стезе модельер подумывает и сейчас, без амбиций заявляя, что роли третьего плана для него было бы вполне достаточно.
Таков он, Ёдзи Ямамото, экстравагантный философ от моды и тонкий ценитель удовольствий в жизни. Быть в гламурном потоке – не для него: он создает красоту интеллектуальную, ироничную, свободную от любых табу и комплексов.
Продолжение темы черного цвета и украшений смотрите в #oringo_style.
Материалы взяты из ресурсов: mahno.com.ua/blog/post/wabisabi-philosophy, losko.ru/yohji-yamamoto, wmj.ru/moda/tendencii/yodzi-yamamoto-moda-eto-antimoda, be-in.ru.
Японский дизайнер Йоджи Ямамото получил престижную премию
Ёдзи Ямамото, дизайнер из Японии, создатель одноименного бренда, удостоился премии Design for Asia Awards, которая была вручена ему в знак признания заслуг в развитии индустрии моды. Церемония вручения прошла 8-го декабря. Премией Design for Asia Awards каждый год поощряется весомый вклад в разных сферах дизайна и технологий.
Организаторы присуждают её людям, создающим современный дизайн.
Yohji Yamamoto в Париже регулярно демонстрирует свои коллекции. Первый показ состоялся в 1981-м году.
Ёдзи Ямамото — модельер с мировым именем. В его изделиях японские принципы ваби-саби гармонично сочетаются с западными формами, вследствие чего модели Ямамото принципиально отличаются от продукции, созданной в соответствии с современными модными направлениями. Одежда этого японского дизайнера зачастую имеет закрытый фасон и свободный крой, в противоположность обтянутым и оголённым «веяниям» нынешней моды. Его вещи чем-то напоминают одежду старинных крестьянин и кочевников — прежде всего свободным кроем и грубыми материалами, лишёнными узоров. Любимым цветом модельера является чёрный. Бренд Ямамото получил широкую известность и в Японии, и в других странах в 1980-х гг..
В России приобрести самые актуальные коллекции этого бренда сегмента luxury можно в каталоге дизайнерской одежды LePodium на странице бренда https://lepodium.
ru/brand/yohji-yamamoto. На сайте представлен полный ассортимент продукции модного дома, включая одежду, обувь и аксессуары.
На европейский рынок компания Yohji Yamamoto вышла в начале 1980-х, предложив альтернативу подчёркнуто сексуальному и слишком яркому стилю моды тех времён.
В 1980-х потребители Европы были не готовы к такой графике — чёрному цвету, строгому силуэту, асимметричности и многослойности, поэтому они испытали определённый шок. Чёрный цвет, который является квинтэссенцией всех существующих цветов, стал атрибутом Ямамото. Грубые ткани, не обработанные швы, не подшитые подолы и дыры вместо рукавов формируют впечатление «прожитости» вещи, рассказывая её «биографию». Каждое изделие от Ёдзи обладает своим характером и собственной судьбой. Модельер никогда не был склонен к мейнстриму, он далёк от безликой кукольной эстетики платьев с обтягивающим фасоном, тонких талий и высоких шпилек. Женщина, которая одета в вещи Yohji Yamamoto — это в первую очередь личность.
Благодаря комбинации традиций востока и запада создаются изделия вне моды и времени.
Ямамото символизирует оригинальность в области моды, одежду этого бренда можно отнести к категории «не для всех». Наиболее популярен данный бренд в среде бомонда Японии и Европы — его любят архитекторы и художники, воспринимающие мир подобно самому создателю бренда.
Опубликованно: 04-01-2018, 17:18
Документ: Разное > http://alaniainform.org/64221-yaponskiy-dizayner-yodzhi-yamamoto-poluchil-prestizhnuyu-premiyu.html
Copyright © alaniainform.org
При копировании материалов, гиперссылка обязательна.
Умер японский дизайнер Кансай Ямамото
Японский дизайнер Кансай Ямамото, боровшийся в последнее время с лейкозом, умер на 77-м году жизни, сообщает NHK.
Ямамото открыл миру японский дизайн.
В 1967 году он закончил Колледж моды Бунка, а в 1970-е начал проводить свои шоу в Японии, а затем и в Европе.
В своей работе делал упор на традиционную японскую символику, использовал мотивы кимоно, театра кабуки, одежды гейш и самураев. Первая известность пришла к нему после переосмысления в дизайне одежды японского кимоно.
В 1971 году в Лондоне на одном из его показов оказался Дэвид Боуи, что сыграло немалую роль в карьере Ямамото. Коллекция поразила певца, и он решил купить сразу кое-что из произведений дизайнера. Вскоре Ямамото оказался на концерте Боуи в Нью-Йорке, где певец вышел на сцену в костюме японского авангардиста. Ямамото и Боуи не сотрудничали, но стали друзьями. Ямамото создал в том числе и образы для самых узнаваемых амплуа певца – Зигги Стардаста и Аладдина Сейна.
Японский дизайнер сотрудничал также с Элтоном Джоном и Стиви Уандером.
В 1990-е годы стал организовывать масштабные развлекательные мероприятия. Работал и в промышленном дизайне – в 2010 году Ямамото разработал концепцию скоростного экспресса Skyliner, который ходит между Токио и аэропортом Нарита.
Творчество дизайнера было переосмыслено в последней круизной коллекции Louis Vuitton.
Фото: instagram.com/kansai_yamamoto_official
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Модные японские дизайнеры одежды
Япония – страна не только многовековых традиций, но и ультрамодных достижений.
Все варианты актуальной одежды – от черного минимализма до фирменного денима – в обзоре My Way.
ФОТО: Issey Miyake INC.
Модные японские дизайнеры одежды
Главная модная выставка следующего года, традиционно проходящая в Метрополитен-музее в Нью-Йорке, будет посвящена лишь одному дизайнеру – японке Реи Кавакубо, основательнице марок Comme des Garcons и Dover Street Market. Она станет вторым дизайнером в истории музея, заслужившим такой чести при жизни (первым был Ив Сен-Лоран). Модные японские дизайнеры одежды сегодня влияют на fasion-индустрию более чем очевидно, а главные «виновники» этого – Реи Кавакубо, Йоджи Ямамото и Иссей Мияке, которых до сих пор называют «Большой японской тройкой». Ворвавшись в мир парижской моды в начале 1980-х, они быстро изменили традиционное представление о том, какой должна быть одежда, хотя на первых порах им приходилось иметь нешуточные схватки с критиками и терпеть полное презрение байеров.
Иссей Мияке выбрал путь экспериментов и новых технологий. Придуманная им концепция A-POC – A PIECE of CLOTH заключалась в экономичном использовании отреза ткани, когда при раскрое важны лишь способ драпировки и минимум вырезов, и простом принципе ношения. В 1993 году Мияке, вдохновленный искусством танца и архитектуры, запустил линию одежды Pleats Please – исключительно из высокотехнологичной синтетической ткани с нанесением запатентованной перманентной плиссировки.
ФОТО: Issey Miyake INC.
Эти вещи, удобные в носке, садящиеся на любой размер и не требующие глаженья, до сих пор остаются бестселлерами марки Issey Miyake. Совсем по-другому видели моду другие модные японские дизайнеры одежды — Реи Кавакубо и Йоджи Ямамото, которые отталкивались от традиционных костюмов прошлого. Несмотря на то что они были единомышленниками и даже дебютировали в Париже в 1981 году, объединив свои показы, Ямамото называл Кавакубо самым сильным своим конкурентом. Их монохромные рваные, лишенные всякого декора одеяния рождали новое для западного человека чувство «отсутствия одежды».
Дизайнеры чрезвычайно свободно обращались с тканями, скручивая их, застирывая, распуская петли, сшивая швами наружу, украшая пирсингом и играя с новыми пропорциями. Их излюбленные приемы деконструкции, когда вещь кажется распадающейся на части, сшитой из тканей разных фактур, и засилье черного цвета оказали неожиданное и мощное влияние на европейцев – достаточно упомянуть знаменитую «антверпенскую пятерку».
Новое поколение
Дизайнер Джун Такахаши одним из первых получил знаки одобрения от самой Кавакубо. Он создал бренд Undercover, который с 2002 года фигурирует в расписании парижских Недель моды и имеет свой стабильный круг поклонников.
ФОТО: Undercover
Когда-то у себя на родине игравший в панк-группе Tokyo Sex Pistols, делавший кавер-версии на хиты своих кумиров.
В одежде Такахаши периодически обращается к панку, пусть лишь в деталях. Другой его излюбленной темой стала американская поп-культура
и, в частности, «Заводной апельсин» Стэнли Кубрика.
Виртуозное смешение уличного стиля и классических, почти кутюрных нарядов не прошло незамеченным: сегодня вещи Такахаши можно купить в главном универмаге альтернативной моды Dover Street Market, детище Кавакубо. К направлению «авангардистов» также принадлежат марки Sacai и Limi Feu. Дизайнер Sacai Читосе Абе некоторое время работала закройщицей в Comme des Garcons, а в 1999 году решила создать собственный бренд, начав с показа в Париже.
ФОТО: Undercover
Теперь у нее уже 15 точек продаж. Коммерческий успех Sacai кроется в разумном балансе японской и европейской классики. Дизайн Абе изобилует асимметричными деталями, контрастными фактурами и странными пропорциями, но эти вещи, очевидно, более пригодны для повседневной жизни. То же самое можно сказать и о Limi Feu. Бренд дебютировал в 2000 году на Неделе моды в Токио и лишь в 2007-м на Неделе моды в Париже. За ним стоит молодая дизайнер Лими Фью, дочь Йоджи Ямамото.
ФОТО: Limi Feu
Асимметричный крой, необработанные края, многослойность и темная палитра – эти элементы она «унаследовала» от своего отца.
Но сквозь весь этот «панк-рок» нет-нет, да и проступает более женственная, даже романтичная одежда, рассчитанная на любой тип фигуры. На показах Лими Фью часто можно видеть самых обычных женщин, даже беременных или полностью покрытых татуировками – для нее каждая женщина прекрасна.
Деним
Несмотря на то что деним – американское изобретение, но модные японские дизайнеры одежды в изготовлении аутентичного материала превзошли всех: не зря концептуальная линия Levi’s Vintage шьется в Японии и стоит здесь в три раза дороже. А местные эксперименты в этой области поражают воображение. Дизайнеры марки KAPITAL, которая позаимствовала первую букву своего названия от города Кодзимы, известного как «столица денима», переосмысливает американскую рабочую одежду на японский лад. В основе изготовления большинства вещей лежит старинная техника азиатского пэчворка «боро», которую еще много лет назад рабочие использовали, чтобы починить старую одежду, тщательно вшивая кусочки тканей. Современный процесс, со стиркой и искусственным состариванием денима, доведен у KAPITAL до вершин мастерства.
И цена жакета, выполненного в такой технике, соответствующая – около €1300. Еще более необычный способ обработки ткани придумали модные японские дизайнеры одежды из группы волонтеров, чтобы собрать средства на обустройство одного из японских зоопарков.
ФОТО: Zoo Jeans
В городе Хитачи в вольеры со львами, тиграми и медведями были сброшены покрышки и резиновые мячи, обернутые денимом.
Потом из порванной клыками и когтями диких животных ткани были пошиты джинсы под лейблом Zoo Jeans.
«Авторство» каждой модели подтверждено дополнительным грифом «Designed by Lions», «Designed by Tigers» или «Designed by Bears». Теперь эти изделия регулярно выставляются на онлайн-аукционы по стартовой цене $1000.
ФОТО: Zoo Jeans
О других домах моды и последних коллекциях читайте в разделе Стиль.
Текст: Алексей Пантыков («РБК Стиль»)
Yohji Yamamoto Fall 2017 Ready-to-Wear Collection
Всякий раз, когда выступления Йоджи Ямамото сопровождаются бессмысленными мелодиями гитары, играющей в стиле кантри, немного блюза, можете быть уверены, что это сам дизайнер.
На этот раз он добавил простые, искренние слова: «Мне нравятся твои щеки; Мне нравится, как ты улыбаешься; Мне нравится твой голос; Мне нравится, как ты улыбаешься ». Не обращайте внимания на одежду, поскольку Ямамото, очевидно, знает, что лучше не путать сердце и душу асимметричным черным платьем-рубашкой.Но одна из причин, по которой эта коллекция состояла в основном из черной одежды, задрапированной, сложенной, заправленной и скрученной с высокой степенью идиосинкразии, заключалась в том, что «я хотел найти новые эмоции, новые силуэты», — объяснил он после выставки. Что касается первого, существуют ли вообще новые эмоции? Последние, однако, ожили благодаря горизонтальным складкам в виде книжных страниц, объемным рюшам и контурной обертке. И если услышать это от Ямамото, эти два занятия были неразделимы. Он использовал слово «запретительный», прежде чем перейти к «необычному», чтобы описать приемы.Теперь, когда вся эта работа позади, он сказал: «Это было очень трудно; но это было очень весело ».
Такой энтузиазм пронизывал одежду, хотя и нечитабельно. С Алисией Киз в аудитории — очевидно, она очень хотела присутствовать — каждый был склонен подумать, какие образы она могла бы выделить. Блузон на молнии и заправленная юбка могут быть очевидным вариантом, или же куртка в стиле перфекто с рюшами из пластрона и морковные брюки. В обоих взглядах были элементы знакомых по сравнению с другими, которые предполагали импульсивные жесты пеленания.Но последняя группа неструктурированных, неправильных платьев-рубашек и пальто восстановила Ямамото как прекрасного минимализма. И тот, кто разработал нарядные матовые черные ботинки Adidas, заслуживает похвалы за такое элегантное обновление.
Что касается частой критики о том, что, когда вы видели несколько полностью черных образов дизайнера, вы видели их все, это просто неправда — и не только из-за намеков на окрашенный серый и секретный язык потоки. Краска, нанесенная случайным образом на складки и леггинсы, придавала изделиям художественную выразительность, хотя Ямамото утверждал, что это в основном реакция на предсказуемый результат печати.
«Я больше не собираюсь использовать чужие отпечатки», — заявил он. «Я не могу перестать рисовать». И он не должен, и это касается пения и дизайна.
Японских модельеров, которых вы должны знать
Ана Якс / © Culture Trip
Благодаря известным авангардным дизайнерам, таким как Рей Кавакубо, Иссей Мияке и Йоджи Ямамото, японская мода имеет репутацию радикальной и экстремальной. Но элегантные линии от таких моделей, как Тадаси Сёдзи и Ю Амацу, также придают этой сцене утонченную женственность.В «Культурной поездке» представлены знаменитые имена наряду с новой волной известных японских модных брендов.
© dpa picture alliance archive / Alamy Stock Photo
Покойного Кензо Такада навсегда запомнят как провидца, стоящего за международной модной компанией Kenzo. Его хаотичный, красочный дизайн, известный как принты в джунглях, и культурная одежда, вдохновленная его путешествиями — будь то народные костюмы или кимоно. После переезда во Францию в 1965 году Кензо стал первым японским дизайнером, заявившим о себе на парижской модной сцене, дебютировав на подиуме в 1970 году.
Начав скромно в женской одежде, дизайнер расширил свою деятельность на мужской рынок, парфюмерию и товары для дома.
© A Bathing Ape
Если вы любите хип-хоп, вы, вероятно, знаете Ниго. Его лейбл мужской уличной одежды Bathing Ape (BAPE) носили звезды, в том числе Канье Уэст и Notorious B.I.G. и известен своим дизайном с множеством логотипов и культовым мотивом обезьяны. Его самые известные вещи включают ограниченным тиражом худи с камуфляжным принтом и кроссовки BAPESTA. Покинув BAPE в 2014 году, Ниго вместе с Фарреллом Уильямсом управляет брендами уличной одежды Ice Cream и Billionaire Boys Club, а также является музыкальным продюсером и ди-джеем японской группы Teriyaki Boyz.
© Xinhua / Alamy Стоковое Фото
Революционный, отмеченный наградами дизайнер Рей Кавакубо — это мозг, стоящий за лейблом Comme des Garçons (CDG), что буквально означает «как мальчики». Гений-самоучка, Кавакубо отвергает традиционные представления о женской красоте, создавая удобные, объемные и асимметричные модели — здесь нет ни стилета, ни мини-юбки.
Ее работы шокировали критиков на подиуме в Париже в 1981 году и теперь продаются по всему миру. Как будто этого недостаточно, она издала модный журнал Six, а также разработала дизайн для крупных уличных брендов, включая H&M.
© REUTERS / Alamy Stock Photo
Джунья Ватанабэ начал свою карьеру в качестве ученика выкройщика в CDG и стал протеже Рей Кавакубо. Дизайнер быстро зарекомендовал себя как талантливый авангардист, обладающий талантом к манипулированию узорами, концептуальным дизайном и новаторскими методами резки. Ватанабэ представил свою первую коллекцию с большим успехом на Неделе моды в Париже в 1993 году и теперь проводит четыре крупных международных показа в год. Имея собственный одноименный лейбл в CDG, Ватанабе в последние годы сотрудничал с Converse и Puma.
© ZUMA Press, Inc. / Alamy Stock Фото
Если вам нравится элегантная вечерняя женская одежда, обратите внимание на Tadashi Shoji. Дизайнер исходит из убеждения, что все женщины должны чувствовать себя уверенно, независимо от их размера и формы.
Используя такие техники, как драпировка и сборка, а также обилие тюля и эластичного трикотажа, его модели заставляют их чувствовать себя потрясающе. Вечерние и свадебные коллекции Сёдзи можно найти в более чем 700 магазинах по всему миру. Он создал дизайн для Недели моды в Нью-Йорке, а также знаменитостей, в том числе Мишель Обама и Кейт Хадсон.
© ilpo musto / Alamy Stock Фото
Помните яркие костюмы Зигги Стардаст Дэвида Боуи? Они были разработаны покойным Кансай Ямамото, который упивался созданием смелых изделий, включающих традиционный японский дизайн. Карьера Ямамото по-настоящему взлетела после громкого дебюта на Лондонской неделе моды 1971 года, и он продолжал украшать международные подиумы до 90-х годов. Помимо Боуи, он одел Элтона Джона, Стиви Уандера и Леди Гагу — и он даже занялся транспортом, спроектировав обтекаемый поезд Skyliner в Токио.
© Retro AdArchives / Alamy Stock Photo
Иссей Мияке, прославившийся своим ароматом L’eau d’Issey, также является огромным именем на модной сцене от кутюр.
Его работа, которая была запущена в Нью-Йорке в 1971 году, исследует взаимосвязь между телом и тканью, покрывающей его, с его типичным многослойным, завернутым взглядом. Сейчас на пенсии, Мияке известен своими фирменными коллекциями, такими как Pleats Please, и более популярными вещами, такими как линия футболок East Meets West от Bloomingdale, окрашенных японскими татуировками.
Отмеченный наградами дизайнер Ханаэ Мори сломала барьеры в мире японской моды. Она одна из двух японок, чьи коллекции появлялись на подиумах в Париже и Нью-Йорке. После карьеры, связанной с созданием костюмов для японских фильмов, Мори занялась высокой модой после посещения парижского магазина Coco Chanel в 60-х годах. В ее работах сочетаются японские цветы и мотивы с методами западной моды, и они продаются по всему миру. Другие претензии на известность включают дизайны костюмов для Эвиты и Мадам Баттерфляй.
Икона уличной моды Дзюн Такахаши наиболее известен своим культовым японским лейблом Undercover.
Такахаши основал бренд вместе с одноклассником из колледжа моды Bunka Nigo в 1993 году и произвел свой первый показ на Парижской неделе моды в 2002 году. Его популярная одежда для активного отдыха как для мужчин, так и для женщин имеет малоизвестные культурные отсылки и находится под влиянием панк-сцены, включая рваные футболки и одежду. кожаные куртки с нашивками. Известные коллаборации Такахаши включают Nike, Uniqlo, Supreme и Valentino.
© Abaca Press / Alamy Стоковое Фото
Цумори Чисато порезалась в мире моды, работая ученицей Иссея Мияке в его спортивной линии.Лишь в 1990 году она расширилась самостоятельно, создав лейбл, специализирующийся на ярких, красочных платьях и сумках. Многие из ее забавных принтов написаны вручную и вдохновлены современным искусством, кошками и японской культурой. Самые популярные дизайны Chisato демонстрируют роскошный текстиль, вышивку и бисероплетение и продаются по всему миру — она также выиграла престижную премию Mainichi Newspaper Award.
Если у вас есть хотя бы мимолетный интерес к уличной моде Японии, скорее всего, вы натолкнулись на загадочный sk8thing.Знаменитый местный дизайнер, стоящий за брендом, Шиничиро Накамура, работал с некоторыми из крупнейших брендов уличной одежды, включая BAPE, Pharrell’s Billionaire Boys Club, NEIGHBORHOOD и Undercover. На протяжении всей своей карьеры он оставался в тени, но в последние годы вместе с британским сотрудником Тоби Фелтуэллом создал Cav Empt. Коньки этой марки продаются по всему миру.
У Никола Формичетти, бывшего стилиста певицы Леди Гаги, есть несколько струн на смычке.Он отмеченный наградами дизайнер одежды, художественный руководитель Diesel, модный директор Uniqlo и Vogue Hommes Japan, а также редактор ряда ведущих модных журналов. Его прежние дизайны для Mugler напоминали стиль Леди Гаги, с большим количеством латекса и оригинальными заостренными плечами, в то время как его работа для Diesel сосредоточена на уличной одежде. Что касается его личного эклектичного стиля, то это результат его разнопланового воспитания в Японии, Италии и Англии.
Синсуке Такидзава, основатель и креативный директор NEIGHBORHOOD, обладает особым талантом переосмысливать и улучшать классические основные продукты.С момента основания бренда в 1994 году Takizawa сочетает рабочую одежду и уличную одежду, чтобы стать одним из крупнейших и самых востребованных брендов на рынке элитной и уличной одежды в Японии. У дизайнера есть склонность к олдскульной американе и военной форме — ищите ссылки в его проектах.
© REUTERS / Alamy Stock Photo
Йошио Кубо четыре года проработал помощником дизайнера у Роберта Дэйнса в Нью-Йорке, прежде чем вернуться в Японию, чтобы запустить свой собственный одноименный лейбл в 2009 году.Дизайнер побуждает людей мыслить критически, включая социальные темы в свои изделия: некоторые из его самых ранних коллекций были вдохновлены стилем бандитского лос-анджелесского бандана и представлены спортивными банданами и аквамариновыми цветами. Он также известен тем, что представляет свои коллекции с необычным макияжем и прическами, такими как прочные парики в виде шлема.
После изучения дизайна в Токио, Ю Амацу переехал в Нью-Йорк в 2004 году, чтобы работать модельером для таких брендов, как Marc Jacobs и Jen Kao.Амацу запустил свой собственный бренд A Degree Fahrenheit в 2010 году, сосредоточив внимание на дизайне носимых вещей с креативной драпировкой, необычными силуэтами и замысловатыми деталями. Дизайнер также известен своим партнерством с известным японским домом моды Hanae Mori, где в дизайне использованы мотивы бабочек, напечатанные на классических шортах, куртках и платьях прямого кроя.
© REUTERS / Alamy Stock Photo
Тошиказу Ивая, дизайнер и основатель Dress Camp, имеет репутацию человека, опережающего тенденции в своей гламурной и яркой мужской и женской одежде.Его бренд известен своим чутьем, цветом и деталями, напоминающими кутюрье, часто опираясь на отсылки из прошлых эпох. Ивая окончил колледж моды Бунка в Токио и начал с печати текстиля At One в 1996 году, а затем открыл Dress Camp в 2002 году и дебютировал на Токийской неделе моды в 2003 году.
, продюсер и модельер. Дизайнер, которого считают отцом японской уличной одежды, который не замечают, возглавил культуру скейтбординга в Японии и вдохновил многих крупных дизайнеров, которых мы видим сегодня, в том числе Ниго и Джун Такахаши, которые оба работали под руководством Фудзивары, когда были моложе.Говорят, что Фудзивара впервые влюбился в хип-хоп и уличную одежду во время поездки в США в 1980-х годах.
Эми Блит предоставила дополнительный отчет для этой статьи.
Виктория и Альберта · Мода в движении: Йоджи Ямамото
Fashion in Motion — это серия живых показов мод в V&A с участием ведущих модельеров со всего мира. Йоджи Ямамото представил как мужскую, так и женскую одежду из своего архива.
В честь главной ретроспективы дизайнера, представленной в V&A, шоу было смоделировано реальными лондонскими парами.Эта концепция перекликалась с показом мужской коллекции весна / лето 1999 года, который моделировали настоящие пары с улиц Парижа.
Родившийся в Токио, Йоджи Ямамото основал свою собственную компанию Y’s Incorporated в 1972 году. Его работы были отмечены как бросающие вызов условностям моды, создавая игривые изделия с асимметричным кроем и необычными силуэтами. Его коллекции также известны тем, что разрушают гендерные стереотипы, и в них представлены женщины, носящие одежду, традиционно связанную с мужской одеждой.Ткани Ямамото занимают центральное место в его дизайнерской практике, и его ткани создаются в соответствии со спецификациями, часто с использованием традиционных японских методов окрашивания и вышивки.
Мы используем сторонние платформы (включая Soundcloud, Spotify и YouTube) для публикации некоторого контента на этом веб-сайте. Они устанавливают сторонние файлы cookie, для чего нам нужно ваше согласие. Если вас это устраивает, измените свое согласие на использование файлов cookie для таргетинга. Настройки файлов cookie
Мода в движении: Йоджи Ямамото, 2011.
© Музей Виктории и Альберта, ЛондонМы используем сторонние платформы (включая Soundcloud, Spotify и YouTube) для публикации некоторого контента на этом веб-сайте. Они устанавливают сторонние файлы cookie, для чего нам нужно ваше согласие. Если вас это устраивает, измените свое согласие на использование файлов cookie для таргетинга. Настройки файлов cookie
Узнайте обо всех мероприятиях подиума «Мода в движении».
Мода в движении
Исследовать
Фоновое изображение: Мода в движении: Йоджи Ямамото, 2011 г.© Музей Виктории и Альберта, Лондон
Известный японский модельер Кансай Ямамото скончался на 76-м году жизни
Всемирно известный японский модельер Кансай Ямамото, известный тем, что одевал покойного английского певца и автора песен Дэвида Боуи, умер на прошлой неделе от лейкемии, сообщила его семья в понедельник.
Ему было 76 лет.
Ямамото, у которого в феврале был диагностирован острый миелоидный лейкоз, и с тех пор он был госпитализирован, «мирно покинул этот мир» в прошлый вторник в окружении семьи, его дочь и актриса Мираи Ямамото написала в Instagram .
На фото из файла модный дизайнер Кансай Ямамото во время интервью в Токио в мае 2017 года. (Киодо)
Уроженец Иокогамы, недалеко от Токио, стал в 1971 году первым японским дизайнером, который провел показ мод в Лондоне после получения в 1967 году премии Японии Соен, которая определяет перспективных модельеров.
Его коллекция в Лондоне, вдохновленная Кабуки и ценящая японскую эстетику, принесла ему международное признание и давнюю дружбу с некоторыми из самых известных музыкантов мира, такими как Боуи, который носил смелые и футуристические наряды Ямамото для его альтер эго Зигги. Звездная пыль, а также Элтон Джон и Стиви Уандер.
Ямамото также участвовал в Неделях моды в Токио, Нью-Йорке и Париже в период с 1974 по 1992 год, согласно веб-сайту его компании Kansai Yamamoto Inc.
Он начал свою карьеру, помогая Дзюнко Кошино, другому модельеру, пользующемуся большим успехом в Японии, а позже стал известен как дизайнер, нарушивший границы моды своими авангардными работами.
«Эстетика Японии … соответствует мировым стандартам, это то, что я хотел доказать», — написал Ямамото на сайте компании.
Также являясь продюсером мероприятий, Ямамото курировал «Кансайское супершоу Hello! Россия» на Красной площади в Москве в 1993 году, собравшее около 120 000 зрителей.
Он также провел супер-шоу в Кансай во Вьетнаме в 1995 году, в Индии в 1997 году и в Гифу, центральная Япония, в 2000 году, по словам компании, в то время как он организовал мероприятие на открытии всемирной выставки в префектуре Айти, центральная Япония. , в 2005 г.
Фотография из архива модельера Кансая Ямамото (справа) в ноябре 1982 года.(Киодо)
На снимке, сделанном в Пекине 7 сентября 2012 года, запечатлен японский модельер Кансай Ямамото (C) во время показа мод, который он спонсировал в ознаменование 40-й годовщины установления дипломатических отношений между Японией и Китаем.
Он умер 21 июля 2020 года в возрасте 76 лет после того, как в этом году у него был диагностирован острый миелоидный лейкоз. (Киодо)
RIP KANSAI YAMAMOTO: ОБЗОР КАРЬЕРЫ
«Дизайн — это самореализация» — Кансай Ямамото
Марисса Ли.
Когда утром 27 июля появились новости о том, что легендарный модельер Кансай Ямамото скончался, это потребовало тщательного пересмотра его жизни как основы творчества.
Пропагандист бесчисленной эстетики и носитель множества шляп, Ямамото (не путать с идейным вдохновителем авангарда Йоджи Ямамото, обладающим аналогичным статусом) часто не упоминается в том, что мы считаем « большой тройкой » японской моды (Рей Кавакубо , Иссей Мияке, Йоджи Ямамото). В то время как талантливых японских дизайнеров немало (см. Дзюн Такахаши, Джунья Ватанабе, Хироши Фудзивара), «большую тройку» почитают за то, что они были первопроходцами в раннем авангардном, но утилитарном модном движении, которое стало символом японской роскоши.
Каждый дизайнер сосредоточился на своей специализации — Йоджи, занимающийся утилитарной рабочей одеждой, Иссей Мияке, в основном использующий технологичные аксессуары и одноименную линию складок, и Рей Кавакубо, углубляющийся в авангардный и гендерно-изменчивый мир Comme des Garçons, — они заложили основу для что должно было произойти.
Однако за кулисами великого японского танца моды стоял не кто иной, как Кансай Ямамото, дизайнер и экстраординарный кутюрье. Дизайны Ямамото, которые больше всего носили такие люди, как Дэвид Боуи (и его суб-идентичность Зигги Стардаст), намного превосходят то, что стереотипно считается «японской модой».«В большей степени творения Кансая Ямамото занимали секретную четвертую основу японского модного круга. Творения Ямамото, которые часто демонстрируются на типичных японских культурных ярмарках, таких как униформа гейш и исторические японские изображения, взрываются цветом, узором, исторической и эстетической точностью.
Как объяснил дизайнер Кунике Миянага, автору книги 1993 года The Creative Crackly Edge: Emerging Individualism in Japan , «Дизайн — это самореализация.
«Дизайн Ямамото не поддался готическому давлению японской моды 1970-х годов, а позволил одежде говорить. Дизайнер шил одежду для людей и был известным сторонником одежды, учитывающей гендерные аспекты, что становится очевидным для зрителей после переваривания первоначального трепета, вызванного его дизайном. Кансай отказался назвать одного пола носителем структурного брючного костюма с блестками или радужной шали из разноцветных шнуров. Он был вне своего времени и бинарности.
Кансай Ямамото не подлежит классификации.Самым ярким примером этого является его метко названный бренд спортивной одежды Up To You. Не обязательно в том же духе, что и его типичный гендерно-изгибающий силуэт foofaraw, Up To You — это непринужденная спортивная одежда, похожая на композит Issey Miyake / Tsumori Chisato, который является iS, или суббренд Yohji Yamamoto Y’s For Living. Up To You — это больше, чем просто еще одна шляпа на голове дизайнера, который уже в шляпе; он суммирует все, что он представляет.
Он не следовал правилам — он не торопился с поездкой и, таким образом, создал одни из самых уважаемых произведений искусства, которые когда-либо существовали в мире моды.Блестящая карьера Кансая Ямамото в моде доказывает, что, в конце концов, все зависит от вас.
Изображения через @lucentement, @pierrecandra, @davidbowie_eyes и @danniesef
Кансай Ямамото, модельер, умирает в возрасте 76 лет
Автор Оскар Холланд, CNN
Известный японский модельер Кансай Ямамото, известный своими авангардными коллекциями и определяющим карьеру сотрудничеством с Дэвидом Боуи, умер в возрасте 76 лет.Подтвердив его смерть через Instagram в понедельник, дочь Ямамото Мираи сказала, что ее отец «мирно покинул этот мир в окружении близких».‘«В моих глазах мой отец был не только эклектичной и энергичной душой, которой мир знал его, но и кем-то, кто также был вдумчивым, добросердечным и ласковым», — писала она.
Согласно заявлению, опубликованному одноименной компанией дизайнера, Ямамото умер в прошлый вторник после битвы с острым миелоидным лейкозом.
Его похороны уже состоялись, хотя «публичное прощание» может состояться позже.
Японский модельер Кансай Ямамото (справа) и модель Сайоко Ямагути (слева) в Токио в ноябре 1982 года. Кредит: Kyodo News через Getty Images
Супермодель Иман идет по взлетно-посадочной полосе в Нью-Йорке для Ямамото в 1981 году. Фото: Роуз Хартман / WireImage
«Борясь со своей болезнью, он всегда оставался позитивным, никогда не терял своей страсти к творчеству», — говорится в заявлении компании.
Ямамото, родившийся в 1944 году, изучал гражданское строительство, прежде чем обратить внимание на моду.К началу 1970-х он стал первым японским дизайнером, который провел шоу в Лондоне, и эта возможность принесла ему международное признание за его театральные творения.
Именно в это время он подружился с некоторыми из самых важных музыкантов десятилетия, включая Элтона Джона и Стиви Уандера. Его растущий авторитет в Лондоне также привлек внимание покойного певца Дэвида Боуи, с которым у него сложились давние творческие партнерские отношения.
«К счастью, у Дэвида было очень стройное тело, и они очень хорошо сидели на нем — без приспособлений», — вспоминал дизайнер.
Коллаборация с Боуи
Ямамото продолжил производство различных сценических костюмов для Боуи, от андрогинных комбинезонов и боди до плащей и широких брюк. Он разработал костюмы для тура певца 1973 года «Aladdin Sane», который сопровождал культовый альбом с тем же названием, помогая воплотить в жизнь различные сценические образы Боуи, включая Зигги Стардаста.
«Произошла какая-то химическая реакция: моя одежда стала частью Дэвида, его песен и его музыки», — сказал Ямамото в интервью 2016 года. «Они стали частью послания, которое он передал миру».
Дэвид Боуи в роли Зигги Стардаста в своем костюме «лесных существ», созданном Кансай Ямамото, в Hammersmith Odeon, 1973 г.
Предоставлено: Деби Досс / Hulton Archive / Getty Images
Показан костюм, созданный Ямамото для Дэвида Боуи. во время пресс-показа выставки «Дэвид Боуи есть» в Warehouse Terrada 5 января 2017 года в Токио, Япония.Предоставлено: Асахи Симбун через Getty Images
Известный своими драматическими проектами, он также исследовал традиционную японскую одежду и мастерство. После своего расцвета 1970-х и 1980-х годов он продолжал предлагать современные новые варианты кимоно, , и на протяжении всей своей карьеры придерживался японской концепции «басара», создавая невероятно смелые, смелые дизайны, опровергающие любые намеки на минимализм. Луи Виттон нанял его для создания нескольких образов для курортной коллекции 2018 года, в которой использовались мотивы в стиле кабуки на фоне блесток и пайеток.
Ямамото организовывал громкие мероприятия по всему миру, от Красной площади в Москве до лондонского музея Виктории и Альберта, где в 2013 году он провел серию модных показов в прямом эфире.
Онлайн-трансляция, над которой он работал в момент смерти. «Проект Nippon Genki Project 2020 Super Energy» будет реализован в соответствии с графиком 31 июля, сообщила его компания.«Мы глубоко сожалеем, что Кансай не может присоединиться к нам в этот день, — говорится в заявлении, — но мы хотели бы наилучшим образом передать его страсть и мечту».»
Йоко Вакацуки и Джунко Огура из CNN внесли свой вклад в этот отчет.
Дизайнер и соавтор Дэвида Боуи Кансай Ямамото умер в возрасте 76 лет | Мода
Известный японский модельер Кансай Ямамото, наиболее известный своим сотрудничеством с Дэвидом Боуи, имеет умер от лейкемии в возрасте 76 лет.
Ямамото был известен своей уникальной эстетикой смелого авангардного дизайна, противоречивых цветов и узоров, которые часто включали элементы японской культуры.
Его давнее творческое партнерство с Боуи продолжило вдохновлять многих молодых модельеров, включая Жана Поля Готье, Эди Слиман и Рафа Симонса, и стало основным ориентиром для современной моды, бросающей вызов гендерному признаку.
Дочь Ямамото Мираи подтвердила смерть своего отца в Instagram, заявив, что он «мирно покинул этот мир в окружении людей». любимые».Она написала: «В моих глазах мой отец был не только эклектичной и энергичной душой, которой мир знал его, но и кем-то, кто также был вдумчивым, добросердечным и ласковым».
Ямамото родился в 1944 году в Иокогаме. Прежде чем заняться модой, он изучал гражданское строительство в средней школе и английский язык в университете. Его особенно вдохновила японская концепция « basara » — яркая эстетика, которая легла в основу его знаменитого показа «женской одежды» 1971 года в Лондоне.
Это была коллекция, изменившая жизнь: Ямамото стал первым японским дизайнером, представившимся в Лондоне, а также привлёк таких знаменитостей, как Стиви Уандер, Элтон Джон и, что наиболее важно, Боуи. У исполнителя уже были вещи, купленные дизайнером в магазине на Кингс-роуд, но он продолжил носить несколько нарядов из коллекции Ямамото во время своего турне Ziggy Stardust 1972 года, а затем и периода Aladdin Sane.
Боуи продолжал сотрудничать с дизайнером в создании уникальных вещей.
В разговоре с Шерил Гаррат в Guardian перед смертью Боуи в 2016 году Ямамото описал момент, когда он увидел музыканта в своей коллекции на шоу 1973 года в мюзик-холле Radio City. в Нью-Йорке: «Я никогда не видел такого представления. Когда шоу началось, он спустился с потолка в одежде, которую разработал я. Затем было движение, которое часто встречается в кабуки, которое называется хикинуки , когда кто-то носит один костюм, и он снимается, сразу открывая то, что находится под ним.Это было очень драматично ».
Боуи привлекала способность Ямамото создавать чрезмерные скульптурные произведения, которые, казалось, не стеснялись гендерными ограничениями. В свою очередь, Ямамото был впечатлен способностью Боуи внедрить эту эстетику в основную популярную культуру. «Это было похоже на начало новой эры», — сказал он. Помогло и то, что Боуи был достаточно стройным, чтобы соответствовать размеру выборки.
